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智人
2017年05月20日
花友新买的杜鹃花很容易出现打蔫的状况，这主要是供水方面常出现的问题，下面根据自己的经验从三个阶段简单分析一下，仅为一家之言，不对的地方也请大家指正，希望能对新手有所帮助：
1、救急阶段。买入的杜鹃花由于家庭环境与大棚环境的巨大反差，很容易出现脱水现象(花朵萎蔫、叶片下垂、发蔫)，此时的供水属于救急阶段，可暂时不考虑开花效果等问题，以防止杜鹃死亡为主要目的。推荐的方法一是浇透水，二是大量喷水。由于大棚湿度大，不少杜鹃植株大，根团小，在干燥环境完全由根吸收水分，负担较重，一时适应不了。此时喷水可减轻根的负担，以最快的速度恢复水分平衡。就好像家庭买来的发蔫的蔬菜，泡到水里就会很快重新变得鲜活。喷一次水后，干了就再喷，一天3-4次以上。杜鹃叶子质地较薄，蜡质不明显，吸水能力强，几个小时后，可以见到明显效果。
2、适应阶段。没有明显脱水现象的杜鹃，为适应室内干燥环境，需要一段时间来适应。这个过程中喷水次数逐渐减少，让杜鹃对低湿度环境产生抗性。适应阶段最重要的一件事是摸索出适合自己杜鹃情况的浇水量和浇水频率，这和盆土类型，排水情况，植株大小，环境温湿度都有关系，且不同季节需要调整。浇水过关了，栽植杜鹃也基本入门了。
3、正常培养阶段。杜鹃适应了室内环境后，就不再需要喷水了，按照摸索出的规律正常浇水，就可以健康生长了。
定量浇水法:定量浇水法就是每天给杜鹃浇固定数量的水。这样做的好处一是简单。不用频繁检查土壤干湿情况，防止根据经验浇水的不确定性，准确控制供水量。二是可以精确复制别人的经验，便于花友间交流。有了具体指标，调整水量就是多几十毫升少几十毫升的事。
杜鹃需水量有一定适应范围，轻微缺水也不会出问题。不过土壤如果始终保持湿润，杜鹃才能处于最健康状态，枝叶水灵，生长旺盛。定量浇水可以使土团湿度长期保持最佳状态。
每天定量浇水后，如果土壤越来越干，说明水量偏少。如果托盘积水越来越多，说明水多了。我的经验水量是30厘米冠幅小杜鹃，南向窗台，冬季使用中央空调时，每天100毫升。窗台下直接有暖气时，温度较高，每天200毫升。
采用定量浇水法的前提是土壤需要疏松，排水良好。杜鹃买回时带来的土团很适合，直接就可以定量供水。
1、救急阶段。买入的杜鹃花由于家庭环境与大棚环境的巨大反差，很容易出现脱水现象(花朵萎蔫、叶片下垂、发蔫)，此时的供水属于救急阶段，可暂时不考虑开花效果等问题，以防止杜鹃死亡为主要目的。推荐的方法一是浇透水，二是大量喷水。由于大棚湿度大，不少杜鹃植株大，根团小，在干燥环境完全由根吸收水分，负担较重，一时适应不了。此时喷水可减轻根的负担，以最快的速度恢复水分平衡。就好像家庭买来的发蔫的蔬菜，泡到水里就会很快重新变得鲜活。喷一次水后，干了就再喷，一天3-4次以上。杜鹃叶子质地较薄，蜡质不明显，吸水能力强，几个小时后，可以见到明显效果。
2、适应阶段。没有明显脱水现象的杜鹃，为适应室内干燥环境，需要一段时间来适应。这个过程中喷水次数逐渐减少，让杜鹃对低湿度环境产生抗性。适应阶段最重要的一件事是摸索出适合自己杜鹃情况的浇水量和浇水频率，这和盆土类型，排水情况，植株大小，环境温湿度都有关系，且不同季节需要调整。浇水过关了，栽植杜鹃也基本入门了。
3、正常培养阶段。杜鹃适应了室内环境后，就不再需要喷水了，按照摸索出的规律正常浇水，就可以健康生长了。
定量浇水法:定量浇水法就是每天给杜鹃浇固定数量的水。这样做的好处一是简单。不用频繁检查土壤干湿情况，防止根据经验浇水的不确定性，准确控制供水量。二是可以精确复制别人的经验，便于花友间交流。有了具体指标，调整水量就是多几十毫升少几十毫升的事。
杜鹃需水量有一定适应范围，轻微缺水也不会出问题。不过土壤如果始终保持湿润，杜鹃才能处于最健康状态，枝叶水灵，生长旺盛。定量浇水可以使土团湿度长期保持最佳状态。
每天定量浇水后，如果土壤越来越干，说明水量偏少。如果托盘积水越来越多，说明水多了。我的经验水量是30厘米冠幅小杜鹃，南向窗台，冬季使用中央空调时，每天100毫升。窗台下直接有暖气时，温度较高，每天200毫升。
采用定量浇水法的前提是土壤需要疏松，排水良好。杜鹃买回时带来的土团很适合，直接就可以定量供水。
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一棵树
2017年05月20日
藤本月季和蔷薇都是做花墙的理想花卉，正因为如此，新手花友对这两种花卉分不清，下面本文就说几个主要的区别，让花友可以通俗的了解#藤本月季 和#蔷薇 的区别。
1、蔷薇只在春天开花(也有部分品种春秋两季开花)，藤本月季多季开花(我国大部分地区三季开花)。
2、蔷薇的花比较小，花瓣比较薄，只有粉红和白色，而且每朵花是一种颜色，几朵花挤在一个枝子上，花梗很短，攀援能力强于藤本月季。藤本月季其实基本是直立的，花比较大，花瓣较厚，花的颜色很多，有的花还有条纹色块等，变化很多，花梗较长。
3、月季的小叶一般为3-5片，叶片平展光滑;蔷薇的小叶为5-9片，叶缘有齿，叶片平展但有柔毛，说明：月季的小叶叶缘也有齿，蔷薇的叶片我没发现柔毛。我一般是以小叶叶片和形状来区分，即：月季小叶3-5片，蔷薇的小叶为5-9片，且月季小叶形状为杏圆形(即梅子囫的形状)，蔷薇的小叶为柳条型，见下图：
前者蔷薇，后者月季
1、蔷薇只在春天开花(也有部分品种春秋两季开花)，藤本月季多季开花(我国大部分地区三季开花)。
2、蔷薇的花比较小，花瓣比较薄，只有粉红和白色，而且每朵花是一种颜色，几朵花挤在一个枝子上，花梗很短，攀援能力强于藤本月季。藤本月季其实基本是直立的，花比较大，花瓣较厚，花的颜色很多，有的花还有条纹色块等，变化很多，花梗较长。
3、月季的小叶一般为3-5片，叶片平展光滑;蔷薇的小叶为5-9片，叶缘有齿，叶片平展但有柔毛，说明：月季的小叶叶缘也有齿，蔷薇的叶片我没发现柔毛。我一般是以小叶叶片和形状来区分，即：月季小叶3-5片，蔷薇的小叶为5-9片，且月季小叶形状为杏圆形(即梅子囫的形状)，蔷薇的小叶为柳条型，见下图：
前者蔷薇，后者月季
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unstoppable roger王康：没看出有差别。。。。
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一棵树
2017年05月20日
#月季缓苗 是新购月季回来后常备过程，对于老手来说月季缓苗轻车熟路，但是对于新手来说就不是那么容易了，无论方法，还是环境，都无法很好的把握，下面是花友总结的月季缓苗的经验。
写在前面：一口气打完，特别全面，特别长!!你敢看完吗?你看完会不会颠覆你原来的好多想法?
