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Rainbow
2017年05月21日
本文的#大岩桐 的养殖方法包含大岩桐播种、扦插繁殖、开花技巧等实用的养殖心得，对于新手花友来说非常具有参考价值，之所以包含播种时因为很多花友都选择从播种开始种大岩桐。
一、大岩桐播种
1、播种：纯泥炭可以，泥炭珍珠岩一比一也行，三合一亦可，但泥炭土的型号最好细一点，且基质尽量在长真叶前都是湿润的。将土充分打湿，然后将如粉尘般大小的种子均匀撒下，不需要覆土！！！可采取植料底下一厘米泡于底碟中，让水上吸以达到培养基质常湿润状直至四片真叶长出。加盖透明盖子于散射光充足处静候发芽。
2、移苗：一般岩桐要移两次苗才会长得快，目前我也搞不懂原因，四片真叶时移一次，然后单片真只长于10CM再移一次较好，这样长得飞快。
3、定植：定植时可适当打点底肥以助蓄花期能力充分。
二、叶插芽插繁殖
叶插
1、健壮的叶片作为繁殖叶较好，太老活力差，太嫩不成熟，叶柄2-3CM便可，方法跟堇的差不多，土湿扎孔插叶轻压实，对于叶片较大的可一分为二来插。
2、叶片插好后，适当保湿，约1个半月会发芽。若叶片没烂且超过两个月仍不发芽，可将叶片打掉，只留土面短小叶柄，控水，让土稍干，这样或许会加快发芽速度。
3、出芽至四片真叶即可移苗定植，缓苗后放光线较充足地方养殖。
芽插
将大岩桐多余侧芽或者顶芽打掉可作为繁殖体，这样生长速度及成活要比叶插好，作为芽插时要将顶端花苞打掉以减少养分消耗，别急于看花，养好了花朵肯定要来的，且更饱满艳丽。
三、球茎养殖
1、大岩桐的砍头跟堇刚好相反，留下不留上。最好在花完全开败后找一个晴天进行，留梗1-2厘米便好，砍头后3、5天不需要浇水，以免伤口感染导致烂球，砍头后一般十天内会重新发芽，等发芽至四片真叶可进行换土换盆移植或者原盆续种，尽量别一砍头就换盆换土，这样容易烂球。
2、砍头后的球茎通常会多芽齐发，若非为了繁殖，可在众芽中只留一个，把弱小的芽摘掉，这样有利于营养集中，花开得多而饱满。
四、大岩桐开花技巧
1、光照要充足，岩桐对光的需求较堇多，早上十点前的阳光直射也无妨，光照不足苗弱开花少又小。
2、只留一个芽，别打顶，这样花苞才多开花质量高。
3、开花期浇水尽量别浇到花朵，这样开花时间会延长，特别是单瓣品种。
4、单瓣品种一旦授粉成功花朵便快速掉落，要知道所有的植物开花都很耗能量的，花开不是臭美给咱们看，都是为了繁殖。
5、因大岩桐成株多半头脚轻，花开时节最好扶助一下，用东西支一下，要不花儿不好堂堂正正抬起来。
五、虫害
1、根粉是岩桐的好伙伴，土干易惹根粉造访，岩桐虽能旱，但最好别太干才浇水，治根粉得下重药，速扑磷可以，但味重，慎用。
2、螨害也是常有的，可以用吡虫琳杀杀。
六、抗性
大岩桐抗性一般，特别喜欢干净的环境，很多同学的感觉就是：大岩桐说拜拜就拜拜了，没有半点心理准备。迷你岩桐较大岩桐抗性好，套筒也比大岩抗性好，一旦发现大岩感染细菌，应当尽快将稍软未黑的叶打下，叶柄泡水待硬再叶插补救。七、关于花型花色
很同学都比较纠结花色，不管是堇还是大岩还是其他苦类，养苦这么些年，发现苦科的花有一些共性，花型基本成喇叭状，侧开、朝天开、垂开均有。颜色不太稳定，所谓的稳定也是在特定的环境才相对稳定，当然也有跑得无了边的时候，或许算是一种变异吧!在传说的彩虹系列里花色不稳定的情况表现得特别明显，很多时候同一株大岩不同次序的花花色不太一样，那怕是同一朵花的开花前期后期又会不太一样，故大家别太纠结花色。苗养状了，时间对了，我想所开出来的花就是正版的花，起码在那个时期是正版的。
八、球茎
1、相对来说，重瓣的球较小，朝天开的大点，侧开大花的更大点，侧开小花的最大。
2、大球建议露出土面1/6种较好，这样不太容易烂球，且有说道球超过三年会老化，可以考虑重新于芽点处切割成块小晾干后重瓣新种。
一、大岩桐播种
1、播种：纯泥炭可以，泥炭珍珠岩一比一也行，三合一亦可，但泥炭土的型号最好细一点，且基质尽量在长真叶前都是湿润的。将土充分打湿，然后将如粉尘般大小的种子均匀撒下，不需要覆土！！！可采取植料底下一厘米泡于底碟中，让水上吸以达到培养基质常湿润状直至四片真叶长出。加盖透明盖子于散射光充足处静候发芽。
2、移苗：一般岩桐要移两次苗才会长得快，目前我也搞不懂原因，四片真叶时移一次，然后单片真只长于10CM再移一次较好，这样长得飞快。
3、定植：定植时可适当打点底肥以助蓄花期能力充分。
二、叶插芽插繁殖
叶插
1、健壮的叶片作为繁殖叶较好，太老活力差，太嫩不成熟，叶柄2-3CM便可，方法跟堇的差不多，土湿扎孔插叶轻压实，对于叶片较大的可一分为二来插。
2、叶片插好后，适当保湿，约1个半月会发芽。若叶片没烂且超过两个月仍不发芽，可将叶片打掉，只留土面短小叶柄，控水，让土稍干，这样或许会加快发芽速度。
3、出芽至四片真叶即可移苗定植，缓苗后放光线较充足地方养殖。
芽插
将大岩桐多余侧芽或者顶芽打掉可作为繁殖体，这样生长速度及成活要比叶插好，作为芽插时要将顶端花苞打掉以减少养分消耗，别急于看花，养好了花朵肯定要来的，且更饱满艳丽。
三、球茎养殖
1、大岩桐的砍头跟堇刚好相反，留下不留上。最好在花完全开败后找一个晴天进行，留梗1-2厘米便好，砍头后3、5天不需要浇水，以免伤口感染导致烂球，砍头后一般十天内会重新发芽，等发芽至四片真叶可进行换土换盆移植或者原盆续种，尽量别一砍头就换盆换土，这样容易烂球。
2、砍头后的球茎通常会多芽齐发，若非为了繁殖，可在众芽中只留一个，把弱小的芽摘掉，这样有利于营养集中，花开得多而饱满。
四、大岩桐开花技巧
1、光照要充足，岩桐对光的需求较堇多，早上十点前的阳光直射也无妨，光照不足苗弱开花少又小。
2、只留一个芽，别打顶，这样花苞才多开花质量高。
3、开花期浇水尽量别浇到花朵，这样开花时间会延长，特别是单瓣品种。
4、单瓣品种一旦授粉成功花朵便快速掉落，要知道所有的植物开花都很耗能量的，花开不是臭美给咱们看，都是为了繁殖。
5、因大岩桐成株多半头脚轻，花开时节最好扶助一下，用东西支一下，要不花儿不好堂堂正正抬起来。
五、虫害
1、根粉是岩桐的好伙伴，土干易惹根粉造访，岩桐虽能旱，但最好别太干才浇水，治根粉得下重药，速扑磷可以，但味重，慎用。
2、螨害也是常有的，可以用吡虫琳杀杀。
六、抗性
大岩桐抗性一般，特别喜欢干净的环境，很多同学的感觉就是：大岩桐说拜拜就拜拜了，没有半点心理准备。迷你岩桐较大岩桐抗性好，套筒也比大岩抗性好，一旦发现大岩感染细菌，应当尽快将稍软未黑的叶打下，叶柄泡水待硬再叶插补救。七、关于花型花色
很同学都比较纠结花色，不管是堇还是大岩还是其他苦类，养苦这么些年，发现苦科的花有一些共性，花型基本成喇叭状，侧开、朝天开、垂开均有。颜色不太稳定，所谓的稳定也是在特定的环境才相对稳定，当然也有跑得无了边的时候，或许算是一种变异吧!在传说的彩虹系列里花色不稳定的情况表现得特别明显，很多时候同一株大岩不同次序的花花色不太一样，那怕是同一朵花的开花前期后期又会不太一样，故大家别太纠结花色。苗养状了，时间对了，我想所开出来的花就是正版的花，起码在那个时期是正版的。
八、球茎
1、相对来说，重瓣的球较小，朝天开的大点，侧开大花的更大点，侧开小花的最大。
2、大球建议露出土面1/6种较好，这样不太容易烂球，且有说道球超过三年会老化，可以考虑重新于芽点处切割成块小晾干后重瓣新种。
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智人
2017年05月21日
#底肥 是什么?基肥是什么?液肥是什么?叶面肥是什么?很多花友对这些肥的名词不是很了解，而且还存在严重的误区，弄不清施肥的最基本的一些概念，本文梳理了这些基本知识，对新手花友来说很有帮助。
误区一：底肥是什么——是不是把肥放在花盆的最底下？
这个是绝对错误的理解，有时候说配介质比如说：园土：泥炭：珍珠岩，这个不是说把土一层层填，而是说把这些介质按这个比例拌匀装盆，而底肥就是说和介质一起拌匀装盆或者是先在底部撒一层肥，为何叫底肥呢?
这个概念其实是一种沿用的说法，农民在秋天收割后，往往会将园土翻起添加腐熟或者半腐熟的有机肥料后再将土覆盖，经过一冬天的自然发酵后，到第二年春天能播种的时候，就可以直接播种了，因此它是最底层的肥料，所以叫做底肥，一直沿用到今天。
现在农业上为了丰产通常不会采用这种最原始的施肥方法，因此现在更准确的概念叫做“基肥”，基肥，是一年中植物需求养分最重要的来源，因此底肥一定要下的足。作物才能长好。基肥的深度通常在耕作层，可以在犁底条施(如氨水等)，或和耕土混合施(如有机肥料或磷矿粉)，也可以分层施用。
误区二：底肥上的足，至少一年不用追肥。
相对底肥的另一个概念就是“追肥”追肥的作用主要是为了供应作物某个时期对养分的大量需要，或者补充基肥的不足，农业生产上通常是基肥、种肥 和追肥相结合，追肥施用的特点是比较灵活，要根据作物生长的不同时期所表现出来的元素缺乏症，对症追肥。
氮钾追肥是最常见的化肥品种，尤其是月季这种开花量大的花，追肥是必须的，只有肥跟得上，才不容易生病，才开花更标准。更勤，月季是出名的“肥篓子药罐子”
液肥是什么？
液肥就是一种液体肥料，可以兑水浇花或直接喷灌来达到施肥的目的，但是花友要注意，液肥可以包含叶面肥，但是不是所有液肥都是叶面肥，一定要看好说明书。
误区一：底肥是什么——是不是把肥放在花盆的最底下？
这个是绝对错误的理解，有时候说配介质比如说：园土：泥炭：珍珠岩，这个不是说把土一层层填，而是说把这些介质按这个比例拌匀装盆，而底肥就是说和介质一起拌匀装盆或者是先在底部撒一层肥，为何叫底肥呢?
这个概念其实是一种沿用的说法，农民在秋天收割后，往往会将园土翻起添加腐熟或者半腐熟的有机肥料后再将土覆盖，经过一冬天的自然发酵后，到第二年春天能播种的时候，就可以直接播种了，因此它是最底层的肥料，所以叫做底肥，一直沿用到今天。
现在农业上为了丰产通常不会采用这种最原始的施肥方法，因此现在更准确的概念叫做“基肥”，基肥，是一年中植物需求养分最重要的来源，因此底肥一定要下的足。作物才能长好。基肥的深度通常在耕作层，可以在犁底条施(如氨水等)，或和耕土混合施(如有机肥料或磷矿粉)，也可以分层施用。
误区二：底肥上的足，至少一年不用追肥。
相对底肥的另一个概念就是“追肥”追肥的作用主要是为了供应作物某个时期对养分的大量需要，或者补充基肥的不足，农业生产上通常是基肥、种肥 和追肥相结合，追肥施用的特点是比较灵活，要根据作物生长的不同时期所表现出来的元素缺乏症，对症追肥。
氮钾追肥是最常见的化肥品种，尤其是月季这种开花量大的花，追肥是必须的，只有肥跟得上，才不容易生病，才开花更标准。更勤，月季是出名的“肥篓子药罐子”
液肥是什么？
液肥就是一种液体肥料，可以兑水浇花或直接喷灌来达到施肥的目的，但是花友要注意，液肥可以包含叶面肥，但是不是所有液肥都是叶面肥，一定要看好说明书。
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智人
2017年05月21日
关于虞美人和罂粟花的区别，对于老花友来说可能不难，但对于新手花友着实很难，本文来教授大家如何区别虞美人和罂粟花，只需一招轻松区别虞美人和罂粟花。
#虞美人 和罂粟花同属罂粟科，虽然从外形上看，虞美人和罂粟很相似，但是对于熟悉这两种植物的花友来说差别还是非常大的，其实有一个小技巧可以有效的区别虞美人和罂粟花，那就是看植株光洁度和茎的粗细。
虞美人的植株表面长满了绒毛，且茎比较细，如下图，花友们是不是可以看到虞美人的绒毛特别多且明显，并且茎很纤细。
而罂粟花则表面光滑，茎比较粗壮，偶尔还能看到有一层白粉，如下图，花友们把下图的罂粟花和上图的虞美人对比一下，是不是很用以区别了?
