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Dummer. ゛☀
2017年09月03日
Ohio’s state tree and the symbol for Ohio State University’s intercollegiate athletics, Ohio buckeye trees (Aesculus glabra) are the best known of the 13 species of buckeyes. Other members of the genus include medium to large trees such as the horse chestnut (A. hippocastanum) and large shrubs like the red buckeye (A. pavia). Read on for information about buckeye tree planting and some interesting buckeye tree facts.
Buckeye Tree Facts
Buckeye leaves are made up of five leaflets that are arranged like spread fingers on a hand. They are bright green when they emerge and darken as they age. The flowers, which are arranged in long panicles, bloom in spring. Green, leathery fruit replace the flowers in summer. Buckeyes are one of the first trees to leaf out in spring, and also the first to drop their foliage in fall. Most of the trees in North America called “chestnuts” are actually horse chestnuts or buckeyes. A fungal blight wiped out most of the true chestnuts between 1900 and 1940 and very few specimens survived. The nuts from buckeyes and horse chestnuts are poisonous to humans.
How to Plant a Buckeye Tree
Plant buckeye trees in spring or fall. They grow well in full sun or partial shade and adapt to most any soil, but they don’t like an extremely dry environment. Dig the hole deep enough to accommodate the root ball and at least twice as wide. When you set the tree in the hole, lay a yardstick or flat tool handle across the hole to make sure the soil line on the tree is even with the surrounding soil. Trees that are buried too deep are susceptible to rot. Backfill the hole with unamended soil. There is no need to fertilize or add soil amendments until the following spring.
Water deeply and in the absence of rain, following up with weekly waterings until the tree is established and beginning to grow. A 2- to 3-inch layer of mulch around the tree will help keep the soil evenly moist. Pull the mulch back a few inches from the trunk to discourage rot. The main reason you don’t see more buckeyes as a yard tree is the litter they create. From dead flowers to leaves to the leathery and sometimes spiny fruit, it seems that something is always falling from the trees. Most property owners prefer to grow buckeyes in woodland settings and out-of-the-way areas.
Buckeye Tree Facts
Buckeye leaves are made up of five leaflets that are arranged like spread fingers on a hand. They are bright green when they emerge and darken as they age. The flowers, which are arranged in long panicles, bloom in spring. Green, leathery fruit replace the flowers in summer. Buckeyes are one of the first trees to leaf out in spring, and also the first to drop their foliage in fall. Most of the trees in North America called “chestnuts” are actually horse chestnuts or buckeyes. A fungal blight wiped out most of the true chestnuts between 1900 and 1940 and very few specimens survived. The nuts from buckeyes and horse chestnuts are poisonous to humans.
How to Plant a Buckeye Tree
Plant buckeye trees in spring or fall. They grow well in full sun or partial shade and adapt to most any soil, but they don’t like an extremely dry environment. Dig the hole deep enough to accommodate the root ball and at least twice as wide. When you set the tree in the hole, lay a yardstick or flat tool handle across the hole to make sure the soil line on the tree is even with the surrounding soil. Trees that are buried too deep are susceptible to rot. Backfill the hole with unamended soil. There is no need to fertilize or add soil amendments until the following spring.
Water deeply and in the absence of rain, following up with weekly waterings until the tree is established and beginning to grow. A 2- to 3-inch layer of mulch around the tree will help keep the soil evenly moist. Pull the mulch back a few inches from the trunk to discourage rot. The main reason you don’t see more buckeyes as a yard tree is the litter they create. From dead flowers to leaves to the leathery and sometimes spiny fruit, it seems that something is always falling from the trees. Most property owners prefer to grow buckeyes in woodland settings and out-of-the-way areas.
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Miss Chen
2017年08月26日
El tema de la nutrición vegetal es muy importante. Concretamente, en este artículo vamos a estudiarlas carencias de nutrientes.
Esto consiste en que a la planta le está faltando uno o varios de los 13 elementos esenciales que necesitan todos los vegetales para sobrevivir.
Es un tema más técnico, pero quien quiera alcanzar un cierto nivel como jardinero, debe conocerlo.
En estas páginas lo vamos a ver de una manera general, y en otros artículos específicos se estudiarán las carencias del Césped, de las Palmeras, de los Cítricos y referencias dentro de lasfichas de cada especie que se vayan publicando en la web.
Lo más importante es que conozcas (por si no lo sabías) que, cuando una planta está mal, otra de las posibilidades a contemplar es que puede ser por la falta de alguno o varios de los nutrientes(carencia). Por ejemplo, hojas amarillas es síntoma de exceso de agua, sequía, etc., pero también podría ser por una deficiencia de Nitrógeno, de Hierro, de Magnesio... Tenlo en cuenta.
1. Los Elementos químicos esenciales
Estos son los 13 elementos esenciales que necesitan todas las plantas para vivir. Los toman principalmente del suelo. Pueden tomar muchos otros, pero estos 13 son imprescindibles:
Macronutrientes
• Nitrógeno (N)
• Fósforo (P)
• Potasio (K)
• Calcio (Ca)
• Magnesio (Mg)
• Azufre (S)
Micronutrientes
• Hierro (Fe)
• Zinc (Zn)
• Manganeso (Mn)
• Boro (B)
• Cobre (Cu)
• Molibdeno (Mo)
• Cloro (Cl)
Los Macronutrientes los absorben en grandes cantidades, mientras que los Micronutrientes lo hacen en mucha menor proporción, aunque ambos son igualmente necesarios. En los suelos están presentes todos ellos en mayor o menor cantidad; además, nosotros con los fertilizantesaportamos Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro, etc.. Sin embargo, hay veces que las plantas sufren la falta de alguno o de varios de ellos, entonces se produce la carencia, mostrando síntomas diversos, como hojas amarillas, un menor crecimiento, menos flores, deformación de frutos, etc. Por ejemplo, una de las deficiencias más comunes es la del Hierro, llamada clorosis férrica, que se manifiesta por el amarilleo de las hojas permaneciendo los nervios verdes.