第一、关于收到的苗
每个苗自身情况都不一样，肯定不能同一种方式入盆。不然死的死了，活着的也不健康，收到的苗苗经总结分为以下几种类型：
类型一：杆子多而且粗壮、叶子茂盛，而且少有萎缩情况。这种苗，不用缓，但要根据土球里根的大小分情况为两种。
第一种情况：土球大，根很多而且密的，直接入盆大水大太阳而且通风。苗苗自然生长，不多说了。(这种情况，怎么剪叶修枝都死不了的，入手这样苗的，说什么剪掉一部分叶子，让苗多生根，还其美名曰减少养分消耗，呵呵，愚昧者无知也!没必要发帖指导别人，会害死别人的苗苗。)
第二种情况：土球小、根少须根也少的，1、千万不能大水(根会烂)，保持一个星期内，土质湿润即可。2、往死里暴晒3、千万不要通风。4、万万不能往叶子、杆子上喷水。(原因下文说明)
类型二：杆子多但是细、叶子很茂盛、而且会有萎缩情况。这种苗苗叶子越多，杆子越细，越非常容易黑杆。土球的大小无所谓，但是必须要按照类型一的小土球方法养护即可。
特别说明：这时，就算叶子萎缩、枯死，也不要剪掉，千万不能剪掉，本来就脱水，剪掉之后必然从剪口处黑杆，弄不好，一个枝子就黑到底了。让他自然脱落最好。收到的苗，要是带着黑杆，或是入盆后发生黑杆，也不要剪。就算一直往下黑，也不要管他。(原因下文说明)
类型三：只有杆子(无论粗细)，没有叶，或极少。这种苗苗是最好的苗了。比有叶子的还好。入盆后，植株的养分全部用来生根(其他苗的养分一部分用来维持消耗或者愈合伤口)，出芽前，根系长的非常发达，所以一旦缓苗成功，长势非常的好，后劲十足。
这种类型的苗，1、入盆大水浇透，浇透后保证土层表面上部有1公分深的水，保持住，泡半个小时，一般半个小时后，水位会降下，降不下的，必须倒掉。防止“水淹田”。这样做，让土壤完全化解且100%含水。(绝对不会烂根，原因见下文)2、放到即能通风越大越强又能往死里暴晒的地方。3、本着见干见透原则去浇水养护。3、等到出现芽点后，按类型一小土球方法养护。(原因说明：暴晒和强风，殊途同归,为了是让盆土和植株都加速代谢和循环，就跟晒被子一样。强风暴晒让盆土的水分加速蒸发循环，给根生长造成不闷、不捂、循环不停滞的好环境，暴晒强风吹杆杆，又能促进植株的新陈代谢，和根吸水吸养分的能力。)
类型四：无论什么杆、什么叶，要是土球散了，根系发干的，哪怕叶子再坚挺，呵呵，不要入盆了，入盆必烂根!(就像老花匠们说的，水大不烂根，水少必烂根)就算入盆，根也极难泛活，还把杆杆里的养分全部耗尽了。这种情况，只能扦插了。(尊重生命，找卖家讨说法补货是必然的，但也不能让苗苗死了!)方法：剪掉所有小叶子和大部分侧枝，然后从根部往上，找到离根最近的老芽点部位，从芽点下方斜着剪断根部，扦插去吧。(扦插不在本篇范围，不叙述了)
类型五：也是很常见的，入手杆杆发黄，或是入盆后一两天内杆杆由绿转黄的(杆杆通体发黄才算类型五，别把好苗归到此类养死了。)是因为植株严重缺水导致的，就跟人体严重衰竭一样，很难救活了，基本可以判死刑了。但也不能见死不救：1、入手就黄的把土球洗掉，入盆变黄的挖出来洗净，把根根和主杆泡水。2、泡在水里，强通风，往死里晒，1个小时换一次水。3、慢慢变绿的，可减少暴晒和通风，水培一段时间后，入盆从新缓苗。4、上部死亡，但根部一直有生命迹象的，就把根从主杆最底剪掉，入盆生根憋芽吧。5、死掉了、烂掉了，当其他的底肥吧。(原因：运输过程中，缺水、无光，导致整个苗苗全株细胞的线粒体都在无氧呼吸，也就是说，全株的细胞内满是酒精，喝醉了，所以发黄。信不信由你，不信恶补高中生物课本去吧!)
类型六：全株打蔫的。叶子蔫了，侧杆杆也蔫了的。这种类型属于苗苗特别好，但是运输过程脱水，但还没有黄杆的。1、入盆、盆土浇透。2、阴凉通小风处放着吧。3、(要是活了)等到后出的芽芽稍微大点后，逐渐见光，先上午、下午见侧日光，慢慢的全天见光正常养护吧。(植株最忌脱水，这种也算是大病一场了，杆杆也蔫透了，只有这样的才不能见光呢!!网上好多花友说什么收到后就阴凉处缓苗，本来苗苗三天就能正常的，不见光，非得拖的苗苗没病也得阴出病来!人云即云，~~至极!)
类型七：收到就死了的。这个必须说一下!如何判断月季完全没得救，死亡了。本人养过一颗牙签苗，以为死了(全枝成柴了)就没管它，结果2个月后，从土里又出新芽了。所以说，枝子死了，根不一定死;根死了，枝子不一定死。要有耐心和足够的观察，才能体会到养花的乐趣。植株通体变柴或是通体烂掉了，才算死亡!植物的生命力和抗病力和自我调节能力远远超出人们的想象!把一颗要死的花养活了的乐趣和成就感远比买现成的，开花的好苗强百倍!
类型八：暂没遇到，带病的一般卖家也不发的。待网友们提供素材。
第二、关于黑杆
不要听网上说的剪到绿色部位这种鬼话，就算剪，也要直接剪到芽口上方5毫米处(参考茉莉花养殖的修剪、坐杆等解释)。黑杆一般千万不能剪，剪出伤口了，苗苗要泛根，无力止伤，只能眼看着一直黑下去。就算杆子黑了，也不要动他，谁动谁傻。月季的根自己还活不成呢，那有养分让杆杆自己恢复。粗杆子，黑的慢，黑到月季根稍微长好了的时候，立马就会给杆子提供养分，阻止其黑下去。可如果是那么细的杆，黑起来超级速度，等不到根根搬来救兵，就一下黑到底了。黑杆的原因，无外乎两个，两个作用相辅相成，一是缺水，二是病菌。杆子一缺水(游离水和细胞体液)，细胞很自然的在蒸腾作用下就会死亡黑杆，那么黑绿交界处的细胞就会对产生的病菌失去或减弱抵抗力，病菌杀死、吃掉缺水的杆子细胞，又反而促进了蒸腾作用的死亡黑杆。所以说，黑杆千万不能剪。也不能手欠给杆杆喷水!植物需要水，是为了补充细胞内的体液，而不是外来水!杆杆又没有吸水功能，你喷水，反而给病害细菌造就了良好的生存条件，促进了病害细菌的生长、强大。好多养花生病的，都是因为不恰适宜手欠喷水造成的。
第三、关于暴晒和烂根的关系！（重点）
缓苗，一般入手的苗，叶子能不能长成，对以后影响不大。我想问一下说不让晒的网友，你说不让晒，为什么??怕过量消耗植株的水分??呵呵，典型的“知其然，不知其所以然”，还满大世界瞎嚷嚷!好愚昧啊!有木有!告诉你们，缓苗时候，叶子光合作用产生的能量对苗苗的贡献，远远大于其消耗的水分对苗苗造成的损失!叶子产生的能量，全部提供给根细胞生长所用，因为刚刚入盆，根还没有接收大量游离氧的能力，如果没有能力给予，根细胞就要进行无氧呼吸以维持生命，无氧呼吸直接产生酒精，时间久了，必定烂根!(和盆土透不透气、透不透水，没有半毛钱关系。记住了!根永远不会有氧呼吸，他不是叶片，水大了或者不通气，永远憋不死根!!他要的只是游离氧而已!根吸收的游离氧绝大部分来自于水!!!知道鱼的鳃吗???不解释，自己想!!只是吸收方式不同!)而且，叶子消耗水分，导致植株体内水压下降(黄杆杆的类型除外)，根系细胞间的游离水水压也会下降，当低于外界水压时候，根据物理学的扩散原理，外界水和养分(各种离子)就可以直接强行进入根系细胞间，这样根系细胞反而毫不费力的获得了水和养分!!!也促进了盆土里水和空气的良性循环!减少了病害细菌的滋生!这就是必须暴晒的原因。不暴晒，缓苗慢，还容易烂根!!!知道烂根的原因了吧!!!(病害烂根情况除外)
第四、关于给枝叶喷水
前面黑杆已经说了，喷水导致细菌滋生。那么叶子需要喷水吗?
答案是：无论任何情况下，根本不需要对叶面喷水!!!!!!!!无论干燥潮湿，无论白天晚上，无论晴天阴天，无论冬天夏天，记住!根本不需要对叶面喷水!!!!!!!!而且有百害而无一利!!!!想想荷叶为什么拼命长出水面!!!!!
缓苗的先不说，那些正常月季生了什么白粉病、黑斑病、红蜘蛛(别看是昆虫)等等的病，99%的原因就是因为枝叶上存水!!!!!为什么这么说呢?
先说一下，叶子(所有的植物的叶子)需要水吗?肯定需要!需要什么水?花友想过没有?答案是气态水!记住!叶子要的是气态水，而不是液态水!!!明白???说白了，就是水蒸气!叶子要的是水蒸气，要的是增加所处环境的湿度。是湿度啊!!!
你往叶子上喷水干嘛?咋不往你自己身上喷!!真替叶子鸣不平啊!!喷水直接导致叶面光合作用降低、蒸腾作用降低、呼吸能力降低、而且还滋生各种病菌。叶子各种能力下降，叶面又有病菌滋生的环境，不得病才怪!!仔细想想，喷完水后的叶子有的边边和尖尖就会枯死。遇到过这样情况吧，不是晒枯的，是涝枯的!!!无知的花友还推荐别人买药喷药，呵呵、呵呵、无语!
你要是喜欢花，肯投入，就搞个加湿器。要是不愿意投入，就少通风，多放湿抹布。可别给人家喷水了!叶子要是缺水黄了，就多加水，多见太阳(喜阴的这种情况也如此)。太阳是最好的杀菌治病的良药!!!!!再多说一句，各位花友忘了吗?阳光中的紫外线就是专门杀菌治病的良药啊!还买药，呵呵，是显摆你家有钱啊，还是显摆你自己无能啊!?
喷水，只有一种情况：叶子脏了，洗叶子!!
