#兰花 换盆需要考虑很多事情，本文总结整理了一些兰花换盆注意事项，包括兰盆的选择，兰花多久换盆一次，什么情况下兰花需要换盆等事项，对于新手兰友来说非常有帮助。 因为养兰的环境不同，所以要使用不同的材料，及不同的种法，我们都知道兰根所需要的通气性、向湿性、向地性等特性，只要能够满足这些特性，兰根自然会长得好，以日本植金石为例，环境不同，种法自然不同，分别叙述如下： 1、潮湿的环境：温室、有加湿气、山上、有树林之处等，在环境中有看到苔藓，均属于上述环境 ，如不淋到雨，用植金石可用大、中、小(由下至上)方式种(可选用有洞的盆子)，这种种法是一般的种法，其优点是通气良好，由于环境潮湿，根有向湿性，故生长良好。 2、干燥的环境：风大、阳光强、气温高、水份蒸发快，如阳台及顶楼等地方，如果会淋到雨的话，其种法与潮湿环境种法完全相反，也就是要用无洞的盆子，植金石的排列顺序是小、中、大(由下到上)，但这种种法缺点是通气不好及植株会摇动，所以在盆中要插一只四周打动的珍珠奶茶吸管，及用一层很薄的水苔，铺于盆面，并将水苔与盆缘压紧，以防植株摇动，为什么要这样种，理由如下： (1)因为根有向湿性，如果植金石以大、中、小(由下至上)排列，水的干湿情况是下干上湿，因为石头大吸水慢，干得快，石头小则吸水快，干得慢，而盆外的环境是干燥的，所以阳台养兰常会发现兰根在盆子的表面(因为盆面有水草或细石较潮湿)，故根自然是向上，而无法向下申展，所以，不同环境种法自然不同。 (2)第一种种法，兰石由小到大，如果淋到雨的话，盆子上半部因为小石头会形成滞水情况，梅雨季节一个月，就会将兰根泡烂，所以，兰花再怎么种都种不好，这也就是为什么兰花买回来，如果不针对环境换盆，就会烂根及死亡的原因。 (3)所以不同的环境(会淋到雨用较粗材料，不会淋到雨可用较细的材料)，要先选适合的盆子(环境潮湿用有洞盆子，环境干燥用无洞盆子)，再选择适合的材料(有洞的盆子用较细材料，无洞的盆子用较粗的材料)，考虑到通气性(排水)，盆内材料干湿的状况，是否由上往下干，也就是盆底要湿，并因材质不同，考虑如何浇水、施肥，则兰花生长情形自然良好。
换盆时材料的使用应考虑到下面几个原则： 1、适合环境的材质：不同的环境有不同的种法，要考虑到环境是干燥或潮湿、通风是否良好 (风速大小)、会不会淋到雨、日照强度及时数…等因素，然后选择适当的材料，来配合环境，兰花自然重得好，像我的环境是二楼楼顶，风很大，又会淋到雨，因此，材料选择全部用植金石最大粒，这么做的用意是排水良好，否则，梅雨季节一到，如果用混合材料，因盆内空隙较小，下一个月的雨，兰盆内会形成滞水的状态，将兰根泡烂，但因大粒植金石排水快，吸水不易，因此，浇水时要来回浇五遍以上，才会浇湿，所以浇水几遍才够，主要是看材质的吸水率，及个人的经验，所以，只要能选用适合环境的材料，将兰花种好都是好方法。 2、保湿与通气兼得：兰根是半气根，所以要有湿气及良好的空气，兰根才能长得好，但这两者是矛盾的，保湿好有时通气就不好，通气好有时保湿不容易，像我用大粒日本石种，选用有洞的兰盆，因为湿气流失快，兰根缺水，无法向下申展，故只有向上水草处，有水的地方吸水，后改用无洞的兰盆，状况才有改善，所以盆内材料的使用，要考虑到保湿与通气要兼得。 3、盆内材料要由上往下干：因为兰根有向湿性，所以下半部材料吸水率要较高，这样兰根为了要吸水，才会向下申展，阳台养兰有时会发现兰根都在盆面上，而盆下半部无根，最主要是浇水不够湿及材料的使用与环境不适合，例如：一般植金石种法，大部份是以大、中、小(由下而上)，这种种法材料的干燥情况是下面先干，上面后干，在温室、或山上及有加湿气的地方，因环境的湿度比盆内高，所以根的向湿性，会向下申展，但如果买回阳台种，环境是风大、阳光强、湿度低，盆的下半部较干燥，所以根无法往下申展，故应换盆，将植金石以小、中、大(由下而上)排列，才可改善上述缺点，使兰花顺利生长。 