文章
Miss Chen
2017年09月03日
La Tormentilla (Potentilla erecta (L.) Rauschel) es una hierba anual de la familia de lasRosáceas, con tallos en forma de horquillas y de alrededor 20 cm. de longitud, hojas verdes compuestas de 3 o 7 hojuelas ovales, dentadas en el margen y algo vellosas por el envés; flores amarillas con cuatro pétalos, axilares y solitarias, fruto seco y rizoma rojizo.
PARTES UTILIZADAS DE LA TORMENTILLA:
PRINCIPIOS ACTIVOS DE LA TORMENTILLA:
Abundantes taninos catéquicos (15-20%), que durante el proceso de secado y almacenamiento se van convirtiendo en flobafenos; flavantrioles y procianidinas; taninos elágicos (6,2%): elagitanino, ácidos gálico y elágico libres. Pseudosaponósido: tormentósido; ácido quinóvico; ácidos fenil-carboxílicos: caféico, p-cumarínico, sinápico. Resina, goma, trazas de aceite esencial.
EFECTOS DE LA TORMENTILLA:
Por su riqueza en taninos es una buena droga astringente: antidiarréico, hemostático local, cicatrizante. Además se han evidenciado sus efectos como antiinflamatorio, antibacteriano, antialergénico, antihipertensivo, inmunoestimulante y antiviral.
INDICACIONES DE LA TORMENTILLA:
Cólicos intestinales, diarreas, prevención y tratamiento de síndromes gripales y resfriados, coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión arterial. Hemorroides, fragilidad capilar, hemorragias uterinas funcionales, varices.
En uso tópico: heridas, quemaduras, estomatitis, glositis, parodontopatías, faringitis, fisuras anales, ulceraciones dérmicas y corneales, conjuntivitis, dermatitis, problemas bucales, eritemas, estrías, prurito, vulvovaginitis, hemorragias postafeitado (loción) y nasales.
CONTRAINDICACIONES DE LA TORMENTILLA:
Dispepsias hiposecretoras.
No prescribir formas de dosificación orales con contenido alcohólico a niños menores de dos años ni a consultantes en proceso de deshabituación etílica.
EFECTO TÓXICO DE LA TORMENTILLA:
Por su abundancia en taninos, podría resultar irritante de la mucosa gástrica. Para evitarlo recomendamos combinarla con raíz de malvavisco.
PRECAUCIÓN EFECTO TÓXICO DE LA TORMENTILLA:
Tener en cuenta el contenido alcohólico del extracto fluido y de la tintura.
USO TERAPEÚTICO Y DOSIS DE LA TORMENTILLA:
Uso interno:
* Decocción: 30 g/l, hervir 10 minutos. Tres o cuatro tazas al día.
* Maceración: 5 g/l. Dejar en maceración durante 12 horas. Tomar tres o más tazas al día. Tiene la ventaja de que conserva una mayor proporción de taninos, al no hidrolizarse por la acción del calor.
* Polvo: 2 a 4 g/día, en cápsulas.
* Extracto seco (5:1): 250-500 mg/cápsula. Una a ocho al día.
* Extracto fluido (1:1): 30-50 gotas, una a tres veces al día.
* Tintura (1:10): 50-100 gotas, una a tres veces al día.
Uso externo:
* Maceración o decocción al 5%. Aplicar en forma de lociones, compresas, colutorios, gargarismos o irrigaciones vaginales.
PARTES UTILIZADAS DE LA TORMENTILLA:
PRINCIPIOS ACTIVOS DE LA TORMENTILLA:
Abundantes taninos catéquicos (15-20%), que durante el proceso de secado y almacenamiento se van convirtiendo en flobafenos; flavantrioles y procianidinas; taninos elágicos (6,2%): elagitanino, ácidos gálico y elágico libres. Pseudosaponósido: tormentósido; ácido quinóvico; ácidos fenil-carboxílicos: caféico, p-cumarínico, sinápico. Resina, goma, trazas de aceite esencial.
EFECTOS DE LA TORMENTILLA:
Por su riqueza en taninos es una buena droga astringente: antidiarréico, hemostático local, cicatrizante. Además se han evidenciado sus efectos como antiinflamatorio, antibacteriano, antialergénico, antihipertensivo, inmunoestimulante y antiviral.
INDICACIONES DE LA TORMENTILLA:
Cólicos intestinales, diarreas, prevención y tratamiento de síndromes gripales y resfriados, coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión arterial. Hemorroides, fragilidad capilar, hemorragias uterinas funcionales, varices.
En uso tópico: heridas, quemaduras, estomatitis, glositis, parodontopatías, faringitis, fisuras anales, ulceraciones dérmicas y corneales, conjuntivitis, dermatitis, problemas bucales, eritemas, estrías, prurito, vulvovaginitis, hemorragias postafeitado (loción) y nasales.
CONTRAINDICACIONES DE LA TORMENTILLA:
Dispepsias hiposecretoras.
No prescribir formas de dosificación orales con contenido alcohólico a niños menores de dos años ni a consultantes en proceso de deshabituación etílica.
EFECTO TÓXICO DE LA TORMENTILLA:
Por su abundancia en taninos, podría resultar irritante de la mucosa gástrica. Para evitarlo recomendamos combinarla con raíz de malvavisco.
PRECAUCIÓN EFECTO TÓXICO DE LA TORMENTILLA:
Tener en cuenta el contenido alcohólico del extracto fluido y de la tintura.
USO TERAPEÚTICO Y DOSIS DE LA TORMENTILLA:
Uso interno:
* Decocción: 30 g/l, hervir 10 minutos. Tres o cuatro tazas al día.
* Maceración: 5 g/l. Dejar en maceración durante 12 horas. Tomar tres o más tazas al día. Tiene la ventaja de que conserva una mayor proporción de taninos, al no hidrolizarse por la acción del calor.