第五、关于上盆（只限月季）根据不同的类型，大致分为全浇透情况和湿润情况两种。全浇透：没什么说的，按网友们说的放土后浇透就行了;湿润：往盆里放土的时候，铺一层，拿个喷壶喷一层。湿润就好，就是说打湿了颗粒就行，不要让颗粒之间也有水。这样铺一层喷一层的放进去就行了。以后两个星期左右的时间内，不要浇大水，看着干了，往根部湿润一下就好，水大必病，甚至死根、黄杆。
第六、关于土质（只限月季）
关于月季的盆栽用什么土，最主要还是看用多大的盆。(非常不建议买土，不是因为养不好，而是这样用花钱买的土，活了也没有成就感，没意思。)
用什么土看什么盆，没听说过吧?听我继续说。苗苗棵子大的，不一定用大盆，苗苗棵子小的，也不见得就得用小盆。一般来说，入手苗苗情况好的，不论棵子大小，直接上大盆。而苗苗情况不好的，无论棵子多大，土球多大，尽量用小盆。
就拿类型一、二、三来说，类型一的大土球、类型三的只有杆杆的这两种，属于最好的苗苗了，因为这货上盆后基本死不了、病不了，甚至不用缓苗，基本可以一次定形了，没必要以后再挖来换去了，所以直接上大盆。而类型二，体质非常弱、抗病性很差，就上小盆。
原因：试想一下，大盆和小盆都浇透，哪个干得快?哪个需要浇水勤?也就是说，哪个盆里的土壤干湿循环快?显而易见，小盆循环快，非常适合调理那些弱苗、病苗了。待调理好了，再进大盆去吧。我把这个称为“病号盆”或者“二级缓苗”。要有这个概念，不能不管什么苗苗，都按同一种方式对待。有的网友就说一次入手N棵苗，有的新芽都成叶了，有的还没有一点迹象呢。就是这个原因。
看了上面，不用我说，就知道小盆的土质最好是通气性强、透水快的土质;而大盆的土质自然就是适合月季成长、壮大时候的粘性沙壤土了。
这里说明一下，我觉得最适合盆栽月季生长的土，就是园土(干脆就简单说成绿化带土)与沙土2:1配出来的粘性沙壤土。从微观角度来分析，浇水时，粘土颗粒有强大的吸水性和保水性，沙粒不积水，又便于排走土壤饱和后多余的水分;不浇水偏干时或是暴晒时，砂粒成了搬运水的最好介质，砂粒不吸水，所以砂粒表面的水分蒸发快，砂粒一干，促使其相邻的粘土颗粒补充水分给砂粒，扩散的物理作用导致砂粒成了盆土里千千万万的抽水工、搬运工;这时粘土颗粒的保水性作用就充分发挥出来了，可以源源不断的给砂粒进行水源供给。就跟太极一样，阴阳调和，恰到好处!
我很不建议买土种植。各种花，各种时候，特别是扦插、嫁接时买特殊的土，情有可原。但是为了一颗不用缓苗的月季或是健康的月季，专门去买土，我觉得第一、显得自己太没有技术含量了、太没自信了;第二，对月季也是一种莫大的侮辱，让月季睡那种温床，呵呵，呵呵，就像让野战军去五星级宾馆进行拉练一个道理。越睡越弱，越容易得病!!!
第七、缓苗时间
写给新手的。一般入盆见太阳四天左右，只要杆杆枝枝还是绿的，证明死不了了，保持环境，见干就浇水，入盆六七天可看见芽点，证明已经活了。出芽成叶后，可日常管理了。
见太阳的前提下，温度20度以上，缓苗也就一个星期左右。温度小于20度，时间顺延。
要是等了十多天，还没有新的芽点，杆杆枝枝也没变化，还是常绿，也没事，估计入盆前植株消耗过大，还在缓，时间顺延，死不了。
要是入盆四天左右，叶子蔫了，但是还出新芽(不是芽点，要区别)，就危险了，再观察，新芽要是顺利长大，证明已经缓苗成功;要是新芽蔫了，证明根系没长成功，按类型六处理，处理不成功，再按类型五处理。
要是从下往上黑杆，呵呵，直接按类型五的咔嚓方法，杆水培，根继续留在土里按类型七，说不定死不了，N天之后又出新芽了。
第八、总结
植物的生命力和抗病力和自我调节能力远远超出人们的想象!所以，首先不要溺爱。给它充分的权利进行自我调节、自我救护。
多观察、多对比、多了解、多分析、多思考，了解、掌握植株的各种需要和习性，才能正确的满足植株的生存、生长条件，让植株健康的生长过程，其乐趣和成就感远远大于买现成的、买土、买药、买肥催出来的过程。
对于“那些知其然不知其所以然，和那些人云即云、人云亦云”的人，那些凡事不过脑子思考判断正确的人，呵呵，“尽信书，不如无书”，不亲自考证，自己~~也就算了，就不要在网上随便误导别人啦。
对于那些只注重开花，只知道买土、买药、买肥，对生长过程不懂不问的人，我建议你直接去花店买切花吧，插到瓶里能存20多天呢，何必受这份罪，还让苗苗跟着你遭罪!就算养活了，对你，对花，也没什么太大意义。
再说两个情况，气死我了!!!!
有的网友收到花后，喜欢洗根?请问一下?谁教的?简直如同脱裤子放屁，多此一举。说卖家发货的土球土不好，呵呵，土不好，请问你到手的苗苗怎么来的?卖家变出来的?洗根，简直胡扯!!!!这种做法完全错误!!!!!原因见下。
还有的说喜欢晾一天，或是晾几天，然后再入盆，那是你放的地方湿度大，你的苗好，挺得住，你搞个弱苗晾晾试试?不要以为你的晾活了，所有的苗都能晾活。还满世界瞎嚷嚷去害别人!!!这种做法完全错误!!!!!!!
根系是由植物的厌氧细胞群体组成的，知道什么叫厌氧吗?说白了就是不能直接接触空气，接触空气虽然不死，但是细胞机能就会逐渐丧失。还洗根，还晾晾，除了满足自己愚昧的想法之外，只会增加缓苗时间。不要认为你自己想出来的方法，就是苗苗所需要的活法!
打个比方，鱼和根一样，及离不开水，也离不开氧，需要的都是液态水和游离氧，那你怎么不把到手的鱼也拿出来洗洗、晾晾啊，真是可笑之极，居然还有人信，嘿嘿!没文化，真可怕!
所以，制作盆土的时候，什么烂叶子、烂松针、烂杆子、烂枝子的，千万要发酵完了碾成碎末末再用，记住，根细胞是厌氧的，你不碾碎就放盆里，就会产生有气的空洞，呵呵，不但起不到作用，还会局部抑制根的生长，一浇水，环境潮湿了，还会滋生病菌和各种虫子。小心病菌害死你的花花，小心虫子跑你被窝里去，哈哈!!
以上纯手打!
写在前面：一口气打完，特别全面，特别长!!你敢看完吗?你看完会不会颠覆你原来的好多想法?
第一、关于收到的苗
每个苗自身情况都不一样，肯定不能同一种方式入盆。不然死的死了，活着的也不健康，收到的苗苗经总结分为以下几种类型：
类型一：杆子多而且粗壮、叶子茂盛，而且少有萎缩情况。这种苗，不用缓，但要根据土球里根的大小分情况为两种。
第一种情况：土球大，根很多而且密的，直接入盆大水大太阳而且通风。苗苗自然生长，不多说了。(这种情况，怎么剪叶修枝都死不了的，入手这样苗的，说什么剪掉一部分叶子，让苗多生根，还其美名曰减少养分消耗，呵呵，愚昧者无知也!没必要发帖指导别人，会害死别人的苗苗。)
第二种情况：土球小、根少须根也少的，1、千万不能大水(根会烂)，保持一个星期内，土质湿润即可。2、往死里暴晒3、千万不要通风。4、万万不能往叶子、杆子上喷水。(原因下文说明)
类型二：杆子多但是细、叶子很茂盛、而且会有萎缩情况。这种苗苗叶子越多，杆子越细，越非常容易黑杆。土球的大小无所谓，但是必须要按照类型一的小土球方法养护即可。
特别说明：这时，就算叶子萎缩、枯死，也不要剪掉，千万不能剪掉，本来就脱水，剪掉之后必然从剪口处黑杆，弄不好，一个枝子就黑到底了。让他自然脱落最好。收到的苗，要是带着黑杆，或是入盆后发生黑杆，也不要剪。就算一直往下黑，也不要管他。(原因下文说明)
类型三：只有杆子(无论粗细)，没有叶，或极少。这种苗苗是最好的苗了。比有叶子的还好。入盆后，植株的养分全部用来生根(其他苗的养分一部分用来维持消耗或者愈合伤口)，出芽前，根系长的非常发达，所以一旦缓苗成功，长势非常的好，后劲十足。
这种类型的苗，1、入盆大水浇透，浇透后保证土层表面上部有1公分深的水，保持住，泡半个小时，一般半个小时后，水位会降下，降不下的，必须倒掉。防止“水淹田”。这样做，让土壤完全化解且100%含水。(绝对不会烂根，原因见下文)2、放到即能通风越大越强又能往死里暴晒的地方。3、本着见干见透原则去浇水养护。3、等到出现芽点后，按类型一小土球方法养护。(原因说明：暴晒和强风，殊途同归,为了是让盆土和植株都加速代谢和循环，就跟晒被子一样。强风暴晒让盆土的水分加速蒸发循环，给根生长造成不闷、不捂、循环不停滞的好环境，暴晒强风吹杆杆，又能促进植株的新陈代谢，和根吸水吸养分的能力。)
类型四：无论什么杆、什么叶，要是土球散了，根系发干的，哪怕叶子再坚挺，呵呵，不要入盆了，入盆必烂根!(就像老花匠们说的，水大不烂根，水少必烂根)就算入盆，根也极难泛活，还把杆杆里的养分全部耗尽了。这种情况，只能扦插了。(尊重生命，找卖家讨说法补货是必然的，但也不能让苗苗死了!)方法：剪掉所有小叶子和大部分侧枝，然后从根部往上，找到离根最近的老芽点部位，从芽点下方斜着剪断根部，扦插去吧。(扦插不在本篇范围，不叙述了)
类型五：也是很常见的，入手杆杆发黄，或是入盆后一两天内杆杆由绿转黄的(杆杆通体发黄才算类型五，别把好苗归到此类养死了。)是因为植株严重缺水导致的，就跟人体严重衰竭一样，很难救活了，基本可以判死刑了。但也不能见死不救：1、入手就黄的把土球洗掉，入盆变黄的挖出来洗净，把根根和主杆泡水。2、泡在水里，强通风，往死里晒，1个小时换一次水。3、慢慢变绿的，可减少暴晒和通风，水培一段时间后，入盆从新缓苗。4、上部死亡，但根部一直有生命迹象的，就把根从主杆最底剪掉，入盆生根憋芽吧。5、死掉了、烂掉了，当其他的底肥吧。(原因：运输过程中，缺水、无光，导致整个苗苗全株细胞的线粒体都在无氧呼吸，也就是说，全株的细胞内满是酒精，喝醉了，所以发黄。信不信由你，不信恶补高中生物课本去吧!)