4、软硬适中、有空隙：如果兰花不会淋到雨，材料使用有较大的空间，可用软、硬材质互相配 合，并让材料间有空间，以利空气流通，这样兰花根的生长情形会比较良好，至于如何搭配，最主要是考虑到环境因素，纯凭个人经验与一再试验，只要兰花能生长良好不烂根，就是好的材料。 5、植株种好要不摇动：植株因根的状况及种法关系，如种好之后会有晃动情况，要加以改善，如老株及小苗要用不生锈铁线固定，另如果植金石用小、中、大粒方法种，因最上面是大粒，造成植株会晃动，所以盆面要铺一层薄的水草，并在盆缘处将水草往下压紧，可改善植株晃动情况，但这种种法盆内通气、排水并不十分良好，所以，要在盆中央放置四周打洞珍珠奶茶吸管一支，可改善上述缺点。这种种法最适合会淋到雨且环境干燥的兰花，因为兰盆的上部如果用细粒石，如果下久雨，大部份会因滞水使兰花烂根，所以怎么种兰花，要看环境，选取适当的材料，真是运用之妙，存乎一心。 6、材料要干净：日本石及埔里石有很多的灰尘，最好用水洗干净，再泡一天的水，种好后等完全干再浇，可避免烂根，刚开始用日本石种，往往用干的直接种，种好后再浇水，将灰尘冲掉，但可能是冲得不干净，兰花的气根受到灰尘包裹，影响空气及水份交换，造成烂根事情。 7、根最好靠盆缘：浇水时水会顺盆边往下流，天热时水蒸气会在盆边形成水滴，所以盆边是盆子中水最多的地方，所以种的时候，根最好放于盆的四周，贴紧盆壁，这样兰花的吸水情况会比较好，兰花根成长会比较壮。 要多久换一次盆，及什么样的状况下需要换盆? 1、多久换一次盆，主要是看盆内材料酸化、盐化的程度，而材质老化的快慢，跟个人浇肥及喷农药及杀菌的浓渡及次数有关，浓度越高次数越多，则酸化、盐化越快，有些人半年就需要换盆，至于采用叶面施肥，只要兰花能正常生长，则三年换一次盆也没关系，因此，换盆的时间长短，跟个人的管理有关，什么时候要换盆，则凭个人的经验。 2、在什么状况下需要换盆? (1)、有病：兰花生病会在叶面产生黑点或脱色等不正常的状况，如果不换盆，新芽长出仍会得 病，所以利用立春时机，在前一天将兰花浇很湿，第二天将兰花拔取，用水冲洗干净，将干掉叶库拔除后，放入一佰倍新奇漂白水中，整株浸泡十至十五分钟，再放入清水中泡十五分钟，则新芽不会再有病症。(此法只可在立春时用，因为杀菌对兰根损坏很大，但因立春是兰花生长期开始，温度不高、湿度很大，至夏天前兰花有时间长出新根，如果在其它时间，兰花可能会死亡。) (2)、生长不良：兰花生长不良，则一代比一代小，新芽无光亮感，焦尾、烂根或黑根，则要考虑是否使用材质不对，使盆内太干或太湿，无法保湿及通风，造成兰花生长不良，则需重新思考用不同材质来换盆，兰花长不好一定有他的原因。 (3)、太密：兰花生长太旺盛，通风不良，容易长介壳虫，因此，利用立春及中秋以后，气温较凉爽时，以三株一盆来分盆，有利于尔后的管理。 (4)、材质老化：盆面的材料因受施肥、杀菌的影响，最容易老化，最好一年换三次，下面的材料如果有酸味、发霉、黏黏的、发绿，则考虑换上面三分之一的材料或全部换新，以利兰花生长。

#兰花 怎么浇水，很多新兰友都想问的一个问题，但又难以用文字一下说清的事情，兰友都有自己的浇水方式，大部分人通常使用的浇水方法，那就是浇水不仅要根据兰盆的不同和植料的不同，还需要根据天气的变化和兰苗的生长情况而灵活运用。 下面用我喜爱的打油诗写给各位兰友，仅供参考。 兰花浇水需“四看”，一看兰盆二看料，三看气候四看苗。 一看兰盆，不管兰具盆大小，紫砂塑盆都不孬，透气强弱盆多种，易干盆小勤易浇。 二看植料，兰花浇水看植料，透水较强易常浇，植料不同难定日，勤看兰土再看苗。 三看天气，夏炎冬寒温差高，阴雨气候特重要，季节不同非对待，天气决定何时浇。 