#虞美人 和罂粟花同属罂粟科，虽然从外形上看，虞美人和罂粟很相似，但是对于熟悉这两种植物的花友来说差别还是非常大的，其实有一个小技巧可以有效的区别虞美人和罂粟花，那就是看植株光洁度和茎的粗细。
虞美人的植株表面长满了绒毛，且茎比较细，如下图，花友们是不是可以看到虞美人的绒毛特别多且明显，并且茎很纤细。
而罂粟花则表面光滑，茎比较粗壮，偶尔还能看到有一层白粉，如下图，花友们把下图的罂粟花和上图的虞美人对比一下，是不是很用以区别了?
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stone
2017年05月21日
写给酢浆新手【作者：寒冬夜行人】
现在国内喜欢#酢浆 的人越来越多，但是由于大家种植酢浆的时间不长，酢浆的种类又太多，所以新手们总是一头雾水。本人其实也不算是经验十分丰富，但是由于很热爱酢浆，收集了一些品种，并特意研究了一下。我把种植酢浆的心得写给刚刚开始种植酢浆的新手朋友们，希望能对大家有所帮助。
一、概述
1、品种
酢(cù)浆拉丁名是Oxalis，是一个十分庞大的物群，已知的品种有几百个，花的颜色五彩缤纷、叶子也会呈现不同的形状。总体来说，酢浆是比较矮小的植物，十分适合盆栽种植，但也有个别品种的酢浆会长的十分高大。人们种植酢浆大多是为了观赏，也有个别品种的根茎可以食用，或者将酢浆的汁液做成饮料
2、根部形态
酢浆绝大多数属于球根植物(也有极个别的不是球根，如Oxalis magellanica nelson)，我们已知的球根的形态一般分为3种：一是棕褐色球型(大多数);二是长条状的表面覆盖鳞片(少数);三是块状的(极少数)。
3、关于花朵
大多数酢浆都是观花植物，当然，有的品种的叶子也很有特色，如Oxalis lobata,Oxalis palmifrons,Oxaliscorymbosa'Aureoreticulata'等等，大家可以根据自己的喜好去判断。酢浆的花色丰富，常见的有黄色、粉色、白色、桔色等。多为单色单瓣的，但也有少数重瓣的品种，如Oxalis cocona,Oxalis magellanica nelson，Oxalis pompom。
酢浆的花叶常有向光性，白天时花和叶子会打开;天黑时，会闭合。一般每朵花能开2-3天。对于秋植品种，花期一般在集中在深秋和春天，有的酢浆在在秋天和春天都会开花，有的则只在春天开花，典型的品种如obtusa系列就只在春天开花。其实只要植株生长到一定规模，温度与光照长度合适它们就会开花。
4、名字
一般来说，每种酢浆都有确定的名字，拉丁名字都是用Oxalis ××来表示，比如Oxalis adenophylla。当然也有少数酢浆有若干个名字，另外，一些从日本引进的品种有时也会出现与通行命名不符的情况。
有的品种的拉丁名有更多的单词，比如Oxalis purpurea Lavender，Oxalis purpurea Garnet，Oxalis purpureaWhite，第二个单词之后的Lavender，Garnet，White表示purpurea里的具体的小品种，所以可以说这3个品种都是purpurea系列的。
目前常见的系列有purpurea系列、triangularis系列(常见三角形的叶子)、obtusa系列(常见话梅核似的球根)、enneaphylla系列(常见鳞茎根)等。每个系列包括从十几个到几十个小品种不等，同一系列的往往习性和植株形态类似。
关于酢浆的中文名字，只有一些常见品种得到国内花友的共识，以下做了一个总结：
芙蓉酢，黄麻子，双色酢，长发酢，片心，大饼脸，草包或腺叶酢，美花酢或肉酢，棕榈酢，毛蕊酢，星星酢，兔耳酢等等。
新手朋友们如果遇到没见过的名字，可以去陌上花论坛的酢浆版查询中文翻译，或者直接问问有经验的花友就可以了。
二、分类
1、休眠品种与不休眠品种
大多数酢浆在一年中的某几个月，土上部分会停止生长，完全枯萎，进入休眠状态。也有少数品种一年四季都不休眠，常见的有triangularis系列、articulata系列中的一些品种，但是这些不休眠品种即便不会经历完全枯萎的过程，一般也会在最热或最冷的几个月生长缓慢，开花减少。
2、春植品种与秋植品种
这个分类是在休眠品种这个分类之下的细分。对于不休眠品种，原则上一年四季都可以种植，所以不分春植或秋植。
所谓春植与秋植，就是指在春天或者秋天开始种植的意思。之所以种植时间不同，是因为不同品种的酢浆的休眠期也不同。对于夏天休眠的酢浆，秋天会结束休眠;对于冬天休眠的品种，春天会结束休眠。人们把握时机，在酢浆结束休眠开始萌发的时候将酢浆种下，它们就能正常的开始生长了。
秋植的酢浆是大多数，就不一一列举了，春植的是少数，常见的有，(铁十字),Oxalisdeppei 'Mexico BotKA G4' ,Oxalis depressa(inops),Oxalis corymbosa cv.'Variegata'(斑叶)(金脉)等。
3、球状根与鳞茎根
首先要说明的是，这个分类的名字并不是准确的植物学上的概念，而是花友们根据酢浆根部的形态作出的习惯上的称呼。而且分类也不能包含所有品种的酢浆，只是这两种根部形态比较常见而已。
酢浆大多数是球状根，大小不一，从芝麻大小到到鹌鹑蛋大小都有。也有少数是长条状覆盖有小鳞片，典型的有triangularis系列、articulata系列以及enneaphylla系列等。一般来讲，鳞茎根的酢浆是不休眠的，但这一点还有待于花友们不断积累经验才能得出准确的结论。
三、种植
1、阳光与温度
酢浆在野生世界中分布很广，总体来说它们都喜欢明亮温暖的环境，当然也有极个别品种更青睐半阴的环境，如Oxalis acetosella Linn.。所以，新手们一定要把宝贝酢浆种在阳光充足的地方。
我们种植的大多数酢浆都是比较耐寒的，根据我本人的经验，只要冬季白天能晒到太阳，夜间气温在5度以上，大多数酢浆都能生长良好。相反，对于秋植品种的酢浆，高温却成为催促它们尽快休眠的信号，这就是一进入夏天，秋植品种的酢浆就会休眠的原因。
2、土壤与肥料
酢浆其实对土壤的要求并不苛刻，只要是排水良好、不黏重的土壤都可以种植。花友们常使用的土壤大多是泥炭+排水基质(如珍珠岩、赤玉、浮石、颗粒土、仙土等等)，具体搭配比例花友们都有自己的配方，但总体原则是透气排水性好。种植深度不宜过深，一般控制在球根直径的一倍到两倍即可，如果你不希望酢浆长的过高，可以采用随着酢浆的生长慢慢添土的方式，来控制它的高度。
酢浆对肥料的要求并不是很严格，一般说来在盆土里放一些基肥，如豆饼、骨粉或者无机缓释肥就行了。在酢浆快速生长期最好每10天能追肥一次，按照球根植物的通行追肥方法，增加磷钾肥的比例，在酢浆开花期，追氮肥一次，能有助于地下球茎的增大。追肥的原则是薄肥勤施。需注意一点，有机肥一定要充分腐熟才能使用，以防止烧根和生虫，这一点对于一些容易腐烂的酢浆来说尤为重要。
3、休眠与收获
大多数酢浆在初夏会进入休眠期。休眠期的征兆就是植株停止生长、不再开花、叶子逐渐枯萎。这个过程大概要经历几个星期的时间，当发现植株出现休眠征兆的时候，就要逐步减少浇水与施肥，以致最终停止。原因是进入休眠期的酢浆停止生长，新城代谢减慢，这时候如果不注意控制，过多的水分与养分就会使土里的球发霉腐败。
当酢浆的叶子完全枯萎以后，可以让它们再在土里面呆上1-2周，由于之前已经断水，所以土壤会十分干燥，所以不必担心球会腐烂。之所以不急于把球挖出来，是由于球经历比较干燥的土壤贮藏后，会形成一层棕褐色的表皮，这层表皮能防止球的水分挥发，帮助球根顺利度过整个休眠期。1、2周之后，就可以把球根从土里挖出来了，按照种类做好标签，分类收藏在干燥通风的环境下，等它们睡醒就可以再次种植了。对于鳞茎根的品种，休眠期建议不要脱土贮藏，否则容易干枯，直接放在土里，保持土壤潮湿，等环境合适它就会自己发芽的~
4、繁殖与再次种植
酢浆的繁殖一般依靠分球的方式，也有少数品种可以播种(如Oxalis acetosella Linn,Oxalisnidulans)或者扦插(如Oxalishirta)。其中分球是最主要的繁殖方式，播种主要使用在杂交新品种，扦插主要使用在一些不容易结仔球的品种上。对于播种和扦插，由于缺少更多的经验，现在还很难得出比较可靠的方法。以下主要谈谈分球的繁殖方式。
分球的方式有几种，比如母球分裂为若干个仔球、在土下的匍匐茎上结出仔球或者在土之上的植株低端结出仔球。总体来说，酢浆是比较容易分球的植物，在挖球的时候发现比种下的数量多出10倍的仔球也不是奇怪的事情。这个惊喜新手朋友们可以自己去慢慢发觉～
当酢浆进入沉重的休眠状态时，球看起来好像没有生命一样，几个月不发生变化。新手朋友们可能会有疑问：“我怎么知道它什么时候睡醒，什么时候该种植了呢?”其实这个回答问题很简单，当酢浆睡醒的时候，球根会长出小小的芽点，这时候就可以种植了。当然，如果按时间推算已经过了休眠期，而球仍旧没有发芽，也是可以直接种下的。
可以基本确定的是，对于秋植品种来说，低温是促进其打破休眠的因素。这一点可以从放在空调房间里的球根在夏天就会发芽可以得到印证。
现在国内喜欢#酢浆 的人越来越多，但是由于大家种植酢浆的时间不长，酢浆的种类又太多，所以新手们总是一头雾水。本人其实也不算是经验十分丰富，但是由于很热爱酢浆，收集了一些品种，并特意研究了一下。我把种植酢浆的心得写给刚刚开始种植酢浆的新手朋友们，希望能对大家有所帮助。
一、概述
1、品种
酢(cù)浆拉丁名是Oxalis，是一个十分庞大的物群，已知的品种有几百个，花的颜色五彩缤纷、叶子也会呈现不同的形状。总体来说，酢浆是比较矮小的植物，十分适合盆栽种植，但也有个别品种的酢浆会长的十分高大。人们种植酢浆大多是为了观赏，也有个别品种的根茎可以食用，或者将酢浆的汁液做成饮料
2、根部形态
酢浆绝大多数属于球根植物(也有极个别的不是球根，如Oxalis magellanica nelson)，我们已知的球根的形态一般分为3种：一是棕褐色球型(大多数);二是长条状的表面覆盖鳞片(少数);三是块状的(极少数)。
3、关于花朵
大多数酢浆都是观花植物，当然，有的品种的叶子也很有特色，如Oxalis lobata,Oxalis palmifrons,Oxaliscorymbosa'Aureoreticulata'等等，大家可以根据自己的喜好去判断。酢浆的花色丰富，常见的有黄色、粉色、白色、桔色等。多为单色单瓣的，但也有少数重瓣的品种，如Oxalis cocona,Oxalis magellanica nelson，Oxalis pompom。
酢浆的花叶常有向光性，白天时花和叶子会打开;天黑时，会闭合。一般每朵花能开2-3天。对于秋植品种，花期一般在集中在深秋和春天，有的酢浆在在秋天和春天都会开花，有的则只在春天开花，典型的品种如obtusa系列就只在春天开花。其实只要植株生长到一定规模，温度与光照长度合适它们就会开花。
4、名字
一般来说，每种酢浆都有确定的名字，拉丁名字都是用Oxalis ××来表示，比如Oxalis adenophylla。当然也有少数酢浆有若干个名字，另外，一些从日本引进的品种有时也会出现与通行命名不符的情况。