类型六：全株打蔫的。叶子蔫了，侧杆杆也蔫了的。这种类型属于苗苗特别好，但是运输过程脱水，但还没有黄杆的。1、入盆、盆土浇透。2、阴凉通小风处放着吧。3、(要是活了)等到后出的芽芽稍微大点后，逐渐见光，先上午、下午见侧日光，慢慢的全天见光正常养护吧。(植株最忌脱水，这种也算是大病一场了，杆杆也蔫透了，只有这样的才不能见光呢!!网上好多花友说什么收到后就阴凉处缓苗，本来苗苗三天就能正常的，不见光，非得拖的苗苗没病也得阴出病来!人云即云，~~至极!)
类型七：收到就死了的。这个必须说一下!如何判断月季完全没得救，死亡了。本人养过一颗牙签苗，以为死了(全枝成柴了)就没管它，结果2个月后，从土里又出新芽了。所以说，枝子死了，根不一定死;根死了，枝子不一定死。要有耐心和足够的观察，才能体会到养花的乐趣。植株通体变柴或是通体烂掉了，才算死亡!植物的生命力和抗病力和自我调节能力远远超出人们的想象!把一颗要死的花养活了的乐趣和成就感远比买现成的，开花的好苗强百倍!
类型八：暂没遇到，带病的一般卖家也不发的。待网友们提供素材。
第二、关于黑杆
不要听网上说的剪到绿色部位这种鬼话，就算剪，也要直接剪到芽口上方5毫米处(参考茉莉花养殖的修剪、坐杆等解释)。黑杆一般千万不能剪，剪出伤口了，苗苗要泛根，无力止伤，只能眼看着一直黑下去。就算杆子黑了，也不要动他，谁动谁傻。月季的根自己还活不成呢，那有养分让杆杆自己恢复。粗杆子，黑的慢，黑到月季根稍微长好了的时候，立马就会给杆子提供养分，阻止其黑下去。可如果是那么细的杆，黑起来超级速度，等不到根根搬来救兵，就一下黑到底了。黑杆的原因，无外乎两个，两个作用相辅相成，一是缺水，二是病菌。杆子一缺水(游离水和细胞体液)，细胞很自然的在蒸腾作用下就会死亡黑杆，那么黑绿交界处的细胞就会对产生的病菌失去或减弱抵抗力，病菌杀死、吃掉缺水的杆子细胞，又反而促进了蒸腾作用的死亡黑杆。所以说，黑杆千万不能剪。也不能手欠给杆杆喷水!植物需要水，是为了补充细胞内的体液，而不是外来水!杆杆又没有吸水功能，你喷水，反而给病害细菌造就了良好的生存条件，促进了病害细菌的生长、强大。好多养花生病的，都是因为不恰适宜手欠喷水造成的。
第三、关于暴晒和烂根的关系！（重点）
缓苗，一般入手的苗，叶子能不能长成，对以后影响不大。我想问一下说不让晒的网友，你说不让晒，为什么??怕过量消耗植株的水分??呵呵，典型的“知其然，不知其所以然”，还满大世界瞎嚷嚷!好愚昧啊!有木有!告诉你们，缓苗时候，叶子光合作用产生的能量对苗苗的贡献，远远大于其消耗的水分对苗苗造成的损失!叶子产生的能量，全部提供给根细胞生长所用，因为刚刚入盆，根还没有接收大量游离氧的能力，如果没有能力给予，根细胞就要进行无氧呼吸以维持生命，无氧呼吸直接产生酒精，时间久了，必定烂根!(和盆土透不透气、透不透水，没有半毛钱关系。记住了!根永远不会有氧呼吸，他不是叶片，水大了或者不通气，永远憋不死根!!他要的只是游离氧而已!根吸收的游离氧绝大部分来自于水!!!知道鱼的鳃吗???不解释，自己想!!只是吸收方式不同!)而且，叶子消耗水分，导致植株体内水压下降(黄杆杆的类型除外)，根系细胞间的游离水水压也会下降，当低于外界水压时候，根据物理学的扩散原理，外界水和养分(各种离子)就可以直接强行进入根系细胞间，这样根系细胞反而毫不费力的获得了水和养分!!!也促进了盆土里水和空气的良性循环!减少了病害细菌的滋生!这就是必须暴晒的原因。不暴晒，缓苗慢，还容易烂根!!!知道烂根的原因了吧!!!(病害烂根情况除外)
第四、关于给枝叶喷水
前面黑杆已经说了，喷水导致细菌滋生。那么叶子需要喷水吗?
答案是：无论任何情况下，根本不需要对叶面喷水!!!!!!!!无论干燥潮湿，无论白天晚上，无论晴天阴天，无论冬天夏天，记住!根本不需要对叶面喷水!!!!!!!!而且有百害而无一利!!!!想想荷叶为什么拼命长出水面!!!!!
缓苗的先不说，那些正常月季生了什么白粉病、黑斑病、红蜘蛛(别看是昆虫)等等的病，99%的原因就是因为枝叶上存水!!!!!为什么这么说呢?
先说一下，叶子(所有的植物的叶子)需要水吗?肯定需要!需要什么水?花友想过没有?答案是气态水!记住!叶子要的是气态水，而不是液态水!!!明白???说白了，就是水蒸气!叶子要的是水蒸气，要的是增加所处环境的湿度。是湿度啊!!!
你往叶子上喷水干嘛?咋不往你自己身上喷!!真替叶子鸣不平啊!!喷水直接导致叶面光合作用降低、蒸腾作用降低、呼吸能力降低、而且还滋生各种病菌。叶子各种能力下降，叶面又有病菌滋生的环境，不得病才怪!!仔细想想，喷完水后的叶子有的边边和尖尖就会枯死。遇到过这样情况吧，不是晒枯的，是涝枯的!!!无知的花友还推荐别人买药喷药，呵呵、呵呵、无语!
你要是喜欢花，肯投入，就搞个加湿器。要是不愿意投入，就少通风，多放湿抹布。可别给人家喷水了!叶子要是缺水黄了，就多加水，多见太阳(喜阴的这种情况也如此)。太阳是最好的杀菌治病的良药!!!!!再多说一句，各位花友忘了吗?阳光中的紫外线就是专门杀菌治病的良药啊!还买药，呵呵，是显摆你家有钱啊，还是显摆你自己无能啊!?
喷水，只有一种情况：叶子脏了，洗叶子!!