* Polvo: 2 a 4 g/día, en cápsulas.
* Extracto seco (5:1): 250-500 mg/cápsula. Una a ocho al día.
* Extracto fluido (1:1): 30-50 gotas, una a tres veces al día.
* Tintura (1:10): 50-100 gotas, una a tres veces al día.
Uso externo:
* Maceración o decocción al 5%. Aplicar en forma de lociones, compresas, colutorios, gargarismos o irrigaciones vaginales.
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年09月02日
Norway spruce (Picea abies) is a tough conifer that makes for an easy-care landscape tree in US Department of Agriculture plant hardiness zones 3 through 7. It is also planted extensively for forest restoration and windbreaks. Planting a Norway spruce is easy because it competes well with grass and weeds and requires no site preparation. Read on for more information about care of Norway spruce trees.
Norway Spruce Tree Info
The Norway spruce tree is native to Europe. However, for over a century it has been planted in this country for both ornamental and utilitarian purposes. The tree roots are strong and the trees can withstand high winds, making them excellent windbreaks. The trees bear stiff evergreen needles up to an inch long, colored a shiny forest green. The bark is a red-brown and furrowed. The seed cones are large, and can grow 6 inches long. They mature in fall.
Norway Spruce Growth
Norway spruce growth is exceptional. The trees grow relatively fast – up to 2 feet a year – and their crowns develop a pyramid shape. The branches may drupe slightly at the tips, giving the trees a graceful allure. If you are thinking of planting a Norway spruce tree, it is important to understand that the tree can reach 100 feet or more in the wild and live for centuries. Although the tree stays shorter when cultivated, homeowners often underestimate the space the tree takes when mature.
Planting a Norway Spruce Tree
The more Norway spruce tree info you have, the more you will see that planting a Norway spruce tree is a good idea. The tree has many good attributes. First, you won’t need to clear out grasses or work the land to prepare a site for planting a Norway spruce tree. This spruce competes against grasses and weeds, and wins. In addition, the tree is drought tolerant. As a conifer, it can go into shut-down mode when irrigation is lacking. At the same time, it is one evergreen that tolerates wet soil. Plant it in marshy soil and it will thrive. You can plant Norway spruce in sun, shade or partial shade and it grows just the same. It is tolerant of poor soil but also grows in rich, fertile soils. Pest resistant, the trees hardly ever fall victim to insect damage or disease. Deer and rodents leave Norway spruce alone.
Care of Norway Spruce Trees
Required Norway spruce care is minimal. If you plant the tree with sufficient elbow room, you may not have to lift a finger other than providing an occasional drink during dry periods. Unlike many trees, the Norway spruce does not produce suckers. Because of this, the tree is not invasive. Digging out suckers is not part of Norway spruce care.
Norway Spruce Tree Info
The Norway spruce tree is native to Europe. However, for over a century it has been planted in this country for both ornamental and utilitarian purposes. The tree roots are strong and the trees can withstand high winds, making them excellent windbreaks. The trees bear stiff evergreen needles up to an inch long, colored a shiny forest green. The bark is a red-brown and furrowed. The seed cones are large, and can grow 6 inches long. They mature in fall.
Norway Spruce Growth
Norway spruce growth is exceptional. The trees grow relatively fast – up to 2 feet a year – and their crowns develop a pyramid shape. The branches may drupe slightly at the tips, giving the trees a graceful allure. If you are thinking of planting a Norway spruce tree, it is important to understand that the tree can reach 100 feet or more in the wild and live for centuries. Although the tree stays shorter when cultivated, homeowners often underestimate the space the tree takes when mature.
Planting a Norway Spruce Tree
The more Norway spruce tree info you have, the more you will see that planting a Norway spruce tree is a good idea. The tree has many good attributes. First, you won’t need to clear out grasses or work the land to prepare a site for planting a Norway spruce tree. This spruce competes against grasses and weeds, and wins. In addition, the tree is drought tolerant. As a conifer, it can go into shut-down mode when irrigation is lacking. At the same time, it is one evergreen that tolerates wet soil. Plant it in marshy soil and it will thrive. You can plant Norway spruce in sun, shade or partial shade and it grows just the same. It is tolerant of poor soil but also grows in rich, fertile soils. Pest resistant, the trees hardly ever fall victim to insect damage or disease. Deer and rodents leave Norway spruce alone.
Care of Norway Spruce Trees
Required Norway spruce care is minimal. If you plant the tree with sufficient elbow room, you may not have to lift a finger other than providing an occasional drink during dry periods. Unlike many trees, the Norway spruce does not produce suckers. Because of this, the tree is not invasive. Digging out suckers is not part of Norway spruce care.
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年09月02日
Silver saw palmetto palms (Serenoa repens) are native to Florida and southeastern U.S. These palms are unusually cold hardy and can be grown is USDA regions 7-11. They are a common understory plant often found in sprawling clusters in south Florida’s pine flat woods and oak woodlands. Read on to learn more about growing these plants.
Growing Saw Palmetto Trees
Although the slow-growing silver saw palmetto palms can spread 20’ wide, the typical size is 6’ x 8.’ They have stiff, 3’- to 6’-long, silvery green fan shaped leaves. The stems and trunks often grow horizontally along the ground. Silver saw palmetto palms produce fragrant, yellowy-white flowers in the spring followed by berry-like fruit, which ripen into a blue-black color.
They can take shade put prefer sun. Silver saw palmetto palms tolerate salty conditions and withstand deer. They require moderate amounts of water but can withstand drought once they are established.
There are many interesting silver saw palmetto tree facts. The “saw” in the name refers to the saw-like teeth on the petioles (leaf stems). The fruit is an important food source for mammals and birds. An extract of the berries is popular in Western herbal medicine where it used to treat prostate and urinary tract problems. The flowers are highly attractive to bees and a great source for good quality honey. Growing saw palmetto trees is easy. They are adapted to Florida’s sandy soils and don’t require any soil amendments unless grown out of their normal range in clay soils. Little maintenance is needed. Fertilize them biannually with a palm fertilizer if they under perform. Remove old brown leaves and stems as needed. Cut the dead leaves off at their base. As you can see, saw palmetto plant care is minimal.