有的品种的拉丁名有更多的单词，比如Oxalis purpurea Lavender，Oxalis purpurea Garnet，Oxalis purpureaWhite，第二个单词之后的Lavender，Garnet，White表示purpurea里的具体的小品种，所以可以说这3个品种都是purpurea系列的。
目前常见的系列有purpurea系列、triangularis系列(常见三角形的叶子)、obtusa系列(常见话梅核似的球根)、enneaphylla系列(常见鳞茎根)等。每个系列包括从十几个到几十个小品种不等，同一系列的往往习性和植株形态类似。
关于酢浆的中文名字，只有一些常见品种得到国内花友的共识，以下做了一个总结：
芙蓉酢，黄麻子，双色酢，长发酢，片心，大饼脸，草包或腺叶酢，美花酢或肉酢，棕榈酢，毛蕊酢，星星酢，兔耳酢等等。
新手朋友们如果遇到没见过的名字，可以去陌上花论坛的酢浆版查询中文翻译，或者直接问问有经验的花友就可以了。
二、分类
1、休眠品种与不休眠品种
大多数酢浆在一年中的某几个月，土上部分会停止生长，完全枯萎，进入休眠状态。也有少数品种一年四季都不休眠，常见的有triangularis系列、articulata系列中的一些品种，但是这些不休眠品种即便不会经历完全枯萎的过程，一般也会在最热或最冷的几个月生长缓慢，开花减少。
2、春植品种与秋植品种
这个分类是在休眠品种这个分类之下的细分。对于不休眠品种，原则上一年四季都可以种植，所以不分春植或秋植。
所谓春植与秋植，就是指在春天或者秋天开始种植的意思。之所以种植时间不同，是因为不同品种的酢浆的休眠期也不同。对于夏天休眠的酢浆，秋天会结束休眠;对于冬天休眠的品种，春天会结束休眠。人们把握时机，在酢浆结束休眠开始萌发的时候将酢浆种下，它们就能正常的开始生长了。
秋植的酢浆是大多数，就不一一列举了，春植的是少数，常见的有，(铁十字),Oxalisdeppei 'Mexico BotKA G4' ,Oxalis depressa(inops),Oxalis corymbosa cv.'Variegata'(斑叶)(金脉)等。
3、球状根与鳞茎根
首先要说明的是，这个分类的名字并不是准确的植物学上的概念，而是花友们根据酢浆根部的形态作出的习惯上的称呼。而且分类也不能包含所有品种的酢浆，只是这两种根部形态比较常见而已。
酢浆大多数是球状根，大小不一，从芝麻大小到到鹌鹑蛋大小都有。也有少数是长条状覆盖有小鳞片，典型的有triangularis系列、articulata系列以及enneaphylla系列等。一般来讲，鳞茎根的酢浆是不休眠的，但这一点还有待于花友们不断积累经验才能得出准确的结论。
三、种植
1、阳光与温度
酢浆在野生世界中分布很广，总体来说它们都喜欢明亮温暖的环境，当然也有极个别品种更青睐半阴的环境，如Oxalis acetosella Linn.。所以，新手们一定要把宝贝酢浆种在阳光充足的地方。
我们种植的大多数酢浆都是比较耐寒的，根据我本人的经验，只要冬季白天能晒到太阳，夜间气温在5度以上，大多数酢浆都能生长良好。相反，对于秋植品种的酢浆，高温却成为催促它们尽快休眠的信号，这就是一进入夏天，秋植品种的酢浆就会休眠的原因。
2、土壤与肥料
酢浆其实对土壤的要求并不苛刻，只要是排水良好、不黏重的土壤都可以种植。花友们常使用的土壤大多是泥炭+排水基质(如珍珠岩、赤玉、浮石、颗粒土、仙土等等)，具体搭配比例花友们都有自己的配方，但总体原则是透气排水性好。种植深度不宜过深，一般控制在球根直径的一倍到两倍即可，如果你不希望酢浆长的过高，可以采用随着酢浆的生长慢慢添土的方式，来控制它的高度。
酢浆对肥料的要求并不是很严格，一般说来在盆土里放一些基肥，如豆饼、骨粉或者无机缓释肥就行了。在酢浆快速生长期最好每10天能追肥一次，按照球根植物的通行追肥方法，增加磷钾肥的比例，在酢浆开花期，追氮肥一次，能有助于地下球茎的增大。追肥的原则是薄肥勤施。需注意一点，有机肥一定要充分腐熟才能使用，以防止烧根和生虫，这一点对于一些容易腐烂的酢浆来说尤为重要。
3、休眠与收获
大多数酢浆在初夏会进入休眠期。休眠期的征兆就是植株停止生长、不再开花、叶子逐渐枯萎。这个过程大概要经历几个星期的时间，当发现植株出现休眠征兆的时候，就要逐步减少浇水与施肥，以致最终停止。原因是进入休眠期的酢浆停止生长，新城代谢减慢，这时候如果不注意控制，过多的水分与养分就会使土里的球发霉腐败。
当酢浆的叶子完全枯萎以后，可以让它们再在土里面呆上1-2周，由于之前已经断水，所以土壤会十分干燥，所以不必担心球会腐烂。之所以不急于把球挖出来，是由于球经历比较干燥的土壤贮藏后，会形成一层棕褐色的表皮，这层表皮能防止球的水分挥发，帮助球根顺利度过整个休眠期。1、2周之后，就可以把球根从土里挖出来了，按照种类做好标签，分类收藏在干燥通风的环境下，等它们睡醒就可以再次种植了。对于鳞茎根的品种，休眠期建议不要脱土贮藏，否则容易干枯，直接放在土里，保持土壤潮湿，等环境合适它就会自己发芽的~
4、繁殖与再次种植
酢浆的繁殖一般依靠分球的方式，也有少数品种可以播种(如Oxalis acetosella Linn,Oxalisnidulans)或者扦插(如Oxalishirta)。其中分球是最主要的繁殖方式，播种主要使用在杂交新品种，扦插主要使用在一些不容易结仔球的品种上。对于播种和扦插，由于缺少更多的经验，现在还很难得出比较可靠的方法。以下主要谈谈分球的繁殖方式。
分球的方式有几种，比如母球分裂为若干个仔球、在土下的匍匐茎上结出仔球或者在土之上的植株低端结出仔球。总体来说，酢浆是比较容易分球的植物，在挖球的时候发现比种下的数量多出10倍的仔球也不是奇怪的事情。这个惊喜新手朋友们可以自己去慢慢发觉～
当酢浆进入沉重的休眠状态时，球看起来好像没有生命一样，几个月不发生变化。新手朋友们可能会有疑问：“我怎么知道它什么时候睡醒，什么时候该种植了呢?”其实这个回答问题很简单，当酢浆睡醒的时候，球根会长出小小的芽点，这时候就可以种植了。当然，如果按时间推算已经过了休眠期，而球仍旧没有发芽，也是可以直接种下的。
可以基本确定的是，对于秋植品种来说，低温是促进其打破休眠的因素。这一点可以从放在空调房间里的球根在夏天就会发芽可以得到印证。
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文章
玄问
2017年05月21日
香草植物种植越来越受到花友的喜欢，不过对于家庭种植香草植物，大多数花友不是特别的有信心，本文从香草植物播种到发芽后管理，上盆养护每一个阶段都有涉及，很适合新手花友。
一、 播种
1、 容器
家庭播种香草可以用比较矮小的小花盆，也可以用其他容器代替。我用的是酸奶的
盒子，在盒子的底部用锥子刺几个小洞。一次性的塑料杯子也可以，不过因为是透明的，外面最好用黑色的纸糊上或者套上个纸杯(植物的根部如果暴露在阳光下，会影响生长，而且土壤容易滋长绿苔)。
2、 植料
香草种子比较细小，而且，出芽率偏低，所以一般播种用的土壤需要疏松、透气、持水力高，而且要消毒充分。我用的土是用蛭石、泥炭、水苔、珍珠岩、蛇木屑等混合的(我买的翠筠公司的培养土，超市里卖8块钱)。有条件的话自己配置也可以。
3、 温水浸泡
熏衣草的种子要用40度温水浸泡。水凉后继续浸泡24小时。这样容易发芽。
4、 播种方法
一般种子稍大些的(如熏衣草、鼠尾草)，可以每个容器里点播2~3粒。发芽后视小苗生长状况留一株较强壮的。种子细小的(如马约兰)，可以撒播。用手沾一些种子，轻轻撒在土上。发芽后间苗。酌情留1~3株小苗。
5、 覆土
种子覆土厚度要看种子大小。一般为种子直径的2~3倍。细小的种子土要薄些，大的种子可以土盖的厚些。有些种子趋光性强，可以不覆土(如香蜂草、弥迭香)。
6、 保湿
播种后要浇透水。浇水要用细喷壶。不能用力，以免将种子冲走。最好用坐盆法，就是用大盆盛2/3盆水，将容器坐到盆里。让水从容器的底孔漫漫渗入。(大盆里的水位不要超过容器中土的高度。)播种后容器上面要盖上保鲜膜，保鲜膜上刺几个小洞透气。把容器放在阳光下，保持20度左右的温度。大部分种子一周后可以发芽。
二、 发芽后管理
种子发芽后，可以把保鲜膜拿掉。种子小的，可以等小苗稍强壮一些再拿掉。
三、 上盆
小苗长出4~6片真叶后就可以上盆了。刚开始上盆要用小盆。等小苗长大后，再酌情更换大盆。换盆时要等土干一些的时候再换(因为换盆后要浇水，如果是土湿的时候，则潮湿的时间太长，小苗容易生长不良)。先在小盆中加入一半以上，有一定肥力的培养土。为了不破坏根系，移植时不需抖落根部附近的土壤。将其直接移入小盆，再将土壤添满根部。移植后一定要浇透水，并遮阴几天。然后就可以放到阳光下养护了。
一、 播种
1、 容器
家庭播种香草可以用比较矮小的小花盆，也可以用其他容器代替。我用的是酸奶的
盒子，在盒子的底部用锥子刺几个小洞。一次性的塑料杯子也可以，不过因为是透明的，外面最好用黑色的纸糊上或者套上个纸杯(植物的根部如果暴露在阳光下，会影响生长，而且土壤容易滋长绿苔)。
2、 植料
香草种子比较细小，而且，出芽率偏低，所以一般播种用的土壤需要疏松、透气、持水力高，而且要消毒充分。我用的土是用蛭石、泥炭、水苔、珍珠岩、蛇木屑等混合的(我买的翠筠公司的培养土，超市里卖8块钱)。有条件的话自己配置也可以。
3、 温水浸泡
熏衣草的种子要用40度温水浸泡。水凉后继续浸泡24小时。这样容易发芽。
4、 播种方法
一般种子稍大些的(如熏衣草、鼠尾草)，可以每个容器里点播2~3粒。发芽后视小苗生长状况留一株较强壮的。种子细小的(如马约兰)，可以撒播。用手沾一些种子，轻轻撒在土上。发芽后间苗。酌情留1~3株小苗。
5、 覆土
种子覆土厚度要看种子大小。一般为种子直径的2~3倍。细小的种子土要薄些，大的种子可以土盖的厚些。有些种子趋光性强，可以不覆土(如香蜂草、弥迭香)。
6、 保湿
播种后要浇透水。浇水要用细喷壶。不能用力，以免将种子冲走。最好用坐盆法，就是用大盆盛2/3盆水，将容器坐到盆里。让水从容器的底孔漫漫渗入。(大盆里的水位不要超过容器中土的高度。)播种后容器上面要盖上保鲜膜，保鲜膜上刺几个小洞透气。把容器放在阳光下，保持20度左右的温度。大部分种子一周后可以发芽。
二、 发芽后管理
种子发芽后，可以把保鲜膜拿掉。种子小的，可以等小苗稍强壮一些再拿掉。
三、 上盆
小苗长出4~6片真叶后就可以上盆了。刚开始上盆要用小盆。等小苗长大后，再酌情更换大盆。换盆时要等土干一些的时候再换(因为换盆后要浇水，如果是土湿的时候，则潮湿的时间太长，小苗容易生长不良)。先在小盆中加入一半以上，有一定肥力的培养土。为了不破坏根系，移植时不需抖落根部附近的土壤。将其直接移入小盆，再将土壤添满根部。移植后一定要浇透水，并遮阴几天。然后就可以放到阳光下养护了。
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文章
智人
2017年05月21日
高锰酸钾是一种强氧化剂，因残留少，不易造成药害而被广泛使用，近年来在家庭养花中常常也会用到高锰酸钾，新手花友看到别人在用，也想用，但是苦于对高锰酸钾不了解，那么高锰酸钾到底在家庭养花中都可以做什么呢?