第五、关于上盆（只限月季）根据不同的类型，大致分为全浇透情况和湿润情况两种。全浇透：没什么说的，按网友们说的放土后浇透就行了;湿润：往盆里放土的时候，铺一层，拿个喷壶喷一层。湿润就好，就是说打湿了颗粒就行，不要让颗粒之间也有水。这样铺一层喷一层的放进去就行了。以后两个星期左右的时间内，不要浇大水，看着干了，往根部湿润一下就好，水大必病，甚至死根、黄杆。
第六、关于土质（只限月季）
关于月季的盆栽用什么土，最主要还是看用多大的盆。(非常不建议买土，不是因为养不好，而是这样用花钱买的土，活了也没有成就感，没意思。)
用什么土看什么盆，没听说过吧?听我继续说。苗苗棵子大的，不一定用大盆，苗苗棵子小的，也不见得就得用小盆。一般来说，入手苗苗情况好的，不论棵子大小，直接上大盆。而苗苗情况不好的，无论棵子多大，土球多大，尽量用小盆。
就拿类型一、二、三来说，类型一的大土球、类型三的只有杆杆的这两种，属于最好的苗苗了，因为这货上盆后基本死不了、病不了，甚至不用缓苗，基本可以一次定形了，没必要以后再挖来换去了，所以直接上大盆。而类型二，体质非常弱、抗病性很差，就上小盆。
原因：试想一下，大盆和小盆都浇透，哪个干得快?哪个需要浇水勤?也就是说，哪个盆里的土壤干湿循环快?显而易见，小盆循环快，非常适合调理那些弱苗、病苗了。待调理好了，再进大盆去吧。我把这个称为“病号盆”或者“二级缓苗”。要有这个概念，不能不管什么苗苗，都按同一种方式对待。有的网友就说一次入手N棵苗，有的新芽都成叶了，有的还没有一点迹象呢。就是这个原因。
看了上面，不用我说，就知道小盆的土质最好是通气性强、透水快的土质;而大盆的土质自然就是适合月季成长、壮大时候的粘性沙壤土了。
这里说明一下，我觉得最适合盆栽月季生长的土，就是园土(干脆就简单说成绿化带土)与沙土2:1配出来的粘性沙壤土。从微观角度来分析，浇水时，粘土颗粒有强大的吸水性和保水性，沙粒不积水，又便于排走土壤饱和后多余的水分;不浇水偏干时或是暴晒时，砂粒成了搬运水的最好介质，砂粒不吸水，所以砂粒表面的水分蒸发快，砂粒一干，促使其相邻的粘土颗粒补充水分给砂粒，扩散的物理作用导致砂粒成了盆土里千千万万的抽水工、搬运工;这时粘土颗粒的保水性作用就充分发挥出来了，可以源源不断的给砂粒进行水源供给。就跟太极一样，阴阳调和，恰到好处!
我很不建议买土种植。各种花，各种时候，特别是扦插、嫁接时买特殊的土，情有可原。但是为了一颗不用缓苗的月季或是健康的月季，专门去买土，我觉得第一、显得自己太没有技术含量了、太没自信了;第二，对月季也是一种莫大的侮辱，让月季睡那种温床，呵呵，呵呵，就像让野战军去五星级宾馆进行拉练一个道理。越睡越弱，越容易得病!!!
第七、缓苗时间
写给新手的。一般入盆见太阳四天左右，只要杆杆枝枝还是绿的，证明死不了了，保持环境，见干就浇水，入盆六七天可看见芽点，证明已经活了。出芽成叶后，可日常管理了。
见太阳的前提下，温度20度以上，缓苗也就一个星期左右。温度小于20度，时间顺延。
要是等了十多天，还没有新的芽点，杆杆枝枝也没变化，还是常绿，也没事，估计入盆前植株消耗过大，还在缓，时间顺延，死不了。
要是入盆四天左右，叶子蔫了，但是还出新芽(不是芽点，要区别)，就危险了，再观察，新芽要是顺利长大，证明已经缓苗成功;要是新芽蔫了，证明根系没长成功，按类型六处理，处理不成功，再按类型五处理。
要是从下往上黑杆，呵呵，直接按类型五的咔嚓方法，杆水培，根继续留在土里按类型七，说不定死不了，N天之后又出新芽了。
第八、总结
植物的生命力和抗病力和自我调节能力远远超出人们的想象!所以，首先不要溺爱。给它充分的权利进行自我调节、自我救护。
多观察、多对比、多了解、多分析、多思考，了解、掌握植株的各种需要和习性，才能正确的满足植株的生存、生长条件，让植株健康的生长过程，其乐趣和成就感远远大于买现成的、买土、买药、买肥催出来的过程。
对于“那些知其然不知其所以然，和那些人云即云、人云亦云”的人，那些凡事不过脑子思考判断正确的人，呵呵，“尽信书，不如无书”，不亲自考证，自己~~也就算了，就不要在网上随便误导别人啦。
对于那些只注重开花，只知道买土、买药、买肥，对生长过程不懂不问的人，我建议你直接去花店买切花吧，插到瓶里能存20多天呢，何必受这份罪，还让苗苗跟着你遭罪!就算养活了，对你，对花，也没什么太大意义。
再说两个情况，气死我了!!!!
有的网友收到花后，喜欢洗根?请问一下?谁教的?简直如同脱裤子放屁，多此一举。说卖家发货的土球土不好，呵呵，土不好，请问你到手的苗苗怎么来的?卖家变出来的?洗根，简直胡扯!!!!这种做法完全错误!!!!!原因见下。
还有的说喜欢晾一天，或是晾几天，然后再入盆，那是你放的地方湿度大，你的苗好，挺得住，你搞个弱苗晾晾试试?不要以为你的晾活了，所有的苗都能晾活。还满世界瞎嚷嚷去害别人!!!这种做法完全错误!!!!!!!
根系是由植物的厌氧细胞群体组成的，知道什么叫厌氧吗?说白了就是不能直接接触空气，接触空气虽然不死，但是细胞机能就会逐渐丧失。还洗根，还晾晾，除了满足自己愚昧的想法之外，只会增加缓苗时间。不要认为你自己想出来的方法，就是苗苗所需要的活法!
打个比方，鱼和根一样，及离不开水，也离不开氧，需要的都是液态水和游离氧，那你怎么不把到手的鱼也拿出来洗洗、晾晾啊，真是可笑之极，居然还有人信，嘿嘿!没文化，真可怕!
所以，制作盆土的时候，什么烂叶子、烂松针、烂杆子、烂枝子的，千万要发酵完了碾成碎末末再用，记住，根细胞是厌氧的，你不碾碎就放盆里，就会产生有气的空洞，呵呵，不但起不到作用，还会局部抑制根的生长，一浇水，环境潮湿了，还会滋生病菌和各种虫子。小心病菌害死你的花花，小心虫子跑你被窝里去，哈哈!!
以上纯手打!
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Shelley Y：很详细！谢谢
文章
智人
2017年05月20日
#施肥 是养花过程中的关键一步，#茶花 如何施肥是不少新手花友的疑惑，生怕施肥多了少了把握不好，茶花施肥一般时间在3、6、9、12月份。
12月份茶花施肥已基肥为主，其他月份追肥为主，12月份可以用饼肥和进口复合肥的混合肥，饼肥不必发酵，和复合肥混起来用水浸泡一夜后就可以施用，最好用在盆边的2个点，健壮的花可以多施，不健壮的花量少施，品种高档的少施，一般的容易养护的可以多施。
施肥量是12月份最多，其他月份稍微少点，3月份施肥一般以氮肥为主，有利于抽叶，6.9月份以磷钾肥为主，有利于花芽分化和开花。
施肥后的4、5天盆土偏湿，有利于肥料吸收。3、6、9月份一般以液肥为主，尽量用有机肥，以利于盆土疏松，花友可以自己沤制，也可以到花鸟市场去买。
茶花施肥原则，宁可多次淡施也不可施重肥。如果花非常不健壮，芽很少而小，就不可施基肥，而要偏干浇水时混入极少量的液肥，先养好根，等芽开始饱满健壮后在正常施肥养护。
12月份茶花施肥已基肥为主，其他月份追肥为主，12月份可以用饼肥和进口复合肥的混合肥，饼肥不必发酵，和复合肥混起来用水浸泡一夜后就可以施用，最好用在盆边的2个点，健壮的花可以多施，不健壮的花量少施，品种高档的少施，一般的容易养护的可以多施。
施肥量是12月份最多，其他月份稍微少点，3月份施肥一般以氮肥为主，有利于抽叶，6.9月份以磷钾肥为主，有利于花芽分化和开花。
施肥后的4、5天盆土偏湿，有利于肥料吸收。3、6、9月份一般以液肥为主，尽量用有机肥，以利于盆土疏松，花友可以自己沤制，也可以到花鸟市场去买。
茶花施肥原则，宁可多次淡施也不可施重肥。如果花非常不健壮，芽很少而小，就不可施基肥，而要偏干浇水时混入极少量的液肥，先养好根，等芽开始饱满健壮后在正常施肥养护。
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一棵树
2017年05月20日
这是一篇普及基础知识的文章，有新手问#蔷薇 冬天会掉叶子吗?答案是在北方蔷薇冬天会掉叶子，而南方地区，通常蔷薇是常绿的，这和其他植物是一样的，因为气候不同，人们对南方的气候一般以四季如春来形容，从这也就不难理解，南方地区很多植物都是四季都在生长了。
这里要和花友说的是，冬天不掉叶子未必是好事，特别是对蔷薇月季来说，因为冬季是其休眠期，有利于来年的开花，而如果不休眠，则开花效果可能就会差很多了。
下面附上一些有关蔷薇的一些小知识：
1、一般蔷薇一年只开一次花，花期结束后，除了少数不开花的营养枝会继续生长外，其余大部分枝条的生长，几乎都已经停止了。
2、蔷薇性强健，不择土壤，耐寒、耐旱，地无分南北，四海为家，也就是说哪里都可以种植哦!
