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Miss Chen
2017年08月29日
The original Knock Out rose (Rosa "Radrazz"), hardy in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 5 through 11, has exceptional disease resistance and requires little to no maintenance, including fertilizers. Joined by an expanded collection known as the Knock Out Family, the original Knock Out rose requires no fertilizer under normal conditions in healthy garden soil. With varieties hardy from USDA zones 4 through 11, Knock Out Family members share the same simple-care, low-nutrient requirements of the original Knock Out rose. If you choose to fertilize your Knock Out roses, timely applications and a light hand are essential.
First-Year Knock Outs
Although Knock Out roses don't require fertilizer at any stage of life, leaving them fertilizer-free is especially important their first year. Fertilizing newly planted roses can damage their tender young roots and delay the plants' establishment. Instead of fertilizers, focus on a proper planting site that suits Knock Out roses' other needs. Give your roses a location with well-drained soil and at least six to eight hours of full sunlight daily. More hours of direct sunlight translate to better health and more prolific blooms. Knock Outs do best in soil with a near-neutral pH level -- the point at which soil nutrients stay most available to plants.
Established Plants
If you chose to fertilize Knock Outs after they become established, wait until they have at least one full bloom cycle. Water before and after you fertilize them. Plants need water to absorb nutrients, and fertilizing dry soil can burn roots. Wait until the roses have 4 to 6 inches of new growth before you feed them in spring. Then wait until after the first flush of Knock Out blooms to feed them again. Use slow-release, water-soluble, granular fertilizer, with all three of its numbers -- for nitrogen, phosphorus and potassium -- in the single digits, and follow its label instructions. One rose food manufacturer recommends feeding Knock Outs 3/4 cup of 3-4-3 fertilizer per bush every six weeks during the active growth period. Work the granules into the soil around the roses, several inches from their stems or canes.
Southern Considerations
In most areas, Knock Out roses grow 3 to 4 feet tall, but long, southern growing seasons produce Knock Outs two or more times that height. Their blooms continue almost year-round in some regions. These hard-working Knock Outs may benefit from extra nutrients. Louisiana State University Agricultural Center recommends twice yearly Knock Out pruning, with each session followed by fertilizer. Frequent watering of container-grown Knock Outs leaches nutrients from their soil, leaving the roses short on natural nutrition. In both cases, follow through with 3-4-3 fertilizer or a similar product at the same rate as for established roses. Sterilize your pruning blades with household disinfectant before and after pruning each rose bush.
Northern Concerns
In northern climates, unfertilized Knock Out roses naturally wind down and harden off as winter approaches. They drop their leaves and redirect their energy to below ground. If you fertilize Knock Out roses in northern climates, stop providing all fertilizers at least six to eight weeks before your location's average first fall frost date. Late-season fertilizer stimulates vulnerable new growth and inhibits the rose bushes from entering dormancy, lessening their cold hardiness and putting the entire plants at risk of cold damage or death. High-nitrogen fertilizers are particularly harmful. In early spring, cut your Knock Outs back to 12 inches tall because they'll triple in height, but forgo the follow-up fertilizer.
First-Year Knock Outs
Although Knock Out roses don't require fertilizer at any stage of life, leaving them fertilizer-free is especially important their first year. Fertilizing newly planted roses can damage their tender young roots and delay the plants' establishment. Instead of fertilizers, focus on a proper planting site that suits Knock Out roses' other needs. Give your roses a location with well-drained soil and at least six to eight hours of full sunlight daily. More hours of direct sunlight translate to better health and more prolific blooms. Knock Outs do best in soil with a near-neutral pH level -- the point at which soil nutrients stay most available to plants.
Established Plants
If you chose to fertilize Knock Outs after they become established, wait until they have at least one full bloom cycle. Water before and after you fertilize them. Plants need water to absorb nutrients, and fertilizing dry soil can burn roots. Wait until the roses have 4 to 6 inches of new growth before you feed them in spring. Then wait until after the first flush of Knock Out blooms to feed them again. Use slow-release, water-soluble, granular fertilizer, with all three of its numbers -- for nitrogen, phosphorus and potassium -- in the single digits, and follow its label instructions. One rose food manufacturer recommends feeding Knock Outs 3/4 cup of 3-4-3 fertilizer per bush every six weeks during the active growth period. Work the granules into the soil around the roses, several inches from their stems or canes.
Southern Considerations
In most areas, Knock Out roses grow 3 to 4 feet tall, but long, southern growing seasons produce Knock Outs two or more times that height. Their blooms continue almost year-round in some regions. These hard-working Knock Outs may benefit from extra nutrients. Louisiana State University Agricultural Center recommends twice yearly Knock Out pruning, with each session followed by fertilizer. Frequent watering of container-grown Knock Outs leaches nutrients from their soil, leaving the roses short on natural nutrition. In both cases, follow through with 3-4-3 fertilizer or a similar product at the same rate as for established roses. Sterilize your pruning blades with household disinfectant before and after pruning each rose bush.
Northern Concerns
In northern climates, unfertilized Knock Out roses naturally wind down and harden off as winter approaches. They drop their leaves and redirect their energy to below ground. If you fertilize Knock Out roses in northern climates, stop providing all fertilizers at least six to eight weeks before your location's average first fall frost date. Late-season fertilizer stimulates vulnerable new growth and inhibits the rose bushes from entering dormancy, lessening their cold hardiness and putting the entire plants at risk of cold damage or death. High-nitrogen fertilizers are particularly harmful. In early spring, cut your Knock Outs back to 12 inches tall because they'll triple in height, but forgo the follow-up fertilizer.
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Miss Chen
2017年08月29日
Knock Out roses are hardy down to USDA Zone 5. They can be planted outdoors in USDA Zone 7 (average annual minimum temperature range of 0 degrees F to 10 degrees F) in the spring after the last hard frost and in the fall, up to six weeks before the first hard frost. There are advantages and disadvantages to be weighed for the timing of planting that largely depend on your climate. In any case, it's best to avoid the heat stress of the peak of summer or the cold temperatures and hard-to-work soil of winter in most climates.
Spring Planting
Plant Knock Out roses in Zone 7 in early spring, after the last hard frost has passed. Spring soil is often wet and muddy, and rainy conditions weigh against spring planting. In climates where there are minimal spring rains, this is of little concern; in climates where spring rains are heavy, planting can be done on a dry day. Spring planting as early as possible (without frost) makes for a long growing and blooming season for Knock Outs, which will continue to bloom in cycles until the first hard frost of winter. Spring-planted Knock Outs will begin to grow again in two to three weeks after planting and come into bloom in six to eight weeks after that. Because spring-planted Knock Outs have the entire summer and fall to establish their root systems, they're well poised to survive winter undamaged.
Fall Planting
Plant Knock Out roses in the early fall in Zone 7. Planting Knock Outs in September, October and even the first week of November can be done safely. This allows the roots to become settled before the cold of winter. Fall planting also holds the advantage of a drier climate and better soil condition, which can reduce mildew and rust on the rose--though Knock Outs are known to be fairly disease resistant anyway. Roses planted in the fall are also more likely to bloom earlier in the spring because they're already well established. The downside of fall planting can be that the selection of roses available in your garden center and direct from growers is much smaller, unless you reserved or pre-ordered them.
Spring Planting
Plant Knock Out roses in Zone 7 in early spring, after the last hard frost has passed. Spring soil is often wet and muddy, and rainy conditions weigh against spring planting. In climates where there are minimal spring rains, this is of little concern; in climates where spring rains are heavy, planting can be done on a dry day. Spring planting as early as possible (without frost) makes for a long growing and blooming season for Knock Outs, which will continue to bloom in cycles until the first hard frost of winter. Spring-planted Knock Outs will begin to grow again in two to three weeks after planting and come into bloom in six to eight weeks after that. Because spring-planted Knock Outs have the entire summer and fall to establish their root systems, they're well poised to survive winter undamaged.