1、风信子、洋水仙等进口的球根植物，往往经过漂洋过海后，都带有霉菌，很多花友用高锰酸钾溶液来对球根进行消毒;
2、在扦插花卉苗木时,用高锰酸钾溶液对插穗、器具等进行消毒处理已是常事,这对防止插穗感染腐烂、促进插穗生根的确效果不错。
3、播种时对种子进行消毒，有些植物特别是仙人掌科，以及各种多肉植物种子，有的花友喜欢在播种前用高锰酸钾溶液进行消毒，不过最近的一篇文章对这种杀菌的方法进行了质疑，文章作者认为高锰酸钾会降低种子的出苗率，所以花友在使用时需要权重衡量一下了。
4、防植物病害，在播种和移栽前，用0.1%高锰酸钾溶液浸种或苗木消毒处理，可防止软腐病、霜霉病及根茎病等。
高锰酸钾使用注意事项：
一是忌用死水(矿物水)、污水及热水配制药水;二是药液要随配随用，防止氧化失效;三是防止与强碱性农药混合使用，以免降解失效。
1、风信子、洋水仙等进口的球根植物，往往经过漂洋过海后，都带有霉菌，很多花友用高锰酸钾溶液来对球根进行消毒;
2、在扦插花卉苗木时,用高锰酸钾溶液对插穗、器具等进行消毒处理已是常事,这对防止插穗感染腐烂、促进插穗生根的确效果不错。
3、播种时对种子进行消毒，有些植物特别是仙人掌科，以及各种多肉植物种子，有的花友喜欢在播种前用高锰酸钾溶液进行消毒，不过最近的一篇文章对这种杀菌的方法进行了质疑，文章作者认为高锰酸钾会降低种子的出苗率，所以花友在使用时需要权重衡量一下了。
4、防植物病害，在播种和移栽前，用0.1%高锰酸钾溶液浸种或苗木消毒处理，可防止软腐病、霜霉病及根茎病等。
高锰酸钾使用注意事项：
一是忌用死水(矿物水)、污水及热水配制药水;二是药液要随配随用，防止氧化失效;三是防止与强碱性农药混合使用，以免降解失效。
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文章
智人
2017年05月21日
我一直想为新手们写一个如题的文章，方便新手来认识和养护，虽然我接触#空气凤梨 的时间不够长，但是也有了一些自己的养护经验，希望能与大家一起分享。
新手们在选择空气凤梨的时候，常常不知要选择怎么样的植株，往往只是凭着自己的感觉去选择，所以总是买不到不健康的植株，从而造成了养护的困难或死亡，从而打击了喜爱之情，心里留下一道阴影。
同时，新手们也容易犯一个同病，那就是看到玩家手里种植多年的空气凤梨，感到十分的震撼!希望自己也能和玩家一样，而盲目的去养护空气凤梨，而忘了植株本身的体质，最后损伤惨重。
新手们要注意以下几点：
1. 购买易种植的品种
新入手的童鞋们一定要选购易种植的品种，并且了解自己购买的空气凤梨属性，才可以增加日后种植空气凤梨的信心。由于空气凤梨品种繁多，详细的资料介绍比较少，所以你要查看清楚，购买的时候多向卖家咨询。同时不要一次选购太多的品种，以免造成照顾上的困扰。空气凤梨的生长习性不一样，新手的经验有限，常会照顾不周。所以积累一些经验后慢慢增加品种，避免空气凤梨的损伤与死亡。
2. 不可太爱浇水
因为空气凤梨在原生长地与国内的生长环境很不一样。所以新手们一定要找到适合养护自己空气凤梨的方法，虽然我们各个地方的环境也有大不同，但是要有通风的环境、适合的光照及供水是相通的。千万不要因为看到空气凤梨表面干干的，而动不动就浇水，这样很容易让植物闷心等其他症状而伤亡。在没生长迹象之前多给水就等于喂他们毒药，只有在生长的过程中植物才会消耗比较多些的水分，否则就会淹死它们。
3. 不要过量施肥
这也是新手们爱犯的通病。新手们一心想要空气凤梨快速生长或催花，就给空气凤梨动不动施肥，从而导致了植株受不了而死亡。所以即使要施肥也不要过于勤快，1-2个月施肥一次就够了。
4. 不要心太急
新手们收到自己心爱的空气凤梨后，就要做好一切的心里准备，刚购买回来空气凤梨并不像看到玩家手里的那种精神、色彩漂亮的状态。因为空气凤梨的环境变了，它如同人一样，到了一个新的环境需要一个过渡期，所以空气凤梨从购买回来到正式生长的时间会是1月～1年不等的时间适应你的环境。切忌心急会出大错，过了这个期限你想把他们弄死也变成了难题了。
5. 通风
对植物而言通风是很重要的一条。当植物生长在通风不良的地方，很容易引起病害。对空气凤梨而言，通风的重要性大于水分与光照。在水分不足，光线不够时，空气凤梨还能忍受一段时间，不至于那么快的死亡。所以大家才敢于在网上购买，只要是干燥的环境下，能够存活一个月以上的时间，甚至更久。当空气凤梨在闷热不通风，叶心又积到水的情况下，植株很容易死与不知不觉中，等你发现的时候已经来不及挽救。所以特别是新手们，空气凤梨种植在通风良好的环境，搭配适当的光线，适当的水份浇灌，植株会长的非常健壮又漂亮的。
6. 光照
绿色植物需要光照来促进生长。因为绿色植物内的叶绿素，由阳光、水分和二氧化碳来制造养分。而由于空气凤梨原生长地分布比较广，从美国、墨西哥、巴西、中、南美洲的地都有。其生长海拔海洋到高山寒漠都可以见足迹。所以，不同品种的空气凤梨所需要的日照光线也是不同的，所以新手们必须先要对这些做了解才能够好的养护。
A. 银叶系、绒毛多的品种需要全日照
B. 绿叶系、叶子比较硬的品种也适合全日照
C. 绿叶系、叶子较薄、较软的品种适合半日照
D. 叶子细长、绒毛多、叶心容易吸水的品种半日照(日照的时候避免叶心积水，容易温度上升烫死植物)
7. 浇水
一般对在通风的情况下的空气凤梨，在天气晴朗、通风良好时，可以天天浇水。如果植株的环境在通风不好，空气凤梨的烦躁速度不是很快的话，那就要减少浇水，按一周2.3次浇水足够。水对空气凤梨而言，也是不可缺的要素之一。空气凤梨的浇水时间最好选择晚上浇水，符合空气凤梨晚间大量吸水的习性。有人说早上也可以浇水，我建议最好不要。因为早上浇水后，往往空气凤梨附在表面的水份没有完全吸收，就会被早上的太阳强烈照射，再加上水珠本身会有放大镜的效果，植株很容易被煮死，或者植株叶子上留下各种各样形状的斑点。这些问题容易出现在夏、秋的早上。新手们一定要注意。
8. 施肥
空气凤梨本身长的缓慢，常常看不出来施肥的效果。为了加快空气凤梨的生长速度，很多人不自觉的增加肥料的浓度，殊不知已经让空气凤梨受到毒害而导致死亡。
A. 天气太热时不用施肥。因为天气太热也会让空气凤梨生长速度减慢甚至会休眠。
B. 刚购买的空气凤梨不要施肥。大约2.3个星期后施肥，适应你的环境后再施肥。
9. 开花
在一年四季里都会看到空气凤梨开花，开花季节可以从秋末一直开到夏初。由于空气凤梨一生就开一次花，所以新手很期待这个时刻。然而殊不知很多原因会导致空气凤梨不会开花。
A. 植株不够强壮。开完花的植株会生许多侧芽，而要吸取母株的养分，如果长的不强壮是不会开花的。
B. 日照不够。大部分空气凤梨是喜欢阳光的，所以光照不够也不会开花的。
C. 幼苗侧芽。由于植株年龄小，没有到开花的年龄。
D. 环境因素。可能会因温差、湿度、光照等因素不够或欠缺也会导致不开花。
E. 照顾的太好。植株因为生活的太舒服了不愿意开花。然而在恶劣的环境下，为了种族的生存，而不得不赶紧开花繁衍后代，所以不要娇惯了你的空气凤梨。
以上经验希望能对大家都有所帮助，若是有不周密的地方，希望提出来，加以改正，让我们更加热爱这神奇而又带来梦幻的空气凤梨，对它们有一个良好的照顾。让我们一起热爱大自然，一起步入绿领一族的行列，开始我们健康、绿色的生活。
新手们在选择空气凤梨的时候，常常不知要选择怎么样的植株，往往只是凭着自己的感觉去选择，所以总是买不到不健康的植株，从而造成了养护的困难或死亡，从而打击了喜爱之情，心里留下一道阴影。
同时，新手们也容易犯一个同病，那就是看到玩家手里种植多年的空气凤梨，感到十分的震撼!希望自己也能和玩家一样，而盲目的去养护空气凤梨，而忘了植株本身的体质，最后损伤惨重。
新手们要注意以下几点：
1. 购买易种植的品种
新入手的童鞋们一定要选购易种植的品种，并且了解自己购买的空气凤梨属性，才可以增加日后种植空气凤梨的信心。由于空气凤梨品种繁多，详细的资料介绍比较少，所以你要查看清楚，购买的时候多向卖家咨询。同时不要一次选购太多的品种，以免造成照顾上的困扰。空气凤梨的生长习性不一样，新手的经验有限，常会照顾不周。所以积累一些经验后慢慢增加品种，避免空气凤梨的损伤与死亡。
2. 不可太爱浇水
因为空气凤梨在原生长地与国内的生长环境很不一样。所以新手们一定要找到适合养护自己空气凤梨的方法，虽然我们各个地方的环境也有大不同，但是要有通风的环境、适合的光照及供水是相通的。千万不要因为看到空气凤梨表面干干的，而动不动就浇水，这样很容易让植物闷心等其他症状而伤亡。在没生长迹象之前多给水就等于喂他们毒药，只有在生长的过程中植物才会消耗比较多些的水分，否则就会淹死它们。
3. 不要过量施肥
这也是新手们爱犯的通病。新手们一心想要空气凤梨快速生长或催花，就给空气凤梨动不动施肥，从而导致了植株受不了而死亡。所以即使要施肥也不要过于勤快，1-2个月施肥一次就够了。
4. 不要心太急
新手们收到自己心爱的空气凤梨后，就要做好一切的心里准备，刚购买回来空气凤梨并不像看到玩家手里的那种精神、色彩漂亮的状态。因为空气凤梨的环境变了，它如同人一样，到了一个新的环境需要一个过渡期，所以空气凤梨从购买回来到正式生长的时间会是1月～1年不等的时间适应你的环境。切忌心急会出大错，过了这个期限你想把他们弄死也变成了难题了。
5. 通风
对植物而言通风是很重要的一条。当植物生长在通风不良的地方，很容易引起病害。对空气凤梨而言，通风的重要性大于水分与光照。在水分不足，光线不够时，空气凤梨还能忍受一段时间，不至于那么快的死亡。所以大家才敢于在网上购买，只要是干燥的环境下，能够存活一个月以上的时间，甚至更久。当空气凤梨在闷热不通风，叶心又积到水的情况下，植株很容易死与不知不觉中，等你发现的时候已经来不及挽救。所以特别是新手们，空气凤梨种植在通风良好的环境，搭配适当的光线，适当的水份浇灌，植株会长的非常健壮又漂亮的。
6. 光照
绿色植物需要光照来促进生长。因为绿色植物内的叶绿素，由阳光、水分和二氧化碳来制造养分。而由于空气凤梨原生长地分布比较广，从美国、墨西哥、巴西、中、南美洲的地都有。其生长海拔海洋到高山寒漠都可以见足迹。所以，不同品种的空气凤梨所需要的日照光线也是不同的，所以新手们必须先要对这些做了解才能够好的养护。
A. 银叶系、绒毛多的品种需要全日照
B. 绿叶系、叶子比较硬的品种也适合全日照
C. 绿叶系、叶子较薄、较软的品种适合半日照
D. 叶子细长、绒毛多、叶心容易吸水的品种半日照(日照的时候避免叶心积水，容易温度上升烫死植物)
7. 浇水
一般对在通风的情况下的空气凤梨，在天气晴朗、通风良好时，可以天天浇水。如果植株的环境在通风不好，空气凤梨的烦躁速度不是很快的话，那就要减少浇水，按一周2.3次浇水足够。水对空气凤梨而言，也是不可缺的要素之一。空气凤梨的浇水时间最好选择晚上浇水，符合空气凤梨晚间大量吸水的习性。有人说早上也可以浇水，我建议最好不要。因为早上浇水后，往往空气凤梨附在表面的水份没有完全吸收，就会被早上的太阳强烈照射，再加上水珠本身会有放大镜的效果，植株很容易被煮死，或者植株叶子上留下各种各样形状的斑点。这些问题容易出现在夏、秋的早上。新手们一定要注意。
8. 施肥
空气凤梨本身长的缓慢，常常看不出来施肥的效果。为了加快空气凤梨的生长速度，很多人不自觉的增加肥料的浓度，殊不知已经让空气凤梨受到毒害而导致死亡。
A. 天气太热时不用施肥。因为天气太热也会让空气凤梨生长速度减慢甚至会休眠。
B. 刚购买的空气凤梨不要施肥。大约2.3个星期后施肥，适应你的环境后再施肥。
9. 开花
在一年四季里都会看到空气凤梨开花，开花季节可以从秋末一直开到夏初。由于空气凤梨一生就开一次花，所以新手很期待这个时刻。然而殊不知很多原因会导致空气凤梨不会开花。
A. 植株不够强壮。开完花的植株会生许多侧芽，而要吸取母株的养分，如果长的不强壮是不会开花的。
B. 日照不够。大部分空气凤梨是喜欢阳光的，所以光照不够也不会开花的。
C. 幼苗侧芽。由于植株年龄小，没有到开花的年龄。
D. 环境因素。可能会因温差、湿度、光照等因素不够或欠缺也会导致不开花。
E. 照顾的太好。植株因为生活的太舒服了不愿意开花。然而在恶劣的环境下，为了种族的生存，而不得不赶紧开花繁衍后代，所以不要娇惯了你的空气凤梨。
以上经验希望能对大家都有所帮助，若是有不周密的地方，希望提出来，加以改正，让我们更加热爱这神奇而又带来梦幻的空气凤梨，对它们有一个良好的照顾。让我们一起热爱大自然，一起步入绿领一族的行列，开始我们健康、绿色的生活。
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文章
Erin
2017年05月21日
很多花友辛苦养#兰花 ，发现自己养的兰花不开花，着实不清楚兰花不开花的原因，本文是作者根据自己多年养兰经验总结的兰花不开花的几种现象及原因，对于新手花友来说很有帮助。
一株正常的成年兰花，只要达到了两三苗以上的连体植株，如果培育得当，在一般情况下是可以开花的(少数的兰花单苗也可以开花，粗根细叶的寒兰就经常会的)。经常听到有兰友说自己的兰花养了几年都不开花，究其原因，大致有以下几个方面：
一、实生苗(种子苗)和组培苗即使培育多年也是不一定会开花的，就像其它的植物一样，比如果树要到一定的树龄才能开花结果，兰花也要到一定的年龄才能开花结子的。
二、各兰种之间的物种差异不同，各地的气候条件不同导致兰花难以开花也是常有的现象。就拿春兰来说，有些地区是比较难开花的，或者说能开花的比较少。比如在海南或广东的南部，那里四季气温相对全国其它地方来说比较高，且比较均衡，春兰在以上地区即使来了花芽，因为得不到正常的春花条件(低温锻炼)而不能开花(本人听说，没有考证)。还有其它的兰种，因南北方各地的纬度差异较大而导致不开花或不能正常开花的现象也是有的，比如有些野生兰种对气侯极为敏感，到了气候差异比较大的地方就再也不开花了。不过这样的兰种很少，国兰中春兰，建兰，蕙兰，春剑，连瓣，墨兰，寒兰在全国大部分的省份都是可以开花的，何况现在可以做到人为的利用空调，日光温室调控气温从而促使兰花生长开花。
三、兰花的生理生长由于各种原因被打乱，在花芽的形成期突发新的叶芽，在这种情况下，兰株就没有了更多的养分来维持花芽的正常分化，从而导致花芽停止生长不能开花。
四、培育方法不得当也有可能会导致兰花不开花，这里主要又有以下几种情况：
(1)兰花的植料中氮肥含量过多，磷钾肥偏少，从而导致营养生长过剩，生殖生长受到抑制。就像农户在房前屋后种的果树一样，由于土壤过于肥沃，且经常的倒上垃圾和禽畜粪便，结果只长枝叶不开花结果，兰花也是一样的。解决的办法是换上氮磷钾营养均衡的植料或增施磷钾肥。
(2)花芽分化期浇水过多，植料偏湿，同样会导致营养生长旺盛，抑制生殖生长。因为植料偏湿，植料中所含的养分就会经常地析出随水分一起被根吸收传导到叶片参与植株的代谢，代谢一强，呼吸作用就旺盛，从而抵消叶片光合作用的产物，兰株的有机物积累受到影响，花芽分化缺少应有的动力。解决办法是在每年的七八月份(大多数兰花的花芽分化期)对兰花适当的控水，使植料偏干，同时叶面每10—15天喷施一次磷酸二氢钾，连喷两到三次，有利于兰花花芽的分化和形成。
(3)光照不足也是兰花不开花的原因之一。兰花虽然是喜阴植物，但也要有一定的阳光才能维持正常的生理活动。兰花光照足，有机物的积累相对来说就会比较多，花芽的形成也就有足够的动力。有的兰友由于条件的限制，不得不在室内养兰，开花自然就比较少了。解决办法是让晒不到阳光的兰花植株尽量的享受阳光(当然不能暴晒)，特别是早晨温暖柔和的阳光。除了光照外，光合产物(有机物)的积累还要靠昼夜的温差来完成的。昼夜温差不大，夜间兰花的呼吸作用旺盛，会把白天兰花产生的光合产物消耗掉的。所以在花芽形成期昼夜温差不大，兰花经常难以开花的地区要考虑人为的创造昼夜温差。
五、还有一种情况是兰花自身的特殊原因不能开花的，或者说有极少数的兰花是不大喜欢开花的。这种现象在各个兰种里出现过，本人也遇到过：04年本地下山的一株素芽建兰，在本苑已经培育了六七年了，也发展到了十几盆，一直到现在从来就没见过花，这大概就是植物(兰花)的不孕不育现象吧!