2. Causas de las carencias minerales
¿Por qué se producen las carencias? Tres razones principales:
Porque hay poca cantidad en el suelo de ese o esos elementos (suelo pobre).
Porque el pH del suelo es alto o bajo y mantiene al elemento insoluble.
Porque otros elementos antagonistas lo bloquean.
Explicación de cada causa:
• Porque el suelo es pobre
Simplemente el suelo contiene poca cantidad del elemento en cuestión y por eso se produce la carencia.
En todos los suelos siempre hay algo, pero a veces es demasiado poco para lo que necesita la planta. Imagínate un suelo que es pobre de por sí y que nunca se abona. Cada año las plantas emiten nuevas hojas, flores, frutos... llegará un momento en el que se agoten los nutrientes.
Otro caso: un suelo arenoso sometido a un lavado continuo por lluvia y riego; si no se abona, también se terminará agotando.
La mayor o menor riqueza del suelo afectará según la especie vegetal, porque hay unas que son grandes consumidoras de nutrientes y otras viven felices en un suelo pobre (ejemplo, los Cactus).
• PH del suelo alto o bajo que mantiene insolubles a los elementos minerales
Esto significa que el elemento ( Hierro, Fósforo, Manganeso, etc.) está en el suelo en cantidad suficiente, pero no está disuelto en agua. Es decir, haber, hay, pero no está disponible para las raíces porque se encuentra en gran medida insolubilizado como mineral (imagínate una piedrecita por así decirlo) y en este estado, para las raíces es como si no estuviera, puesto que no pueden absorberlo.
En la solubilidad de los nutrientes influye decisivamente el pH. Por ejemplo, en los suelos que tienen un pH alto, es decir alcalinos (calizos), es muy común la carencia de Hierro (Fe), ya que con este pH el Hierro está poco soluble en agua.
• Antagonismos
Haber, puede haber de un determinado elemento en el suelo, pero existen otros elementos que lo bloquean por un efecto químico. Es lo que se llaman antagonismos. No es tan frecuente pero a veces se da.
Los casos más importantes de antagonismos son:
Un exceso de Potasio en el suelo reduce la disponibilidad de Magnesio. Puede haber mucho Magnesio en el suelo, pero si el Potasio es superabundante, la planta no dispondrá de Magnesio. Suelos con contenido excesivo de Potasio es muy posible que se nos presente problemas de carencias de Magnesio por antagonismos con el Potasio.
También el caso contrario: si el Magnesio es elevado, lo más probable es que exista carencia inducida de Potasio.
El exceso de Calcio puede interferir la asimilación de Magnesio produciendo una carencia de éste.
Un exceso de Sodio (Na) produce deficiencia de Calcio y Magnesio, lo que se traduce en cultivos arbóreos en fuertes defoliaciones.
3. Síntomas
Entramos en los síntomas y cómo enfrentar el problema. El proceso sería:
1. Vemos una planta con síntomas de que algo le pasa; por ejemplo, las hojas se aprecian amarillentas, crece poco, etc..
2. Puede ser por una carencia de nutrientes o puede ser cualquier otro mal, como el riego excesivo, un ataque de hongos, substrato demasiado salino, que esté pasando sed, etc., etc. Por tanto, el primer paso será dilucidar si se trata de una carencia o no.
De una manera general, los síntomas de carencias se distinguen de otros daños (por ejemplo, virus, ataques de insectos, hongos, quemaduras por tratamientos mal realizados, etc.) en que suelen manifestarse en forma de una disposición simétrica en las hojas.
3. Analizando la situación, supongamos que sospechamos de una carencia de nutrientes. Ahora surgen dos preguntas:
¿De qué elemento concretamente se trata? El color amarillo en una hoja puede ser síntoma de carencias de Nitrógeno, Hierro, Manganeso, Zinc... hasta 13. ¿Cuál de ellos es? Si crees que es Hierro y aportas un fertilizante rico en Hierro para corregirlo pero en realidad la carencia es de Nitrógeno, no habrás solucionado nada. Es corriente considerar todas las clorosis como clorosis férricas, y por eso no todas las aplicaciones son eficientes. Hay que afinar en la determinación.
¿La carencia es de un solo elemento o son varios al mismo tiempo? A veces, puede existir más de una deficiencia a la vez, lo cual complica mucho el diagnóstico, haciéndolo casi imposible de reconocer.
Hay que decir que aunque para cada elemento existen síntomas específicos, reconocer los síntomas carenciales no es nada fácil, como veremos al estudiar elemento por elemento.
Se necesita haber visto muchos casos previamente. Un ejercicio interesante que te recomiendo es fijarte a menudo en tus plantas, en las de otros jardines, en parques públicos, etc. y cuando veas alteraciones en hojas, intentar descubrir si eso es una carencia mineral o no, y en caso positivo, de qué nutriente.
Mira también muchas fotografías en Internet, en libros y revistas técnicas. Aquí tienes un sitio con muchas imágenes: http://hort.ifas.ufl.edu/nutdef/elemsci.HTM
Copper = Cobre
Iron = Hierro
Sulfur = Azufre
4. Lo más fiable para un diagnóstico es llevar una muestra de hojas a un laboratorio especializado que hagan análisis foliares y una muestra de tierra para hacer un análisis de suelo. Esto en jardinería particular no se suele hacer, pero en agronomía moderna es frecuente, en particular para cultivos de invernadero y frutales.
5. El análisis de hoja detecta la desproporción de cierto elemento y elanálisis de suelo ofrece datos para sospechar de una carencia o de otra. Por ejemplo, si en el análisis de suelo, uno de los parámetros analizados, el pH, sale que es muy alto o muy bajo, hay riesgo de carencias. O si el análisis dice que es un suelo pobre en Fósforo o en Potasio o en Magnesio o existe descompensación entre ellos, pues son datos muy relevantes en este sentido.
6. Hay plantas más propensas que otras a la clorosis. Por ejemplo: Camelia, Hibisco, Nandina, Tecomaria, Glicinia, Ciclamen, etc. Esto será una buena pista. Es decir, si sabemos que la Gardenia es muy suceptible a la clorosis férrica, cuando veamos amarilleo en hojas, cabe pensar en este problema antes que en cualquier otro. Los frutales son muy sensibles a casi todos los Micronutrientes.