Fall Planting
Plant Knock Out roses in the early fall in Zone 7. Planting Knock Outs in September, October and even the first week of November can be done safely. This allows the roots to become settled before the cold of winter. Fall planting also holds the advantage of a drier climate and better soil condition, which can reduce mildew and rust on the rose--though Knock Outs are known to be fairly disease resistant anyway. Roses planted in the fall are also more likely to bloom earlier in the spring because they're already well established. The downside of fall planting can be that the selection of roses available in your garden center and direct from growers is much smaller, unless you reserved or pre-ordered them.
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2017年08月29日
Purple moor grass (Molinia caerulea) is a true grass native to Eurasia and found in moist, fertile, acidic soil. It has excellent use as an ornamental due to its neat tufting habit and charming, persistent inflorescence. The flowers may soar 5 to 8 feet above the basal foliage, producing an architectural appearance that stands out in the garden. Try growing ornamental moor grass in a massed planting for maximum effect.
How to Grow Moor Grass
Ornamental grass lovers should not pass up the opportunity to acquire autumn moor grass. Also, called purple moor grass, this attractive plant has appeal as a single specimen in a combined planter, an accent in the perennial garden or even perched in the rockery. Moor grasses come in many cultivars and are commercially represented by 12 commonly available names. Each has a slightly different foliage trait, height and inflorescence but the basic mounding habit and fine blades recognize them as part of the family.
Moor grass is seasonally interesting from summer to winter. The plant is hardy to United States Department of Agriculture zone 4 and adaptable to many types of soils as long as they are moist but well draining.
Some partner plants with similar moisture needs to try growing with moor grass are:
Epimediums
Coreopsis
Salix or willow
Evergreen ornamental grasses
The plant produces numerous seeds, so remove the seed head in fall to prevent spread. Spread mulch around the grass to a depth of at least 2 inches of good organic material to prevent weed competitors and conserve moisture. Keep mulch away from direct contact with the base of the plant to prevent mold issues.
Moor Grass Care
One of the most important aspects of moor grass care is water. While the plant may rot out in boggy soils, it needs consistent moisture. Water the grass deeply once per week. Overhead watering may promote rust and other fungal diseases, so it is advised to water from the base of the plant. This is a deciduous grass, which will die back in winter. This means there is no need to cut back the plant. In fact, the spent grass is attractive for nesting material to wild birds and helps form a protective nest around the root zone. Simply rake it away in early spring so new blade emergence is not impeded.
Dividing Moor Grass
Division of ornamental grasses is undertaken to prevent center die out, increase vigor, and best of all, to make more of these attractive ornamentals. Moor grass can be divided every 3 to 4 years. The optimum time for division is late winter to very early spring. Dig out around the root zone and deeply into soil to remove the entire plant. Use a root saw to cut it into 2 or 3 sections. Make sure each has plenty of sprouting leaves and a good healthy clump of roots. Plant each section separately. Keep them watered as the plant sprouts and spreads out new roots. This easy step guarantees healthier grasses and increases the number of the regal moor grass.
How to Grow Moor Grass
Ornamental grass lovers should not pass up the opportunity to acquire autumn moor grass. Also, called purple moor grass, this attractive plant has appeal as a single specimen in a combined planter, an accent in the perennial garden or even perched in the rockery. Moor grasses come in many cultivars and are commercially represented by 12 commonly available names. Each has a slightly different foliage trait, height and inflorescence but the basic mounding habit and fine blades recognize them as part of the family.
Moor grass is seasonally interesting from summer to winter. The plant is hardy to United States Department of Agriculture zone 4 and adaptable to many types of soils as long as they are moist but well draining.
Some partner plants with similar moisture needs to try growing with moor grass are:
Epimediums
Coreopsis
Salix or willow
Evergreen ornamental grasses
The plant produces numerous seeds, so remove the seed head in fall to prevent spread. Spread mulch around the grass to a depth of at least 2 inches of good organic material to prevent weed competitors and conserve moisture. Keep mulch away from direct contact with the base of the plant to prevent mold issues.
Moor Grass Care
One of the most important aspects of moor grass care is water. While the plant may rot out in boggy soils, it needs consistent moisture. Water the grass deeply once per week. Overhead watering may promote rust and other fungal diseases, so it is advised to water from the base of the plant. This is a deciduous grass, which will die back in winter. This means there is no need to cut back the plant. In fact, the spent grass is attractive for nesting material to wild birds and helps form a protective nest around the root zone. Simply rake it away in early spring so new blade emergence is not impeded.
Dividing Moor Grass
Division of ornamental grasses is undertaken to prevent center die out, increase vigor, and best of all, to make more of these attractive ornamentals. Moor grass can be divided every 3 to 4 years. The optimum time for division is late winter to very early spring. Dig out around the root zone and deeply into soil to remove the entire plant. Use a root saw to cut it into 2 or 3 sections. Make sure each has plenty of sprouting leaves and a good healthy clump of roots. Plant each section separately. Keep them watered as the plant sprouts and spreads out new roots. This easy step guarantees healthier grasses and increases the number of the regal moor grass.
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2017年08月28日
Japanese silver grass is an ornamental clumping grass in the genus Miscanthus. There are many cultivars of the attractive plant with most suitable for USDA plant hardiness zones 5 to 9. The Japanese silver grass plant usually produces a feathery whitish gray inflorescence that is the source of the name. There are also pink and reddish flowering varieties.
Ornamental Japanese Silver Grass Uses
Japanese silver grass (Miscanthus sinensis) is useful as a living hedge or border when planted 3 to 4 feet apart. It also makes an interesting specimen plant alone as the center of a bed or in a large pot as an accent. The ornamental Japanese silver grass group contains numerous cultivars.
Autumn Light and November Sunset are two varieties that may be grown in USDA zone 4. Some other interesting varieties are:
Adagio
Blondo
Dixieland
Flamingo
Kaskade
Little Nicky
Malepartus
Puenktchen
Variegatus
The latter has foliage striped with a silver white color.
Growing Japanese Silver Grass
The plant can get 3 to 6 feet in height and has thick, rather coarse foliage. The blades are long and arcing and stay close in a tight clump. In fall it produces reddish color and the inflorescence persists, creating an attractive seasonal display. Growing Japanese silver grass requires no special soil type but it does need a fertile, moist planting area. Japanese silver grass can become invasive in the southern states. The inflorescence becomes fluffy seeds that spread on the wind when they are ripe. The seeds readily sprout and produce numerous seedlings. To avoid this tendency, it is best to remove the flower before it seeds in warmer zones. This ornamental grass performs best when positioned in full sun. While it needs moist soil, it will tolerate drought periods after it is fully established. The grass should be cut back in spring before new shoots appear. Japanese silver grass plant is a perennial but the leaves will become brown and dry in winter as it assumes a dormant habit. Japanese silver grass care is easy, as the plant has no special requirements and few pests or disease issues.
Propagation of Japanese Silver Grass Plant
Ornamental Japanese silver grass will spread to 4 feet in diameter. When the center begins to die out and the plant is no longer looking full and healthy, it is time to divide it. Division takes place in spring. Simply dig up the plant and use a root saw or sharp spade or knife to cut the plant into sections. Each section needs a good clump of roots and foliage. Replant the sections to create new plants.
Ornamental Japanese Silver Grass Uses
Japanese silver grass (Miscanthus sinensis) is useful as a living hedge or border when planted 3 to 4 feet apart. It also makes an interesting specimen plant alone as the center of a bed or in a large pot as an accent. The ornamental Japanese silver grass group contains numerous cultivars.
Autumn Light and November Sunset are two varieties that may be grown in USDA zone 4. Some other interesting varieties are:
Adagio
Blondo
Dixieland
Flamingo
Kaskade
Little Nicky
Malepartus
Puenktchen
Variegatus
The latter has foliage striped with a silver white color.