一株正常的成年兰花，只要达到了两三苗以上的连体植株，如果培育得当，在一般情况下是可以开花的(少数的兰花单苗也可以开花，粗根细叶的寒兰就经常会的)。经常听到有兰友说自己的兰花养了几年都不开花，究其原因，大致有以下几个方面：
一、实生苗(种子苗)和组培苗即使培育多年也是不一定会开花的，就像其它的植物一样，比如果树要到一定的树龄才能开花结果，兰花也要到一定的年龄才能开花结子的。
二、各兰种之间的物种差异不同，各地的气候条件不同导致兰花难以开花也是常有的现象。就拿春兰来说，有些地区是比较难开花的，或者说能开花的比较少。比如在海南或广东的南部，那里四季气温相对全国其它地方来说比较高，且比较均衡，春兰在以上地区即使来了花芽，因为得不到正常的春花条件(低温锻炼)而不能开花(本人听说，没有考证)。还有其它的兰种，因南北方各地的纬度差异较大而导致不开花或不能正常开花的现象也是有的，比如有些野生兰种对气侯极为敏感，到了气候差异比较大的地方就再也不开花了。不过这样的兰种很少，国兰中春兰，建兰，蕙兰，春剑，连瓣，墨兰，寒兰在全国大部分的省份都是可以开花的，何况现在可以做到人为的利用空调，日光温室调控气温从而促使兰花生长开花。
三、兰花的生理生长由于各种原因被打乱，在花芽的形成期突发新的叶芽，在这种情况下，兰株就没有了更多的养分来维持花芽的正常分化，从而导致花芽停止生长不能开花。
四、培育方法不得当也有可能会导致兰花不开花，这里主要又有以下几种情况：
(1)兰花的植料中氮肥含量过多，磷钾肥偏少，从而导致营养生长过剩，生殖生长受到抑制。就像农户在房前屋后种的果树一样，由于土壤过于肥沃，且经常的倒上垃圾和禽畜粪便，结果只长枝叶不开花结果，兰花也是一样的。解决的办法是换上氮磷钾营养均衡的植料或增施磷钾肥。
(2)花芽分化期浇水过多，植料偏湿，同样会导致营养生长旺盛，抑制生殖生长。因为植料偏湿，植料中所含的养分就会经常地析出随水分一起被根吸收传导到叶片参与植株的代谢，代谢一强，呼吸作用就旺盛，从而抵消叶片光合作用的产物，兰株的有机物积累受到影响，花芽分化缺少应有的动力。解决办法是在每年的七八月份(大多数兰花的花芽分化期)对兰花适当的控水，使植料偏干，同时叶面每10—15天喷施一次磷酸二氢钾，连喷两到三次，有利于兰花花芽的分化和形成。
(3)光照不足也是兰花不开花的原因之一。兰花虽然是喜阴植物，但也要有一定的阳光才能维持正常的生理活动。兰花光照足，有机物的积累相对来说就会比较多，花芽的形成也就有足够的动力。有的兰友由于条件的限制，不得不在室内养兰，开花自然就比较少了。解决办法是让晒不到阳光的兰花植株尽量的享受阳光(当然不能暴晒)，特别是早晨温暖柔和的阳光。除了光照外，光合产物(有机物)的积累还要靠昼夜的温差来完成的。昼夜温差不大，夜间兰花的呼吸作用旺盛，会把白天兰花产生的光合产物消耗掉的。所以在花芽形成期昼夜温差不大，兰花经常难以开花的地区要考虑人为的创造昼夜温差。
五、还有一种情况是兰花自身的特殊原因不能开花的，或者说有极少数的兰花是不大喜欢开花的。这种现象在各个兰种里出现过，本人也遇到过：04年本地下山的一株素芽建兰，在本苑已经培育了六七年了，也发展到了十几盆，一直到现在从来就没见过花，这大概就是植物(兰花)的不孕不育现象吧!
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文章
Erin
2017年05月21日
#兰花 换盆需要考虑很多事情，本文总结整理了一些兰花换盆注意事项，包括兰盆的选择，兰花多久换盆一次，什么情况下兰花需要换盆等事项，对于新手兰友来说非常有帮助。
因为养兰的环境不同，所以要使用不同的材料，及不同的种法，我们都知道兰根所需要的通气性、向湿性、向地性等特性，只要能够满足这些特性，兰根自然会长得好，以日本植金石为例，环境不同，种法自然不同，分别叙述如下：
1、潮湿的环境：温室、有加湿气、山上、有树林之处等，在环境中有看到苔藓，均属于上述环境 ，如不淋到雨，用植金石可用大、中、小(由下至上)方式种(可选用有洞的盆子)，这种种法是一般的种法，其优点是通气良好，由于环境潮湿，根有向湿性，故生长良好。
2、干燥的环境：风大、阳光强、气温高、水份蒸发快，如阳台及顶楼等地方，如果会淋到雨的话，其种法与潮湿环境种法完全相反，也就是要用无洞的盆子，植金石的排列顺序是小、中、大(由下到上)，但这种种法缺点是通气不好及植株会摇动，所以在盆中要插一只四周打动的珍珠奶茶吸管，及用一层很薄的水苔，铺于盆面，并将水苔与盆缘压紧，以防植株摇动，为什么要这样种，理由如下：
(1)因为根有向湿性，如果植金石以大、中、小(由下至上)排列，水的干湿情况是下干上湿，因为石头大吸水慢，干得快，石头小则吸水快，干得慢，而盆外的环境是干燥的，所以阳台养兰常会发现兰根在盆子的表面(因为盆面有水草或细石较潮湿)，故根自然是向上，而无法向下申展，所以，不同环境种法自然不同。
(2)第一种种法，兰石由小到大，如果淋到雨的话，盆子上半部因为小石头会形成滞水情况，梅雨季节一个月，就会将兰根泡烂，所以，兰花再怎么种都种不好，这也就是为什么兰花买回来，如果不针对环境换盆，就会烂根及死亡的原因。
(3)所以不同的环境(会淋到雨用较粗材料，不会淋到雨可用较细的材料)，要先选适合的盆子(环境潮湿用有洞盆子，环境干燥用无洞盆子)，再选择适合的材料(有洞的盆子用较细材料，无洞的盆子用较粗的材料)，考虑到通气性(排水)，盆内材料干湿的状况，是否由上往下干，也就是盆底要湿，并因材质不同，考虑如何浇水、施肥，则兰花生长情形自然良好。
换盆时材料的使用应考虑到下面几个原则：
1、适合环境的材质：不同的环境有不同的种法，要考虑到环境是干燥或潮湿、通风是否良好 (风速大小)、会不会淋到雨、日照强度及时数…等因素，然后选择适当的材料，来配合环境，兰花自然重得好，像我的环境是二楼楼顶，风很大，又会淋到雨，因此，材料选择全部用植金石最大粒，这么做的用意是排水良好，否则，梅雨季节一到，如果用混合材料，因盆内空隙较小，下一个月的雨，兰盆内会形成滞水的状态，将兰根泡烂，但因大粒植金石排水快，吸水不易，因此，浇水时要来回浇五遍以上，才会浇湿，所以浇水几遍才够，主要是看材质的吸水率，及个人的经验，所以，只要能选用适合环境的材料，将兰花种好都是好方法。
2、保湿与通气兼得：兰根是半气根，所以要有湿气及良好的空气，兰根才能长得好，但这两者是矛盾的，保湿好有时通气就不好，通气好有时保湿不容易，像我用大粒日本石种，选用有洞的兰盆，因为湿气流失快，兰根缺水，无法向下申展，故只有向上水草处，有水的地方吸水，后改用无洞的兰盆，状况才有改善，所以盆内材料的使用，要考虑到保湿与通气要兼得。
3、盆内材料要由上往下干：因为兰根有向湿性，所以下半部材料吸水率要较高，这样兰根为了要吸水，才会向下申展，阳台养兰有时会发现兰根都在盆面上，而盆下半部无根，最主要是浇水不够湿及材料的使用与环境不适合，例如：一般植金石种法，大部份是以大、中、小(由下而上)，这种种法材料的干燥情况是下面先干，上面后干，在温室、或山上及有加湿气的地方，因环境的湿度比盆内高，所以根的向湿性，会向下申展，但如果买回阳台种，环境是风大、阳光强、湿度低，盆的下半部较干燥，所以根无法往下申展，故应换盆，将植金石以小、中、大(由下而上)排列，才可改善上述缺点，使兰花顺利生长。
4、软硬适中、有空隙：如果兰花不会淋到雨，材料使用有较大的空间，可用软、硬材质互相配 合，并让材料间有空间，以利空气流通，这样兰花根的生长情形会比较良好，至于如何搭配，最主要是考虑到环境因素，纯凭个人经验与一再试验，只要兰花能生长良好不烂根，就是好的材料。
5、植株种好要不摇动：植株因根的状况及种法关系，如种好之后会有晃动情况，要加以改善，如老株及小苗要用不生锈铁线固定，另如果植金石用小、中、大粒方法种，因最上面是大粒，造成植株会晃动，所以盆面要铺一层薄的水草，并在盆缘处将水草往下压紧，可改善植株晃动情况，但这种种法盆内通气、排水并不十分良好，所以，要在盆中央放置四周打洞珍珠奶茶吸管一支，可改善上述缺点。这种种法最适合会淋到雨且环境干燥的兰花，因为兰盆的上部如果用细粒石，如果下久雨，大部份会因滞水使兰花烂根，所以怎么种兰花，要看环境，选取适当的材料，真是运用之妙，存乎一心。
6、材料要干净：日本石及埔里石有很多的灰尘，最好用水洗干净，再泡一天的水，种好后等完全干再浇，可避免烂根，刚开始用日本石种，往往用干的直接种，种好后再浇水，将灰尘冲掉，但可能是冲得不干净，兰花的气根受到灰尘包裹，影响空气及水份交换，造成烂根事情。
7、根最好靠盆缘：浇水时水会顺盆边往下流，天热时水蒸气会在盆边形成水滴，所以盆边是盆子中水最多的地方，所以种的时候，根最好放于盆的四周，贴紧盆壁，这样兰花的吸水情况会比较好，兰花根成长会比较壮。
要多久换一次盆，及什么样的状况下需要换盆?
1、多久换一次盆，主要是看盆内材料酸化、盐化的程度，而材质老化的快慢，跟个人浇肥及喷农药及杀菌的浓渡及次数有关，浓度越高次数越多，则酸化、盐化越快，有些人半年就需要换盆，至于采用叶面施肥，只要兰花能正常生长，则三年换一次盆也没关系，因此，换盆的时间长短，跟个人的管理有关，什么时候要换盆，则凭个人的经验。
2、在什么状况下需要换盆?