7. Si son hojas nuevas y brotes, pensamos en Micronutrientes: Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso. Todos ellos se manifiestan en manchas amarillentas en hojas jóvenes. El Cobre es el más difícil de diagnosticar.
8. Si son hojas viejas (la parte inferior), pensamos en Macronutrientes:Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio.
9. Observa las plantas de las proximidades si muestran también síntomas o no, ya que comparten el mismo suelo.
10. Averigua el pH del suelo o, al menos, si se trata de un suelo calizo o no. Este dato es muy importante como vamos a ver. Los métodos para determinar el pH los tienes aquí.
Conocer el pH del suelo da una pista muy importante. Por ejemplo, en España hay muchas carencias de Micronutrientes (Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro, Molibdeno) porque buena parte de los suelos son alcalinos (calizos).
Tanto el pH alto o bajo puede provocar deficiencias o toxicidades por exceso.
- pH menor de 5,5 es muy ácido
- pH entre 5,6 y 6,5 es ácido
- pH entre 6,6 y 7,5 es neutro
- pH entre 7,6 y 8,5 es alcalino
- pH mayor de 8,5 es muy alcalino
a) Si el suelo es ácido (pH bajo, menor de 6,5)
En España, Galicia o Extremadura, por ejemplo, son regiones que por su naturaleza geológica abundan los suelos ácidos. Estos suelos son ideales para plantas acidófilas como Azalea, Rododendro, Hortensia, Camelia, Brezo, Gardenia, etc.. Un terreno ácido tiene el problema de que escasean algunos nutrientes:
Deficiencias
- Calcio
- Magnesio
- Fósforo (al formarse combinaciones insolubles con Hierro y Aluminio)
- Molibdeno
- Boro
Si se sospecha de que las plantas están sufriendo carencias de estos elementos, habría que aportarlos mediante fertilizantes e intentar subir el pH adicionando caliza molida. Esto se llama hacer un encalado.
Un pH 5,5 o menor, debe ponernos en guardia ante deficiencias de Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro. Igualmente puede provocar toxicidades de Manganeso, Zinc, Aluminio e Hierro.
b) Si el suelo es neutro (pH entre 6,6 y 7,5)
Hay una óptima disponibilidad de todos los nutrientes que las plantas necesitan normalmente en lo que respecta al pH. Pero áun así, puede haber carencias si el suelo es pobre en nutrientes, aunque el pH sea favorable.
c) Si el suelo es básico o alcalino (pH mayor de 7,5 )
Aquí suele haber bastantes problemas. Es relativamente frecuente. Las plantas acidófilas mencionadas anteriormente no irán bien casi con seguridad; las hojas amarillearán y darán pocas flores. Esto se debe a que en los suelos alcalinos se bloquean varios elementos esenciales para todo vegetal.
Deficiencias
· Hierro
· Manganeso
· Zinc
· Cobre
· Fósforo
· Boro
Pero no sólo las acidófilas (Hortensia, Brezo, Gardenia, etc.), sino muchísimas plantas más pueden acusar estas carencias de Hierro, Manganeso, etc.. Por ejemplo, un Naranjo, un Limonero, un Hibisco, un Rosal, etc., etc..
[Lista de especies que NO deben plantarse en suelo alcalino].
¿Qué hacer si se producen carencias por pH alcalino (suelo calizo)? La solución detallada la tienes en la siguiente página, pero resumiendo sería:
Aportar fertilizantes en forma de quelatos que contengan los nutrientes que están faltando: Hierro, Zinc, Potasio, Manganeso, etc..
Bajar el pH del suelo o sustrato.
Bajar el pH del agua de riego ( si es que estás regando también con una que es alcalina, que contiene mucha cal).
11. Otro dato sobre el suelo que da pistas en relación a las carencias es la textura. Los suelos de textura arenosa son más pobres que los de textura arcillosa, porque sufren un mayor lavado de nutrientes con la lluvia y el riego, y por tanto, suele haber más deficiencias en arenosos que en arcillosos.
Ejemplo extremo de suelo arenoso es la arena de la playa. Tiene de todos los elementos, la prueba es que en las dunas crecen vegetales, ahora bien, en muy poquita cantidad, insuficiente para la mayoría de plantas de jardín, exceptuando cactus, crasas, y algunas otras especializadas.
12. Un suelo rico en materia orgánica (humus) contendrá más Nitrógeno que otro con un bajo contenido en humus.
El humus aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que es descompuesto por lo microorganismos del suelo, sobre todo, Nitrógeno, también Fósforo, Potasio, etc..
El mismo ejemplo claro de antes: la arena de la playa es muy pobre en humus y por tanto, es pobre en Nitrógeno.
13. Profundidad
Los suelos profundos son más ricos. Los suelos pueden tener a poca profundidad una roca dura noatravesable por las raíces (por ejemplo a 40 cm.); esto es muy malo, evidentemente.
Si la capa rocosa está a menos de 80 cm. de profundidad, se dice que ese suelo no es profundo. Si está a más de 80 cm. hablamos de un suelo profundo.
Es decir, que si tu suelo es poco profundo, hay más posibilidades de carencias que en otro que no lo sea puesto que las raíces tienen menos volumen de tierra para extraer alimento.
Vistas las causas de las carencias y síntomas para su evaluación en general, pasamos a detallar las soluciones a este problema.
Esto consiste en que a la planta le está faltando uno o varios de los 13 elementos esenciales que necesitan todos los vegetales para sobrevivir.
Es un tema más técnico, pero quien quiera alcanzar un cierto nivel como jardinero, debe conocerlo.
En estas páginas lo vamos a ver de una manera general, y en otros artículos específicos se estudiarán las carencias del Césped, de las Palmeras, de los Cítricos y referencias dentro de lasfichas de cada especie que se vayan publicando en la web.
