文章
Miss Chen
2017年08月29日
As one of the most celebrated flowering shrubs of all time, roses (Rosa spp.) come in a wide assortment, boasting blooms of almost every color. Depending on the cultivar, roses are hardy in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 2 through 10. They bloom year after year if growers follow pruning guidelines that keep the plants healthy. Pruning, or cutting back the bushes, encourages blooming and promotes new growth.
Pruning Cues
A rose bush's class determines when the bush should be pruned. The two classes of roses are those that repeatedly bloom all summer and those that bloom once.
Repeat-blooming roses require an annual pruning between mid-February and mid-April, based on their location. Rosarians suggest pruning roses when forsythia bushes (Forsythia spp.) start blooming. An alternate rule of thumb is to start pruning when new rose buds form and begin to swell.
Old-fashioned and climbing roses bloom once each year and need pruning after they bloom sometime in early summer. This class of roses produces blossoms on existing stems rather than new growth.
Apart from annual pruning, any stem or wood that is diseased or dying should be removed immediately throughout the year.
Pruning Necessities
Several tools and other items are needed for pruning roses. Ensure each tool's cutting blade is sharp and sterilized with 70 percent rubbing alcohol. Dip small tools in a container filled with rubbing alcohol, and then dry the tools with a clean cloth. Wipe large tools thoroughly with a soft cloth soaked with rubbing alcohol, and use a clean cloth to dry them.
The tools and items needed for pruning are: • Bypass pruning shears that cut like scissors. • Long-handled lopping shears. • Pruning saw for thick, old stems. • Heavy gloves to protect your hands. • White, water-based school glue.
Pruning Techniques
Some pruning tasks are applicable to all roses. For example, make 45-degree angle cuts each time, and periodically sterilize your tools with alcohol as you prune. Also:
• Remove damaged wood stems by cutting each at least 1 inch below darkened wood, leaving green wood with a white center. If the center is tan, continue cutting down the branch until the pith is white. The cut also should be ¼ inch above a bud that faces outward rather than toward the bush's center. • Remove branches that grow toward the center of the bush. This technique opens the center for air and light, and reduces the chances for diseases. • Identify branches that cross each other or rub together. Remove the weakest branch of two such branches. • Remove all branches that are smaller in diameter than a pencil. • Remove suckers from the root base. Dig into the soil to find where suckers originate, and remove them. • Seal all cuts with a thin layer of white, water-based school glue to prevent borers from attacking.
On Oct. 1, all pruning tasks should cease so that rose plants have the opportunity to harden off for winter.
Pruning for Blooms
Repeat-blooming roses can be pruned to a uniform height of 12 to 24 inches. Leave nine to 12 healthy stems that are at least ½ inch in diameter. If you want larger blooms for cut flowers, then prune the bushes to no taller than 15 inches; the plants will produce fewer flowers, but the flowers will be larger. Cut off the spent blooms of repeat-blooming roses throughout summer, cutting each faded bloom down to the first outward-facing rosebud with five leaflets. Removing spent blooms is called deadheading.
Once-blooming roses, such as old-fashioned and most climbing varieties, do not require severe pruning. Do not remove more than one-third of each plant. Cut away only dead, damaged and unproductive stems. The remaining branches will produce next year's blooms. Deadhead once-blooming roses by removing only their spent petals, leaving their rose hips intact.
Rose hips come from rose blossoms. They are small, round fruits that mature in fall, turning red, orange, burgundy, scarlet or yellow. They are edible for humans and wildlife and offer a showy display in winter.
Pruning Cues
A rose bush's class determines when the bush should be pruned. The two classes of roses are those that repeatedly bloom all summer and those that bloom once.
Repeat-blooming roses require an annual pruning between mid-February and mid-April, based on their location. Rosarians suggest pruning roses when forsythia bushes (Forsythia spp.) start blooming. An alternate rule of thumb is to start pruning when new rose buds form and begin to swell.
Old-fashioned and climbing roses bloom once each year and need pruning after they bloom sometime in early summer. This class of roses produces blossoms on existing stems rather than new growth.
Apart from annual pruning, any stem or wood that is diseased or dying should be removed immediately throughout the year.
Pruning Necessities
Several tools and other items are needed for pruning roses. Ensure each tool's cutting blade is sharp and sterilized with 70 percent rubbing alcohol. Dip small tools in a container filled with rubbing alcohol, and then dry the tools with a clean cloth. Wipe large tools thoroughly with a soft cloth soaked with rubbing alcohol, and use a clean cloth to dry them.