(1)、有病：兰花生病会在叶面产生黑点或脱色等不正常的状况，如果不换盆，新芽长出仍会得 病，所以利用立春时机，在前一天将兰花浇很湿，第二天将兰花拔取，用水冲洗干净，将干掉叶库拔除后，放入一佰倍新奇漂白水中，整株浸泡十至十五分钟，再放入清水中泡十五分钟，则新芽不会再有病症。(此法只可在立春时用，因为杀菌对兰根损坏很大，但因立春是兰花生长期开始，温度不高、湿度很大，至夏天前兰花有时间长出新根，如果在其它时间，兰花可能会死亡。)
(2)、生长不良：兰花生长不良，则一代比一代小，新芽无光亮感，焦尾、烂根或黑根，则要考虑是否使用材质不对，使盆内太干或太湿，无法保湿及通风，造成兰花生长不良，则需重新思考用不同材质来换盆，兰花长不好一定有他的原因。
(3)、太密：兰花生长太旺盛，通风不良，容易长介壳虫，因此，利用立春及中秋以后，气温较凉爽时，以三株一盆来分盆，有利于尔后的管理。
(4)、材质老化：盆面的材料因受施肥、杀菌的影响，最容易老化，最好一年换三次，下面的材料如果有酸味、发霉、黏黏的、发绿，则考虑换上面三分之一的材料或全部换新，以利兰花生长。
因为养兰的环境不同，所以要使用不同的材料，及不同的种法，我们都知道兰根所需要的通气性、向湿性、向地性等特性，只要能够满足这些特性，兰根自然会长得好，以日本植金石为例，环境不同，种法自然不同，分别叙述如下：
1、潮湿的环境：温室、有加湿气、山上、有树林之处等，在环境中有看到苔藓，均属于上述环境 ，如不淋到雨，用植金石可用大、中、小(由下至上)方式种(可选用有洞的盆子)，这种种法是一般的种法，其优点是通气良好，由于环境潮湿，根有向湿性，故生长良好。
2、干燥的环境：风大、阳光强、气温高、水份蒸发快，如阳台及顶楼等地方，如果会淋到雨的话，其种法与潮湿环境种法完全相反，也就是要用无洞的盆子，植金石的排列顺序是小、中、大(由下到上)，但这种种法缺点是通气不好及植株会摇动，所以在盆中要插一只四周打动的珍珠奶茶吸管，及用一层很薄的水苔，铺于盆面，并将水苔与盆缘压紧，以防植株摇动，为什么要这样种，理由如下：
(1)因为根有向湿性，如果植金石以大、中、小(由下至上)排列，水的干湿情况是下干上湿，因为石头大吸水慢，干得快，石头小则吸水快，干得慢，而盆外的环境是干燥的，所以阳台养兰常会发现兰根在盆子的表面(因为盆面有水草或细石较潮湿)，故根自然是向上，而无法向下申展，所以，不同环境种法自然不同。
(2)第一种种法，兰石由小到大，如果淋到雨的话，盆子上半部因为小石头会形成滞水情况，梅雨季节一个月，就会将兰根泡烂，所以，兰花再怎么种都种不好，这也就是为什么兰花买回来，如果不针对环境换盆，就会烂根及死亡的原因。
(3)所以不同的环境(会淋到雨用较粗材料，不会淋到雨可用较细的材料)，要先选适合的盆子(环境潮湿用有洞盆子，环境干燥用无洞盆子)，再选择适合的材料(有洞的盆子用较细材料，无洞的盆子用较粗的材料)，考虑到通气性(排水)，盆内材料干湿的状况，是否由上往下干，也就是盆底要湿，并因材质不同，考虑如何浇水、施肥，则兰花生长情形自然良好。
换盆时材料的使用应考虑到下面几个原则：
1、适合环境的材质：不同的环境有不同的种法，要考虑到环境是干燥或潮湿、通风是否良好 (风速大小)、会不会淋到雨、日照强度及时数…等因素，然后选择适当的材料，来配合环境，兰花自然重得好，像我的环境是二楼楼顶，风很大，又会淋到雨，因此，材料选择全部用植金石最大粒，这么做的用意是排水良好，否则，梅雨季节一到，如果用混合材料，因盆内空隙较小，下一个月的雨，兰盆内会形成滞水的状态，将兰根泡烂，但因大粒植金石排水快，吸水不易，因此，浇水时要来回浇五遍以上，才会浇湿，所以浇水几遍才够，主要是看材质的吸水率，及个人的经验，所以，只要能选用适合环境的材料，将兰花种好都是好方法。
2、保湿与通气兼得：兰根是半气根，所以要有湿气及良好的空气，兰根才能长得好，但这两者是矛盾的，保湿好有时通气就不好，通气好有时保湿不容易，像我用大粒日本石种，选用有洞的兰盆，因为湿气流失快，兰根缺水，无法向下申展，故只有向上水草处，有水的地方吸水，后改用无洞的兰盆，状况才有改善，所以盆内材料的使用，要考虑到保湿与通气要兼得。
3、盆内材料要由上往下干：因为兰根有向湿性，所以下半部材料吸水率要较高，这样兰根为了要吸水，才会向下申展，阳台养兰有时会发现兰根都在盆面上，而盆下半部无根，最主要是浇水不够湿及材料的使用与环境不适合，例如：一般植金石种法，大部份是以大、中、小(由下而上)，这种种法材料的干燥情况是下面先干，上面后干，在温室、或山上及有加湿气的地方，因环境的湿度比盆内高，所以根的向湿性，会向下申展，但如果买回阳台种，环境是风大、阳光强、湿度低，盆的下半部较干燥，所以根无法往下申展，故应换盆，将植金石以小、中、大(由下而上)排列，才可改善上述缺点，使兰花顺利生长。
4、软硬适中、有空隙：如果兰花不会淋到雨，材料使用有较大的空间，可用软、硬材质互相配 合，并让材料间有空间，以利空气流通，这样兰花根的生长情形会比较良好，至于如何搭配，最主要是考虑到环境因素，纯凭个人经验与一再试验，只要兰花能生长良好不烂根，就是好的材料。
5、植株种好要不摇动：植株因根的状况及种法关系，如种好之后会有晃动情况，要加以改善，如老株及小苗要用不生锈铁线固定，另如果植金石用小、中、大粒方法种，因最上面是大粒，造成植株会晃动，所以盆面要铺一层薄的水草，并在盆缘处将水草往下压紧，可改善植株晃动情况，但这种种法盆内通气、排水并不十分良好，所以，要在盆中央放置四周打洞珍珠奶茶吸管一支，可改善上述缺点。这种种法最适合会淋到雨且环境干燥的兰花，因为兰盆的上部如果用细粒石，如果下久雨，大部份会因滞水使兰花烂根，所以怎么种兰花，要看环境，选取适当的材料，真是运用之妙，存乎一心。
6、材料要干净：日本石及埔里石有很多的灰尘，最好用水洗干净，再泡一天的水，种好后等完全干再浇，可避免烂根，刚开始用日本石种，往往用干的直接种，种好后再浇水，将灰尘冲掉，但可能是冲得不干净，兰花的气根受到灰尘包裹，影响空气及水份交换，造成烂根事情。
7、根最好靠盆缘：浇水时水会顺盆边往下流，天热时水蒸气会在盆边形成水滴，所以盆边是盆子中水最多的地方，所以种的时候，根最好放于盆的四周，贴紧盆壁，这样兰花的吸水情况会比较好，兰花根成长会比较壮。
要多久换一次盆，及什么样的状况下需要换盆?
1、多久换一次盆，主要是看盆内材料酸化、盐化的程度，而材质老化的快慢，跟个人浇肥及喷农药及杀菌的浓渡及次数有关，浓度越高次数越多，则酸化、盐化越快，有些人半年就需要换盆，至于采用叶面施肥，只要兰花能正常生长，则三年换一次盆也没关系，因此，换盆的时间长短，跟个人的管理有关，什么时候要换盆，则凭个人的经验。
2、在什么状况下需要换盆?
(1)、有病：兰花生病会在叶面产生黑点或脱色等不正常的状况，如果不换盆，新芽长出仍会得 病，所以利用立春时机，在前一天将兰花浇很湿，第二天将兰花拔取，用水冲洗干净，将干掉叶库拔除后，放入一佰倍新奇漂白水中，整株浸泡十至十五分钟，再放入清水中泡十五分钟，则新芽不会再有病症。(此法只可在立春时用，因为杀菌对兰根损坏很大，但因立春是兰花生长期开始，温度不高、湿度很大，至夏天前兰花有时间长出新根，如果在其它时间，兰花可能会死亡。)
(2)、生长不良：兰花生长不良，则一代比一代小，新芽无光亮感，焦尾、烂根或黑根，则要考虑是否使用材质不对，使盆内太干或太湿，无法保湿及通风，造成兰花生长不良，则需重新思考用不同材质来换盆，兰花长不好一定有他的原因。
(3)、太密：兰花生长太旺盛，通风不良，容易长介壳虫，因此，利用立春及中秋以后，气温较凉爽时，以三株一盆来分盆，有利于尔后的管理。
(4)、材质老化：盆面的材料因受施肥、杀菌的影响，最容易老化，最好一年换三次，下面的材料如果有酸味、发霉、黏黏的、发绿，则考虑换上面三分之一的材料或全部换新，以利兰花生长。
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文章
Erin
2017年05月21日
阳台养#兰花 是一种趋势，如何利用阳台种出自己喜欢的兰花，是兰友孜孜不倦的追求!但是很多花友是新手，盲目的养兰花可能会走弯路，本文就来说说阳台养兰的一些事，希望对兰友有所帮助。
一、首先选种是第一要素
很多兰友第一步走错的不少，阳台面积很少而兰种很多，精品很少，一些品种丢之可惜，种则费工费水。要根据地域特征选择品种，如山东江苏选择蕙兰，浙江选择春兰，福建广东选择寒兰和墨兰，广西选择建兰，四川贵州选择春剑和四季兰，云南选择莲瓣兰。
兰花也要从众，选择本地热门的兰种利于交流和交易，按照大众的选择，从普通到精品实际是一种错误的选择!要始终以精品为主!根据市场和鉴赏水平的提高及时调整自有兰种!
我以个人经历认为：兰要选壮苗，放弃引种苗和后龙苗，赌草和下山草尽量不选择，毕竟阳台有限，种养费工费时，当然一些期待品种根据自己的情况酌情种养!
所谓精品：该类品种市场价和鉴赏值构成，要选三至五年不过时的品种，兰花要交流要流动，不要固守，把自己的品种推广出去、引进喜欢的品种才是目的，
二、其二要根据所处地域阳台环境确定种养技术
阳台普遍干燥、温差小、光线弱、通风差，改造阳台环境利于兰花种植，是养兰的前提，做兰架加风扇通风，做接水盘，白天升温夜间降温达到8到10度的温差，白天湿度小夜间湿度大，才能保持兰花的健康生长，改造阳台环境以利于兰花生长，片面追求自然养植的是一种病态植兰方式，叶片健康生长发苗率高的种养绝对优于自然养植，一些缩头黑斑僵芽的所谓自然养植实际就是摧残兰花!
三、关于盆具
瓦盆配合软植料，紫砂盆和塑料盆配合颗粒料，无论哪种盆具且勿使盆壁接受强光照，阳台不同于大棚养植，环境小，所以要勤浇水，多通风，特别是盆底是通风之重，切勿干透再浇，浇水后要强通风，切勿暴晒，无论春夏秋冬要保持湿润。
四、种养要少而精，少则好管理，同类品种要选精品种养!
五、防止炭疽病黑斑病的要以预防为主，杀灭害虫的要以机械杀虫为主，比如粘虫板，施药施肥要避免高温，白天切勿施药施肥。
六、浇水有条件的可以囤水，浇则浇透，切勿浇半水，劈头盖脸式浇一定要强制通风，切勿使叶筒积水!
七、施肥以盆面施肥和叶面施肥为主，无论那种施肥只针对壮苗，小弱苗切勿施肥。
八、阳台兰花的向光性容易造成兰苗斜长，要及时调整盆具，新芽出土后调整向光可以促使隐芽生长。
一、首先选种是第一要素
很多兰友第一步走错的不少，阳台面积很少而兰种很多，精品很少，一些品种丢之可惜，种则费工费水。要根据地域特征选择品种，如山东江苏选择蕙兰，浙江选择春兰，福建广东选择寒兰和墨兰，广西选择建兰，四川贵州选择春剑和四季兰，云南选择莲瓣兰。
兰花也要从众，选择本地热门的兰种利于交流和交易，按照大众的选择，从普通到精品实际是一种错误的选择!要始终以精品为主!根据市场和鉴赏水平的提高及时调整自有兰种!
我以个人经历认为：兰要选壮苗，放弃引种苗和后龙苗，赌草和下山草尽量不选择，毕竟阳台有限，种养费工费时，当然一些期待品种根据自己的情况酌情种养!
所谓精品：该类品种市场价和鉴赏值构成，要选三至五年不过时的品种，兰花要交流要流动，不要固守，把自己的品种推广出去、引进喜欢的品种才是目的，
二、其二要根据所处地域阳台环境确定种养技术
阳台普遍干燥、温差小、光线弱、通风差，改造阳台环境利于兰花种植，是养兰的前提，做兰架加风扇通风，做接水盘，白天升温夜间降温达到8到10度的温差，白天湿度小夜间湿度大，才能保持兰花的健康生长，改造阳台环境以利于兰花生长，片面追求自然养植的是一种病态植兰方式，叶片健康生长发苗率高的种养绝对优于自然养植，一些缩头黑斑僵芽的所谓自然养植实际就是摧残兰花!
三、关于盆具
瓦盆配合软植料，紫砂盆和塑料盆配合颗粒料，无论哪种盆具且勿使盆壁接受强光照，阳台不同于大棚养植，环境小，所以要勤浇水，多通风，特别是盆底是通风之重，切勿干透再浇，浇水后要强通风，切勿暴晒，无论春夏秋冬要保持湿润。
四、种养要少而精，少则好管理，同类品种要选精品种养!
五、防止炭疽病黑斑病的要以预防为主，杀灭害虫的要以机械杀虫为主，比如粘虫板，施药施肥要避免高温，白天切勿施药施肥。
六、浇水有条件的可以囤水，浇则浇透，切勿浇半水，劈头盖脸式浇一定要强制通风，切勿使叶筒积水!