Lo más importante es que conozcas (por si no lo sabías) que, cuando una planta está mal, otra de las posibilidades a contemplar es que puede ser por la falta de alguno o varios de los nutrientes(carencia). Por ejemplo, hojas amarillas es síntoma de exceso de agua, sequía, etc., pero también podría ser por una deficiencia de Nitrógeno, de Hierro, de Magnesio... Tenlo en cuenta.
1. Los Elementos químicos esenciales
Estos son los 13 elementos esenciales que necesitan todas las plantas para vivir. Los toman principalmente del suelo. Pueden tomar muchos otros, pero estos 13 son imprescindibles:
Macronutrientes
• Nitrógeno (N)
• Fósforo (P)
• Potasio (K)
• Calcio (Ca)
• Magnesio (Mg)
• Azufre (S)
Micronutrientes
• Hierro (Fe)
• Zinc (Zn)
• Manganeso (Mn)
• Boro (B)
• Cobre (Cu)
• Molibdeno (Mo)
• Cloro (Cl)
Los Macronutrientes los absorben en grandes cantidades, mientras que los Micronutrientes lo hacen en mucha menor proporción, aunque ambos son igualmente necesarios. En los suelos están presentes todos ellos en mayor o menor cantidad; además, nosotros con los fertilizantesaportamos Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro, etc.. Sin embargo, hay veces que las plantas sufren la falta de alguno o de varios de ellos, entonces se produce la carencia, mostrando síntomas diversos, como hojas amarillas, un menor crecimiento, menos flores, deformación de frutos, etc. Por ejemplo, una de las deficiencias más comunes es la del Hierro, llamada clorosis férrica, que se manifiesta por el amarilleo de las hojas permaneciendo los nervios verdes.
2. Causas de las carencias minerales
¿Por qué se producen las carencias? Tres razones principales:
Porque hay poca cantidad en el suelo de ese o esos elementos (suelo pobre).
Porque el pH del suelo es alto o bajo y mantiene al elemento insoluble.
Porque otros elementos antagonistas lo bloquean.
Explicación de cada causa:
• Porque el suelo es pobre
Simplemente el suelo contiene poca cantidad del elemento en cuestión y por eso se produce la carencia.
En todos los suelos siempre hay algo, pero a veces es demasiado poco para lo que necesita la planta. Imagínate un suelo que es pobre de por sí y que nunca se abona. Cada año las plantas emiten nuevas hojas, flores, frutos... llegará un momento en el que se agoten los nutrientes.
Otro caso: un suelo arenoso sometido a un lavado continuo por lluvia y riego; si no se abona, también se terminará agotando.
La mayor o menor riqueza del suelo afectará según la especie vegetal, porque hay unas que son grandes consumidoras de nutrientes y otras viven felices en un suelo pobre (ejemplo, los Cactus).
• PH del suelo alto o bajo que mantiene insolubles a los elementos minerales
Esto significa que el elemento ( Hierro, Fósforo, Manganeso, etc.) está en el suelo en cantidad suficiente, pero no está disuelto en agua. Es decir, haber, hay, pero no está disponible para las raíces porque se encuentra en gran medida insolubilizado como mineral (imagínate una piedrecita por así decirlo) y en este estado, para las raíces es como si no estuviera, puesto que no pueden absorberlo.
En la solubilidad de los nutrientes influye decisivamente el pH. Por ejemplo, en los suelos que tienen un pH alto, es decir alcalinos (calizos), es muy común la carencia de Hierro (Fe), ya que con este pH el Hierro está poco soluble en agua.
• Antagonismos
Haber, puede haber de un determinado elemento en el suelo, pero existen otros elementos que lo bloquean por un efecto químico. Es lo que se llaman antagonismos. No es tan frecuente pero a veces se da.
Los casos más importantes de antagonismos son:
Un exceso de Potasio en el suelo reduce la disponibilidad de Magnesio. Puede haber mucho Magnesio en el suelo, pero si el Potasio es superabundante, la planta no dispondrá de Magnesio. Suelos con contenido excesivo de Potasio es muy posible que se nos presente problemas de carencias de Magnesio por antagonismos con el Potasio.
También el caso contrario: si el Magnesio es elevado, lo más probable es que exista carencia inducida de Potasio.
El exceso de Calcio puede interferir la asimilación de Magnesio produciendo una carencia de éste.
Un exceso de Sodio (Na) produce deficiencia de Calcio y Magnesio, lo que se traduce en cultivos arbóreos en fuertes defoliaciones.
3. Síntomas
Entramos en los síntomas y cómo enfrentar el problema. El proceso sería:
1. Vemos una planta con síntomas de que algo le pasa; por ejemplo, las hojas se aprecian amarillentas, crece poco, etc..
2. Puede ser por una carencia de nutrientes o puede ser cualquier otro mal, como el riego excesivo, un ataque de hongos, substrato demasiado salino, que esté pasando sed, etc., etc. Por tanto, el primer paso será dilucidar si se trata de una carencia o no.
De una manera general, los síntomas de carencias se distinguen de otros daños (por ejemplo, virus, ataques de insectos, hongos, quemaduras por tratamientos mal realizados, etc.) en que suelen manifestarse en forma de una disposición simétrica en las hojas.
3. Analizando la situación, supongamos que sospechamos de una carencia de nutrientes. Ahora surgen dos preguntas:
¿De qué elemento concretamente se trata? El color amarillo en una hoja puede ser síntoma de carencias de Nitrógeno, Hierro, Manganeso, Zinc... hasta 13. ¿Cuál de ellos es? Si crees que es Hierro y aportas un fertilizante rico en Hierro para corregirlo pero en realidad la carencia es de Nitrógeno, no habrás solucionado nada. Es corriente considerar todas las clorosis como clorosis férricas, y por eso no todas las aplicaciones son eficientes. Hay que afinar en la determinación.
¿La carencia es de un solo elemento o son varios al mismo tiempo? A veces, puede existir más de una deficiencia a la vez, lo cual complica mucho el diagnóstico, haciéndolo casi imposible de reconocer.