Other considerations in how to grow silver saw palmetto plants are really about all your varied landscaping options. You can plant them indoors (with enough light) or outdoors. You can install them in pots for a dramatic look. You can plant them close together to form a hedge or screen. They look fabulous at the base of tall palm trees or as an understory plant. Silver saw palmetto palms also create a lovely backdrop for smaller plants with contrasting dark green or red foliage.
Growing Saw Palmetto Trees
Although the slow-growing silver saw palmetto palms can spread 20’ wide, the typical size is 6’ x 8.’ They have stiff, 3’- to 6’-long, silvery green fan shaped leaves. The stems and trunks often grow horizontally along the ground. Silver saw palmetto palms produce fragrant, yellowy-white flowers in the spring followed by berry-like fruit, which ripen into a blue-black color.
They can take shade put prefer sun. Silver saw palmetto palms tolerate salty conditions and withstand deer. They require moderate amounts of water but can withstand drought once they are established.
There are many interesting silver saw palmetto tree facts. The “saw” in the name refers to the saw-like teeth on the petioles (leaf stems). The fruit is an important food source for mammals and birds. An extract of the berries is popular in Western herbal medicine where it used to treat prostate and urinary tract problems. The flowers are highly attractive to bees and a great source for good quality honey. Growing saw palmetto trees is easy. They are adapted to Florida’s sandy soils and don’t require any soil amendments unless grown out of their normal range in clay soils. Little maintenance is needed. Fertilize them biannually with a palm fertilizer if they under perform. Remove old brown leaves and stems as needed. Cut the dead leaves off at their base. As you can see, saw palmetto plant care is minimal.
Other considerations in how to grow silver saw palmetto plants are really about all your varied landscaping options. You can plant them indoors (with enough light) or outdoors. You can install them in pots for a dramatic look. You can plant them close together to form a hedge or screen. They look fabulous at the base of tall palm trees or as an understory plant. Silver saw palmetto palms also create a lovely backdrop for smaller plants with contrasting dark green or red foliage.
0
0
成长记
Ueca
2017年09月01日
It routinely opens at 4:00 pm and closes at 7:00 pm.
5
1
meriunkat：@Ueca 😅
Ueca：It doesn't seem to attract bees. Maybe the bees in my area are blind.
文章
Colour_
2017年09月01日
金凤花（学名：Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.）：大灌木或小乔木；高达3米，枝绿或粉绿色，有疏刺。二回羽状复叶4对至8对，对生，小叶7对至11对，长椭圆形或倒卵形，基部歪斜，顶端凹缺，小叶柄很短。总状花序顶生或腋生，花瓣圆形具柄， 橙或黄色，花梗长达7厘米。荚果黑色。种子6颗至9颗。花果期几乎全年。
原产地西印度群岛，中国云南、广西、广东和台湾均有栽培。为热带地区有价值的观赏树木之一。
金凤花的繁殖方式
金凤花是用种子繁殖，从6月中旬至12月中旬，荚果陆续成熟，以9-10月份为成熟盛期，采集盛期成熟的果荚，置日光下暴晒，开裂后脱出种子，可以随采随播种，幼苗防寒越冬，也可将种子储藏翌年春播，种子千粒重约132克，发芽时气温需在20℃以上，以春季3月中下旬播种较宜，播前用60℃温水浸种，冷却后继续浸泡12小时，发芽快速，一般播种后三天即开始发芽，一周内发芽结束，发芽率约为60%。
用条播法，幼苗生长速度中等，苗期施氮肥2-3次追苗，10月份以后，停施氮肥，施钾肥一致，促使早期木质化，冬季注意覆盖防霜，1年生苗可出圃定植，2年生幼树，即可开花供观赏。如发生叶斑病，可用50%多菌灵可湿性粉500倍液防治。
金凤花的栽培技术
对肥力的要求不甚高，一般肥力中等、磷钾肥较高的土壤，开花繁茂，色泽亦鲜艳，水分充足，氮肥较高的土壤枝叶繁茂，开花亦较多，但色泽欠鲜艳，种植时宜施腐熟饼肥或垃圾作基肥，花前及开花盛期，追施磷钾肥，树形不甚美观，但具萌芽性，管理中可用截干或修枝整形，促使树冠丰满，也可3-5株种植于一处，以提高观赏效果。
病虫防治
白粉病
症状此病主要发生在叶片和嫩梢上。一般在6月开始发生，7月份以后叶面布满白色粉层。随后，在白粉层中形成黄色小粒点，颜色逐渐变深，最后呈黑褐色。传染途径病菌在病株残体和种子内越冬。翌年，当环境适宜时，病菌借风雨传播。8-9月为发病盛期。