四看兰苗，兰株强弱苗多少?壮弱兰草非同浇，苗多旺盛吸水快，需水较少病弱苗。 注：浇水第一要看兰盆的大小和盆的透气透水性，泥盆透气要好一些，塑料盆、瓷盆透气性要差一些。现在的养兰人买的植料一般都是配制好的成品，也有很多人用自己配制的植料养兰。不管买的成品还是自己配置的植料都要看透气透水的强弱，还要看天气，由于季节的不同，气温的变化较大，再就是雨雪天气等等因素，不同的气候应不同的对待。还要再看兰苗长势强弱及一株兰苗的多少等等......再结合自己的养兰经验，慢慢的才能总结出自己的浇水方式。

有兰友琢磨着给#兰花 换盆，但是又苦于不知道兰花什么时候换盆，换盆还有其时间性，掌握好换盆栽种兰草的适宜时机，是养好兰草的重要一环。《岭海兰言》兰经中讲到栽兰“六忌”：“酷暑忌种，严寒忌种，烈日忌种，枪弱忌种，兰芽开口忌种，多雨忌种(枪：兰株)”，分植和栽种应避之为宜。 “六忌”明确地告知我们，在这样的六种情况下，不宜栽殖兰花应避之。《岭海兰言》又讲：“兰之分盆栽种，犹人之分居也，过盛而不分则根枯，未盛而屡分则叶弱。种养得法，大率粗品三年一分，贵阳市品五年一分最为得中(粗品：一般兰花，贵品：高档兰花)。分春兰，春分后，分秋兰，小寒后，是时老叶御尽，新芽将生，百无一失”。明确地指出，栽殖兰花的适宜时机。前人的总结，对兰草的分、栽有着重要的指导意义。 一般传统的翻盆季节应在春分或秋分，北方应当在春分以后或秋分以前。由于各地区气候的差异，我们也可按温度来掌握,一般掌握的低温在摄氏10度以上;高温在摄氏30度以下为正常翻盆的合适温度。 据此，兰花翻盆的时间，一般是春秋两季最为适宜，此时兰株正值成熟阶段，受损率可减少至最低。上半年最好是春分到谷雨，这时花期结束，叶芽尚未萌动，不易受冻害，可以适时翻盆。下半年最好是秋分到霜降，兰花将进入休眠状态，这时翻盆就会少影响兰花的生长，经过冬季休生养息，营养积累，到春季就能很好开花发芽，掌握好兰草分株繁殖时间，也是养护好兰花的重要环节。
翻盆是兰花养护中的一项重要举措，因为，在兰草的培育过程中，总会出现一些对兰草成长有碍的现象，必须通过翻换料来解决，一般有七种情况需要翻盆： 一是盆栽兰花二三年后，由于植料的营养己经消耗殆尽，无法满足兰苗继续发育的需要，兰苗显得瘦弱矮小; 二是兰花泥经过多年的水淋日晒，结构起了变化，植料板结，影响透气通水; 三是兰苗发多了，盘根错节，没有新苗新根继续发展的空间，也影响老苗的正常生长环境; 四是植料受到细菌、真菌或病毒的感染，给兰株带来了生存危机; 五是为盆具、植料的协调和统一而“翻盆”; 六是为了多出苗分栽而翻盆，七是为了分株交换或变卖而翻盆。但切不能随意常翻盆，做到该翻的翻，不该翻的尽量不翻。 同时，翻盆不能一味地公式化操作，必须把握兰情，针对不同兰情进行不同的翻盆处理。有目的有针对性的翻盆。例如：针对病草：“翻盆”的重点是杀菌消毒。要对病株严格修剪、清洗、消毒、晾根、浸泡促根液。再晾根、上盆、换新鲜栽培殖料。一环不能少，虽然在杀菌的同时也杀灭了与兰草共生的益兰菌，导至兰草生长的暂仃期即伏盆期的负面影响，但以杀菌除害来换取兰草的生命，是完全值得的。 针对无病弱草：翻盆重点是补足养料供应，这就无须对基质消毒，只作简单的修剪、浸泡促根生长素、更换有肥效的植料上盆。缓两天浇“定根水”即可。达到既补充了肥效又减少对有益共生菌的伤害，缩短伏盆期。 针对无病壮草。翻盆的重点在解决盆小扩容的问题，则也无须工作过细，只要简单地冲洗、修剪、分株、换部分基质上盆即可。不过对于有些患过病或根部大多损坏的还是有必要用药水泡上一段时间为好的，但在泡药前也无需用清水冲洗，因为用清水冲洗后的兰根会在短时间内迅速膨胀，阻碍了药物的吸入与发挥。如果用清水冲洗后，就需凉干后再泡药水。 因此，翻盆很简单，但操作有它的复杂性、科学性。翻盆好了，可以促进营养生长的活跃，提高兰株的防病复壮力和萌芽率，给兰花带来蓬勃生机。若翻盆不当，也会给兰花带来潜在危机。特别是对一些病、弱苗，会加速其死亡。为此，翻盆不仅是养护兰草的一项重要环节，也是每个养兰人必须经历和掌握的一门养兰技术。若不按其习性和要求，任意操作也会翻不好盆，兰草反遭其殃。因此，要在翻、栽上狠下功夫，取道“七分栽三分管”的指导思想，不能一味地乱翻盆。