Growing Japanese Silver Grass
The plant can get 3 to 6 feet in height and has thick, rather coarse foliage. The blades are long and arcing and stay close in a tight clump. In fall it produces reddish color and the inflorescence persists, creating an attractive seasonal display. Growing Japanese silver grass requires no special soil type but it does need a fertile, moist planting area. Japanese silver grass can become invasive in the southern states. The inflorescence becomes fluffy seeds that spread on the wind when they are ripe. The seeds readily sprout and produce numerous seedlings. To avoid this tendency, it is best to remove the flower before it seeds in warmer zones. This ornamental grass performs best when positioned in full sun. While it needs moist soil, it will tolerate drought periods after it is fully established. The grass should be cut back in spring before new shoots appear. Japanese silver grass plant is a perennial but the leaves will become brown and dry in winter as it assumes a dormant habit. Japanese silver grass care is easy, as the plant has no special requirements and few pests or disease issues.
Propagation of Japanese Silver Grass Plant
Ornamental Japanese silver grass will spread to 4 feet in diameter. When the center begins to die out and the plant is no longer looking full and healthy, it is time to divide it. Division takes place in spring. Simply dig up the plant and use a root saw or sharp spade or knife to cut the plant into sections. Each section needs a good clump of roots and foliage. Replant the sections to create new plants.
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2017年08月27日
Also known as Japanese shield fern or Japanese wood fern, autumn fern (Dryopteris erythrosora) is a hardy plant suitable for growing as far north as USDA hardiness zone 5. Autumn ferns in the garden offer beauty throughout the growing season, emerging coppery red in spring, eventually maturing to a bright, glossy, kelly green by summer. Read on to learn how to grow autumn ferns.
Autumn Fern Info and Growing
Like all ferns, the autumn fern produces no seeds and no flowers are required. Thus, ferns are strictly foliage plants. This ancient woodland plant thrives in partial or full shade and moist, rich, well-drained, slightly acidic soil. However, autumn fern can tolerate short periods of afternoon sunlight, but won’t perform well in intense heat or prolonged sunlight. Is autumn fern invasive? Although autumn fern is a non-native plant, it is not known to be invasive, and growing autumn ferns in gardens couldn’t be easier. Adding a few inches of compost, peat moss or leaf mold to the soil at planting time will improve growing conditions and get the fern off to a healthy start. Once established, autumn fern care is minimal. Basically, just provide water as needed so the soil never becomes bone dry, but be careful not to overwater. Although fertilizer isn’t an absolute necessity and too much will damage the plant, autumn fern benefits from a light application of slow-release fertilizer just after growth appears in spring. Keep in mind that autumn fern is a naturally slow-growing plant. Fall is a good time to apply an inch or two of compost or mulch, which will protect the roots from possible damage caused by freezing and thawing. Apply a fresh layer in spring. Autumn fern tends to be disease resistant, although the plant may rot in soggy, poorly-drained soil. Pests are rarely a problem, with the exception of possible damage from slugs.
Autumn Fern Info and Growing
Like all ferns, the autumn fern produces no seeds and no flowers are required. Thus, ferns are strictly foliage plants. This ancient woodland plant thrives in partial or full shade and moist, rich, well-drained, slightly acidic soil. However, autumn fern can tolerate short periods of afternoon sunlight, but won’t perform well in intense heat or prolonged sunlight. Is autumn fern invasive? Although autumn fern is a non-native plant, it is not known to be invasive, and growing autumn ferns in gardens couldn’t be easier. Adding a few inches of compost, peat moss or leaf mold to the soil at planting time will improve growing conditions and get the fern off to a healthy start. Once established, autumn fern care is minimal. Basically, just provide water as needed so the soil never becomes bone dry, but be careful not to overwater. Although fertilizer isn’t an absolute necessity and too much will damage the plant, autumn fern benefits from a light application of slow-release fertilizer just after growth appears in spring. Keep in mind that autumn fern is a naturally slow-growing plant. Fall is a good time to apply an inch or two of compost or mulch, which will protect the roots from possible damage caused by freezing and thawing. Apply a fresh layer in spring. Autumn fern tends to be disease resistant, although the plant may rot in soggy, poorly-drained soil. Pests are rarely a problem, with the exception of possible damage from slugs.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz para Orquídeas
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
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文章
Miss Chen
2017年08月26日
Los 5 métodos principales para multiplicar arbustos son:
• Semillas
• Esquejes
• Acodos
• División de mata
• Injertos
Empezaremos estudiando por semillas y en días sucesivos se publicarán los demás métodos, así como la propagación de las especies de arbustos más importantes.
Semillas
Por semilla tiene el inconveniente de que NO se obtienen plantas exactamente iguales a la planta madre, ya que es el resultado de la combinación de genes del padre y de la madre. Por tanto, quizás la descendencia no conserve las buenas características que nos interesan de la madre.
Por esquejes, acodos e injertos, se obtienen individuos genéticamente idénticos a la planta madre(son clones) y mantienen sus mismas características. Por ejemplo, para mantener hojas con colores variegados o flores de un determinado tipo, características de resistencia al clima y al suelo, etc.
Una de las utilidades de la multiplicación por semillas es para obtener híbridos, es decir, cruzar dos especies distintas. El polen de una se pone en las anteras de la otra.
Recolección de semillas
• Las semillas de arbustos las puedes comprar o recolectar. • Si las compras, compra semillas de calidad, envasadas al vacío y comprueba que no haya pasado su fecha de caducidad.
• Si las recolectas, es fundamental hacerlo cuando estén completamente desarrolladas.
Romper el letargo Muchos arbustos necesitan algún tipo de tratamiento previo para romper la latencia y posibilitar así la germinación. Otras semillas no precisan ninguno tratamientos y se siembran directamente. Lo veremos en cada especie en concreto.
Estos son dos métodos para romper el letargo del embrión o por las cubiertas (cuando sea necesario):
1.Estratificación fría: someterlas a unos meses de frío (+4ºC).
2.Escarificación: rajar o erosionar la capa externa de las semillas.
3.Agua hirviendo: introducir en agua en ebullición y luego en agua fría.
1. Estratificación fría
La estratificación fría consiste en mantener las semillas con una temperaturas entre +3 y +6ºC durante 2 ó 3 meses, ó 1 mes en Coníferas.
La estratificación se puede hacer de forma natural en el exterior durante el invierno (si el clima es fresco y tiene estas temperaturas), poniendo en una caja con sustrato (mezcla de arena con turba, mitad y mitad) una capa de semillas, una capa de sustrato, una capa de semillas... a la intemperie del invierno. Ojo con los ratones y los pájaros.
Otra forma de estratificar es en arena o turba en un recipiente cerrado o una bolsa de plástico dentro del frigorífico durante como mínimo un mes y medio. En cuanto empiecen a brotar o transcurrido el tiempo fijado deberán sembrarse las semillas.
Se debe comprobar periódicamente que sigue húmedo y no mojado, añadiendo agua si fuera necesario, y controlando cuando comience la germinación por si hay que sembrar antes de tiempo.
2. Escarificación
El letargo de algunas semillas se debe a una capa exterior impermeable, y no germinarán hasta que esta capa se vea alterada mediante alguna de estas acciones:
* Cortando con un cuchillo parte del tegumento de la semilla en la zona alejada de la radícula.
* Frotando con papel de lija o con una lima.
* Golpeándolas ligeramente con un martillo.
* Con ácido sulfúrico. Este método resulta peligroso y se reserva a profesionales. El efecto que produce es el agrietamiento de la semilla.
Las semillas escarificadas no aguantan mucho tiempo almacenadas, por lo que se deben poner en tierra pronto.
3. Agua hirviendo
Consiste en sumergir las semillas en agua hirviendo seguida de una inmersión en agua helada de manera que provoque un choque térmico. Después se dejan las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Se practica en pocas especies.