防治方法：
栽植不过密，适当通风，加强肥水管理，增强植株的抗病力。将病叶、病株清除，集中销毁，减少传染源。
发病期间用15%粉锈宁可湿性粉剂1000-1200倍液，或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液防治。在32℃以上的高温下避免喷药，以免发生药害。
褐斑病
金凤花褐斑病又称风仙花叶斑病，在中国南北各地均有发生。症状病害主要发生在叶片上。叶面病斑初为浅黄褐色小点，后扩展成圆形或椭圆形，以后中央变成淡褐色，边缘褐色，具有不明显的轮纹。严重患病的叶片上，病斑连片，导致叶片变得枯黄，直至植株死亡。传染途径病菌在风仙花病残体及土壤植物碎片上越冬。翌年当环境条件适宜时，病菌借风雨飞散传播。高温多雨的季节，易发病。
防治方法：
金凤花喜肥沃的砂质壤土，不耐涝。因此，种植以砂质壤土为宜，以利排水;盆栽金凤花，雨后应及时倒盆。秋末应将病叶、病株集中销毁，减少来年传染源。
发病初期用25%多菌灵可湿性粉剂300-600倍液，或50%甲基托布津100倍液，或75%百菌清1000倍液防治。
立枯病
症状病菌主要侵染根茎部，致病部变黑或缢缩，潮湿时其上生白色霉状物，植株染病后，数天内即见叶萎蔫、干枯，继而造成整株死亡。
传播途径：主要以菌丝或菌核的形式在土壤或病残体内越冬，土壤中的菌丝营腐生生活，不休眠。在田间，主要靠接触传染，即植株的根、茎、叶接触病土时，便会被土中的菌丝侵染，在有水膜的条件下，与病部接触的健叶即染病。此外，种子、农具及带菌堆肥等都可使病害传播蔓延。
防治方法：在发病初期拔除病株后喷洒75%百菌清可湿性粉剂600倍液，或60%多·福可湿性粉剂500倍液、20%甲基立枯磷乳油1200倍液。
原产地西印度群岛，中国云南、广西、广东和台湾均有栽培。为热带地区有价值的观赏树木之一。
金凤花的繁殖方式
金凤花是用种子繁殖，从6月中旬至12月中旬，荚果陆续成熟，以9-10月份为成熟盛期，采集盛期成熟的果荚，置日光下暴晒，开裂后脱出种子，可以随采随播种，幼苗防寒越冬，也可将种子储藏翌年春播，种子千粒重约132克，发芽时气温需在20℃以上，以春季3月中下旬播种较宜，播前用60℃温水浸种，冷却后继续浸泡12小时，发芽快速，一般播种后三天即开始发芽，一周内发芽结束，发芽率约为60%。
用条播法，幼苗生长速度中等，苗期施氮肥2-3次追苗，10月份以后，停施氮肥，施钾肥一致，促使早期木质化，冬季注意覆盖防霜，1年生苗可出圃定植，2年生幼树，即可开花供观赏。如发生叶斑病，可用50%多菌灵可湿性粉500倍液防治。
金凤花的栽培技术
对肥力的要求不甚高，一般肥力中等、磷钾肥较高的土壤，开花繁茂，色泽亦鲜艳，水分充足，氮肥较高的土壤枝叶繁茂，开花亦较多，但色泽欠鲜艳，种植时宜施腐熟饼肥或垃圾作基肥，花前及开花盛期，追施磷钾肥，树形不甚美观，但具萌芽性，管理中可用截干或修枝整形，促使树冠丰满，也可3-5株种植于一处，以提高观赏效果。
病虫防治
白粉病
症状此病主要发生在叶片和嫩梢上。一般在6月开始发生，7月份以后叶面布满白色粉层。随后，在白粉层中形成黄色小粒点，颜色逐渐变深，最后呈黑褐色。传染途径病菌在病株残体和种子内越冬。翌年，当环境适宜时，病菌借风雨传播。8-9月为发病盛期。
防治方法：
栽植不过密，适当通风，加强肥水管理，增强植株的抗病力。将病叶、病株清除，集中销毁，减少传染源。
发病期间用15%粉锈宁可湿性粉剂1000-1200倍液，或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液防治。在32℃以上的高温下避免喷药，以免发生药害。
褐斑病
金凤花褐斑病又称风仙花叶斑病，在中国南北各地均有发生。症状病害主要发生在叶片上。叶面病斑初为浅黄褐色小点，后扩展成圆形或椭圆形，以后中央变成淡褐色，边缘褐色，具有不明显的轮纹。严重患病的叶片上，病斑连片，导致叶片变得枯黄，直至植株死亡。传染途径病菌在风仙花病残体及土壤植物碎片上越冬。翌年当环境条件适宜时，病菌借风雨飞散传播。高温多雨的季节，易发病。
防治方法：
金凤花喜肥沃的砂质壤土，不耐涝。因此，种植以砂质壤土为宜，以利排水;盆栽金凤花，雨后应及时倒盆。秋末应将病叶、病株集中销毁，减少来年传染源。
发病初期用25%多菌灵可湿性粉剂300-600倍液，或50%甲基托布津100倍液，或75%百菌清1000倍液防治。
立枯病
症状病菌主要侵染根茎部，致病部变黑或缢缩，潮湿时其上生白色霉状物，植株染病后，数天内即见叶萎蔫、干枯，继而造成整株死亡。
传播途径：主要以菌丝或菌核的形式在土壤或病残体内越冬，土壤中的菌丝营腐生生活，不休眠。在田间，主要靠接触传染，即植株的根、茎、叶接触病土时，便会被土中的菌丝侵染，在有水膜的条件下，与病部接触的健叶即染病。此外，种子、农具及带菌堆肥等都可使病害传播蔓延。
防治方法：在发病初期拔除病株后喷洒75%百菌清可湿性粉剂600倍液，或60%多·福可湿性粉剂500倍液、20%甲基立枯磷乳油1200倍液。
0
1
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月29日
Ground covers are an attractive way to cover a lot of area in a garden quickly. Snow in summer flower, or Cerastium silver carpet, is an evergreen ground cover that flowers from May to June and grows well in USDA plant hardiness zones 3-7. This stunning European native is a member of the carnation family and is deer resistant. Flowering is profuse, with blooms that are silvery white and star-shaped, and when in full bloom, this mounded plant resembles a pile of snow, hence the plant’s name. However, the flowers are not the only attractive part of this showy plant. The silver, grayish green foliage is a dainty addition to this plant and retains its rich color year round.
Growing Snow in Summer Plants
Growing snow in summer plants (Cerastium tomentosum) is relatively easy. Snow in summer likes full sun but will also thrive in partial sun in warm climates. New plants can be started from seed, either directly sown into the flower garden in early spring or started indoors four to six weeks before the last expected frost date. The soil must be kept moist for proper germination but once the plant is established, it is very drought tolerant.