经常听到有兰友说自己养了几年#兰花 不开花，也不知道兰花不开花的原因，一般来说一株正常的成年兰花，只要达到了两三苗以上的连体植株，如果培育得当，在一般情况下是可以开花的(少数的兰花单苗也可以开花，粗根细叶的寒兰就经常会的)，究其原因，大致有以下几个方面： 一、实生苗(种子苗)和组培苗即使培育多年也是不一定会开花的，就像其它的植物一样，比如果树要到一定的树龄才能开花结果，兰花也要到一定的年龄才能开花结子的。 二、各兰种之间的物种差异不同，各地的气候条件不同导致兰花难以开花也是常有的现象，就拿春兰来说，有些地区是比较难开花的，或者说能开花的比较少。比如在海南或广东的南部，那里四季气温相对全国其它地方来说比较高，且比较均衡，春兰在以上地区即使来了花芽，因为得不到正常的春花条件(低温锻炼)而不能开花(本人听说，没有考证)。还有其它的兰种，因南北方各地的纬度差异较大而导致不开花或不能正常开花的现象也是有的，比如有些野生兰种对气侯极为敏感，到了气候差异比较大的地方就再也不开花了。不过这样的兰种很少，国兰中春兰，建兰，蕙兰，春剑，连瓣，墨兰，寒兰在全国大部分的省份都是可以开花的，何况现在可以做到人为的利用空调，日光温室调控气温从而促使兰花生长开花。
三、兰花的生理生长由于各种原因被打乱，在花芽的形成期突发新的叶芽，在这种情况下，兰株就没有了更多的养分来维持花芽的正常分化，从而导致花芽停止生长不能开花。 四、培育方法不得当也有可能会导致兰花不开花，这里主要又有以下几种情况：1.兰花的植料中氮肥含量过多，磷钾肥偏少，从而导致营养生长过剩，生殖生长受到抑制。就像农户在房前屋后种的果树一样，由于土壤过于肥沃，且经常的倒上垃圾和禽畜粪便，结果只长枝叶不开花结果，兰花也是一样的。解决的办法是换上氮磷钾营养均衡的植料或增施磷钾肥。2花芽分化期浇水过多，植料偏湿，同样会导致营养生长旺盛，抑制生殖生长。因为植料偏湿，植料中所含的养分就会经常地析出随水分一起被根吸收传导到叶片参与植株的代谢，代谢一强，呼吸作用就旺盛，从而抵消叶片光合作用的产物，兰株的有机物积累受到影响，花芽分化缺少应有的动力。 解决办法是在每年的七八月份(大多数兰花的花芽分化期)对兰花适当的控水，使植料偏干，同时叶面每10—15天喷施一次磷酸二氢钾，连喷两到三次，有利于兰花花芽的分化和形成。3光照不足也是兰花不开花的原因之一。兰花虽然是喜阴植物，但也要有一定的阳光才能维持正常的生理活动。兰花光照足，有机物的积累相对来说就会比较多，花芽的形成也就有足够的动力。有的兰友由于条件的限制，不得不在室内养兰，开花自然就比较少了。解决办法是让晒不到阳光的兰花植株尽量的享受阳光(当然不能暴晒)，特别是早晨温暖柔和的阳光。除了光照外，光合产物(有机物)的积累还要靠昼夜的温差来完成的。昼夜温差不大，夜间兰花的呼吸作用旺盛，会把白天兰花产生的光合产物消耗掉的。所以在花芽形成期昼夜温差不大，兰花经常难以开花的地区要考虑人为的创造昼夜温差。 五、还有一种情况是兰花自身的特殊原因不能开花的，或者说有极少数的兰花是不大喜欢开花的。这种现象在各个兰种里出现过，本人也遇到过：04年本地下山的一株素芽建兰，在本苑已经培育了六七年了，也发展到了十几盆，一直到现在从来就没见过花，这大概就是植物(兰花)的不孕不育现象吧!