The tools and items needed for pruning are: • Bypass pruning shears that cut like scissors. • Long-handled lopping shears. • Pruning saw for thick, old stems. • Heavy gloves to protect your hands. • White, water-based school glue.
Pruning Techniques
Some pruning tasks are applicable to all roses. For example, make 45-degree angle cuts each time, and periodically sterilize your tools with alcohol as you prune. Also:
• Remove damaged wood stems by cutting each at least 1 inch below darkened wood, leaving green wood with a white center. If the center is tan, continue cutting down the branch until the pith is white. The cut also should be ¼ inch above a bud that faces outward rather than toward the bush's center. • Remove branches that grow toward the center of the bush. This technique opens the center for air and light, and reduces the chances for diseases. • Identify branches that cross each other or rub together. Remove the weakest branch of two such branches. • Remove all branches that are smaller in diameter than a pencil. • Remove suckers from the root base. Dig into the soil to find where suckers originate, and remove them. • Seal all cuts with a thin layer of white, water-based school glue to prevent borers from attacking.
On Oct. 1, all pruning tasks should cease so that rose plants have the opportunity to harden off for winter.
Pruning for Blooms
Repeat-blooming roses can be pruned to a uniform height of 12 to 24 inches. Leave nine to 12 healthy stems that are at least ½ inch in diameter. If you want larger blooms for cut flowers, then prune the bushes to no taller than 15 inches; the plants will produce fewer flowers, but the flowers will be larger. Cut off the spent blooms of repeat-blooming roses throughout summer, cutting each faded bloom down to the first outward-facing rosebud with five leaflets. Removing spent blooms is called deadheading.
Once-blooming roses, such as old-fashioned and most climbing varieties, do not require severe pruning. Do not remove more than one-third of each plant. Cut away only dead, damaged and unproductive stems. The remaining branches will produce next year's blooms. Deadhead once-blooming roses by removing only their spent petals, leaving their rose hips intact.
Rose hips come from rose blossoms. They are small, round fruits that mature in fall, turning red, orange, burgundy, scarlet or yellow. They are edible for humans and wildlife and offer a showy display in winter.
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月29日
Dymondia silver carpet (Dymondia margaretae) is a delightfully dense, drought tolerant, 1-2” high, spreading ground cover perfect for most sunny water-wise gardens. If you’re looking for something attractive in your landscape, you may want to consider growing this plant. Read on to learn more and take advantage of this versatile ground cover.
About Dymondia Silver Carpet
Dymondia has grey green leaves with fuzzy white undersides that curl up on the edges. The overall effect of dymondia ground cover is variegated when close up or soft grey-green from a distance.
Dymondia is slow growing but will spread a bit faster with regular irrigation. It will crowd out most weeds over time. In summertime, its yellow daisy flowers brighten up the landscape. Dymondia silver carpet withstands a little foot traffic and is deer resistant. It is perfect between stepping stones and in rock gardens. Some people have even been known to use the plant as a lawn substitute. It also performs well on the coast.
How to Plant Dymondia Ground Cover
Planting dymondia in boggy, poor draining soil is a bad idea. Dymondia ground cover is also susceptible to gophers. Use gopher baskets and improve your soil drainage with compost or pumice before you install dymondia. Proper care of dymondia is easy. Water it regularly the first year. Don’t over water in subsequent years. Deadhead the flowers after they have faded. Protect dymondia from frost. That’s all. It’s that easy!
Is Dymondia Invasive?
Some people may wonder, “Is dymondia invasive?” No, it is not. Dymondia silver carpet is a charming, well-behaved ground cover with attractive silver foliage, happy yellow flowers and a weed-suppressing growth habit. Have fun growing this little gem in your garden!
About Dymondia Silver Carpet
Dymondia has grey green leaves with fuzzy white undersides that curl up on the edges. The overall effect of dymondia ground cover is variegated when close up or soft grey-green from a distance.
Dymondia is slow growing but will spread a bit faster with regular irrigation. It will crowd out most weeds over time. In summertime, its yellow daisy flowers brighten up the landscape. Dymondia silver carpet withstands a little foot traffic and is deer resistant. It is perfect between stepping stones and in rock gardens. Some people have even been known to use the plant as a lawn substitute. It also performs well on the coast.