Established plants may be propagated by division in the fall or by cuttings. Space the snow in summer flower 12 to 24 inches apart to give plenty of room for spread. Mature plants grow to 6 to 12 inches and have a spread of 12 to 18 inches.
Care of Snow in Summer Ground Cover
Snow in summer ground cover is very easy to maintain but will spread rapidly and may become invasive, even earning the nickname mouse-ear chickweed. The plant spreads quickly by reseeding and sending out runners. However, a 5-inch deep edge will usually keep this plant in its borders. Use a high-nitrogen fertilizer when planting and a phosphorus fertilizer after plants bloom.
Don’t let Cerastium silver carpet ground cover go unnoticed. Growing snow in summer plants in rock gardens, on slopes or hillsides, or even as a knockout border in the garden will provide long-lasting pearly white blooms and stunning silvery color year round.
Growing Snow in Summer Plants
Growing snow in summer plants (Cerastium tomentosum) is relatively easy. Snow in summer likes full sun but will also thrive in partial sun in warm climates. New plants can be started from seed, either directly sown into the flower garden in early spring or started indoors four to six weeks before the last expected frost date. The soil must be kept moist for proper germination but once the plant is established, it is very drought tolerant.
Established plants may be propagated by division in the fall or by cuttings. Space the snow in summer flower 12 to 24 inches apart to give plenty of room for spread. Mature plants grow to 6 to 12 inches and have a spread of 12 to 18 inches.
Care of Snow in Summer Ground Cover
Snow in summer ground cover is very easy to maintain but will spread rapidly and may become invasive, even earning the nickname mouse-ear chickweed. The plant spreads quickly by reseeding and sending out runners. However, a 5-inch deep edge will usually keep this plant in its borders. Use a high-nitrogen fertilizer when planting and a phosphorus fertilizer after plants bloom.
Don’t let Cerastium silver carpet ground cover go unnoticed. Growing snow in summer plants in rock gardens, on slopes or hillsides, or even as a knockout border in the garden will provide long-lasting pearly white blooms and stunning silvery color year round.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月29日
Knock Out roses are hardy down to USDA Zone 5. They can be planted outdoors in USDA Zone 7 (average annual minimum temperature range of 0 degrees F to 10 degrees F) in the spring after the last hard frost and in the fall, up to six weeks before the first hard frost. There are advantages and disadvantages to be weighed for the timing of planting that largely depend on your climate. In any case, it's best to avoid the heat stress of the peak of summer or the cold temperatures and hard-to-work soil of winter in most climates.
Spring Planting
Plant Knock Out roses in Zone 7 in early spring, after the last hard frost has passed. Spring soil is often wet and muddy, and rainy conditions weigh against spring planting. In climates where there are minimal spring rains, this is of little concern; in climates where spring rains are heavy, planting can be done on a dry day. Spring planting as early as possible (without frost) makes for a long growing and blooming season for Knock Outs, which will continue to bloom in cycles until the first hard frost of winter. Spring-planted Knock Outs will begin to grow again in two to three weeks after planting and come into bloom in six to eight weeks after that. Because spring-planted Knock Outs have the entire summer and fall to establish their root systems, they're well poised to survive winter undamaged.
Fall Planting
Plant Knock Out roses in the early fall in Zone 7. Planting Knock Outs in September, October and even the first week of November can be done safely. This allows the roots to become settled before the cold of winter. Fall planting also holds the advantage of a drier climate and better soil condition, which can reduce mildew and rust on the rose--though Knock Outs are known to be fairly disease resistant anyway. Roses planted in the fall are also more likely to bloom earlier in the spring because they're already well established. The downside of fall planting can be that the selection of roses available in your garden center and direct from growers is much smaller, unless you reserved or pre-ordered them.
Spring Planting
Plant Knock Out roses in Zone 7 in early spring, after the last hard frost has passed. Spring soil is often wet and muddy, and rainy conditions weigh against spring planting. In climates where there are minimal spring rains, this is of little concern; in climates where spring rains are heavy, planting can be done on a dry day. Spring planting as early as possible (without frost) makes for a long growing and blooming season for Knock Outs, which will continue to bloom in cycles until the first hard frost of winter. Spring-planted Knock Outs will begin to grow again in two to three weeks after planting and come into bloom in six to eight weeks after that. Because spring-planted Knock Outs have the entire summer and fall to establish their root systems, they're well poised to survive winter undamaged.
Fall Planting
Plant Knock Out roses in the early fall in Zone 7. Planting Knock Outs in September, October and even the first week of November can be done safely. This allows the roots to become settled before the cold of winter. Fall planting also holds the advantage of a drier climate and better soil condition, which can reduce mildew and rust on the rose--though Knock Outs are known to be fairly disease resistant anyway. Roses planted in the fall are also more likely to bloom earlier in the spring because they're already well established. The downside of fall planting can be that the selection of roses available in your garden center and direct from growers is much smaller, unless you reserved or pre-ordered them.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月29日
Best grown in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 7 to 9, the confederate rose (Hibiscus mutabilis) features large, showy flowers that start off white but quickly change to deep pink or reddish pink, with a blueish cast near the end of their bloom cycle. Especially enchanting is the fact that these cycles happen on different parts of the large bush simultaneously, so that the plant appears to feature multi-colored blooms.
Step 1
Site the planting area where the confederate rose will receive full sun, or dappled shade in the hotter part of its range. The confederate rose is best grown as a specimen tree or large shrub, but if planted in a border should have at least 5 feet on either side.
Step 2
Prepare the planting area. Although confederate roses adapt well to most soil conditions, working a 2-inch layer of compost into the soil will help improve the nutrition and texture of the soil. Work the compost about 12 inches deep throughout an area that's about 100 feet square. This will improve the nutrient level and soil texture throughout the eventual growing zone.