有的兰友发现自己的#兰花 掉花苞，前期症状是花苞发黑干枯，这种情况其实就是兰花僵蕾，兰花花芽分化是在新苗的成熟期，要持续近1年的时间，一般兰花经过一年的营养积累，花苞出土。各个品种的花期是不一样的，春兰、蕙兰、墨兰、寒兰、春剑、莲瓣兰等花苞出土后，有一个较长时间的生长、孕蕾和春化过程。这一过程短则五六个月，长的甚至要7个月。四季兰、夏寒兰等从花苞出土到开花，时间不长，短的20来天，长的30天至40天。 无论有春化期还是没有春化期的品种，在营养生长期和生殖生长期都要注意肥水和光照的管理。花苞发黑、焦枯脱落死亡的原因有很多方面，多数是因为湿度过大、肥过多、不通风等原因造成的。一般花芽分化足以说明营养充足，无需继续灌肥，只需叶面追肥就可以了。所谓的花期要注意肥水管理，促使花芽膨大长足，即注意叶面追肥。同时，这一期间温度偏高，兰花仍在继续生长，要加强杀菌消毒。当花苞出土后，若一味施肥、灌水，加之偶遇高温闷热、不通风等情况，就会发生花苞发黑、焦枯脱落死亡的情况。
兰花在孕蕾期，立秋至冬至以前，要加强磷钾肥的追肥，促使花苞膨大长足，不管杀菌消毒还是喷洒薄肥，间隔时间为7天至10天，不能过勤、过浓，适当多见阳光，否则会伤害到花苞导致烂心。另外，要注意开花前的控水、控肥。花苞小的时候，要注意扣水一两次，这与以后的开花品质有直接的关系。如果不是赶时间参加兰展，就不要刻意调节温度和湿度，让其自然开放。 新苗营养生长期要施用以氮肥为主的多元素肥料，促使植株生长壮实，达到抗病、抗旱的目的，保证花芽生长的条件。所以，花苞能不能正常开花，与前期管理密不可分。

对于#兰花 的养殖方法，有很多版本，各有各的特点，本文是花友根据自己养兰花两年的经验总结，对于新手花友来说，具有非常高的参考价值，掐掐日子从自己得到第一颗兰到今天已经整整两年，也算刚刚踏进入门阶段了，在过去的七百多天里犯过错吃过亏交过学费，幸得身边兰友相助在此谢过。
下面是两年养兰的总结： 一、植料：说到配植料可以说是刚开始养兰最能折腾的一件事，看到树皮就扒看到腐植土就挖，弄回来筛了晒晒了煮就差炸、闷、炖了。整完以后种兰入盆浇水定根，以为这样就完了吗?其实还没有，种完以后干什么呢?当然就是各大qq群、论坛里面发表自己配的植料求指点，当听到别人说自己植料有某某缺点后心里一紧顿时傻缺了。又是某度又是某宝的找好料配方，看到某宝的六一，八合一，十合一赶紧买买来翻盆周而复始累并快乐着。结果是折腾来折腾去折腾的只剩下土和盆。 二、浇水与施肥：浇水是刚养兰第二大难关，一句不干不浇浇则浇透难倒了多少人，称盆重、筷子功，反反复复始终是控制不好，后看得朋友空间一篇文章终有所悟，大致内容如下： 水是植物生长的必要要素。水在植物体内含量很高，最高可达80%以上。植物只有在含水足量时，才能正常生长。因为植物体内的各种生化反应，如营养的转换、细胞的分裂和光合作等等都必须有水来参与进行。在生长过程中，植物通常靠吸水使细胞伸长或膨大。如果缺水，植物细胞膨压降低，生长就减缓或停止。 水在植物体内的主要流向。对于地生植物来讲，水被植物的根毛吸入，沿着根流向茎干、叶、花和果，参与植物体内的各种生长活动而被消耗，部分水分通过茎干、叶、花和果的表面散失到大气中。 水对植物的主要作用。其一是提供植物生长所必须的水分。其二是充当运送各种养分的溶剂，植物所需的有机肥、无机肥和其他养分都要溶解到水中，再通过水运送到植物体内。