Hay que decir que aunque para cada elemento existen síntomas específicos, reconocer los síntomas carenciales no es nada fácil, como veremos al estudiar elemento por elemento.
Se necesita haber visto muchos casos previamente. Un ejercicio interesante que te recomiendo es fijarte a menudo en tus plantas, en las de otros jardines, en parques públicos, etc. y cuando veas alteraciones en hojas, intentar descubrir si eso es una carencia mineral o no, y en caso positivo, de qué nutriente.
Mira también muchas fotografías en Internet, en libros y revistas técnicas. Aquí tienes un sitio con muchas imágenes: http://hort.ifas.ufl.edu/nutdef/elemsci.HTM
Copper = Cobre
Iron = Hierro
Sulfur = Azufre
4. Lo más fiable para un diagnóstico es llevar una muestra de hojas a un laboratorio especializado que hagan análisis foliares y una muestra de tierra para hacer un análisis de suelo. Esto en jardinería particular no se suele hacer, pero en agronomía moderna es frecuente, en particular para cultivos de invernadero y frutales.
5. El análisis de hoja detecta la desproporción de cierto elemento y elanálisis de suelo ofrece datos para sospechar de una carencia o de otra. Por ejemplo, si en el análisis de suelo, uno de los parámetros analizados, el pH, sale que es muy alto o muy bajo, hay riesgo de carencias. O si el análisis dice que es un suelo pobre en Fósforo o en Potasio o en Magnesio o existe descompensación entre ellos, pues son datos muy relevantes en este sentido.
6. Hay plantas más propensas que otras a la clorosis. Por ejemplo: Camelia, Hibisco, Nandina, Tecomaria, Glicinia, Ciclamen, etc. Esto será una buena pista. Es decir, si sabemos que la Gardenia es muy suceptible a la clorosis férrica, cuando veamos amarilleo en hojas, cabe pensar en este problema antes que en cualquier otro. Los frutales son muy sensibles a casi todos los Micronutrientes.
7. Si son hojas nuevas y brotes, pensamos en Micronutrientes: Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso. Todos ellos se manifiestan en manchas amarillentas en hojas jóvenes. El Cobre es el más difícil de diagnosticar.
8. Si son hojas viejas (la parte inferior), pensamos en Macronutrientes:Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio.
9. Observa las plantas de las proximidades si muestran también síntomas o no, ya que comparten el mismo suelo.
10. Averigua el pH del suelo o, al menos, si se trata de un suelo calizo o no. Este dato es muy importante como vamos a ver. Los métodos para determinar el pH los tienes aquí.
Conocer el pH del suelo da una pista muy importante. Por ejemplo, en España hay muchas carencias de Micronutrientes (Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro, Molibdeno) porque buena parte de los suelos son alcalinos (calizos).
Tanto el pH alto o bajo puede provocar deficiencias o toxicidades por exceso.
- pH menor de 5,5 es muy ácido
- pH entre 5,6 y 6,5 es ácido
- pH entre 6,6 y 7,5 es neutro
- pH entre 7,6 y 8,5 es alcalino
- pH mayor de 8,5 es muy alcalino
a) Si el suelo es ácido (pH bajo, menor de 6,5)
En España, Galicia o Extremadura, por ejemplo, son regiones que por su naturaleza geológica abundan los suelos ácidos. Estos suelos son ideales para plantas acidófilas como Azalea, Rododendro, Hortensia, Camelia, Brezo, Gardenia, etc.. Un terreno ácido tiene el problema de que escasean algunos nutrientes:
Deficiencias
- Calcio
- Magnesio
- Fósforo (al formarse combinaciones insolubles con Hierro y Aluminio)
- Molibdeno
- Boro
Si se sospecha de que las plantas están sufriendo carencias de estos elementos, habría que aportarlos mediante fertilizantes e intentar subir el pH adicionando caliza molida. Esto se llama hacer un encalado.
Un pH 5,5 o menor, debe ponernos en guardia ante deficiencias de Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro. Igualmente puede provocar toxicidades de Manganeso, Zinc, Aluminio e Hierro.
b) Si el suelo es neutro (pH entre 6,6 y 7,5)
Hay una óptima disponibilidad de todos los nutrientes que las plantas necesitan normalmente en lo que respecta al pH. Pero áun así, puede haber carencias si el suelo es pobre en nutrientes, aunque el pH sea favorable.
c) Si el suelo es básico o alcalino (pH mayor de 7,5 )
Aquí suele haber bastantes problemas. Es relativamente frecuente. Las plantas acidófilas mencionadas anteriormente no irán bien casi con seguridad; las hojas amarillearán y darán pocas flores. Esto se debe a que en los suelos alcalinos se bloquean varios elementos esenciales para todo vegetal.
Deficiencias
· Hierro
· Manganeso
· Zinc
· Cobre
· Fósforo
· Boro
Pero no sólo las acidófilas (Hortensia, Brezo, Gardenia, etc.), sino muchísimas plantas más pueden acusar estas carencias de Hierro, Manganeso, etc.. Por ejemplo, un Naranjo, un Limonero, un Hibisco, un Rosal, etc., etc..
[Lista de especies que NO deben plantarse en suelo alcalino].
¿Qué hacer si se producen carencias por pH alcalino (suelo calizo)? La solución detallada la tienes en la siguiente página, pero resumiendo sería:
Aportar fertilizantes en forma de quelatos que contengan los nutrientes que están faltando: Hierro, Zinc, Potasio, Manganeso, etc..
Bajar el pH del suelo o sustrato.
Bajar el pH del agua de riego ( si es que estás regando también con una que es alcalina, que contiene mucha cal).
11. Otro dato sobre el suelo que da pistas en relación a las carencias es la textura. Los suelos de textura arenosa son más pobres que los de textura arcillosa, porque sufren un mayor lavado de nutrientes con la lluvia y el riego, y por tanto, suele haber más deficiencias en arenosos que en arcillosos.
Ejemplo extremo de suelo arenoso es la arena de la playa. Tiene de todos los elementos, la prueba es que en las dunas crecen vegetales, ahora bien, en muy poquita cantidad, insuficiente para la mayoría de plantas de jardín, exceptuando cactus, crasas, y algunas otras especializadas.