Step 3
Dig a hole that is about the depth of the shrub's root ball, and at least twice as wide. Set the confederate rose in the hole, and backfill the hole with soil. Press down on the soil to remove airpockets, and water the area deeply.
Step 4
Mulch the area around the confederate rose with a 2-inch layer of wood chips or other organic material. Keep the mulch several inches away from the base of the shrub itself.
Step 5
Check the soil around the confederate shrub daily in the first few month after planting. To get them off to the best start, young shrubs need consistently moist soil during their first growing season.
Step 6
Water about every two weeks as the confederate rose matures. Shrubs should be watered to a depth of about 2 feet. If you are not able to water as often or as deeply as recommended for shrubs like the confederate rose that prefer moderate watering, take heart. Confederate roses are somewhat drought tolerant, although they may experience some wilting in scorching heat and no water.
Step 7
Prune the confederate rose, if size is a concern. Many gardeners only lightly shear the shrubs for a more even silhouette. It is possible, however, to cut a to a confederate rose to a height of 12 inches during dormancy, which will allow it to grow to a moderate and bushier height the following season. Sterilize the shears after pruning by misting them with, or dipping them into, a cleaning solution such as bleach or rubbing alcohol. Wipe them dry after their treatment.
Step 8
Spread a 1- to 2-inch layer of compost around the shrub each spring, starting from a few inches away for the base to under the plant's outermost branches. This action will continue to improve the growing environment as the confederate rose matures.
Step 1
Site the planting area where the confederate rose will receive full sun, or dappled shade in the hotter part of its range. The confederate rose is best grown as a specimen tree or large shrub, but if planted in a border should have at least 5 feet on either side.
Step 2
Prepare the planting area. Although confederate roses adapt well to most soil conditions, working a 2-inch layer of compost into the soil will help improve the nutrition and texture of the soil. Work the compost about 12 inches deep throughout an area that's about 100 feet square. This will improve the nutrient level and soil texture throughout the eventual growing zone.
Step 3
Dig a hole that is about the depth of the shrub's root ball, and at least twice as wide. Set the confederate rose in the hole, and backfill the hole with soil. Press down on the soil to remove airpockets, and water the area deeply.
Step 4
Mulch the area around the confederate rose with a 2-inch layer of wood chips or other organic material. Keep the mulch several inches away from the base of the shrub itself.
Step 5
Check the soil around the confederate shrub daily in the first few month after planting. To get them off to the best start, young shrubs need consistently moist soil during their first growing season.
Step 6
Water about every two weeks as the confederate rose matures. Shrubs should be watered to a depth of about 2 feet. If you are not able to water as often or as deeply as recommended for shrubs like the confederate rose that prefer moderate watering, take heart. Confederate roses are somewhat drought tolerant, although they may experience some wilting in scorching heat and no water.
Step 7
Prune the confederate rose, if size is a concern. Many gardeners only lightly shear the shrubs for a more even silhouette. It is possible, however, to cut a to a confederate rose to a height of 12 inches during dormancy, which will allow it to grow to a moderate and bushier height the following season. Sterilize the shears after pruning by misting them with, or dipping them into, a cleaning solution such as bleach or rubbing alcohol. Wipe them dry after their treatment.
Step 8
Spread a 1- to 2-inch layer of compost around the shrub each spring, starting from a few inches away for the base to under the plant's outermost branches. This action will continue to improve the growing environment as the confederate rose matures.
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月29日
Listed amongst the 50 fundamental herbs in Chinese medicine, Japanese ardisia (Ardisia japonica) is now grown in many countries besides its native homelands of China and Japan. Hardy in zones 7-10, this ancient herb is now more commonly grown as an evergreen ground cover for shady locations. For Japanese ardisia plant info and care tips, continue reading.
What is Japanese Ardisia?
Japanese ardisia is a creeping, woody shrub that only grows 8-12 (20-30 cm.) tall. Spreading by rhizomes, it can get three foot or wider. If you are familiar with plants that spread by rhizomes, you may wonder is ardisia invasive? Coral ardisia (Ardisia crenata), a close relative of Japanese ardisia, is considered an invasive species in some locations. However, Japanese ardisia does not share coral ardisia’s invasive species status. Still, because new plants are added to local invasive species lists all the time, you should check with your local extension office before planting anything questionable.
Care for Japanese Ardisia Plants
Japanese ardisia is mostly grown for its dark green glossy foliage. However, depending on variety, new growth comes in deep shades of copper or bronze. From spring through summer, small pale pink flowers hang beneath its whorled foliage tips. In autumn, the flowers are replaced by bright red berries. Commonly known as Marlberry or Maleberry, Japanese ardisia prefers part shade to shade. It can quickly suffer from sunscald if exposed to intense afternoon sun. When growing Japanese ardisia, it performs best in moist, but well-draining, acidic soil.
Japanese ardisia is deer resistant. It is also not commonly bothered by pests or diseases. In zones 8-10, it grows as an evergreen. If temperatures are expected to dip below 20 degrees F. (-7 C.), though, Japanese ardisia should be mulched, as it can easily suffer from winter burn. A few varieties are hardy in zones 6 and 7, but they grow best in zones 8-10. Fertilize plants in spring with a fertilizer for acid-loving plants, such as Hollytone or Miracid.
What is Japanese Ardisia?
Japanese ardisia is a creeping, woody shrub that only grows 8-12 (20-30 cm.) tall. Spreading by rhizomes, it can get three foot or wider. If you are familiar with plants that spread by rhizomes, you may wonder is ardisia invasive? Coral ardisia (Ardisia crenata), a close relative of Japanese ardisia, is considered an invasive species in some locations. However, Japanese ardisia does not share coral ardisia’s invasive species status. Still, because new plants are added to local invasive species lists all the time, you should check with your local extension office before planting anything questionable.