How to Plant Dymondia Ground Cover
Planting dymondia in boggy, poor draining soil is a bad idea. Dymondia ground cover is also susceptible to gophers. Use gopher baskets and improve your soil drainage with compost or pumice before you install dymondia. Proper care of dymondia is easy. Water it regularly the first year. Don’t over water in subsequent years. Deadhead the flowers after they have faded. Protect dymondia from frost. That’s all. It’s that easy!
Is Dymondia Invasive?
Some people may wonder, “Is dymondia invasive?” No, it is not. Dymondia silver carpet is a charming, well-behaved ground cover with attractive silver foliage, happy yellow flowers and a weed-suppressing growth habit. Have fun growing this little gem in your garden!
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月29日
Creeping jenny plant, also known as moneywort or Lysimachia, is an evergreen perennial plant belonging to the Primulaceae family. For those looking for information on how to grow creeping jenny, this low-growing plant thrives in USDA zones 2 to 10. Creeping jenny is a ground cover that works well in rock gardens, between stepping stones, around ponds, in container plantings or for covering hard to grow areas in the landscape.
How to Grow Creeping Jenny
Growing creeping jenny is relatively easy. Before planting creeping jenny, check with your local extension office to be sure that it is not restricted in your area due to its invasive nature.
Creeping jenny is a hardy plant that will thrive in full sun or shade. Purchase plants from nurseries in the spring and choose a site, in the shade or sun that drains well. Space these plants 2 feet apart, as they grow rapidly to fill in empty areas. Do not plant creeping jenny unless you are prepared to deal with its rapidly spreading habit.
Care of Creeping Jenny Ground Cover
Once established, creeping jenny plant requires very little up keep. Most gardeners prune this fast-growing plant to keep its horizontal growth under control. You can also divide the plant for better air circulation or to control spreading in early spring. Creeping jenny requires regular water and does well with a little organic fertilizer when first planted. Apply mulch or organic compost around plants to help with moisture retention.
What Is the Difference Between Creeping Charlie and Creeping Jenny?
Sometimes when people are growing creeping jenny plant, they mistakenly think it’s the same thing as creeping charlie. Although they are similar in many ways, creeping charlie is a low-growing weed that often invades lawns and gardens, while creeping jenny is a ground cover plant that is, more often than not, a welcome addition to the garden or landscape.
Creeping charlie has four-sided stems that grow up to 30 inches. The roots of this invasive weed form nodes where the leaves join the stem. Creeping charlie also produces lavender flowers on 2-inch spikes. Most varieties of creeping jenny, on the other hand, reach a mature height of 15 inches with yellow-green, coin-like foliage that turns bronze in the winter and has inconspicuous flowers that bloom in early summer.
How to Grow Creeping Jenny
Growing creeping jenny is relatively easy. Before planting creeping jenny, check with your local extension office to be sure that it is not restricted in your area due to its invasive nature.
Creeping jenny is a hardy plant that will thrive in full sun or shade. Purchase plants from nurseries in the spring and choose a site, in the shade or sun that drains well. Space these plants 2 feet apart, as they grow rapidly to fill in empty areas. Do not plant creeping jenny unless you are prepared to deal with its rapidly spreading habit.
Care of Creeping Jenny Ground Cover
Once established, creeping jenny plant requires very little up keep. Most gardeners prune this fast-growing plant to keep its horizontal growth under control. You can also divide the plant for better air circulation or to control spreading in early spring. Creeping jenny requires regular water and does well with a little organic fertilizer when first planted. Apply mulch or organic compost around plants to help with moisture retention.
What Is the Difference Between Creeping Charlie and Creeping Jenny?
Sometimes when people are growing creeping jenny plant, they mistakenly think it’s the same thing as creeping charlie. Although they are similar in many ways, creeping charlie is a low-growing weed that often invades lawns and gardens, while creeping jenny is a ground cover plant that is, more often than not, a welcome addition to the garden or landscape.
Creeping charlie has four-sided stems that grow up to 30 inches. The roots of this invasive weed form nodes where the leaves join the stem. Creeping charlie also produces lavender flowers on 2-inch spikes. Most varieties of creeping jenny, on the other hand, reach a mature height of 15 inches with yellow-green, coin-like foliage that turns bronze in the winter and has inconspicuous flowers that bloom in early summer.