其三是植物通过向大气中散失水分，将植株所吸收的辐射热发散出去，避免体温大幅度上升。其四是环境水的气化，能带走大量热能，调节环境温度。 植物对水的主动性保护。植物体内水分不足时，会本能地关闭表面气孔，降低水分散失的速率，防止水分大量的散失。植物在休眠期、夜间或夏天中午炎热干旱时也会关闭气孔，以降低水分散失的速率，对体内水分进行保护。 植物消耗和散失水分的量与根部吸入水分的量，必须收支平衡。前者大于后者时，植物含水量下降，水势和膨压也相应降低，影响植物的正常生长。当超过一定限度时，植物的正常生理过程就会受到严重干扰，使植物遭受损害，直至死亡。这种水分亏缺的状况在理论上称为水分胁迫。 水对植物的危害。土壤中水分过多时，会使土壤渍水阻断根系的氧气供应，妨碍有氧呼吸，对植物根系造成损害。 综上所述，我们在艺兰过程中的给水原则是：在不损害根系的情况下尽量给足水，不提倡干养。特别是在生长期内，不要去扣水，否则长出的苗就是芽签苗。 也许有人想问：每当气温高时给大水就倒苗，不扣水怎么办?这个问题么，我个人认为，这不是水的错，只要你用的是可饮用的干净水。应该是肥(药)，特别是植料，还有温度的错。嘿嘿，把责任推给别人。接着住下看，也许你会明白点什么。 再云肥。肥也是植物生长的不可缺少的重要要素。植物生长过程中的主要肥种是氮、磷、钾三种。其他种类的肥都是些微量肥。 肥的作用。氮的主要作用：一是构成植物蛋白质的主要成分。植物蛋白质在植物细胞中含量很高，达17%左右。二是植物激素和植物维生素的构成也需要氮。 缺氮时，植物体内有机物合成受阻，植物生长缓慢，苗子矮小，叶片黄化。氮过多，则叶色深绿，枝叶徒长，成熟期延迟，植物环境适应能力差，易受病虫侵害。 磷的主要作用：一是植物细胞的重要组成成分，存在于细胞质和细胞核中。二是在植物生长过程中参与光合作用、呼吸作用等等，是生长过程不可缺少的。三是磷酸盐在植物细胞液中维持细胞的渗透势，也可以简单理解为维持植物体内液体的渗透秩序，使渗透不会乱套。 缺磷时，植物蛋白质合成受阻，影响细胞分裂，植株矮小，分枝少，花少，叶色暗绿或紫红。磷过多，叶片会产生小焦斑(磷酸钙沉积所致)，还会不同程度地影响其他微量元素的吸收。 钾的主要作用：一是在植物生长过程中，作为酶的活化剂参与植物体内重要的新陈代谢。二是促进植物体内蛋白质、糖类的合成。三是提高植物体内水的质量，降低黏性，增强细胞保水力。四是在植物体内影响细胞膨压，参与控制细胞吸水等。 缺钾时，叶片缺绿，叶缘枯焦，生长缓慢，抗旱性和抗寒性变差。 肥虽然是植物生长的重要要素，但它与水比起来就要少得多得多。在艺兰过程中的施肥原则是：少施缓施，杜绝浓施。 少施是指每次施肥尽量淡施;缓施是指二次施肥的间隔时间尽量长些;杜绝浓施就是决不施浓肥。为什么呢?上面提到了“渗透”这个概念，我就从渗透说起。 渗透，简而言之就是指液体从某一环境进入另一环境的过程。兰根的吸水也就是一个渗透过程。而渗透的原理是：液体从浓度低的一方流向浓度高的一方。根据这一原理，如果施浓肥，兰根里的水分就很可能被浓肥吸出来。乖乖，这么厉害呀!那还了得。施药也同理哟。什么?是谁说的不信?不信你就做个试验。 取一只白萝卜，切成条状，分为两份。一分用清水泡着，一分用盐水泡着，多加点盐效果更明显，过段时间再去看，结果我就不多说了。 以下为自己总结： 一植料：植料无好坏适合最重要，疏水保润是关键肥力大小随苗定。 二浇水：水为万物源亦为万物本，少不得更缺不得。 三施肥：缓施根好苗壮，浓施根烂苗倒。 四杀菌：药物终有限，阳光最给力。 五杀虫：家庭环境很有限，莫把高毒当儿戏，对症下药才是真。