Care for Japanese Ardisia Plants
Japanese ardisia is mostly grown for its dark green glossy foliage. However, depending on variety, new growth comes in deep shades of copper or bronze. From spring through summer, small pale pink flowers hang beneath its whorled foliage tips. In autumn, the flowers are replaced by bright red berries. Commonly known as Marlberry or Maleberry, Japanese ardisia prefers part shade to shade. It can quickly suffer from sunscald if exposed to intense afternoon sun. When growing Japanese ardisia, it performs best in moist, but well-draining, acidic soil.
Japanese ardisia is deer resistant. It is also not commonly bothered by pests or diseases. In zones 8-10, it grows as an evergreen. If temperatures are expected to dip below 20 degrees F. (-7 C.), though, Japanese ardisia should be mulched, as it can easily suffer from winter burn. A few varieties are hardy in zones 6 and 7, but they grow best in zones 8-10. Fertilize plants in spring with a fertilizer for acid-loving plants, such as Hollytone or Miracid.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz para Orquídeas
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
1
1
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月26日
Herb growing problems tend to be relatively few as long as you pay attention to a few golden rules. Most herbs are sun loving and require at least six hours each day. Herbs also like well drained soil with a pH of 6 to 7 and amended with some good organic compost. Regular pruning and by virtue of that, removal of any weak or infested growth are the final components to protecting herbs from pests and diseases. That said, there are some common pests and diseases of herbs that may afflict the herb garden.
Protecting Herbs from Pests
The essential fragrant oils of most herbs are a natural repellent to many insects. Despite this, at some time pests like slugs encroach the herb garden and ravage your plants. The good news is that most of these pests are really just that; they do not usually cause severe damage and are mostly a nuisance.
Aphids – Aphids love the tender new leaves of herbs and, in large numbers, may cause curling of the foliage. The resulting honeydew secretion may promote sooty mold as well as attract ants. Aphids are most commonly found among crowded and rapidly growing herbs. Horticultural soaps and neem oil may aid in exterminating these pests. Spider mites – Spider mites prefer hot, dry conditions and are often spotted on the underside of the herb leaves. Protecting the herb garden from these pests is as simple as a strong stream of water aimed at the foliage and regular irrigation. Whiteflies – Whiteflies will also appear on the underside of the leaves.
Leafhoppers – Leafhoppers rarely do much damage but do feed on basil, oregano, and parsley. Leaf miners – Leaf miners will also attack succulent basil, leaving tunneling trails between the upper and lower leaf surfaces. Parsley worms – Black swallowtail caterpillars morph into spectacular butterflies. Hence, many gardeners refrain from eliminating them and simply plant plenty of the parsley, dill and fennel these guy love to munch on. Flea beetles – Yet another pest, the flea beetle is again just that, chewing pinprick holes in the leaves of herbs but sustaining no serious damage. Weevils – Weevils, such as the carrot weevil, will feed on parsley roots but inflict no lasting damage. Spittle bugs – And finally, spittle bugs while leaving a rather unsightly spit-like froth on foliage, can easily be washed off with water and cause little damage.
Diseases of Herbs
Very few herbs (mints and lemon grass) thrive in wet soil. Waterlogged soils encourage fungal diseases such as fusarium root rot. Symptoms appear as brown streaks on the herb stems with an end result often of the general collapse of the plant. Rust plagues many members of the mint family and presents itself as rusty orange lesions on the underside of the leaves. Defenses against diseases of herbs are proper growing conditions, sanitation, removal of weak or otherwise infested foliage and regular pruning. Raised beds will foster good drainage and watering in the morning to give the herb plenty of time to dry out will also retard the spread of fungal spores which could result in disease.
Troubleshooting the Herb Garden
The best defense, as they say, is a good offense, so when troubleshooting the herb garden, remember to follow the golden rules as outlined below:
Choose healthy herbs to plant. Plant the healthy herb in the correct environment, either moist and humid or sunny and dry. Do your research and find out the best spot for each type of herb. Do not overcrowd your herb plants. Allow for growth, spread and general aeration between plants. Practice proper irrigation and fertilization. Irrigate and fertilize (preferably with an organic food like compost tea) on a schedule and allow to dry between watering. Also, weed between plants to discourage pests and encourage healthy foliage and root systems. Prune, prune, prune. Prune your herb, or in other words, harvest the herb plant frequently. This will not only automatically prod you to remove any sick foliage and observe any marauding insects for removal, but promote a lusher, bushier specimen. Harvesting will also remove blossoms, which will keep the plant producing since flowering is a signal to the plant that it’s about time to die back for the season. Follow these rules and you will be less likely to resort to chemical controls for your herb garden which in turn would mean you are ingesting chemicals.
Protecting Herbs from Pests
The essential fragrant oils of most herbs are a natural repellent to many insects. Despite this, at some time pests like slugs encroach the herb garden and ravage your plants. The good news is that most of these pests are really just that; they do not usually cause severe damage and are mostly a nuisance.
Aphids – Aphids love the tender new leaves of herbs and, in large numbers, may cause curling of the foliage. The resulting honeydew secretion may promote sooty mold as well as attract ants. Aphids are most commonly found among crowded and rapidly growing herbs. Horticultural soaps and neem oil may aid in exterminating these pests. Spider mites – Spider mites prefer hot, dry conditions and are often spotted on the underside of the herb leaves. Protecting the herb garden from these pests is as simple as a strong stream of water aimed at the foliage and regular irrigation. Whiteflies – Whiteflies will also appear on the underside of the leaves.