3、蔷薇系阳性花卉，喜温暖，亦耐寒，华北地区及其以南，皆可在室外安全越冬。
4、蔷薇的栽植一年四季均可，生长季节要保持根系湿润、冬季要防寒，但以秋季落叶后至春季萌芽前为宜，其中秋季落叶后到封冻前为最佳栽植期。
这里要和花友说的是，冬天不掉叶子未必是好事，特别是对蔷薇月季来说，因为冬季是其休眠期，有利于来年的开花，而如果不休眠，则开花效果可能就会差很多了。
下面附上一些有关蔷薇的一些小知识：
1、一般蔷薇一年只开一次花，花期结束后，除了少数不开花的营养枝会继续生长外，其余大部分枝条的生长，几乎都已经停止了。
2、蔷薇性强健，不择土壤，耐寒、耐旱，地无分南北，四海为家，也就是说哪里都可以种植哦!
3、蔷薇系阳性花卉，喜温暖，亦耐寒，华北地区及其以南，皆可在室外安全越冬。
4、蔷薇的栽植一年四季均可，生长季节要保持根系湿润、冬季要防寒，但以秋季落叶后至春季萌芽前为宜，其中秋季落叶后到封冻前为最佳栽植期。
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智人
2017年05月20日
新手养花困难重重，近日看到有花友问#素沙 是什么，沙就是沙还搞个素沙让花友有点迷茫，其实素沙的意思是不含有肥料的沙子。
一般我们得到的沙子，需要经过清洗几遍，把沙子中含有的泥土清洗掉，把过细的细沙也晒掉（这不是必须的），获得的粗沙就可以用了，对于素沙就是前面说的不含有肥料的沙子。有时候花友也会看到素土什么的，意思基本一致，因为大多用素沙、素土都是扦插的时候，如果含有肥料，容易引起扦插枝条或者叶片腐烂。
一般我们得到的沙子，需要经过清洗几遍，把沙子中含有的泥土清洗掉，把过细的细沙也晒掉（这不是必须的），获得的粗沙就可以用了，对于素沙就是前面说的不含有肥料的沙子。有时候花友也会看到素土什么的，意思基本一致，因为大多用素沙、素土都是扦插的时候，如果含有肥料，容易引起扦插枝条或者叶片腐烂。
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智人
2017年05月20日
了解#君子兰 对环境因素有哪些要求可以更从容的应对君子兰的日常养护，特别是对一些新手花友来说，本文主要从养护环境，日常养护这两大方面来阐述君子兰对环境因素的要求。
首先我们要知道，君子兰喜欢温暖，湿润的环境，适宜的湿度是60%-70%，最佳的生长温度是10℃-22℃，最低能耐5℃，当温度达到30℃的时候就需要遮阴降温。
1、光照：一般我们可选择的环境有东南西北四个方向的阳台，其中南阳台光照最为充足，东西两个方向的阳台，只能短时间的光照，北阳台光照很少或者没有，最合适的环境是南阳台，君子兰是中日照的植物，所以，如果在南阳台养护，夏季需要遮阴降温(30℃是警戒线)，东西阳台因为能接收短时间光照，所以对君子兰的正常生长影响不大，而北阳台因为光照不足，会影响君子兰开花。
2、湿度：上面我们说了，君子兰适宜的生长湿度是60%-70%，但是在家庭养护中，很难达到这个要求，所以我们要尽量去营造这样的环境，我们可以创造一个相对封闭的环境，例如有花友将阳台的窗户用透明的塑料布遮挡起来，从而减少水汽散失，增加空气湿度。当然也可以在君子兰上箭和花期意外，经常给君子兰喷雾来增加湿度。
如果花友对君子兰的盆土，浇水等这些养护类的细节都了解，那么君子兰的环境因素最重要的就是上述2点了(温度在上述已经有所涉及，就不重复了)。
下面在说一些有关君子兰土壤和浇水的事宜，了解的可以忽略，新手花友可以增加一些了解。
土壤：君子兰适合用疏松肥沃，透气透水性好的土壤，比如腐叶土、松针土、草炭土、园土等按照一定比如混合，只要达到疏松透气就好了。
浇水：君子兰喜湿润的土壤环境，但是如果盆土过湿，土壤中的空气被挤走，就会导致君子兰呼吸困难，时间长了就会出现烂根。而如果浇水过少，盆土过干，就会影响植株的代谢活动，所以对于君子兰的浇水，要好好把握，保持盆土稍微有点潮就可以了。
首先我们要知道，君子兰喜欢温暖，湿润的环境，适宜的湿度是60%-70%，最佳的生长温度是10℃-22℃，最低能耐5℃，当温度达到30℃的时候就需要遮阴降温。
1、光照：一般我们可选择的环境有东南西北四个方向的阳台，其中南阳台光照最为充足，东西两个方向的阳台，只能短时间的光照，北阳台光照很少或者没有，最合适的环境是南阳台，君子兰是中日照的植物，所以，如果在南阳台养护，夏季需要遮阴降温(30℃是警戒线)，东西阳台因为能接收短时间光照，所以对君子兰的正常生长影响不大，而北阳台因为光照不足，会影响君子兰开花。
2、湿度：上面我们说了，君子兰适宜的生长湿度是60%-70%，但是在家庭养护中，很难达到这个要求，所以我们要尽量去营造这样的环境，我们可以创造一个相对封闭的环境，例如有花友将阳台的窗户用透明的塑料布遮挡起来，从而减少水汽散失，增加空气湿度。当然也可以在君子兰上箭和花期意外，经常给君子兰喷雾来增加湿度。
如果花友对君子兰的盆土，浇水等这些养护类的细节都了解，那么君子兰的环境因素最重要的就是上述2点了(温度在上述已经有所涉及，就不重复了)。
下面在说一些有关君子兰土壤和浇水的事宜，了解的可以忽略，新手花友可以增加一些了解。
土壤：君子兰适合用疏松肥沃，透气透水性好的土壤，比如腐叶土、松针土、草炭土、园土等按照一定比如混合，只要达到疏松透气就好了。
浇水：君子兰喜湿润的土壤环境，但是如果盆土过湿，土壤中的空气被挤走，就会导致君子兰呼吸困难，时间长了就会出现烂根。而如果浇水过少，盆土过干，就会影响植株的代谢活动，所以对于君子兰的浇水，要好好把握，保持盆土稍微有点潮就可以了。
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智人
2017年05月19日
说起#昙花 和#令箭荷花 的区别，如果从花朵上来区别很容易，但是如果没开花，那对于新手来说昙花和令箭荷花的区别就很难了，本文从4个方面来区别昙花和令箭荷花，希望能花友有所帮助。
1、区别一花朵
昙花和令箭荷花的区别从花色上很容易区别，昙花花艳丽非凡，白色稍带乳白色，筒部长于花瓣，而令箭荷花花色艳丽，大都是深红、紫色，也有少数粉红、黄色，筒部略短于花瓣。
2、区别叶片
昙花和令箭荷花的花柄都是着生于扁枝边缘凹，昙花的扁枝比较宽、簿、软，边缘是波浪式浅锯齿状，而令箭荷花的扁枝比较窄、厚、硬，边缘是圆锯齿状。
3、开花时间
令箭荷花与昙花的区别最明显的就是开花时间了，昙花每年9月前后夜间开放，一般在晚上8—10时开，从开放至枯萎只有8小时左右，而令箭荷花每年4月前后白天开放一朵花从开放至枯萎可1—2天。
其他昙花和令箭荷花的区别请见下图：
1、区别一花朵
昙花和令箭荷花的区别从花色上很容易区别，昙花花艳丽非凡，白色稍带乳白色，筒部长于花瓣，而令箭荷花花色艳丽，大都是深红、紫色，也有少数粉红、黄色，筒部略短于花瓣。
2、区别叶片
昙花和令箭荷花的花柄都是着生于扁枝边缘凹，昙花的扁枝比较宽、簿、软，边缘是波浪式浅锯齿状，而令箭荷花的扁枝比较窄、厚、硬，边缘是圆锯齿状。
3、开花时间
令箭荷花与昙花的区别最明显的就是开花时间了，昙花每年9月前后夜间开放，一般在晚上8—10时开，从开放至枯萎只有8小时左右，而令箭荷花每年4月前后白天开放一朵花从开放至枯萎可1—2天。
其他昙花和令箭荷花的区别请见下图：
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智人
2017年05月19日
对于新手花友浇花，一般会出现两种情况。一种是由于对花草过于溺爱时不时的浇浇水，从而使花草由于水分过大被涝死。别一种则是由于疏于管理，经年累月的不管不顾连一滴水也不浇，从而导致旱死的。下面将以往所积累的经验所总结而成的对于新手花卉浇水应注意“七多”与“七少”分享给初次养花的新手朋友。让您在日后的养花过程中，浇多浇少做到心中有数。