12. Un suelo rico en materia orgánica (humus) contendrá más Nitrógeno que otro con un bajo contenido en humus.
El humus aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que es descompuesto por lo microorganismos del suelo, sobre todo, Nitrógeno, también Fósforo, Potasio, etc..
El mismo ejemplo claro de antes: la arena de la playa es muy pobre en humus y por tanto, es pobre en Nitrógeno.
13. Profundidad
Los suelos profundos son más ricos. Los suelos pueden tener a poca profundidad una roca dura noatravesable por las raíces (por ejemplo a 40 cm.); esto es muy malo, evidentemente.
Si la capa rocosa está a menos de 80 cm. de profundidad, se dice que ese suelo no es profundo. Si está a más de 80 cm. hablamos de un suelo profundo.
Es decir, que si tu suelo es poco profundo, hay más posibilidades de carencias que en otro que no lo sea puesto que las raíces tienen menos volumen de tierra para extraer alimento.
Vistas las causas de las carencias y síntomas para su evaluación en general, pasamos a detallar las soluciones a este problema.
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Miss Chen
2017年08月11日
The orchid family (Orchidaceae) includes approximately 600 genera and about 30,000 natural species worldwide. Orchids thrive in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 1 through 13, depending on the species, but most houseplants are tropical orchids. These exotic-looking plants have earned a reputation as being difficult to grow, but many are surprisingly easy to care for. Lighting and watering needs vary, but most orchids require fertilizer high in both potassium and calcium. Making your own orchid fertilizer from common household items is quick and easy.
Eggshells and Chicken Bones
In two vital ways, chickens provide orchids with the nutrients they need to grow. Both eggshells and chicken bones contain high amounts of the calcium and potassium that orchids crave. Wash and dry eggshells and crush them with a mortar and pestle to create fertilizer for orchids. Dried chicken bones require the same technique, but are a little more difficult to process. Once you've created the crushed mixture, sprinkle it over the orchid's bark mixture.
Don’t Throw Out Cooking Water
The cooking water from both potatoes and rice provides valuable nutrients to orchids. While rice water provides a good source of vitamin B, potato water contains calcium and potassium. Save the water from cooking potatoes and rice and store it in the fridge. Apply the water to orchids every two weeks.
Milk, Molasses and Epsom Salt
Ordinary cow's milk provides a good source of protein for your orchids, but dilute it first -- 1 part milk to 4 parts water -- or get into the habit of rinsing out your milk carton with water and using it to water your orchids every two weeks. Molasses gives your orchids a boost of potassium. Mix a teaspoon of molasses to a quart or two of water and use it when you water your orchids. Mixing a teaspoon of Epsom salt in two quarts of water gives your orchids a boost of magnesium – but use caution not to use scented Epsom salt sold as foot wash. Look for Epsom salt in the gardening section of your home improvement center.
Oak Leaves and Teabags
Oak leaves and teabags, which are high in nitrogen can be used as natural fertilizer to boost orchid growth. Oak leaves need to be brewed -- 1 part water to 2 parts leaves -- for about two weeks in the sun to create liquid fertilizer. Water your orchids with the brewed oak-leaf tea once a month. Open teabags and sprinkle the contents on the soil of your orchid plants once a month during the growing season.
Easy Does It
Orchids are light feeders and do not require frequent fertilizer. While homemade orchid fertilizers provide them with the nutrients they need to thrive, heavy applications may harm your orchids. Try one or two remedies at a time and use the health of your orchids as your guide to fertilizer application. Signs of over-fertilization include a white crust on top of the bark, leaf tips dying and roots that turn black. Always flush your pot monthly with water to remove the build up of salt from fertilizers. Homemade fertilizers may not give your orchid all the NPK nutrients it requires for proper health. If signs of poor health occur that are not from over-fertilizing, supplement with a water-soluble 20-20-20 blend, mixed at one teaspoon per gallon of water and apply monthly.
Eggshells and Chicken Bones
In two vital ways, chickens provide orchids with the nutrients they need to grow. Both eggshells and chicken bones contain high amounts of the calcium and potassium that orchids crave. Wash and dry eggshells and crush them with a mortar and pestle to create fertilizer for orchids. Dried chicken bones require the same technique, but are a little more difficult to process. Once you've created the crushed mixture, sprinkle it over the orchid's bark mixture.
Don’t Throw Out Cooking Water
The cooking water from both potatoes and rice provides valuable nutrients to orchids. While rice water provides a good source of vitamin B, potato water contains calcium and potassium. Save the water from cooking potatoes and rice and store it in the fridge. Apply the water to orchids every two weeks.
Milk, Molasses and Epsom Salt
Ordinary cow's milk provides a good source of protein for your orchids, but dilute it first -- 1 part milk to 4 parts water -- or get into the habit of rinsing out your milk carton with water and using it to water your orchids every two weeks. Molasses gives your orchids a boost of potassium. Mix a teaspoon of molasses to a quart or two of water and use it when you water your orchids. Mixing a teaspoon of Epsom salt in two quarts of water gives your orchids a boost of magnesium – but use caution not to use scented Epsom salt sold as foot wash. Look for Epsom salt in the gardening section of your home improvement center.
Oak Leaves and Teabags
Oak leaves and teabags, which are high in nitrogen can be used as natural fertilizer to boost orchid growth. Oak leaves need to be brewed -- 1 part water to 2 parts leaves -- for about two weeks in the sun to create liquid fertilizer. Water your orchids with the brewed oak-leaf tea once a month. Open teabags and sprinkle the contents on the soil of your orchid plants once a month during the growing season.
Easy Does It
Orchids are light feeders and do not require frequent fertilizer. While homemade orchid fertilizers provide them with the nutrients they need to thrive, heavy applications may harm your orchids. Try one or two remedies at a time and use the health of your orchids as your guide to fertilizer application. Signs of over-fertilization include a white crust on top of the bark, leaf tips dying and roots that turn black. Always flush your pot monthly with water to remove the build up of salt from fertilizers. Homemade fertilizers may not give your orchid all the NPK nutrients it requires for proper health. If signs of poor health occur that are not from over-fertilizing, supplement with a water-soluble 20-20-20 blend, mixed at one teaspoon per gallon of water and apply monthly.