七、施肥以盆面施肥和叶面施肥为主，无论那种施肥只针对壮苗，小弱苗切勿施肥。
八、阳台兰花的向光性容易造成兰苗斜长，要及时调整盆具，新芽出土后调整向光可以促使隐芽生长。
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文章
Erin
2017年05月21日
现在可以说是进入了夏季，有关#兰花 夏季养护管理要点在网上很多，本文是花友根据自己的养兰经验，总结的夏季养兰的经验，包含通风、遮阳、浇水等，对于新手花友来说是非常好的参考。
兰花过夏，非常考验养兰人的养兰技艺，因为，在高温高湿的夏天，一个管理不好的话，容易使兰草发生病害，轻一点的话，兰草生长不好，重一点的话，引起倒苗，因此，在夏季养兰，个人认为要注意以下几点：
1、加强通风：高温的夏天，也只有用加强通风来降低兰房环境的温度。当然，有空调设备的，可以用空调降温，但通风还是少不了的，不然，长期的封闭空间，反而使的兰草容易患上病害。并且，在兰草浇好水以后，加强通风，会尽快吹干叶面水分，特别是新芽中心叶水分，尽量避免软腐病的发生。本人一直认为，很多养兰前辈说的，通风为第一要议，并不是随便胡扯的，是他们长期养兰积累出来的名言。
2、适当遮挡阳光：其实不少产兰区的兰友可以发现。在夏季，如有兰草生长的地方，兰草的上面已经是树叶密布，人走进去，凉爽无比，可见树叶不光是遮挡阳光，并且吸收不少的热量。因此，作为我们养兰人来说，给兰草模拟天然的遮阳方式，是必需要做的一件工作。因为现在我们用的遮阳网是黑色的，虽然能够遮挡阳光，但因为他是黑色的，更加吸收热量，在阳光的照射下，遮阳网的附近，温度较高。因此，个人在夏天给兰草遮阳时，用上几层遮阳网，并间隔一定的距离。以利达到遮阳，降温的目的。
3、主意并小心浇水：对于给兰草浇水，个人是本着不干不浇，浇必要透的原则。并在浇好水以后，加强通风，尽快的吹干新草中心叶的水分。在浇水时，尽量避免温度再高的时候。一般是早上未出太阳或晚上十点以后为好。
4、慎施肥忌翻盆：夏天施肥和翻盆，个人认为是养兰大忌。因为夏天气温较高，兰根处于半休眠态。施肥的话，兰根不会吸收并转化为养分。易造成肥害烧根，因此，此时施肥是适得其反，至于翻盆，因此兰草翻盆以后，以前的小环境已经被破坏了，要让兰根适应新的环境，即伏盆，需要半到一个月甚至更长的时间，容易发生僵芽和倒苗。
5、多观察，勤注意：一发现病害苗头，要马上处理，这样的话，还可以把损失下降的最底程度。
兰花过夏，非常考验养兰人的养兰技艺，因为，在高温高湿的夏天，一个管理不好的话，容易使兰草发生病害，轻一点的话，兰草生长不好，重一点的话，引起倒苗，因此，在夏季养兰，个人认为要注意以下几点：
1、加强通风：高温的夏天，也只有用加强通风来降低兰房环境的温度。当然，有空调设备的，可以用空调降温，但通风还是少不了的，不然，长期的封闭空间，反而使的兰草容易患上病害。并且，在兰草浇好水以后，加强通风，会尽快吹干叶面水分，特别是新芽中心叶水分，尽量避免软腐病的发生。本人一直认为，很多养兰前辈说的，通风为第一要议，并不是随便胡扯的，是他们长期养兰积累出来的名言。
2、适当遮挡阳光：其实不少产兰区的兰友可以发现。在夏季，如有兰草生长的地方，兰草的上面已经是树叶密布，人走进去，凉爽无比，可见树叶不光是遮挡阳光，并且吸收不少的热量。因此，作为我们养兰人来说，给兰草模拟天然的遮阳方式，是必需要做的一件工作。因为现在我们用的遮阳网是黑色的，虽然能够遮挡阳光，但因为他是黑色的，更加吸收热量，在阳光的照射下，遮阳网的附近，温度较高。因此，个人在夏天给兰草遮阳时，用上几层遮阳网，并间隔一定的距离。以利达到遮阳，降温的目的。
3、主意并小心浇水：对于给兰草浇水，个人是本着不干不浇，浇必要透的原则。并在浇好水以后，加强通风，尽快的吹干新草中心叶的水分。在浇水时，尽量避免温度再高的时候。一般是早上未出太阳或晚上十点以后为好。
4、慎施肥忌翻盆：夏天施肥和翻盆，个人认为是养兰大忌。因为夏天气温较高，兰根处于半休眠态。施肥的话，兰根不会吸收并转化为养分。易造成肥害烧根，因此，此时施肥是适得其反，至于翻盆，因此兰草翻盆以后，以前的小环境已经被破坏了，要让兰根适应新的环境，即伏盆，需要半到一个月甚至更长的时间，容易发生僵芽和倒苗。
5、多观察，勤注意：一发现病害苗头，要马上处理，这样的话，还可以把损失下降的最底程度。
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Erin
2017年05月21日
在兰花中存在一些花友常说的激素草(打过某种激素的兰花)，有花友总结了一些兰花激素草怎样分辨的图文，对于新手花友来说有借鉴意义，本文先来看激素草如何种，再来分辨兰花激素草。
激素草，一般带新芽出售，新芽卖相很好，但老叶看起来很老相、根黄，无水晶头，烂根，新芽长成结芦头后，身形明显比老叶矮很多，叶子还有些变形，长成矮种了，这时候，注意了，老草被激素折磨的基本上没什么活力了，主要靠新草来供养，这也是新草变矮长不高的一个因素。
这时，要把老草跟新草分苗处理，老草分下后，很快就要倒草，呵呵，选择根最好的新草单独分盆养，其余不好的扔掉了之，新草发出的芽，选择最壮的保留，其余计划掉，这样，第三代草应该能长得高大了，第三代草应能摆脱激素的影响，顺利复壮。
1、激素草的特征之一：兰叶多呈矮壮型，代与代之前壮弱区别不大，但兰根短粗，与整体株型不匹配，真正的矮壮草其实根是不短的，根也是多的。这点其实作为在选苗时参考，其实更有价值。
2、激素草的特征之二：发牙签苗，与母苗壮弱差异极大，正常的母壮苗，发出的新芽一定是壮的，甚至双龙。这个端秀荷倒是没有出现发很多苗的情况，是否使用的激素是矮壮素的缘故吗?!这个特点等你发现，你已经中招了!
3、激素苗的特征之三：新芽不走根或不好走根，老苗根尖易呈现碳化情况。
激素草，一般带新芽出售，新芽卖相很好，但老叶看起来很老相、根黄，无水晶头，烂根，新芽长成结芦头后，身形明显比老叶矮很多，叶子还有些变形，长成矮种了，这时候，注意了，老草被激素折磨的基本上没什么活力了，主要靠新草来供养，这也是新草变矮长不高的一个因素。
这时，要把老草跟新草分苗处理，老草分下后，很快就要倒草，呵呵，选择根最好的新草单独分盆养，其余不好的扔掉了之，新草发出的芽，选择最壮的保留，其余计划掉，这样，第三代草应该能长得高大了，第三代草应能摆脱激素的影响，顺利复壮。
1、激素草的特征之一：兰叶多呈矮壮型，代与代之前壮弱区别不大，但兰根短粗，与整体株型不匹配，真正的矮壮草其实根是不短的，根也是多的。这点其实作为在选苗时参考，其实更有价值。
2、激素草的特征之二：发牙签苗，与母苗壮弱差异极大，正常的母壮苗，发出的新芽一定是壮的，甚至双龙。这个端秀荷倒是没有出现发很多苗的情况，是否使用的激素是矮壮素的缘故吗?!这个特点等你发现，你已经中招了!
3、激素苗的特征之三：新芽不走根或不好走根，老苗根尖易呈现碳化情况。
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Erin
2017年05月21日
对于养#兰花 的新手，会很期盼自己的兰花开花，但是有的花友的兰花缺迟迟不肯开花，也不知道自己的兰花为什么不开花，这里我们从几个方面来简单分析一下兰花不开花的原因。
兰花不开花的原因常见的有这几种，如光照太弱太少，这是大多数兰花不开花的原因,阳光是兰花最主要的营养来源;夏天有花芽却不开花，是因为天气闷热、通风不良所引起。秋冬季不开花是长时间干燥，导致植株脱水，花芽停止分化;有时一切正常，抽花梗后却突然停止分化，那是开花季节不对，光照、温度、湿度都不对，花芽也会停止分化。
促进兰花开花要注意以下几个方面：
一、光照光照是促进兰株孕育花蕾的主要因素。一般兰花要进行2至3小时光照，叶子柔润而绿色适中，表示光照正常;叶子暗绿而柔软的，表示需要增加光照;叶子淡黄的，表示要减少光照。
二、温度促进兰花开花，就要使昼夜温度相差10℃左右，即白天18℃~21℃，夜间7℃~10℃的温度条件下生长最好，开花也多一些。夜间温度高，就会使兰花叶子柔软和花芽脱落。温度过低会引起瞎芽，叶子上也会长斑点。开花时受低温危害，花会出现褐色斑点。
三、浇水，浇水的多少也是兰花开花的主要的条件，水分要控制好。水分多，会使兰株徒长，不易长花蕾。
只要加强平时的养护管理，让植株长大、长壮、长多，特别注意在花芽分化前后适当增加光照并加施磷、钾肥，一定有望开花。
兰花不开花的原因常见的有这几种，如光照太弱太少，这是大多数兰花不开花的原因,阳光是兰花最主要的营养来源;夏天有花芽却不开花，是因为天气闷热、通风不良所引起。秋冬季不开花是长时间干燥，导致植株脱水，花芽停止分化;有时一切正常，抽花梗后却突然停止分化，那是开花季节不对，光照、温度、湿度都不对，花芽也会停止分化。
促进兰花开花要注意以下几个方面：
一、光照光照是促进兰株孕育花蕾的主要因素。一般兰花要进行2至3小时光照，叶子柔润而绿色适中，表示光照正常;叶子暗绿而柔软的，表示需要增加光照;叶子淡黄的，表示要减少光照。
二、温度促进兰花开花，就要使昼夜温度相差10℃左右，即白天18℃~21℃，夜间7℃~10℃的温度条件下生长最好，开花也多一些。夜间温度高，就会使兰花叶子柔软和花芽脱落。温度过低会引起瞎芽，叶子上也会长斑点。开花时受低温危害，花会出现褐色斑点。
三、浇水，浇水的多少也是兰花开花的主要的条件，水分要控制好。水分多，会使兰株徒长，不易长花蕾。
只要加强平时的养护管理，让植株长大、长壮、长多，特别注意在花芽分化前后适当增加光照并加施磷、钾肥，一定有望开花。
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文章
智人
2017年05月21日
#如何给花施肥 对于养花老鸟来说很简单，但是对于新养花的菜鸟来说如何给花施肥也是一门需要了解的手艺，所以本文主要讲述最基础的花草施肥，给新手花友做一个参考。
在说如何给花施肥之前，要告诉花友，不同的花，不同的时期，不同的肥料，施肥方法不同，不可盲目模仿，要根据自己的花草的情况来选择肥料，选择施肥方法。
花卉施肥要适时、适量，同时还要掌握季节和时间。一般来说在花卉生长季节施肥，生长旺盛的花卉需肥较多;苗期施全素肥料，花果期以施磷肥为主，观叶花卉以氮肥为主，处于休眠期的花卉停止施肥。此外，还要掌握“薄肥勤施”的原则，即“少吃多餐”。
目前常见的肥料，有以氮肥为主的观叶植物用的肥料，有以磷、钾为主的观花观果肥料等，不同的肥料都有不同的作用，花友可根据自己的植物来购买肥料，肥料包装上一般都带有施肥的方法，花友可参考。
下面再说给花施肥的两种方法，即基肥和追肥。
基肥是指在种植花苗前施入土壤中的肥料，露地栽种花卉，先在土壤中拌入基肥，然后覆土栽苗;室内盆栽花卉，可在盆土底层放入基肥，例如豆饼、鱼骨粉等。注意根系不能直接接触肥料，也有花友用控释肥做为基肥施用。
ps：对于新手花友来说一般都是在用追肥的方法居多，对于老手花友在给花草换盆的时候会加一些基肥。
追肥是指在花草生长季节追施的肥料，露地花卉，可在花苗四周施干肥，而后浇水，也可直接灌水肥，盆栽花卉可以在盆土表面洒干肥末，然后松土、浇水。追肥用豆饼、麻酱渣或马蹄片、羊角等浸泡液，发酵后制成肥水施用，肥水适用于花圃或露天摆放的大盆花。
ps：沤肥对于新手来说并不适合，建议新手花友直接购买肥料。
在说如何给花施肥之前，要告诉花友，不同的花，不同的时期，不同的肥料，施肥方法不同，不可盲目模仿，要根据自己的花草的情况来选择肥料，选择施肥方法。
花卉施肥要适时、适量，同时还要掌握季节和时间。一般来说在花卉生长季节施肥，生长旺盛的花卉需肥较多;苗期施全素肥料，花果期以施磷肥为主，观叶花卉以氮肥为主，处于休眠期的花卉停止施肥。此外，还要掌握“薄肥勤施”的原则，即“少吃多餐”。
目前常见的肥料，有以氮肥为主的观叶植物用的肥料，有以磷、钾为主的观花观果肥料等，不同的肥料都有不同的作用，花友可根据自己的植物来购买肥料，肥料包装上一般都带有施肥的方法，花友可参考。
下面再说给花施肥的两种方法，即基肥和追肥。
基肥是指在种植花苗前施入土壤中的肥料，露地栽种花卉，先在土壤中拌入基肥，然后覆土栽苗;室内盆栽花卉，可在盆土底层放入基肥，例如豆饼、鱼骨粉等。注意根系不能直接接触肥料，也有花友用控释肥做为基肥施用。
ps：对于新手花友来说一般都是在用追肥的方法居多，对于老手花友在给花草换盆的时候会加一些基肥。