1、草本多浇木本少浇草本花卉根系浅，吸收水分能力差，体内需水量多，叶面蒸发快，故浇水应多而勤。木本花卉根系入土深，分布面广，吸水力强，浇水量可适当少些。
2、湿生花卉多浇旱生花卉少浇龟背竹、吉祥草等湿生花卉应多浇水;仙人掌类、玉莲花、南天竹等旱生花卉要少浇水。
3、叶大质软的多浇叶小有蜡的少浇叶片愈大，质地愈软，水分愈易蒸发，应多浇水;叶小有蜡质的花卉，叶面水分蒸发慢，可适量少浇。
4、沙质土多浇黏质土少浇沙质土疏松，保水性差，宜适当多浇水;黏质土紧实，保水性好，透气性差，浇水不宜过多过勤。
5、天热多浇天冷少浇天气炎热的盛夏酷暑，叶面水分蒸发量大，盆土干燥快，浇水要及时，要浇透。
6、天旱多浇天阴少浇天气干旱，土壤容易失水，浇水要多而勤，小盆每日浇水2次，大盆每日浇水1次。
7、旺盛期多浇休眠期少浇花卉生长旺盛期时需要大量的养分和水分，故应结合施肥多浇水、勤浇水;花卉休眠期时，生长趋于停滞状态，需水量很少，应严格控制浇水。
1、草本多浇木本少浇草本花卉根系浅，吸收水分能力差，体内需水量多，叶面蒸发快，故浇水应多而勤。木本花卉根系入土深，分布面广，吸水力强，浇水量可适当少些。
2、湿生花卉多浇旱生花卉少浇龟背竹、吉祥草等湿生花卉应多浇水;仙人掌类、玉莲花、南天竹等旱生花卉要少浇水。
3、叶大质软的多浇叶小有蜡的少浇叶片愈大，质地愈软，水分愈易蒸发，应多浇水;叶小有蜡质的花卉，叶面水分蒸发慢，可适量少浇。
4、沙质土多浇黏质土少浇沙质土疏松，保水性差，宜适当多浇水;黏质土紧实，保水性好，透气性差，浇水不宜过多过勤。
5、天热多浇天冷少浇天气炎热的盛夏酷暑，叶面水分蒸发量大，盆土干燥快，浇水要及时，要浇透。
6、天旱多浇天阴少浇天气干旱，土壤容易失水，浇水要多而勤，小盆每日浇水2次，大盆每日浇水1次。
7、旺盛期多浇休眠期少浇花卉生长旺盛期时需要大量的养分和水分，故应结合施肥多浇水、勤浇水;花卉休眠期时，生长趋于停滞状态，需水量很少，应严格控制浇水。
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绮丽
2017年05月18日
黄金万年草是薄雪万年草的自然变种，黄金万年草养殖方法也相对容易，对于新手来说没有太多的挑战，本文就带领花友一起来了解一下黄金万年草怎么养，希望能对花友的养护过程有所帮助。
黄金万年草养殖方法
浇水法则
在黄金万年草的生长期，要保持盆土湿润，避免积水，也不要长期雨淋，这些都是为了避免植株腐烂。所以生长期的浇水可以按照“不干不浇，浇就浇透”的浇水原则进行浇水。当温度低于5度或高于30度时，要注意控水，防止盆土积水造成植株根系腐烂。冬季可置于光照充足之处，控制浇水，保持土壤不结冰即可。
修剪换盆
黄金万年草生长迅速，很容易爆盆。养殖的时候千万要注意及时掐掉影响美观的枝条，并且要及时修剪换盆。当生长过密时要进行分盆，以保持株型的美观。其肉质茎较脆，很容易断，换盆时应小心，不要把较长的枝条弄断，不然会影响观赏效果的。不过当底部出席那叶片脱落茎部裸露的现象时，可以将其剪短，然后进行再度分枝，可以将剪下的茎进行重新繁殖。
光照需求
黄金万年草喜欢阳光充足的生长环境，生长季节应该接受充足的阳光，多晒太阳叶片会变成金黄色。生长期要将黄金万年草放在阳光充足的地方养护，及时是夏季高温季节也不需要遮光。在充分的光照下，黄金万年草的株型会更加的紧凑美观。虽然在半阴处也能生长，但株型松散，影响观赏。最重要的是，光照不足的黄金万年草阳光不足会徒长，叶与叶之间的距离拉长，看上去稀松难看，而且植株长势孱弱，很容易引起黑腐病等病症，使得整盆植株腐烂，全军覆没。
四季养护要点
黄金万年草在冷凉季节生长迅速，花期在初夏，花期过后基本就慢慢进入休眠期了，休眠期尽量少水。夏季不能完全断水，几个月不给肯定不行，看着它们日渐萎缩，还是会忍不住给点点水的，一个夏季会缩水严重，1厘米的单头合拢后会很小。叶片也会萎靡，不过这样还是很容易就撑过盛夏的，整个夏季都是在通风的散射光处度过的。
过了夏季， 进入秋季，生长就比较迅速了，繁殖起来也快。水分干透浇透，湿度大点有利快速生长，黄金薄雪这个品种光照不够是比较容易徒长的，少点水加大光照就会比较漂亮。冬天温度3度就不用浇水了，保持盆土干燥，室内过冬。零下4度以下的室内叶片就会冻伤，花友应该注意，零下4度以上的室内盆土干燥是没有问题的。冻伤的状态呈果冻状，慢慢的就变黄干枯了。
进入早春，温度微微开始回暖，它们也就会慢慢的醒来，冬天的黄金薄雪不能说休眠，只是为了保护它们才断了水，其实冬天花友注意保持温度，黄金薄雪是不会停止生长的。春秋2季适当的阳光就够它们生长了。无论怎么养，除了夏季，其他季节都是非常好养的。
黄金万年草注意事项
土壤疏松、排水好
黄金万年草的对土壤要求不高，沙质壤土或一般培养土均可，比较耐贫瘠，当然用泥炭也是可以的，平时浇水水分尽量干透浇透，不要积水，土壤稍微潮湿长势会比较快，但是要注意徒长。不过说是这样说，养花新手们什么都懂但操作上总是差一点。要知道，土壤没选好，黄金会死得很快地。
不要冷风吹
黄金万年草喜欢温暖的环境，在5~30℃之间，都可以生长良好，但是冬天最好不要将它放在窗边，再封闭的窗户也有透风的时候，你一不小心，开了窗，黄金可就遭殃了！
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一棵树
2017年05月18日
很多月季新手不知道月季花秋天开花吗，一般来说大多数月季都是多季节盛开的，在夏季高温期过后，月季会进入一个秋季的盛花期，开花一般在10月上、中旬(各地气候有差异存在?技洳 )，得抓住气候变化条件形成的时机，培养开花枝条。
下面我们来看看月季秋季的养护方法：正常修剪和施肥时机：日温低于28℃。，空气大于60，雨前合适。
1、月季秋天的修剪：首先剪除夏季形成的病弱枝条、枯枝、交叉丛生枝条(植株中下部)。
1)陡长枝条的修剪：夏季?亓蛊?蛱跫?滦纬傻亩赋せ?鲋μ趸蛘卟嘀??兄屑簦?源俜⑿碌囊秆?藤本月季除外)。 位置：基出枝下部留5片完整叶，侧枝下部留三片完整叶，其余上部剪除。如枝条下部已经落叶，观察叶痕处，每个基出枝留5个饱满芽点，每个倒枝留2 〜 3个芽点，每个枝条上的任何一个芽点萌发长成一张五小叶后，将预留的最上部芽点上方的枝条剪除(或者抹掉芽点)。
2)正常(下部有叶片)枝条的修剪：所有主枝都不修剪。侧枝：每个二级枝条留三个芽点，每个枝条留2个芽点，其余都修剪掉(或者赌芽点) ，没有计片的技前述的观察处理办法。
3)藤本月季(包括蔓性大灌木)：一年以上的植袜，开花后的侧枝(短枝条)剪掉一半长度，顶部开花后的长枝条进行牵引固定操作。当年生(或者当年移栽的)植株轻剪即可，对侧枝剪除其顶部最上方2片五叶(或者三叶)即可，有长枝条的同祥迸行牵引固定。
4)夏季己经修剪过的枝条，如果长势慢，枝条少，可以不必重复修剪。
5)正常盆栽月季(丰花月季、灌木月季)的枝条和花量总量理论计算：培养5个一级主枝(包括基出枝)，每个主枝上3个二级枝，每个二级枝上2个三级枝条，如果所有三级枝条能同时开花，则三级枝条开花数量为30朵。注：只计算主蕾，未计算多头的副蕾;露天盆栽月季很难做到如此足量、精准的开花量。
6)微型月季的修剪：一年以上的壮苗，可以进行中剪，即将所有技条截掉一半高度。当年生的植株截去三分之一的高度，可以得到效果满意的秋花。
2、 月季秋天的施肥和浇水
1)当气候条件转变后，月季从半休眠状态中苏醒(未半休眠的植株另论)，此时应逐步增大施肥量和次数。
2)首先使用高氮复合肥进行植株灌根，每5天左右一次，连续使用，四次后停用。芽点萌发后，当茎节伸长至4厘米左右时用磷酸二氢伴喷施枝叶，最多三次，间隔?技?天，花蕾显色后停用。
3)对于活性差或遭受病虫害的贿，完整叶片，财点萌服少，可以用芸苔素内酷和?二氢钾的混合液喷旌枝叶，15天一次，最多2次，能加快新芽生长速度。
4)对盆内有预埋有颗粒缓释肥或者有机肥的植株，应根据肥效?技浼笆碧砑雍筒钩洹?/p>