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月29日
Creeping jenny, also called moneywort, is a long, crawling plant that can spread very tenaciously. It is often mistaken for creeping charlie. Only reaching about 2 inches in height, this plant can grow to 2 feet long and has an unusually extensive root system. Once it’s established, it can be hard to get rid of and will crowd out or strangle plants that get in its path. Because of this, unless you specifically want it as groundcover in a spot where nothing else grows, you should work on controlling creeping jenny as soon as you spot it. Keep reading to learn more about how to get rid of creeping jenny in the garden.
Best Way to Manage Creeping Jenny
Creeping jenny control is not always easy, and it’s not always quick. If the plant is established in your yard, it may take two growing seasons to eradicate it. The best method of creeping jenny control is a combination of physically removing the plant and applying herbicides. Dig up every new plant you find and spray an herbicide, such as Roundup or Rodeo. New plants will emerge every few weeks – so keep pulling them up and spraying. Creeping jenny’s roots are very extensive and deep, so it will keep sprouting for quite some time. If you can, dig up plants before they flower, as failing to do so will result in lots of seeds and even more vigorous spread.
Another method of controlling creeping jenny is starving it of light. After digging up all visible plants, lay down a thick layer of mulch or black plastic. With any luck, this will keep the roots from putting up new shoots and eventually kill them. You might be able to achieve the same effect by filling the area with hardy plants well suited to the climate, like native grasses. These should put up more of a fight against the creeping jenny and help to block it from receiving light.
Best Way to Manage Creeping Jenny
Creeping jenny control is not always easy, and it’s not always quick. If the plant is established in your yard, it may take two growing seasons to eradicate it. The best method of creeping jenny control is a combination of physically removing the plant and applying herbicides. Dig up every new plant you find and spray an herbicide, such as Roundup or Rodeo. New plants will emerge every few weeks – so keep pulling them up and spraying. Creeping jenny’s roots are very extensive and deep, so it will keep sprouting for quite some time. If you can, dig up plants before they flower, as failing to do so will result in lots of seeds and even more vigorous spread.
Another method of controlling creeping jenny is starving it of light. After digging up all visible plants, lay down a thick layer of mulch or black plastic. With any luck, this will keep the roots from putting up new shoots and eventually kill them. You might be able to achieve the same effect by filling the area with hardy plants well suited to the climate, like native grasses. These should put up more of a fight against the creeping jenny and help to block it from receiving light.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz para Orquídeas
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
1
1
文章
Miss Chen
2017年08月26日
Se les llama Plantas Bulbosas a las especies que poseen alguno de los siguientes órganos subterráneos de reserva de nutrientes:
Bulbos
Cormos
Túberos
Tubérculos, raíces tuberosas
Rizomas
Pseudobulbos
Tienes en 2 páginas cómo se reproducen la mayoría de especies de bulbosas.
Estas plantas se pueden multiplicar por semillas, troceando el rizoma, separando los bulbos, etc. Veremos a continuación todos los métodos. Multiplicación por semilla
La reproducción por semilla en bulbosas se utiliza principalmente para obtener nuevas variedades y especies; a nivel de aficionado, muy poco.
Por dos razones:
De semillas generalmente pasan de 3 a 5 años antes de ser capaz de florecer. Hay excepciones: las Dalias enanas, por ejemplo, se siembran a finales del invierno y florecen en el mismo año; las Freesias emplean de 6 a 12 meses para alcanzar la época de floración.
La descendencia es muy dispersa por la combinación de genes, no conservando en muchas ocasiones las buenas características de la planta madre. Por eso se recurre a la propagación vegetativa (esquejes, división, etc.), por medio de la cual se obtienen individuos idénticos a su progenitor.
Por lo general, la siembra de las especies bulbosas no suelen realizarse directamente en el terreno sino en recipientes de madera o plástico.
Semillero
Es fundamental conseguir que la humedad se mantenga lo más constante posible. Para ello, se puede cubrir la superficie sembrada con una tela gruesa humedecida, un plástico o un cristal, que deberá retirarse una vez tenga lugar la germinación. La temperatura ideal oscíla entre 14 y 18 °C.