追肥是指在花草生长季节追施的肥料，露地花卉，可在花苗四周施干肥，而后浇水，也可直接灌水肥，盆栽花卉可以在盆土表面洒干肥末，然后松土、浇水。追肥用豆饼、麻酱渣或马蹄片、羊角等浸泡液，发酵后制成肥水施用，肥水适用于花圃或露天摆放的大盆花。
ps：沤肥对于新手来说并不适合，建议新手花友直接购买肥料。
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文章
智人
2017年05月21日
对于新手来说#浇透水 是什么意思，虽然看起来很容易理解，但是里面确有着千丝万缕的注意事项，一不留神要么干死，要么涝死，那么如何才能掌握浇透水呢?我们先来说浇透水的意思，浇透水其实就是给植物浇水的时候，把水浇足，让盆土吸收到水分，而不是仅仅一一瓢水下去，就完事了，因为有时候盆土会板结，一瓢水下去，大部分都随着缝隙流失了，真正的根部反而没有浇到水。
下面是花友讲述的一个案例，请花友们仔细阅读下文，记得一目十行是没有效果的哦，虽然下面是以多肉植物为例，但是一样适用于其他植物，花友要举一反三！
本来觉得判断土壤干湿度这件事情，算是个小问题，应该顺便提一下大家就懂了。但最近的几次与花友的交流让我意识到，如果不把这件事情说清楚，甚至定出个标准来，土壤湿度就有可能像光照度一样，让我们深受误解的困扰。
有一位花友问我吉娃娃的叶片化水了怎么办。我看到图片上的土壤是那种泥碳+珍珠岩的常见育苗土，就意识到可能是水湿闷到根了。我让他检查土壤是不是还潮湿，如果潮湿就顺便翻盆换土吧。他回复我土很干，家里有暖气(花友是黑龙江的，黑龙江暖气很足，室温可达25度，而且很干燥)。问我要挖出来不。我当时因为他的环境干燥就大意了，让他掰掉化水的叶子再观察一下。结果又过了一天，他私信我说吉娃娃多片叶子化水。我马上让他挖了给我看看根。这颗吉娃娃有10厘米大，根部发育非常好，有一小段桩子。最重要的发现是，根部附着的泥碳土确实是湿漉漉的。
这是一个非常经典的案例。花友用的是一个透气的大陶盆，通过插牙签法测试土壤干湿度。为了不伤根，牙签都是插在靠近花盆的地方的，而盆比花大不少，陶盆又很透气，这就出现了严重的误判。气温高，湿度低，透气的陶盆，7天没浇水，牙签测试土壤是干燥的。一切证据都表明肉肉的根部是干爽透气的，但结果呢?正好相反。
很多人喜欢用泥碳的理由是肉肉的根须很喜欢与泥碳里的纤维纠缠在一起，利于根部的生长。对于经验不足的花友来说，这些与根须纠缠的泥碳纤维是十分致命的。根须一旦与纤维纠缠在一起，就形成一个封闭式的储水环境。这就好比在可乐瓶里放上半瓶水，即使开着瓶盖，也几个月都不会干。虽然水面接触空气，但瓶子里接触水面的空气已经湿度饱和，于是水就基本上不会蒸发，而瓶口的空气有接近瓶外的空气湿度，所以也只有微弱的水份散失。这种环境一旦形成，肉肉的根部就很难干爽透气了。
总结一下这个案例，有几个地方是大家都要注意的。
一是土壤问题(大家可以去看看这个系列文章的第六篇)，越是新手，往往越是拿不到傻瓜化养植的土壤。因为新手往往先养一些便宜的肉肉，当然土壤也用便宜的广谱土壤。市场上卖的广谱多肉用土多半都是泥碳过多，容易积水。用的好泥碳的人都是高手中的高手(比如我曾经提到的潮土养肉的大仙)，而新手就应该用全颗粒土养植。甚至应该果断的把颗粒土中的粉尘筛除。虽然筛除粉尘对肉肉根毛抓住土壤不利，但从减少肉肉气闷死亡这一点上来看，就是相当有价值的了。
第二是对红陶盆的误解。网上很多人都把红陶盆奉为养肉的神器，我表示不以为然。每种花盆都有每种花盆的特点，熟悉其特点才能养好肉，并不是某种盆就一定有优势的(这个我们在后面的花盆专题里再细谈)。在这个例子里，就是因为红陶盆的透气性过好，才造就了中间湿，四周干的环境。这种环境下，由于肉肉根部的向水性，新生的根须都会向着中部生长，这就导致原本已经气闷的根部更加不透气。
还有，外围的土壤干的太快也让插牙签法失效了。虽然这不能算是红陶盆的罪状，但也值得我们引起注意。
所以，对于土壤干透这个概念，我们虽然说起来容易，但做起来却是十分困难的。想要投过花盆了解土壤的干湿状态确实需要慢慢积累经验才行。
你可能在想，土壤干了不容易判断，那么浇透总是容易判断的吧。我先不下结论，咱们一起看看下面的案例，一定会让你重新认识浇透的意义的。
那是一位汕头的花友，现在还在露养，汕头12月的温度湿度还都算不错。但是就是这样的不错的天气里，她的一盆相府莲出问题了。相府莲是老桩，花径15厘米了。用的是18厘米的深瓷盆，很漂亮。她告诉我相府莲的叶子软了，问怎么办，3天前浇过水。我看到肉肉的外层老叶已经在消耗了，中间的叶子也有皱褶。如果不是3天前浇过水的话，我会认为是缺水导致的状态变差。我不死心，就问她是否浇透了水。她告诉我每次都浇透，而且透水非常快。
读到这里，你们肯定已经在思考，问题出在哪里了。那就先别往下看，等你有了答案再看后面。
真实的答案很简单。在3天前的那次浇水之前，她大约有2周没有浇过水，导致土壤有些板结。板结的土壤与花盆离开了一点缝隙，浇水时，水都沿着盆边跑掉了。所以，虽然浇透了水(水从花盆下面透出来)，但肉肉根本没有喝到水。这让我想起了古时候好汉喝酒的镜头，端起大碗就往自己衣襟上洒，这种喝法，喝个三五大碗根本就不会醉嘛。
大型的石莲花老桩经常出现这种问题。肉肉的叶片盖住了花盆的大半部分。剩下的边缘如果太容易透水，就会导致每次的浇水量过少。温室养植一般都不会避开叶子，用大水龙头直接冲。这种浇法反而比小心翼翼的沿着边缘浇水要有效很多。类似的这种情况，我就建议不要以透出水做为标准，而是一定要浇够一定的量，浇水速度慢些，让土壤有个吸收的时间。
另外一种浇透是浇的过透。我们所说的透水，一般是讲水刚刚流出为好。这样，土壤中的储水介质就可以很快吸收掉土壤颗粒中的自由水。土壤就变得通风透气了。如果你再继续浇一会儿，直到介质已经吸满了水才停下来，那么，已经饱和的土壤就没办法把颗粒间的自由水吸收掉。这时，即使你用的是全颗粒的土壤，肉肉也有窒息的危险。
我们曾经在前面的文章里定义过土壤的湿度，这里不妨重复一下。
湿：捏不出水，但水分可以让土成团的状态
潮：土是散的，但手指明显能感觉出水分的存在
润：摸上去水份不明显，有风吹过可以感觉到凉
干：感觉不到水份，但土壤中基本无灰尘感，
燥：土壤中的灰尘一吹就飞散开来
上面提到的过饱和的土壤，是可以攥出水来的，是比湿土更湿的一种状态。当你把土壤浇到过饱和状态时，未来的几天很可能会出现化水现象。
如果你的土壤已经处在燥的状态下了，那么跟把肉肉挖出来其实也没啥两样了。肉肉会依赖空气中的水分求生。如果空气也很干燥的话，根毛就会萎缩死亡。肉肉会进入休眠状态。等待时机成熟重新发根。
下面是花友讲述的一个案例，请花友们仔细阅读下文，记得一目十行是没有效果的哦，虽然下面是以多肉植物为例，但是一样适用于其他植物，花友要举一反三！
本来觉得判断土壤干湿度这件事情，算是个小问题，应该顺便提一下大家就懂了。但最近的几次与花友的交流让我意识到，如果不把这件事情说清楚，甚至定出个标准来，土壤湿度就有可能像光照度一样，让我们深受误解的困扰。
有一位花友问我吉娃娃的叶片化水了怎么办。我看到图片上的土壤是那种泥碳+珍珠岩的常见育苗土，就意识到可能是水湿闷到根了。我让他检查土壤是不是还潮湿，如果潮湿就顺便翻盆换土吧。他回复我土很干，家里有暖气(花友是黑龙江的，黑龙江暖气很足，室温可达25度，而且很干燥)。问我要挖出来不。我当时因为他的环境干燥就大意了，让他掰掉化水的叶子再观察一下。结果又过了一天，他私信我说吉娃娃多片叶子化水。我马上让他挖了给我看看根。这颗吉娃娃有10厘米大，根部发育非常好，有一小段桩子。最重要的发现是，根部附着的泥碳土确实是湿漉漉的。
这是一个非常经典的案例。花友用的是一个透气的大陶盆，通过插牙签法测试土壤干湿度。为了不伤根，牙签都是插在靠近花盆的地方的，而盆比花大不少，陶盆又很透气，这就出现了严重的误判。气温高，湿度低，透气的陶盆，7天没浇水，牙签测试土壤是干燥的。一切证据都表明肉肉的根部是干爽透气的，但结果呢?正好相反。
很多人喜欢用泥碳的理由是肉肉的根须很喜欢与泥碳里的纤维纠缠在一起，利于根部的生长。对于经验不足的花友来说，这些与根须纠缠的泥碳纤维是十分致命的。根须一旦与纤维纠缠在一起，就形成一个封闭式的储水环境。这就好比在可乐瓶里放上半瓶水，即使开着瓶盖，也几个月都不会干。虽然水面接触空气，但瓶子里接触水面的空气已经湿度饱和，于是水就基本上不会蒸发，而瓶口的空气有接近瓶外的空气湿度，所以也只有微弱的水份散失。这种环境一旦形成，肉肉的根部就很难干爽透气了。
总结一下这个案例，有几个地方是大家都要注意的。
一是土壤问题(大家可以去看看这个系列文章的第六篇)，越是新手，往往越是拿不到傻瓜化养植的土壤。因为新手往往先养一些便宜的肉肉，当然土壤也用便宜的广谱土壤。市场上卖的广谱多肉用土多半都是泥碳过多，容易积水。用的好泥碳的人都是高手中的高手(比如我曾经提到的潮土养肉的大仙)，而新手就应该用全颗粒土养植。甚至应该果断的把颗粒土中的粉尘筛除。虽然筛除粉尘对肉肉根毛抓住土壤不利，但从减少肉肉气闷死亡这一点上来看，就是相当有价值的了。
第二是对红陶盆的误解。网上很多人都把红陶盆奉为养肉的神器，我表示不以为然。每种花盆都有每种花盆的特点，熟悉其特点才能养好肉，并不是某种盆就一定有优势的(这个我们在后面的花盆专题里再细谈)。在这个例子里，就是因为红陶盆的透气性过好，才造就了中间湿，四周干的环境。这种环境下，由于肉肉根部的向水性，新生的根须都会向着中部生长，这就导致原本已经气闷的根部更加不透气。
还有，外围的土壤干的太快也让插牙签法失效了。虽然这不能算是红陶盆的罪状，但也值得我们引起注意。
所以，对于土壤干透这个概念，我们虽然说起来容易，但做起来却是十分困难的。想要投过花盆了解土壤的干湿状态确实需要慢慢积累经验才行。
你可能在想，土壤干了不容易判断，那么浇透总是容易判断的吧。我先不下结论，咱们一起看看下面的案例，一定会让你重新认识浇透的意义的。
那是一位汕头的花友，现在还在露养，汕头12月的温度湿度还都算不错。但是就是这样的不错的天气里，她的一盆相府莲出问题了。相府莲是老桩，花径15厘米了。用的是18厘米的深瓷盆，很漂亮。她告诉我相府莲的叶子软了，问怎么办，3天前浇过水。我看到肉肉的外层老叶已经在消耗了，中间的叶子也有皱褶。如果不是3天前浇过水的话，我会认为是缺水导致的状态变差。我不死心，就问她是否浇透了水。她告诉我每次都浇透，而且透水非常快。
读到这里，你们肯定已经在思考，问题出在哪里了。那就先别往下看，等你有了答案再看后面。
真实的答案很简单。在3天前的那次浇水之前，她大约有2周没有浇过水，导致土壤有些板结。板结的土壤与花盆离开了一点缝隙，浇水时，水都沿着盆边跑掉了。所以，虽然浇透了水(水从花盆下面透出来)，但肉肉根本没有喝到水。这让我想起了古时候好汉喝酒的镜头，端起大碗就往自己衣襟上洒，这种喝法，喝个三五大碗根本就不会醉嘛。
大型的石莲花老桩经常出现这种问题。肉肉的叶片盖住了花盆的大半部分。剩下的边缘如果太容易透水，就会导致每次的浇水量过少。温室养植一般都不会避开叶子，用大水龙头直接冲。这种浇法反而比小心翼翼的沿着边缘浇水要有效很多。类似的这种情况，我就建议不要以透出水做为标准，而是一定要浇够一定的量，浇水速度慢些，让土壤有个吸收的时间。
另外一种浇透是浇的过透。我们所说的透水，一般是讲水刚刚流出为好。这样，土壤中的储水介质就可以很快吸收掉土壤颗粒中的自由水。土壤就变得通风透气了。如果你再继续浇一会儿，直到介质已经吸满了水才停下来，那么，已经饱和的土壤就没办法把颗粒间的自由水吸收掉。这时，即使你用的是全颗粒的土壤，肉肉也有窒息的危险。
我们曾经在前面的文章里定义过土壤的湿度，这里不妨重复一下。
湿：捏不出水，但水分可以让土成团的状态
潮：土是散的，但手指明显能感觉出水分的存在
润：摸上去水份不明显，有风吹过可以感觉到凉
干：感觉不到水份，但土壤中基本无灰尘感，
燥：土壤中的灰尘一吹就飞散开来
上面提到的过饱和的土壤，是可以攥出水来的，是比湿土更湿的一种状态。当你把土壤浇到过饱和状态时，未来的几天很可能会出现化水现象。
如果你的土壤已经处在燥的状态下了，那么跟把肉肉挖出来其实也没啥两样了。肉肉会依赖空气中的水分求生。如果空气也很干燥的话，根毛就会萎缩死亡。肉肉会进入休眠状态。等待时机成熟重新发根。
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