Leafhoppers – Leafhoppers rarely do much damage but do feed on basil, oregano, and parsley. Leaf miners – Leaf miners will also attack succulent basil, leaving tunneling trails between the upper and lower leaf surfaces. Parsley worms – Black swallowtail caterpillars morph into spectacular butterflies. Hence, many gardeners refrain from eliminating them and simply plant plenty of the parsley, dill and fennel these guy love to munch on. Flea beetles – Yet another pest, the flea beetle is again just that, chewing pinprick holes in the leaves of herbs but sustaining no serious damage. Weevils – Weevils, such as the carrot weevil, will feed on parsley roots but inflict no lasting damage. Spittle bugs – And finally, spittle bugs while leaving a rather unsightly spit-like froth on foliage, can easily be washed off with water and cause little damage.
Diseases of Herbs
Very few herbs (mints and lemon grass) thrive in wet soil. Waterlogged soils encourage fungal diseases such as fusarium root rot. Symptoms appear as brown streaks on the herb stems with an end result often of the general collapse of the plant. Rust plagues many members of the mint family and presents itself as rusty orange lesions on the underside of the leaves. Defenses against diseases of herbs are proper growing conditions, sanitation, removal of weak or otherwise infested foliage and regular pruning. Raised beds will foster good drainage and watering in the morning to give the herb plenty of time to dry out will also retard the spread of fungal spores which could result in disease.
Troubleshooting the Herb Garden
The best defense, as they say, is a good offense, so when troubleshooting the herb garden, remember to follow the golden rules as outlined below:
Choose healthy herbs to plant. Plant the healthy herb in the correct environment, either moist and humid or sunny and dry. Do your research and find out the best spot for each type of herb. Do not overcrowd your herb plants. Allow for growth, spread and general aeration between plants. Practice proper irrigation and fertilization. Irrigate and fertilize (preferably with an organic food like compost tea) on a schedule and allow to dry between watering. Also, weed between plants to discourage pests and encourage healthy foliage and root systems. Prune, prune, prune. Prune your herb, or in other words, harvest the herb plant frequently. This will not only automatically prod you to remove any sick foliage and observe any marauding insects for removal, but promote a lusher, bushier specimen. Harvesting will also remove blossoms, which will keep the plant producing since flowering is a signal to the plant that it’s about time to die back for the season. Follow these rules and you will be less likely to resort to chemical controls for your herb garden which in turn would mean you are ingesting chemicals.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月26日
1. Métodos para propagar plantas
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月26日
Did you know that you can grow your own tea? Tea (Camellia sinensis) is an evergreen shrub native to China that can be grown outdoors in USDA zones 7-9. For those in cooler zones, consider growing tea plants in pots. Camellia sinensis makes an excellent container grown tea plant as it is a smaller shrub that when contained will only reach a height of about 6 feet (under 2 meters). Read on to find out about growing tea at home and tea plant container care.
About Growing Tea at Home
Tea is grown in 45 countries and is worth billions of dollars to the world’s economy annually. While tea plants are adapted to tropical areas and lowland areas of the subtropics, growing tea plants in pots allows the gardener to control temperatures. Although tea plants are hardy and will generally survive to just under freezing temperatures, they may still be damaged or killed. This means that in cooler climates, tea lovers can grow plants inside provided they give plenty of light and warm temps. Tea plant harvesting is done in the spring with the new flush of leaves. Only the young green leaves are used to make tea. Winter pruning will not only keep the plant a manageable size for containers, but engender a new burst of young leaves.
Tea Plant Container Care
Container grown tea plants should be planted in a pot with plenty of drainage holes, that is 2 times the size of the root ball. Fill the bottom third of the pot with well-draining, acidic potting soil. Place the tea plant atop the soil and fill in around it with more soil, leaving the crown of the plant just above the soil. Place the plant in an area with bright, indirect light and with temperatures about 70 F. (21 C.). Keep the plant well watered but do not allow the roots to become water logged. Water until the water runs out of the drainage holes. Allow the soil to drain and don’t let the container sit in water. Let the top few inches of soil dry between watering.
Fertilize the container grown tea plant during its active growing season, from spring through fall. At this time, apply an acidic plant fertilizer every 3 weeks, diluted to half the strength according to the manufacturer’s instructions. Prune the tea plant yearly after it blooms. Also remove any dead or damaged branches. To restrict the height of the plant and/or to facilitate new growth, prune the shrub back by about half its height. If the roots begin to outgrow the container, repot the plant into a larger container or trim the roots to fit the pot. Repot as needed, usually every 2-4 years.
About Growing Tea at Home
Tea is grown in 45 countries and is worth billions of dollars to the world’s economy annually. While tea plants are adapted to tropical areas and lowland areas of the subtropics, growing tea plants in pots allows the gardener to control temperatures. Although tea plants are hardy and will generally survive to just under freezing temperatures, they may still be damaged or killed. This means that in cooler climates, tea lovers can grow plants inside provided they give plenty of light and warm temps. Tea plant harvesting is done in the spring with the new flush of leaves. Only the young green leaves are used to make tea. Winter pruning will not only keep the plant a manageable size for containers, but engender a new burst of young leaves.
Tea Plant Container Care
Container grown tea plants should be planted in a pot with plenty of drainage holes, that is 2 times the size of the root ball. Fill the bottom third of the pot with well-draining, acidic potting soil. Place the tea plant atop the soil and fill in around it with more soil, leaving the crown of the plant just above the soil. Place the plant in an area with bright, indirect light and with temperatures about 70 F. (21 C.). Keep the plant well watered but do not allow the roots to become water logged. Water until the water runs out of the drainage holes. Allow the soil to drain and don’t let the container sit in water. Let the top few inches of soil dry between watering.
Fertilize the container grown tea plant during its active growing season, from spring through fall. At this time, apply an acidic plant fertilizer every 3 weeks, diluted to half the strength according to the manufacturer’s instructions. Prune the tea plant yearly after it blooms. Also remove any dead or damaged branches. To restrict the height of the plant and/or to facilitate new growth, prune the shrub back by about half its height. If the roots begin to outgrow the container, repot the plant into a larger container or trim the roots to fit the pot. Repot as needed, usually every 2-4 years.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
1
1