Cuando las plantas hayan crecido bastante para poder manipularlas se extraen del semillero y se trasplantan con la ayuda de una espátula, en un sustrato para macetas, manteniendo una distancia de 3-5 cm entre ellas y teniendo cuidado de no dañar las raíces o el tallo. A continuación, dependiendo de la especie de que se trate, pueden mantenerse en el invernadero durante algún tiempo o bien ser trasladadas a un vivero o al aire libre.
Bulbos
Amaryllis
Azucena
Clivia
Galtonia
Crinum
Chionodoxa
Fritillaria
Hemerocalis
Hippeastrum
Iris
Jacinto
Leucojum
Muscari
Narciso
Nardo
Nerine
Scila
Tigridia
Tulipán
Vallota
Etc.
Los bulbos constan de un "disco basal" de cuyo ápice surge el tallo floral.
Se clasifican en tunicados y escamosos. Los tunicados tienen bases superpuestas de forma semejante a los de la cebolla; los escamosos presentan las bases imbricadas y de consistencia carnosa.
La multiplicación de bulbos y cormos se hace separando los bulbillos o hijuelos formados alrededor del bulbo original y plantándolos. Eso sí, la floración va perdiendo calidad de un año para otro, por lo que los bulbos se suelen comprar nuevos cada año.
Procedimiento:
Al terminar la floración, se cortan las flores pasadas y se dejan las hojas y tallos hasta que se sequen completamente. El tiempo que pasa desde que se acaba la floración hasta que se desentierran puede ser entre 1 y 2 meses, tiempo suficiente para que acumulen más reservas y se formen pequeños bulbillos adheridos al original.
Los bulbos se extraen, se lavan, se desinfectan con fungicida y se dejan secar a la sombra.
Se le recortan las raíces, se le quita la tierra que tenga pegada, se separan los posibles bulbillos hijos formados y se envuelven en papel de periódico para absorber la humedad y que no se pudran.
Finalmente, se meten en cajas de madera y almacenan en un lugar seco hasta la nueva plantación en recipientes en verano en vivero, donde se cultivan por uno o dos años hasta que alcanzan las dimensiones necesarias para la floración. Este método se usa para los Narcisos, Tulipanes, Jacintos y para la mayoría de las plantas bulbosas más pequeñas como el Muscari.
Los bulbos como Narcisos, Tulipanes y Crocus, deben conservarse secos. Otras bulbosas, como los Lirios o Begonias tuberosas, es preciso cubrirlos con turba algo húmeda para evitar que se sequen del todo.
Cormos
Acidanthera
Colchicum
Crocus
Freesia
Fresia
Gladiolo
Ixia
Sternbergia
Watsonia
Etc.
Los cormos son muy parecidos a los bulbos en lo que se refire a su aspecto externo.
A diferencia de los bulbos están recubiertos de hojas secas, no de escamas, porque los cormos agotan en cada ciclo vegetativo sus propias sustancias de reserva transformándose en discos secos, y se renuevan completamente.
Mientras que en los bulbos son hojas transformadas las que adoptan la función de reserva, en los cormos las hojas son delgadas y mucho más pequeñas y las sustancias de reserva de encuentran acumuladas en el tallo carnoso, de cuya base nacen las raíces. En la parte superior, protegidas por hojas modificadas, se encuentran una o dos yemas a partir de las cuales se formarán las nuevas plantas.
Los pequeños cormos o "bulbillos" que se producen en torno al bulbo madre son aptos para la reproducción después del engrose.
Se pueden sacar en otoño, cuando se arranca la planta. Se lavan los bulbos con algún fungicida, se dejan secar a la sombra y luego se guardan en serrín, turba, etc. en un lugar fresco y seco. Sembrar en primavera en una bandeja con compost para macetas. Pasarán dos años antes de que puedan florecer.
Túberos
Begonia
Caladium
Sinningia
Etc.
Se trata de tallos modificados para guardar sustancias alimenticias de reserva. Constan de una yema central y presentan forma circular plana, sin escamas.
Al contrario que los bulbos, los tuberos no emiten hijuelos que permitan la multiplicación por este método. Los tuberos se obtienen cultivando plantas a partir de semillas; cuando el ejemplar ha crecido (tras unos 9 meses), se le retiran las flores con objeto de que el tubero engrose.
Raíces tuberosas o tubérculos
Agapanto
Anémona
Aro
Begonia tuberosa
Colocasia
Ciclamen
Dalia
Ranúnculo
Etc.