Siembra y semilleros
1. Lo normal en la multiplicación por semilla es hacerla en recipientes como bandejas o macetas, pero también se puede realizar directamente en el suelo.
2. Si la siembra la haces en el suelo, éste debe estar muy bien preparado, mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba y arena.
3. La época de siembra varía, pero cuando las semillas presentan letargo interno y no se han sometido a tratamientos desinhibidores, es conveniente realizar las siembras en el otoño, pues de esta manera se estratificarán en parte de manera natural (si el clima es fresco) y está al exterior.
4. Los recipientes para semilleros pueden ser:
Bandejas de plástico planas.
Bandejas de corcho blanco con alveolos (compartimentos).
Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. Para forestales se usan de este tipo, unos más profundos.
Macetas, cuencos, jardineras, cajones de madera...
Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una cubierta de cristal o de plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante cables que se enchufan a la red eléctrica; otros no llevan calefacción. Esto permite tener temperatura cálida para hacer siembras en otoño e invierno.
Las bandejas de alveolos, tanto de corcho como de plástico, son las mejores porque los plantones no tienen competencia y se obtiene un cepellón sano que no se altera al trasplantarlo.
Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje para que salga el exceso de agua.
5. El recipiente se rellena con turba sola, o mejor, turba más arena, mitad y mitad de cada una, o bien, turba más perlita en lugar de la arena para dotarla de mayor capacidad de aireación.
6. En general, es conveniente sumergir las semillas en agua antes de la siembra 24 a 48 horas.
7. Las semillas se depositan a una profundidad de una vez y media el tamaño de la semilla. Por ejemplo, si una semilla mide 1 cm. no debería sembrarse a más de 1,5 cm.
• Si el semillero es de alveolos, en cada uno se pondrán 2 ó 3 semillas porque no todas germinan. Una vez nacidas, cuando tengan los cotiledones, se deja las más fuerte en cada uno, arrancando las demás o plantándolas en otro alveolo libre.
• Si siembras en bandejas planas o cajones, reparte las semillas homogéneamente por la bandeja o por la maceta y cubre con una fina capa de sustrato, lo mínimo, sólo para taparla, y asienta ligeramente con las palmas de las manos o algo plano para que queden en contacto íntimo semilla y substrato.
8. Etiquetado. Los semilleros se rotulan con una tarjetita de plástico con el nombre de la especie, la variedad y la fecha de siembra. Las plántulas son iguales unas de otras y se confunden. Para ello, usa un rotulador indeleble, pues la tinta normal se corre al mojarse.
9. Lo que queda ahora es buscar un lugar para colocar los semilleros. a) Si se estratifica en frío
Durante el periodo de heladas del invierno elige una ubicación en la que no reciban la luz del sol directamente, como puede ser el porche o un cobertizo o en una cama sin cubrir en el lado norte de la casa. Es ideal cualquier lugar donde las temperaturas se mantengan en torno a los 3ºC y 8ºC. Si las temperaturas son inferiores o superiores producirán los cambios a un ritmo atípico en las semillas. Si optas por una cama, cúbrela con una capa de arena húmeda en la que puedas enterrar la base de las macetas. Esto ayudará a que las semillas sigan adecuadamente su proceso de frío.
Un método alternativo para recrear las condiciones naturales de las semillas es guardarlas en el frigorífico durante los supuestos meses de frío. Lo normal es introducir las semillas ya plantadas en tiestos en el frigorífico durante al menos seis semanas. También se pueden introducir en el frigorífico en una bolsa de plástico entre capas de arena húmeda. En cuanto empiecen a brotar o transcurridas seis semanas deberás plantar las semillas. Todo esto para romper el letargo de las semillas.
b) Si NO se estratifican en frío
Una siembra normal, en la estación de crecimiento, es conveniente cubrir el semillero con un cristal o con un plástico transparente (podría ser de cocina) para conservar la humedad de la superficie del substrato y que éste no se reseque tan rápido, además, permite una temperatura cálida.
A diario, o cada dos días, se debe retirar la cubierta para ventilar la tierra y para regar pulverizando.
Es bueno añadir en el agua de riego algún fungicida tipo Captan que proteja de hongos.
10. A las bandejas una vez germinadas se le retira definitivamente el plástico o cristal y se sitúan en lugar luminoso para que las plantitas no crezcan finas y larguiruchas.
11. Si la bandeja es de alveolos y ha germinado más de una semilla por compartimento, deja una única planta por alveolo, la que sea más fuerte. Arranca y tira el exceso o trasplántalas a otros alveolos vacíos o macetitas.
12. Si es una bandeja plana, lo mismo, deberás eliminar las plántulas más débiles por estar muy densas. Aclara para que quede 2 ó 3 dedos de espacio entre cada una.
13. Repicado o trasplante. Cuando los plantones tengan el primer par de hojas verdaderas, trasplanta de la bandeja de alveolos a macetas individuales, por ejemplo de 12-14 cm de diámetro hasta ya plantarlas definitivamente en el jardín desde esta maceta.
Problemas de los semilleros
1. Cuando compres semillas fíjate en la fecha que indica el envase para comprobar que no hayan caducado.
2. Temperaturas: un golpe de calor o de frío puede acabar con la germinación.
3. Mantén el sustrato húmedo, pero no encharcado que produce pudrición.
5. Con poca luz las plantas se ahilan (crecimiento larguirucho). Por el contrario los excesos disparan la transpiración de forma peligrosa.
6. Las plagas en semilleros de pulgones, ácaros, orugas, escarabajos, caracoles y babosas causan estragos cuando las plantas son aún jóvenes y no pueden defenderse de sus ataques.
7. Hay hongos que atacan las hojas y otros las raíces.En semilleros, los de las raíces son más peligrosos. Causan gran mortandad en plántulas recién germinadas. Es lo que se conoce por caída de plántulas o damping-off. A nivel del cuello quedan ennegrecidos y se doblan cayendo sobre el sustrato. Los causantes son Fusarium, Phytophthora y Rhizoctonia. La infección se expande con rapidez por todo el semillero. (Ver foto superior).
Para evitar esos problemas sigue los siguientes consejos:
Sustratos limpios y frescos. No uses para semilleros tierra del jardín que seguro que lleva hongos nocivos.
Un buen sustrato debe ser muy poroso.
Bandejas, herramientas y estructuras limpias (ej. con lejía).
No pongas una elevada densidad de plantas.
Evita el exceso de agua porque despierta inóculo de hongos.
Ventila en forma adecuada para evitar el aire enrarecido.
Tratamiento químico con fungicida para prevenir hongos.
• Semillas
• Esquejes
• Acodos
• División de mata
• Injertos
Empezaremos estudiando por semillas y en días sucesivos se publicarán los demás métodos, así como la propagación de las especies de arbustos más importantes.
Semillas
Por semilla tiene el inconveniente de que NO se obtienen plantas exactamente iguales a la planta madre, ya que es el resultado de la combinación de genes del padre y de la madre. Por tanto, quizás la descendencia no conserve las buenas características que nos interesan de la madre.
Por esquejes, acodos e injertos, se obtienen individuos genéticamente idénticos a la planta madre(son clones) y mantienen sus mismas características. Por ejemplo, para mantener hojas con colores variegados o flores de un determinado tipo, características de resistencia al clima y al suelo, etc.
Una de las utilidades de la multiplicación por semillas es para obtener híbridos, es decir, cruzar dos especies distintas. El polen de una se pone en las anteras de la otra.
Recolección de semillas
• Las semillas de arbustos las puedes comprar o recolectar. • Si las compras, compra semillas de calidad, envasadas al vacío y comprueba que no haya pasado su fecha de caducidad.
• Si las recolectas, es fundamental hacerlo cuando estén completamente desarrolladas.