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Miss Chen
2017年08月05日
Pequeños o medianos arbustos remontantes de ramillas abiertas, larguiruchos.
Flores simples o dobles, que aparecen en solitario o en grupos de 2-13. Floración de verano a otoño.
Poseen folíolos acuminados y brillantes.
Necesitan posición protegida.
Son adecuados para borduras y muros.
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Dummer. ゛☀
2017年08月03日
Family - Brassicaceae
Stems - To 30cm tall, erect, glabrous, herbaceous, multiple from base, from taproot, fragrant.
Leaves - Mostly in a basal rosette, pinnately divided (pinnatifid), to +3.5cm long, 7mm broad. Divisions typically 3-lobed, glabrous, 13-14 pairs per leaf. Lobes acute.
Inflorescence - Terminal bracteate raceme, compact in flower, elongating in fruit to +7cm long. Pedicels to 2.5cm long(in flower), glabrous.
Flowers - Petals 4, yellow, glabrous, 1.3cm long, to 5mm broad at apex, spatulate to oblanceolate, emarginate at apex, glabrous. Stamens 6, erect, subtended by small green nectaries. Filaments to 6mm long, yellow, glabrous. Anthers 1.2mm long, yellow-orange. Ovary on small gynophore (to 1mm long), 3mm long, glabrous, green, narrowly ovoid. Style to -4mm long, greenish-yellow. Sepals 4, slightly gibbous at base, greenish at first but becoming yellow, glabrous, 5-6mm long, to 3mm broad, acute, entire. Silique erect, highly compressed, to +2cm long, +7mm broad, beaked by persistent style, glabrous, light green with darker margins.
Flowering - April - May.
Habitat - Glades, rocky prairies, waste ground.
Origin - Native to U.S.
Other info. - This small, striking species can be found in a handful of west-central counties in the state. The plant can be found in large colonies and the brilliant yellow flowers light up their glade habitat. The plant is easy to I.D. in the field because of its pinnatifid leaves and striking flowers. S. aurea would make a magnificent garden subject in the right conditions were provided.
Stems - To 30cm tall, erect, glabrous, herbaceous, multiple from base, from taproot, fragrant.
Leaves - Mostly in a basal rosette, pinnately divided (pinnatifid), to +3.5cm long, 7mm broad. Divisions typically 3-lobed, glabrous, 13-14 pairs per leaf. Lobes acute.
Inflorescence - Terminal bracteate raceme, compact in flower, elongating in fruit to +7cm long. Pedicels to 2.5cm long(in flower), glabrous.
Flowers - Petals 4, yellow, glabrous, 1.3cm long, to 5mm broad at apex, spatulate to oblanceolate, emarginate at apex, glabrous. Stamens 6, erect, subtended by small green nectaries. Filaments to 6mm long, yellow, glabrous. Anthers 1.2mm long, yellow-orange. Ovary on small gynophore (to 1mm long), 3mm long, glabrous, green, narrowly ovoid. Style to -4mm long, greenish-yellow. Sepals 4, slightly gibbous at base, greenish at first but becoming yellow, glabrous, 5-6mm long, to 3mm broad, acute, entire. Silique erect, highly compressed, to +2cm long, +7mm broad, beaked by persistent style, glabrous, light green with darker margins.
Flowering - April - May.
Habitat - Glades, rocky prairies, waste ground.
Origin - Native to U.S.
Other info. - This small, striking species can be found in a handful of west-central counties in the state. The plant can be found in large colonies and the brilliant yellow flowers light up their glade habitat. The plant is easy to I.D. in the field because of its pinnatifid leaves and striking flowers. S. aurea would make a magnificent garden subject in the right conditions were provided.
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Miss Chen
2017年07月30日
Estas magníficas plantas tienen multitud de usos y utilidades. Vamos a ver 13 aplicaciones, algunas muy curiosas.
1. Planta ornamental
Es muy común el uso como plantas decorativas en jardines de clima templado-cálido. Quedan muy bien en rocallas con el suelo recubierto de gravas o áridos (aplicación clara en Xerojardinería). En los interiores de las casas o en invernaderos se cultivan en maceta y permite disfrutar de ellas durante el invierno en climas fríos.
Existen grandes colecciones de cactus y suculentas por todo el Mundo. Si te animas, te puedes hacer una colección propia. De hecho, no es necesario mucho espacio. Por ejemplo, una terraza permite albergar más de 100 especies pequeñas (Mammillaria, Astrophytum, etc.).
2. Setos defensivos
En los campos y huertas se han plantado desde hace siglos varias Opuntias como setos espinosos impenetrables.
3. Como alimento humano y animal
• De los setos anteriores, ¿quién no ha comido alguna vez los jugosos "higos chumbos" de las Chumberas o Tunas (Opuntia ficus-indica)? Es una producción que ha llegado a tener importancia comercial.
• Opuntia tuna tiene brotes jóvenes comestibles como verdura.
• La especie Opuntia streptacantha da frutos refrescantes. Los de O. robusta tienen un sabor fresco y un olor agradable. Opuntia leucotricha, utilizado como planta ornamental, permite aprovechar para consumo sus pequeños frutos parecidos a melocotones con sabor a limón.
• Las Pitayas son frutos rojos del tamaño de una pera grande y sabor a fresa producidos por el cactus Hylocereus undatus.
• Los Garambullos del Myrtillocactus geometrizans, tienen un sabor parecido al de los arándanos.
• Indios del sureste de los Estados Unidos, para abastecer sus reservas de harina, usan las semillas de Carnegia gigantea.
• Algunas Opuntia tienen palas sin espinas que sirven para alimentar el ganado.
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Dummer. ゛☀
2017年07月30日
Family - Fabaceae
Stems - From a taproot, herbaceous, to .75m tall, erect, with antrorse pubescence, branching, often purplish.