很多兰友通过网上查询养兰第一要义----通风，仔细阅读下很多文章都在讨论#兰花 通风，如何加强兰花通风，通风可以减少病害等等，很多新的兰友通过自己的理解和养殖环境尽量通风及爱护有加等等，这样后以为自己的兰花叶佳、花多、苗壮、根旺，病无等;可是，兰友通过一段时间的观察，达到以上要求后并没有满足预期的效果或者相差很远。造成以上主要问题如下：植料的选择、软硬比例及保水性不佳，种植消毒、杀毒、采光不到位或过强、温度、湿度、通风及光照不良等等。
笔者通过5年的养殖兰花的观察总结、与兰友的交流、切磋、学习发现温度、湿度、通风具有如下关系:温度高、通风大的时候湿度低(兰室)，反之则高，本文主要讨论通风大对兰花的不良影响，具体如下： 1、 通风过大兰叶焦尖：兰花需要的湿度为50-80%(一说在40-80%)之间，一般情况种植兰花环境(小环境)湿度比外界湿度高，空气对流增加，加大了小环境的空气中水分流失，湿度降低很快，一般情况兰室的温度上高下低，上面的空气湿度会更小，兰叶的叶尖湿度小导致局部失水，加上兰花叶尖呼吸作用强，长期叶尖缺水焦尖。 2、 通风过大兰叶机械损伤:有诗云“二月春风似剪刀”，可见风大兰叶摇晃厉害，兰叶间相互摩擦、兰叶与设备撞击、兰叶茎骨断裂等等，兰叶收到了机械损伤后，空气中的细菌、病菌很容易进入兰花体内，造成兰花叶片生长病菌、细菌，再通过兰叶的反向输送，整株兰花携带病菌、细菌，日积月累，量变达到质变，兰花轻则叶子破损、黑斑、折断，重则软腐、茎腐。(此段话不认同,二月春风似剪刀的意思不是这样的,春季风太大容易引起兰叶焦尖,新芽的芽点干枯,而通风引起两腐更是谬误,本人养兰多年,还没有看到风大把草吹腐了的) 3、 通风过大容易空根：兰花叶片失水，根部、鳞茎水分向上输送，植料比正常情况下干的快，加上植料与盆壁相对来说比植料中间毛细管粗或者通风能力强，环境与盆内水分交换快，以上两点导致植料从湿到润，从润到干的状态需要的时间短，按以往的浇水方法下盆壁四周的植料早已干透，根部与植料反向渗透，如果时间长一点根部严重失水导致兰根干死，最后空根。(通风和浇水就像两口子,哪一方太强都要吵架,不和谐,以前本人在帖子里讲过,通风好的环境多浇水即可,空根是因为根部周围小环境不适宜,大干大湿均会空根,和通风没有直接关系,密闭环境1个月不浇水一样空根) 4、 通风过大容易导致肥害：正常情况下施肥，植料从润到干的时间长，兰花通过长时间的吸收消化，植料种的肥力下降。但植料干的过快，兰花吸收消耗来不急的情况下，植料种的肥料比例随着水分的减少浓度增加，超过兰花的承受范围导致肥害，最后黑根、根腐等病(同第三点,肥害的根源是植料的无机盐含量以及后期追肥的浓淡,和通风没有直接关系,至于说兰花消耗来不及更是天马行空的想象,举例说明,搞坏一盆草,10分钟即可,超重肥浇下去,10分钟之后回水都晚了,兰花根部的吸收能力是超强的,而真正肥害体现出来,要半年到数年,以前我也说过,兰是宽容度很高的植物) 总之，兰花通风以适度为宜，通过养殖兰花几年，判断兰花通风为宜的表现：兰叶轻轻的晃动，不与其他兰叶碰撞。相信兰友通过观察容易掌握。由于本人家庭养殖兰花时间短、植兰技术有待提高，以上观点为本人经验，加上才疏学浅，不当之处肯定存在，望广大兰友给予斧正，笔者感激涕零!