Romper el letargo Muchos arbustos necesitan algún tipo de tratamiento previo para romper la latencia y posibilitar así la germinación. Otras semillas no precisan ninguno tratamientos y se siembran directamente. Lo veremos en cada especie en concreto.
Estos son dos métodos para romper el letargo del embrión o por las cubiertas (cuando sea necesario):
1.Estratificación fría: someterlas a unos meses de frío (+4ºC).
2.Escarificación: rajar o erosionar la capa externa de las semillas.
3.Agua hirviendo: introducir en agua en ebullición y luego en agua fría.
1. Estratificación fría
La estratificación fría consiste en mantener las semillas con una temperaturas entre +3 y +6ºC durante 2 ó 3 meses, ó 1 mes en Coníferas.
La estratificación se puede hacer de forma natural en el exterior durante el invierno (si el clima es fresco y tiene estas temperaturas), poniendo en una caja con sustrato (mezcla de arena con turba, mitad y mitad) una capa de semillas, una capa de sustrato, una capa de semillas... a la intemperie del invierno. Ojo con los ratones y los pájaros.
Otra forma de estratificar es en arena o turba en un recipiente cerrado o una bolsa de plástico dentro del frigorífico durante como mínimo un mes y medio. En cuanto empiecen a brotar o transcurrido el tiempo fijado deberán sembrarse las semillas.
Se debe comprobar periódicamente que sigue húmedo y no mojado, añadiendo agua si fuera necesario, y controlando cuando comience la germinación por si hay que sembrar antes de tiempo.
2. Escarificación
El letargo de algunas semillas se debe a una capa exterior impermeable, y no germinarán hasta que esta capa se vea alterada mediante alguna de estas acciones:
* Cortando con un cuchillo parte del tegumento de la semilla en la zona alejada de la radícula.
* Frotando con papel de lija o con una lima.
* Golpeándolas ligeramente con un martillo.
* Con ácido sulfúrico. Este método resulta peligroso y se reserva a profesionales. El efecto que produce es el agrietamiento de la semilla.
Las semillas escarificadas no aguantan mucho tiempo almacenadas, por lo que se deben poner en tierra pronto.
3. Agua hirviendo
Consiste en sumergir las semillas en agua hirviendo seguida de una inmersión en agua helada de manera que provoque un choque térmico. Después se dejan las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Se practica en pocas especies.
Siembra y semilleros
1. Lo normal en la multiplicación por semilla es hacerla en recipientes como bandejas o macetas, pero también se puede realizar directamente en el suelo.
2. Si la siembra la haces en el suelo, éste debe estar muy bien preparado, mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba y arena.
3. La época de siembra varía, pero cuando las semillas presentan letargo interno y no se han sometido a tratamientos desinhibidores, es conveniente realizar las siembras en el otoño, pues de esta manera se estratificarán en parte de manera natural (si el clima es fresco) y está al exterior.
4. Los recipientes para semilleros pueden ser:
Bandejas de plástico planas.
Bandejas de corcho blanco con alveolos (compartimentos).
Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. Para forestales se usan de este tipo, unos más profundos.
Macetas, cuencos, jardineras, cajones de madera...
Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una cubierta de cristal o de plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante cables que se enchufan a la red eléctrica; otros no llevan calefacción. Esto permite tener temperatura cálida para hacer siembras en otoño e invierno.
Las bandejas de alveolos, tanto de corcho como de plástico, son las mejores porque los plantones no tienen competencia y se obtiene un cepellón sano que no se altera al trasplantarlo.
Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje para que salga el exceso de agua.
5. El recipiente se rellena con turba sola, o mejor, turba más arena, mitad y mitad de cada una, o bien, turba más perlita en lugar de la arena para dotarla de mayor capacidad de aireación.
6. En general, es conveniente sumergir las semillas en agua antes de la siembra 24 a 48 horas.
7. Las semillas se depositan a una profundidad de una vez y media el tamaño de la semilla. Por ejemplo, si una semilla mide 1 cm. no debería sembrarse a más de 1,5 cm.
• Si el semillero es de alveolos, en cada uno se pondrán 2 ó 3 semillas porque no todas germinan. Una vez nacidas, cuando tengan los cotiledones, se deja las más fuerte en cada uno, arrancando las demás o plantándolas en otro alveolo libre.
• Si siembras en bandejas planas o cajones, reparte las semillas homogéneamente por la bandeja o por la maceta y cubre con una fina capa de sustrato, lo mínimo, sólo para taparla, y asienta ligeramente con las palmas de las manos o algo plano para que queden en contacto íntimo semilla y substrato.
8. Etiquetado. Los semilleros se rotulan con una tarjetita de plástico con el nombre de la especie, la variedad y la fecha de siembra. Las plántulas son iguales unas de otras y se confunden. Para ello, usa un rotulador indeleble, pues la tinta normal se corre al mojarse.
9. Lo que queda ahora es buscar un lugar para colocar los semilleros. a) Si se estratifica en frío
Durante el periodo de heladas del invierno elige una ubicación en la que no reciban la luz del sol directamente, como puede ser el porche o un cobertizo o en una cama sin cubrir en el lado norte de la casa. Es ideal cualquier lugar donde las temperaturas se mantengan en torno a los 3ºC y 8ºC. Si las temperaturas son inferiores o superiores producirán los cambios a un ritmo atípico en las semillas. Si optas por una cama, cúbrela con una capa de arena húmeda en la que puedas enterrar la base de las macetas. Esto ayudará a que las semillas sigan adecuadamente su proceso de frío.
Un método alternativo para recrear las condiciones naturales de las semillas es guardarlas en el frigorífico durante los supuestos meses de frío. Lo normal es introducir las semillas ya plantadas en tiestos en el frigorífico durante al menos seis semanas. También se pueden introducir en el frigorífico en una bolsa de plástico entre capas de arena húmeda. En cuanto empiecen a brotar o transcurridas seis semanas deberás plantar las semillas. Todo esto para romper el letargo de las semillas.
b) Si NO se estratifican en frío
Una siembra normal, en la estación de crecimiento, es conveniente cubrir el semillero con un cristal o con un plástico transparente (podría ser de cocina) para conservar la humedad de la superficie del substrato y que éste no se reseque tan rápido, además, permite una temperatura cálida.
A diario, o cada dos días, se debe retirar la cubierta para ventilar la tierra y para regar pulverizando.
Es bueno añadir en el agua de riego algún fungicida tipo Captan que proteja de hongos.
10. A las bandejas una vez germinadas se le retira definitivamente el plástico o cristal y se sitúan en lugar luminoso para que las plantitas no crezcan finas y larguiruchas.
11. Si la bandeja es de alveolos y ha germinado más de una semilla por compartimento, deja una única planta por alveolo, la que sea más fuerte. Arranca y tira el exceso o trasplántalas a otros alveolos vacíos o macetitas.
12. Si es una bandeja plana, lo mismo, deberás eliminar las plántulas más débiles por estar muy densas. Aclara para que quede 2 ó 3 dedos de espacio entre cada una.
13. Repicado o trasplante. Cuando los plantones tengan el primer par de hojas verdaderas, trasplanta de la bandeja de alveolos a macetas individuales, por ejemplo de 12-14 cm de diámetro hasta ya plantarlas definitivamente en el jardín desde esta maceta.
Problemas de los semilleros
1. Cuando compres semillas fíjate en la fecha que indica el envase para comprobar que no hayan caducado.
2. Temperaturas: un golpe de calor o de frío puede acabar con la germinación.
3. Mantén el sustrato húmedo, pero no encharcado que produce pudrición.
5. Con poca luz las plantas se ahilan (crecimiento larguirucho). Por el contrario los excesos disparan la transpiración de forma peligrosa.
6. Las plagas en semilleros de pulgones, ácaros, orugas, escarabajos, caracoles y babosas causan estragos cuando las plantas son aún jóvenes y no pueden defenderse de sus ataques.