Leaves - Alternate, stipulate, petiolate, even-pinnate, with +/-13 pairs of leaflets. Stipules attenuate, +1cm long, -2mm broad at base, with antrorse pubescence, erect, green. Petiole with a glad on the adaxial surface. Gland stalked, (the stalk to .5mm long), -1mm in diameter. Leaflets opposite, sessile, entire, glabrous, glaucous below, green above, mucronate, oblique at the base, 5mm broad, 2cm long, linear.
Inflorescence - Short pedunculate fascicles of flowers from the internodes of the stem. Fascicles with +/-5 flowers each. Pedicels subtended by an attenuate bract. Bracts much like the stipules in form. Pedicels to +/-2cm long, antrorse pubescent, with a pair of opposite bracts in the apical 1/3. Bracts like the stipules in form.
Flowers - Petals 5, yellow, glabrous, unequal, uppermost being the largest, to 2.5cm long, 2cm broad, orbicular. One of the lateral petals typically cupped over the other floral organs. All petals short-clawed and reddish at the base. Stamens 10, unequal, erect, to 1cm long. Anthers purple. Pistil deflexed. Ovary to 4mm long, with dense white matted hairs. Style to +1cm long, greenish white, becoming glabrous towards apex, curved. Sepals 5, linear to linear-lanceolate, 1.7cm long, 4mm brad, spreading, greenish with a yellowish midvein, margins scarious. Fruits compressed, glabrous to short appressed-pubescent, to +6cm long, +5mm broad, elastically dehiscent.
Flowering - June - October.
Habitat - Prairies, glades, fields, roadsides, railroads.
Origin - Native to U.S.
Other info. - This is an extremely common plant throughout Missouri. The large yellow flowers are easy to spot along roadways. The fruits of this species are elastically dehiscent and can fling seeds quite a good distance. Hence, the plant spreads quickly and can take over a garden if not controlled carefully.
Steyermark lists different varieties and forms for the plants based on stem pubescence and flower color (which can also be white), but I won't go into those here as some may no longer be valid.
Many ID books and botanical keys mention that the way to differentiate between this species and the very similar C. nictitans L. is by the presence or absence of a stalk on the gland which is at the base of the leaf petioles. I have found this characteristic to not hold-up in the field at all. The best way to tell the two species apart is by the flower, which is very different in size between the two species. Vegetatively the two species are practically identical.
A synonym for the plant is Cassia fasciculata Michx.
Stems - From a taproot, herbaceous, to .75m tall, erect, with antrorse pubescence, branching, often purplish.
Leaves - Alternate, stipulate, petiolate, even-pinnate, with +/-13 pairs of leaflets. Stipules attenuate, +1cm long, -2mm broad at base, with antrorse pubescence, erect, green. Petiole with a glad on the adaxial surface. Gland stalked, (the stalk to .5mm long), -1mm in diameter. Leaflets opposite, sessile, entire, glabrous, glaucous below, green above, mucronate, oblique at the base, 5mm broad, 2cm long, linear.
Inflorescence - Short pedunculate fascicles of flowers from the internodes of the stem. Fascicles with +/-5 flowers each. Pedicels subtended by an attenuate bract. Bracts much like the stipules in form. Pedicels to +/-2cm long, antrorse pubescent, with a pair of opposite bracts in the apical 1/3. Bracts like the stipules in form.
Flowers - Petals 5, yellow, glabrous, unequal, uppermost being the largest, to 2.5cm long, 2cm broad, orbicular. One of the lateral petals typically cupped over the other floral organs. All petals short-clawed and reddish at the base. Stamens 10, unequal, erect, to 1cm long. Anthers purple. Pistil deflexed. Ovary to 4mm long, with dense white matted hairs. Style to +1cm long, greenish white, becoming glabrous towards apex, curved. Sepals 5, linear to linear-lanceolate, 1.7cm long, 4mm brad, spreading, greenish with a yellowish midvein, margins scarious. Fruits compressed, glabrous to short appressed-pubescent, to +6cm long, +5mm broad, elastically dehiscent.
Flowering - June - October.
Habitat - Prairies, glades, fields, roadsides, railroads.
Origin - Native to U.S.
Other info. - This is an extremely common plant throughout Missouri. The large yellow flowers are easy to spot along roadways. The fruits of this species are elastically dehiscent and can fling seeds quite a good distance. Hence, the plant spreads quickly and can take over a garden if not controlled carefully.
Steyermark lists different varieties and forms for the plants based on stem pubescence and flower color (which can also be white), but I won't go into those here as some may no longer be valid.
Many ID books and botanical keys mention that the way to differentiate between this species and the very similar C. nictitans L. is by the presence or absence of a stalk on the gland which is at the base of the leaf petioles. I have found this characteristic to not hold-up in the field at all. The best way to tell the two species apart is by the flower, which is very different in size between the two species. Vegetatively the two species are practically identical.
A synonym for the plant is Cassia fasciculata Michx.
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Miss Chen
2017年07月26日
El tema de la nutrición vegetal es muy importante. Concretamente, en este artículo vamos a estudiar las carencias de nutrientes.
Esto consiste en que a la planta le está faltando uno o varios de los 13 elementos esenciales que necesitan todos los vegetales para sobrevivir.
Es un tema más técnico, pero quien quiera alcanzar un cierto nivel como jardinero, debe conocerlo.
En estas páginas lo vamos a ver de una manera general, y en otros artículos específicos se estudiarán las carencias del Césped, de las Palmeras, de los Cítricos y referencias dentro de las fichas de cada especie que se vayan publicando en la web.
Lo más importante es que conozcas (por si no lo sabías) que, cuando una planta está mal, otra de las posibilidades a contemplar es que puede ser por la falta de alguno o varios de los nutrientes (carencia). Por ejemplo, hojas amarillas es síntoma de exceso de agua, sequía, etc., pero también podría ser por una deficiencia de Nitrógeno, de Hierro, de Magnesio... Tenlo en cuenta.
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