很多兰友对夏季#兰花 管理不是很有经验，夏季高温多湿的气候型态是病菌滋长最为快速的时节，稍一不慎，兰草轻则叶面出现烧尖、黑点、斑块，严重者甚至软腐、茎腐倒苗绝草。因此，新手兰友一到夏天就慌恐不安手足无措，深怕一不留神心爱的兰草就此诀别。 其实，高温的夏季是兰花生长最为旺盛的时期，春天出土的新苗在这期间成长茁壮，兰草的花芽也在这时期分化孕育，只要管理得法，不仅无须担心染病倒草，更可为秋天再发新芽和孕育花苞蓄积能量。
在谈论兰草夏季管理方法之前，先谈谈兰草的习性，兰草(国兰)属地生兰属，生于崇山野岭之灌木林中，喜好柔日拂照，厌恶烈阳直射;喜好干爽通风的环境、惧怕潮湿闷热的处所。兰草虽惧闷热，却不怕高温，因为高温可以诱使兰草叶片增厚，增强兰草生长之韧性，进而提高兰草自身对环境之适应性，古来艺兰前辈和现今江浙地区老兰人每每于三伏夏季练草，即是深谙兰草此种习性。酷热的夏天让兰草稍为保持干燥，除了防止因高温高湿导致软腐倒草之外，更可因控水促使兰草进行花芽之分化，在秋天形成花芽。 依多年莳兰之体验，个人对兰草在夏季之管理不外乎下列几个要点： 1、 提高兰房之通风：开启兰房内所有窗户，让空气充分对流，并启动所有之通风扇，兰房上层之风扇设定为排气将热空气排出，下层之风扇设定为送风将凉爽空气抽入，确实做到让兰房内之空气充分对流，如此一来，即便兰房内之温度高于35℃～40℃，也毋需担心发生倒草。 2、 保持兰房之干爽：许多新手兰友因担心夏季的高温对兰草造成伤害，故常于夏天在兰叶上喷水或使用??湿设备，期使提高兰房的相对湿度以便达到降温之效果，爱之适足以害之，结果反遭致兰叶黑斑点点甚或引起软腐倒草。夏季虽然气温高，湿度也相对地比其它季节高，这时节如果增加兰房的相对湿度，高温高湿反倒使兰房成为病菌迅速滋生的场所，在空气对流不完善之情况下，由于蒸腾作用，兰草容易因此罹病绝亡。而且个人以为兰草所需之湿度不必然是环境中之相对湿度，应该是兰草生长之兰盆内的绝对湿度，因此，保持兰房内或养兰处所之干爽，绝对是帮助兰草过度酷热夏季最为重要的关键。 3、 严格控管浇水时机：夏季是兰草生长复壮与孕育花芽分化的时期，这期间对兰草之浇水时机应严格控管，白昼气温太高、植料不干都不是浇水的好时机。个人认为夏天浇水应在晚间气温稍低时进行，因为兰草在温度高于30℃时即进入休眠状态，此时给水，兰草无法进行吸收作用，反而会积涝于兰盆内致使兰根溃烂造成空根，也容易因此引起软腐倒草，导致无可挽回的遗憾。再则，夏季严格控水让兰盆内保持稍微干燥，可以因此诱使兰草自身产生危机感进而促使花芽分化。所以，严格控管水分的给予和浇水时机亦是夏季兰草管理之重要课题。

#墨兰 烂根多发生在冬季，大多是因为土壤透水性不好，浇水过多导致烂根，很多兰友不知道墨兰烂根怎么办，也不知道烂根的危害，本文通过合理的方法，教花友如何抢救烂根的墨兰，让花友少一些遗憾! 当发现墨兰烂根后，将墨兰从盆中倒出，可以看到植株根系的腐烂部位和程度，要及时剪去霉烂、发黑及中空的根系，保留尚未腐烂的部分，同时疏去一些带病斑的叶片。只要荸养状的假鳞茎尚未烂掉，植株一般均可救治复活。
为使植株不再被传染病菌，重栽时要换一个干净的素瓦盆，并选用无污染的素沙栽种;栽种时素沙覆盖至假鳞茎的基部即可，千万不要掩没假鳞茎，最后在沙上加盖一层干净的培养土或苔藓，随即将重新栽种好的盆兰置入水池中浸水，待其吸足水后再把它放置于阴凉通风的场所。 在墨兰根系的恢复再生过程中，一般不施肥，且必须防止暴雨淋浇;待到叶色转绿、叶片挺直、重现光泽时，方可恢复正常的水肥管理，此一过程约需3—4个月的时间。 此法对挽救其他珍稀兰花品种的烂根，同样不失为一种行之有效的方法。

很多兰友希望能看到#兰花软腐病 图片，因为兰花软腐病和茎腐病不太好区别，一般来说兰花软腐不能让整株兰草死掉，因为它对老草没有能力侵染，而兰花茎腐并能很快致死整株兰草，挽回可能极小。 兰花软腐病初期在芽的基部产生水渍状小斑点，在湿度，温度及植料偏酸的情况下，2-3天后向上下迅速扩张，呈暗绿色水烫状斑块，并迅速侵蚀到植株内部，呈现深褐色腐烂状，发出臭味，有时会发出香味。 得软腐病的病叶一拔即起，时常表现为上半部看不出病症，而实际上腐烂至软，发病迅速，软腐病的病原能随病残体留在土中越冬，借雨水飞溅，昆虫传播，从伤口侵入，在环境闷热，湿气滞留时易发病。 一般来说兰花软腐病的救治方法是，分出病株后用农用链霉素800倍液侵泡1小时，起水，冲净，凉根。救治后的植株要进行素培清养，植料易偏干，放置阴凉通风处，苗情好转给以阳光且不能过强.最好在观察15-20天，期间不能使用有益菌。 下面是收集兰友的几张兰花软腐病图片，供花友参考(图片来自网络，无法确定作者，现行感谢，如不愿意使用，请联系我删除)：

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