7. Hay hongos que atacan las hojas y otros las raíces.En semilleros, los de las raíces son más peligrosos. Causan gran mortandad en plántulas recién germinadas. Es lo que se conoce por caída de plántulas o damping-off. A nivel del cuello quedan ennegrecidos y se doblan cayendo sobre el sustrato. Los causantes son Fusarium, Phytophthora y Rhizoctonia. La infección se expande con rapidez por todo el semillero. (Ver foto superior).
Para evitar esos problemas sigue los siguientes consejos:
Sustratos limpios y frescos. No uses para semilleros tierra del jardín que seguro que lleva hongos nocivos.
Un buen sustrato debe ser muy poroso.
Bandejas, herramientas y estructuras limpias (ej. con lejía).
No pongas una elevada densidad de plantas.
Evita el exceso de agua porque despierta inóculo de hongos.
Ventila en forma adecuada para evitar el aire enrarecido.
Tratamiento químico con fungicida para prevenir hongos.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Métodos para propagar plantas
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
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Miss Chen
2017年08月26日
Producción de plantines
La propagación de plantas es una actividad bonita y gratificante, aunque requiere paciencia. En varias páginas veremos los 5 métodos principales para multiplicar árboles frutales.
Para ver cómo se multiplica concretamente la especie frutal que te interesa, consulta la ficha correspondiente.
1. SEMILLA
2. ESQUEJE O ESTACA
- Esquejes leñosos: Higuera, Vid, Membrillero...
- Esquejes semileñosos: Limonero, Olivo...
- Esquejes de raíz: Actinidia, Higuera, Olivo, Malus, etc.
3. ACODO
- Acodo aéreo: Higuera, Ficus elastica, Ciruelo...
- Acodo simple: Avellano...
- Acodo múltiple: Vid, Poto...
- Acodo en montículo o Aporcado: Grosellero, Arándano, Membrillero, Manzano...
- Acodo en trinchera: Manzano, Peral, Cerezo...
- Acodo de punta: Zarzamora, Frambueso...
4. HIJUELOS
Ejemplos: Platanera, Zarzamora, Palmera datilera...
5. INJERTO
- Injertos de púa
- Injertos de yema
6. CULTIVO "IN VITRO"
- Cultivo de meristemos
- Cultivo de tejidos
- Cultivo de embriones
Semillas
Multiplicación o reproducción de árboles frutales. Producción de plantines
La multiplicación por semilla tiene el inconveniente de que NO se obtienen plantas exactamente iguales a la planta madre, ya que es el resultado de la combinación de genes del padre y de la madre, y quizás no conserve la descendencia las buenas características que nos interesan de la madre.
Sin embargo, por esquejes, acodos e injertos, sí se obtienen individuos genéticamente idénticos a la planta madre (clones) y por tanto, se mantienen las mismas características positivas que tenga ésta, por ejemplo, estéticas, de resistencia, etc.
Problema de la juvenilidad (no florece). Desde que un árbol (frutal o no frutal) nace de una semilla hasta que empieza a dar las primeras flores debe pasar un periodo que se llama de juvenilidad. Va de 2 a 7 años y durante ese periodo crece mucho sin que se produzca floración ni fructificación. Tenlo en cuenta por si quisieras multiplicar un frutal a partir de semilla, que sepas que tiene que transcurrir un tiempo hasta que empiece a dar flores.
En fruticultura sólo se usa para obtener patrones. La descendencia es muy heterogénea y no interesa para propagar plantas productivas y el problema de la juvenilidad. Sí se usa es en forestales, con semillas recolectadas en la Naturaleza.
Recolección de semillas
• Las semillas de árboles las puedes comprar o recolectar.
• Si las recolectas, es fundamental hacerlo cuando estén completamente desarrollas.
• Una vez recolectados los frutos, ponlos a secar para que pierdan humedad. Extiéndelos en capas delgadas y remueve de cuando en cuando para cambiarlos de posición.
• Empaqueta las semillas limpias, ponle su nombre y fecha y guarda hasta que llegue el momento de sembrar.
Romper el letargo
• Muchos árboles y arbustos necesitan algún tipo de tratamiento previo para romper la latencia y posibilitar así la germinación. Se habla de siembra directa cuando la semilla no precisa ninguno de estos tratamientos.
Estos son los métodos para romper el letargo del embrión o por las cubiertas cuando sea necesario:
1. Estratificación fría: someterlas a unos meses de frío (+4ºC).
2. Escarificación: rajar o erosionar la capa externa de las semillas.
3. Agua hirviendo: introducir en agua en ebullición y luego en agua fría.
1. Estratificación fría
La estratificación fría consiste en mantener las semillas con una temperaturas entre 3 y 6ºC durante un cierto periodo de tiempo, desde 1 mes (sobre todo en Coníferas), 2 ó 3 meses (muchas Frondosas).
La estratificación se puede hacer de forma natural en el exterior durante el invierno (si el clima es fresco y tiene estas temperaturas), poniendo en una caja con sustrato (mezcla de arena con turba, mitad y mitad) una capa de semillas, una capa de sustrato, una capa de semillas... a la intemperie del invierno. Ojo con los ratones y los pájaros. Otra forma de estratificar es en arena o turba en un recipiente cerrado o una bolsa de plástico dentro del frigorífico durante como mínimo un mes y medio. En cuanto empiecen a brotar o transcurrido el tiempo fijado deberán sembrarse las semillas.
Se debe comprobar periódicamente que sigue húmedo y no mojado, añadiendo agua si fuera necesario, y controlando cuando comience la germinación por si hay que sembrar antes de tiempo.
2. Escarificación
El letargo de algunas semillas se debe a que poseen una capa externa impermeable, y no germinarán hasta que esta capa se vea alterada mediante alguna de estas acciones:
* Cortando con un cuchillo parte del tegumento de la semilla en la zona alejada de la radícula.
* Frotando con papel de lija o con una lima.
* Golpeándolas ligeramente con un martillo.
* Con ácido sulfúrico. Este método resulta peligroso y sólo es para expertos. El efecto que produce es el agrietamiento de la semilla.
Las semillas escarificadas no aguantan mucho tiempo almacenadas, por lo que se deben poner en tierra pronto.
3. Agua hirviendo
Consiste en sumergir las semillas en agua hirviendo seguida de una inmersión en agua helada de manera que provoque un choque térmico. Después se dejan las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Se practica en pocas especies.
Siembra y semilleros
1. Lo normal en la multiplicación por semilla de árboles es hacerla en recipientes como bandejas o macetas, pero también se puede realizar directamente en el suelo.
2. Si la siembra se realiza en suelo, éste debe estar muy bien preparado, mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba y arena.
3. La época de siembra varía; suele realizarse en primavera, pero cuando las semillas presentan letargo interno y no las hemos sometido a tratamientos desinhibidores, es conveniente realizar las siembras en el otoño, pues de esta manera estamos estratificándolas en parte.
4. Los recipientes para semilleros pueden ser:
Bandejas de plástico planas.
Bandejas de corcho blanco con alveolos (compartimentos).
Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. Para forestales se usan de este tipo, unos más profundos.
Macetas, cuencos, jardineras, cajones de madera...
5. El recipiente que sea se rellena con turba sola, o mejor, turba más arena mitad y mitad de cada una, o bien, turba más perlita en lugar de la arena para dotarla de mayor capacidad de aireación.
6. En general, es conveniente sumergir las semillas en agua antes de la siembra 24 a 48 horas.
7. Las semillas se depositan a una profundidad de una vez y media el tamaño de la semilla. Por ejemplo, si una semilla mide 1 cm. no debería sembrarse a más de 1,5 cm.
8. Si el semillero es de alveolos, en cada uno se pondrán 2 o 3 semillas. Una vez nacidas, cuando tengan los cotiledones, se dejará las más fuerte en cada uno, arrancando las demás.