5)秋季一般天气干燥，夜温低，因此尽量在上午给植株浇足水，夜间不适合浇水。如果出现高温加干燥的气候条件，应按夏季的办法遮阳喷雾降温加湿。
6)因为秋季的空气湿度总体低于春季，因此芽点萌发较慢，植株生长也会较慢, 需要耐心等待;应根据气候变化及时调整施肥和浇水的节奏，高温秋燥时，要适当延长施肥的间隔时间，以免造成肥害，同时不能缺水造成干旱引起植株黄叶。
3、 病虫害
1)病害：南部高温湿润地区继续防治白粉病和黑斑病，北方温凉干燥地区一般进入秋季后月季植株感病率很小。
2)虫害：秋季白粉虱、卷叶销、蓟马危害严重，要继续喷药预防和灭杀。
4、其它：
南部周年无休眠的地区(中温高湿)要对月季不断地摘心打顶和修剪 , 控制植株营养生长速度和保持株型，北部入冬早的地区注意秋后开花后控制使用氮肥，避免秋后萌发秋梢被冻害，同时避免消耗植株的营养，降低植株的抗冻害能力。
下面我们来看看月季秋季的养护方法：正常修剪和施肥时机：日温低于28℃。，空气大于60，雨前合适。
1、月季秋天的修剪：首先剪除夏季形成的病弱枝条、枯枝、交叉丛生枝条(植株中下部)。
1)陡长枝条的修剪：夏季?亓蛊?蛱跫?滦纬傻亩赋せ?鲋μ趸蛘卟嘀??兄屑簦?源俜⑿碌囊秆?藤本月季除外)。 位置：基出枝下部留5片完整叶，侧枝下部留三片完整叶，其余上部剪除。如枝条下部已经落叶，观察叶痕处，每个基出枝留5个饱满芽点，每个倒枝留2 〜 3个芽点，每个枝条上的任何一个芽点萌发长成一张五小叶后，将预留的最上部芽点上方的枝条剪除(或者抹掉芽点)。
2)正常(下部有叶片)枝条的修剪：所有主枝都不修剪。侧枝：每个二级枝条留三个芽点，每个枝条留2个芽点，其余都修剪掉(或者赌芽点) ，没有计片的技前述的观察处理办法。
3)藤本月季(包括蔓性大灌木)：一年以上的植袜，开花后的侧枝(短枝条)剪掉一半长度，顶部开花后的长枝条进行牵引固定操作。当年生(或者当年移栽的)植株轻剪即可，对侧枝剪除其顶部最上方2片五叶(或者三叶)即可，有长枝条的同祥迸行牵引固定。
4)夏季己经修剪过的枝条，如果长势慢，枝条少，可以不必重复修剪。
5)正常盆栽月季(丰花月季、灌木月季)的枝条和花量总量理论计算：培养5个一级主枝(包括基出枝)，每个主枝上3个二级枝，每个二级枝上2个三级枝条，如果所有三级枝条能同时开花，则三级枝条开花数量为30朵。注：只计算主蕾，未计算多头的副蕾;露天盆栽月季很难做到如此足量、精准的开花量。
6)微型月季的修剪：一年以上的壮苗，可以进行中剪，即将所有技条截掉一半高度。当年生的植株截去三分之一的高度，可以得到效果满意的秋花。
2、 月季秋天的施肥和浇水
1)当气候条件转变后，月季从半休眠状态中苏醒(未半休眠的植株另论)，此时应逐步增大施肥量和次数。
2)首先使用高氮复合肥进行植株灌根，每5天左右一次，连续使用，四次后停用。芽点萌发后，当茎节伸长至4厘米左右时用磷酸二氢伴喷施枝叶，最多三次，间隔?技?天，花蕾显色后停用。
3)对于活性差或遭受病虫害的贿，完整叶片，财点萌服少，可以用芸苔素内酷和?二氢钾的混合液喷旌枝叶，15天一次，最多2次，能加快新芽生长速度。
4)对盆内有预埋有颗粒缓释肥或者有机肥的植株，应根据肥效?技浼笆碧砑雍筒钩洹?/p>
5)秋季一般天气干燥，夜温低，因此尽量在上午给植株浇足水，夜间不适合浇水。如果出现高温加干燥的气候条件，应按夏季的办法遮阳喷雾降温加湿。
6)因为秋季的空气湿度总体低于春季，因此芽点萌发较慢，植株生长也会较慢, 需要耐心等待;应根据气候变化及时调整施肥和浇水的节奏，高温秋燥时，要适当延长施肥的间隔时间，以免造成肥害，同时不能缺水造成干旱引起植株黄叶。
3、 病虫害
1)病害：南部高温湿润地区继续防治白粉病和黑斑病，北方温凉干燥地区一般进入秋季后月季植株感病率很小。
2)虫害：秋季白粉虱、卷叶销、蓟马危害严重，要继续喷药预防和灭杀。
4、其它：
南部周年无休眠的地区(中温高湿)要对月季不断地摘心打顶和修剪 , 控制植株营养生长速度和保持株型，北部入冬早的地区注意秋后开花后控制使用氮肥，避免秋后萌发秋梢被冻害，同时避免消耗植株的营养，降低植株的抗冻害能力。
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一棵树
2017年05月18日
往往新手比较容易遇到月季肥伤的问题，所谓肥伤就是过量的使用肥料导致植株受到损伤，那么月季肥伤怎么办，一般只有两个方法，下文我们会说到，我们先来看看月季肥伤的原因都有哪些，免得花友再犯类似错误。
月季肥伤的原因一个是需要施肥的时候，施肥量过大。二个是使用有机肥的时候施用未经腐熟的肥料导致的肥伤。
有机肥施肥量过大，肥料中的各种菌类以及化学分子的繁殖需要大量的氧气和水分。这将导致植株的根部争夺氧气和水分。最终导致植株根部所需要的最低值也得不到满足，结果就导致根部因缺氧而受到 伤害甚至死亡。
未经腐熟的有机肥，施入土壤，会分解发酵，这个过程也会消耗氧气和水分，同时产生热量，热量的多少，取决于有机肥的种类。以羊粪发酵的热量最为显著，可达到70度左右。因此，除了消耗氧气和水分和根部争夺的同时，更为严重的是高温多根部的伤害。所以，使用未经腐熟的有机肥是最为致命的。当然，冷性有机肥(牛粪，马粪等等)产生的热量是很小的，不会对根部造成伤害。
无机肥如果过量使用，会引起某种元素的中毒，过量的氨气会损伤植物的叶片，这点未腐熟的有机肥也回导致。氮肥在使用消化中，会产生亚硝酸积累，会发生亚硝酸中毒，导致根部变褐色，叶片变黄。过量施用无机肥，和 有机肥，如果施肥时，水分不足，会使土壤溶液浓度过高，根细胞吸水困难，甚至失水。出现这样的情况后，根部的压力低于土壤溶液的压力，致使根部的液体在压力的作用下向上部提升，这就打破了 植株内部的平衡，再一个，土壤液体浓度过高，当高于根部的浓度达到一定比例，就会出现反过来吸收根部的水分。导致根部脱水。结果就是枝头出现萎蔫，叶片出现下垂。
下面来说月季肥伤怎么办：
处理方法有两个，对于轻微的肥害，有效的处理方法就是，给它多浇水，大水漫灌，让土中多余的肥，随水渗出一部分，就能被稀释，由此缓解肥害。
第二个方法是，挖出来，洗根，重新缓苗(再次上盆的时候一定要重新换土，不要用原来的土了)
月季肥伤的原因一个是需要施肥的时候，施肥量过大。二个是使用有机肥的时候施用未经腐熟的肥料导致的肥伤。
有机肥施肥量过大，肥料中的各种菌类以及化学分子的繁殖需要大量的氧气和水分。这将导致植株的根部争夺氧气和水分。最终导致植株根部所需要的最低值也得不到满足，结果就导致根部因缺氧而受到 伤害甚至死亡。
未经腐熟的有机肥，施入土壤，会分解发酵，这个过程也会消耗氧气和水分，同时产生热量，热量的多少，取决于有机肥的种类。以羊粪发酵的热量最为显著，可达到70度左右。因此，除了消耗氧气和水分和根部争夺的同时，更为严重的是高温多根部的伤害。所以，使用未经腐熟的有机肥是最为致命的。当然，冷性有机肥(牛粪，马粪等等)产生的热量是很小的，不会对根部造成伤害。
无机肥如果过量使用，会引起某种元素的中毒，过量的氨气会损伤植物的叶片，这点未腐熟的有机肥也回导致。氮肥在使用消化中，会产生亚硝酸积累，会发生亚硝酸中毒，导致根部变褐色，叶片变黄。过量施用无机肥，和 有机肥，如果施肥时，水分不足，会使土壤溶液浓度过高，根细胞吸水困难，甚至失水。出现这样的情况后，根部的压力低于土壤溶液的压力，致使根部的液体在压力的作用下向上部提升，这就打破了 植株内部的平衡，再一个，土壤液体浓度过高，当高于根部的浓度达到一定比例，就会出现反过来吸收根部的水分。导致根部脱水。结果就是枝头出现萎蔫，叶片出现下垂。
下面来说月季肥伤怎么办：
处理方法有两个，对于轻微的肥害，有效的处理方法就是，给它多浇水，大水漫灌，让土中多余的肥，随水渗出一部分，就能被稀释，由此缓解肥害。
第二个方法是，挖出来，洗根，重新缓苗(再次上盆的时候一定要重新换土，不要用原来的土了)
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