9. Los semilleros se rotulan con el nombre de la especie, la variedad y la fecha de siembra.
10. Es conveniente cubrir el semillero con un cristal o con un plástico transparente para conservar la humedad de la superficie del substrato y que éste no se reseque tan rápido. Cada pocos días se destapa un rato para ventilar.
11. La duración de la germinación es variable. Por término medio, en 2-6 semanas han completado la germinación la mayoría de semillas de árboles, siempre y cuando se haya vencido la latencia.
12. A las bandejas una vez germinadas se le retira definitivamente el plástico o cristal y se sitúan en lugares luminosos para que las plantitas no crezcan finas y larguiruchas.
13. Si tienes que eliminar algunas plántulas por estar muy densas, hazlo.
Para ver cómo se multiplica concretamente la especie frutal que te interesa, consulta su ficha.
La propagación de plantas es una actividad bonita y gratificante, aunque requiere paciencia. En varias páginas veremos los 5 métodos principales para multiplicar árboles frutales.
Para ver cómo se multiplica concretamente la especie frutal que te interesa, consulta la ficha correspondiente.
1. SEMILLA
2. ESQUEJE O ESTACA
- Esquejes leñosos: Higuera, Vid, Membrillero...
- Esquejes semileñosos: Limonero, Olivo...
- Esquejes de raíz: Actinidia, Higuera, Olivo, Malus, etc.
3. ACODO
- Acodo aéreo: Higuera, Ficus elastica, Ciruelo...
- Acodo simple: Avellano...
- Acodo múltiple: Vid, Poto...
- Acodo en montículo o Aporcado: Grosellero, Arándano, Membrillero, Manzano...
- Acodo en trinchera: Manzano, Peral, Cerezo...
- Acodo de punta: Zarzamora, Frambueso...
4. HIJUELOS
Ejemplos: Platanera, Zarzamora, Palmera datilera...
5. INJERTO
- Injertos de púa
- Injertos de yema
6. CULTIVO "IN VITRO"
- Cultivo de meristemos
- Cultivo de tejidos
- Cultivo de embriones
Semillas
Multiplicación o reproducción de árboles frutales. Producción de plantines
La multiplicación por semilla tiene el inconveniente de que NO se obtienen plantas exactamente iguales a la planta madre, ya que es el resultado de la combinación de genes del padre y de la madre, y quizás no conserve la descendencia las buenas características que nos interesan de la madre.
Sin embargo, por esquejes, acodos e injertos, sí se obtienen individuos genéticamente idénticos a la planta madre (clones) y por tanto, se mantienen las mismas características positivas que tenga ésta, por ejemplo, estéticas, de resistencia, etc.
Problema de la juvenilidad (no florece). Desde que un árbol (frutal o no frutal) nace de una semilla hasta que empieza a dar las primeras flores debe pasar un periodo que se llama de juvenilidad. Va de 2 a 7 años y durante ese periodo crece mucho sin que se produzca floración ni fructificación. Tenlo en cuenta por si quisieras multiplicar un frutal a partir de semilla, que sepas que tiene que transcurrir un tiempo hasta que empiece a dar flores.
En fruticultura sólo se usa para obtener patrones. La descendencia es muy heterogénea y no interesa para propagar plantas productivas y el problema de la juvenilidad. Sí se usa es en forestales, con semillas recolectadas en la Naturaleza.
Recolección de semillas
• Las semillas de árboles las puedes comprar o recolectar.
• Si las recolectas, es fundamental hacerlo cuando estén completamente desarrollas.
• Una vez recolectados los frutos, ponlos a secar para que pierdan humedad. Extiéndelos en capas delgadas y remueve de cuando en cuando para cambiarlos de posición.
• Empaqueta las semillas limpias, ponle su nombre y fecha y guarda hasta que llegue el momento de sembrar.
Romper el letargo
• Muchos árboles y arbustos necesitan algún tipo de tratamiento previo para romper la latencia y posibilitar así la germinación. Se habla de siembra directa cuando la semilla no precisa ninguno de estos tratamientos.
Estos son los métodos para romper el letargo del embrión o por las cubiertas cuando sea necesario:
1. Estratificación fría: someterlas a unos meses de frío (+4ºC).
2. Escarificación: rajar o erosionar la capa externa de las semillas.
3. Agua hirviendo: introducir en agua en ebullición y luego en agua fría.
1. Estratificación fría
La estratificación fría consiste en mantener las semillas con una temperaturas entre 3 y 6ºC durante un cierto periodo de tiempo, desde 1 mes (sobre todo en Coníferas), 2 ó 3 meses (muchas Frondosas).
La estratificación se puede hacer de forma natural en el exterior durante el invierno (si el clima es fresco y tiene estas temperaturas), poniendo en una caja con sustrato (mezcla de arena con turba, mitad y mitad) una capa de semillas, una capa de sustrato, una capa de semillas... a la intemperie del invierno. Ojo con los ratones y los pájaros. Otra forma de estratificar es en arena o turba en un recipiente cerrado o una bolsa de plástico dentro del frigorífico durante como mínimo un mes y medio. En cuanto empiecen a brotar o transcurrido el tiempo fijado deberán sembrarse las semillas.
Se debe comprobar periódicamente que sigue húmedo y no mojado, añadiendo agua si fuera necesario, y controlando cuando comience la germinación por si hay que sembrar antes de tiempo.
2. Escarificación
El letargo de algunas semillas se debe a que poseen una capa externa impermeable, y no germinarán hasta que esta capa se vea alterada mediante alguna de estas acciones:
* Cortando con un cuchillo parte del tegumento de la semilla en la zona alejada de la radícula.
* Frotando con papel de lija o con una lima.
* Golpeándolas ligeramente con un martillo.
* Con ácido sulfúrico. Este método resulta peligroso y sólo es para expertos. El efecto que produce es el agrietamiento de la semilla.
Las semillas escarificadas no aguantan mucho tiempo almacenadas, por lo que se deben poner en tierra pronto.
3. Agua hirviendo
Consiste en sumergir las semillas en agua hirviendo seguida de una inmersión en agua helada de manera que provoque un choque térmico. Después se dejan las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Se practica en pocas especies.
Siembra y semilleros
1. Lo normal en la multiplicación por semilla de árboles es hacerla en recipientes como bandejas o macetas, pero también se puede realizar directamente en el suelo.
2. Si la siembra se realiza en suelo, éste debe estar muy bien preparado, mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba y arena.
3. La época de siembra varía; suele realizarse en primavera, pero cuando las semillas presentan letargo interno y no las hemos sometido a tratamientos desinhibidores, es conveniente realizar las siembras en el otoño, pues de esta manera estamos estratificándolas en parte.
4. Los recipientes para semilleros pueden ser:
Bandejas de plástico planas.
Bandejas de corcho blanco con alveolos (compartimentos).
Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. Para forestales se usan de este tipo, unos más profundos.
Macetas, cuencos, jardineras, cajones de madera...
5. El recipiente que sea se rellena con turba sola, o mejor, turba más arena mitad y mitad de cada una, o bien, turba más perlita en lugar de la arena para dotarla de mayor capacidad de aireación.
6. En general, es conveniente sumergir las semillas en agua antes de la siembra 24 a 48 horas.
7. Las semillas se depositan a una profundidad de una vez y media el tamaño de la semilla. Por ejemplo, si una semilla mide 1 cm. no debería sembrarse a más de 1,5 cm.
8. Si el semillero es de alveolos, en cada uno se pondrán 2 o 3 semillas. Una vez nacidas, cuando tengan los cotiledones, se dejará las más fuerte en cada uno, arrancando las demás.
9. Los semilleros se rotulan con el nombre de la especie, la variedad y la fecha de siembra.
10. Es conveniente cubrir el semillero con un cristal o con un plástico transparente para conservar la humedad de la superficie del substrato y que éste no se reseque tan rápido. Cada pocos días se destapa un rato para ventilar.
11. La duración de la germinación es variable. Por término medio, en 2-6 semanas han completado la germinación la mayoría de semillas de árboles, siempre y cuando se haya vencido la latencia.
12. A las bandejas una vez germinadas se le retira definitivamente el plástico o cristal y se sitúan en lugares luminosos para que las plantitas no crezcan finas y larguiruchas.
13. Si tienes que eliminar algunas plántulas por estar muy densas, hazlo.
Para ver cómo se multiplica concretamente la especie frutal que te interesa, consulta su ficha.
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Dummer. ゛☀
2017年08月26日
Habek mint plants are a member of the family Labiatae that are commonly cultivated in the Middle East but can be grown here in USDA hardy zones 5-11. The following habek mint information discusses the growing and uses for habek mint.
Habek Mint Information
Habek mint (Mentha longifolia ‘Habak’) crosses with other species of mint easily and, as such, it often doesn’t breed true. It can vary greatly in height, although it tends to be a couple of feet tall. Habek mint has a number of common names. One such name is ‘Bible mint.’ Because the herb is cultivated in the Middle East, this species is thought to be the mint mentioned in the New Testament, hence the name. This hardy perennial minthas pointed, mildly hairy leaves that, when bruised, give off a camphor-like aroma. The flowers are borne on long, mauve colored spikes. Habek mint plants, like all mint, are aggressive spreaders, and unless you wish them to take over, it is best to plant them in pots or otherwise restrain their rampant roaming.
Growing Habek Mint
This easily grown herb thrives in most soils so long as they are moist. Habek mint prefers sun exposure, although it will grow in partial shade. While plants can be started from seed, as mentioned, they may not breed true. The plant is easily propagated by division, however. Once the plant has flowered, cut it back to the ground, which will prevent it from coming back woody. Plants in containers should be divided in the spring. Divide the plant into quarters and replant one quarter back into the container along with fresh soil and organic fertilizer. Habek mint makes a great companion plant grown near cabbagesand tomatoes. The aromatic leaves deter pests that are attracted to these crops.
Uses for Habek Mint
Habek mint plants are employed both medicinally and for culinary uses. The essential oils of habek mint that give the plant its distinctive aroma are used for their medicinal properties. The oil is said to have stimulant anti-asthmatic, antiseptic and antispasmodic properties. A tea is made from the leaves and used for everything from coughs, colds, stomach cramps, and asthma to flatulence, indigestion and headaches. In Africa, parts of the plant are used to treat eye diseases. While the essential oils in the mint can be used as an antiseptic, large doses are toxic. Externally, this mint has been used to treat wounds and swollen glands. Decoctions of the leaves are also used as enemas. In the spring, the tender young leaves are hairless and can be used in cooking in place of spearmint. A common ingredient in both Middle Eastern and Greek foods, the scented leaves are used to flavor a variety of cooked foods and in salads and chutneys. The leaves are also dried or used fresh and steeped into tea. The essential oil from the leaves and flower tops is also used as a flavoring in sweets.
Habek Mint Information
Habek mint (Mentha longifolia ‘Habak’) crosses with other species of mint easily and, as such, it often doesn’t breed true. It can vary greatly in height, although it tends to be a couple of feet tall. Habek mint has a number of common names. One such name is ‘Bible mint.’ Because the herb is cultivated in the Middle East, this species is thought to be the mint mentioned in the New Testament, hence the name. This hardy perennial minthas pointed, mildly hairy leaves that, when bruised, give off a camphor-like aroma. The flowers are borne on long, mauve colored spikes. Habek mint plants, like all mint, are aggressive spreaders, and unless you wish them to take over, it is best to plant them in pots or otherwise restrain their rampant roaming.
Growing Habek Mint
This easily grown herb thrives in most soils so long as they are moist. Habek mint prefers sun exposure, although it will grow in partial shade. While plants can be started from seed, as mentioned, they may not breed true. The plant is easily propagated by division, however. Once the plant has flowered, cut it back to the ground, which will prevent it from coming back woody. Plants in containers should be divided in the spring. Divide the plant into quarters and replant one quarter back into the container along with fresh soil and organic fertilizer. Habek mint makes a great companion plant grown near cabbagesand tomatoes. The aromatic leaves deter pests that are attracted to these crops.
Uses for Habek Mint
Habek mint plants are employed both medicinally and for culinary uses. The essential oils of habek mint that give the plant its distinctive aroma are used for their medicinal properties. The oil is said to have stimulant anti-asthmatic, antiseptic and antispasmodic properties. A tea is made from the leaves and used for everything from coughs, colds, stomach cramps, and asthma to flatulence, indigestion and headaches. In Africa, parts of the plant are used to treat eye diseases. While the essential oils in the mint can be used as an antiseptic, large doses are toxic. Externally, this mint has been used to treat wounds and swollen glands. Decoctions of the leaves are also used as enemas. In the spring, the tender young leaves are hairless and can be used in cooking in place of spearmint. A common ingredient in both Middle Eastern and Greek foods, the scented leaves are used to flavor a variety of cooked foods and in salads and chutneys. The leaves are also dried or used fresh and steeped into tea. The essential oil from the leaves and flower tops is also used as a flavoring in sweets.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
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Miss Chen
2017年08月24日
Nombre común o vulgar: Níscalos, Níscalo, Rovellón, Rovellons, Mízcalo
Nombre científico o latino: Lactarius deliciosus
Es una de las setas más populares y comunes en toda España.
El sombrero mide de 5 a 15 cm de diámetro, primero convexo, después extendido y finalmente deprimido.
El margen es involuto, sobre todo en los ejemplares jóvenes.
La cutícula es lisa y de color naranja, con zonas rojizas. A veces se mancha de verde, sobre todo si se han producido heridas.
Láminas decurrentes, de color anaranjado que pueden mancharse de verde.
Esporada de color blanco crema.
Pie corto, de 3-5 x 1-3 cm, cilíndrico, de color blanco debido a una pruína blanquecina que lo recubre, excepto en unas pequeñas depresiones de color naranja vivo, llamadas escrobículas.
Carne granulosa y compacta, blanquecina hacia el centro y de color naranja hacia la periferia.
Usos culinarios:
Carne suculenta.
Utilizar sólo el sombrero.
Cocinar a la parrilla (a la brasa) o prepararla íntegra en la sartén con perejil.
La carne, de consistencia poco fibrosa, se resquebraja fácilmente durante la cocción, sobre todo si es prolongada, tendiendo a convertirse en una pasta poco apetecible.
Tiene un sabor suavemente amargo.
También se conserva en sal para utilizarlo fuera de temporada en la elaboración de los típicos guisos de carne con setas.
Igualmente se conserva a la vinagreta y se utiliza como entrante o para acompañar un entremés.
Suele guisarse con aceite de oliva, cebolla, ajo, vino blanco, harina y sal.
Magnífico complemento de los guisos de carne.
Excelente en guisos de caza (perdiz, conejo o liebre).
Muy bueno en guiso con patatas y chorizo.
Precios elevados debido a los costes de recolección y localización.
Recolección:
Aparecen fundamentalmente en otoño.
Se encuentra bajo pinos. Búsquela en los pinares.
Es bastante abundante en años lluviosos.
El níscalo es una seta muy fácil de identificar.
Posiblemente la especie que más se preste a confusión es Lactarius sanguifluus, de características similares, aunque de color más rojizo y al corte segrega látex de color vinoso. Es también comestible.
Otra variedad que puede generar dudas es el Lactarius chrysorrheus, conocido como Falso níscalo, cuyo sombrero tiene mucho parecido con el Lactarius deliciosus, pero el látex blanco o amarillento sirve de identificación.
Al recoger los rovellones hay que tener cuidado de no tocar las laminas para que no se oxiden.
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