Son raíces gruesas que almacenan sustancias de reserva, compuestas por varios elementos que pueden separarse y multiplicarse.
En el caso de raíces tuberosas, la multiplicación es cortando en trozos el tubérculo o por esquejes. Los mejores ejemplares se consiguen mediante esquejes, motivo por el cual no es recomendable utilizar sistemáticamente el método de reproducción por raíz tuberosa.
Rizomas
Cala
Caña de las Indias
Lirio (algunos Iris)
Lirio de los valles (Convallaria majalis)
Etc.
Son tallos que se desarrollan bajo tierra, normalmente en sentido horizontal. Presentan varias yemas que pueden ser troceados para la reproducción. Los rizomas se desentierran y con un cuchillo o navaja se trocean en porciones, llevando cada una un brote con hojas. A cada trozo se le recortan las hojas con unas tijeras y se vuelve a plantar, apretando bien la tierra a su alrededor. Se pueden plantar de inmediato o dejar a la sombra algunos días, tras aplicarles fungicida.
Pseudobulbos
Consisten en partes engrosadas y aéreas del tallo que presentan determinadas especies, como las orquídeas Cattleya.
Bulbos
Cormos
Túberos
Tubérculos, raíces tuberosas
Rizomas
Pseudobulbos
Tienes en 2 páginas cómo se reproducen la mayoría de especies de bulbosas.
Estas plantas se pueden multiplicar por semillas, troceando el rizoma, separando los bulbos, etc. Veremos a continuación todos los métodos. Multiplicación por semilla
La reproducción por semilla en bulbosas se utiliza principalmente para obtener nuevas variedades y especies; a nivel de aficionado, muy poco.
Por dos razones:
De semillas generalmente pasan de 3 a 5 años antes de ser capaz de florecer. Hay excepciones: las Dalias enanas, por ejemplo, se siembran a finales del invierno y florecen en el mismo año; las Freesias emplean de 6 a 12 meses para alcanzar la época de floración.
La descendencia es muy dispersa por la combinación de genes, no conservando en muchas ocasiones las buenas características de la planta madre. Por eso se recurre a la propagación vegetativa (esquejes, división, etc.), por medio de la cual se obtienen individuos idénticos a su progenitor.
Por lo general, la siembra de las especies bulbosas no suelen realizarse directamente en el terreno sino en recipientes de madera o plástico.
Semillero
Es fundamental conseguir que la humedad se mantenga lo más constante posible. Para ello, se puede cubrir la superficie sembrada con una tela gruesa humedecida, un plástico o un cristal, que deberá retirarse una vez tenga lugar la germinación. La temperatura ideal oscíla entre 14 y 18 °C.
Cuando las plantas hayan crecido bastante para poder manipularlas se extraen del semillero y se trasplantan con la ayuda de una espátula, en un sustrato para macetas, manteniendo una distancia de 3-5 cm entre ellas y teniendo cuidado de no dañar las raíces o el tallo. A continuación, dependiendo de la especie de que se trate, pueden mantenerse en el invernadero durante algún tiempo o bien ser trasladadas a un vivero o al aire libre.
Bulbos
Amaryllis
Azucena
Clivia
Galtonia
Crinum
Chionodoxa
Fritillaria
Hemerocalis
Hippeastrum
Iris
Jacinto
Leucojum
Muscari
Narciso
Nardo
Nerine
Scila
Tigridia
Tulipán
Vallota
Etc.
Los bulbos constan de un "disco basal" de cuyo ápice surge el tallo floral.
Se clasifican en tunicados y escamosos. Los tunicados tienen bases superpuestas de forma semejante a los de la cebolla; los escamosos presentan las bases imbricadas y de consistencia carnosa.
La multiplicación de bulbos y cormos se hace separando los bulbillos o hijuelos formados alrededor del bulbo original y plantándolos. Eso sí, la floración va perdiendo calidad de un año para otro, por lo que los bulbos se suelen comprar nuevos cada año.
Procedimiento:
Al terminar la floración, se cortan las flores pasadas y se dejan las hojas y tallos hasta que se sequen completamente. El tiempo que pasa desde que se acaba la floración hasta que se desentierran puede ser entre 1 y 2 meses, tiempo suficiente para que acumulen más reservas y se formen pequeños bulbillos adheridos al original.
Los bulbos se extraen, se lavan, se desinfectan con fungicida y se dejan secar a la sombra.
Se le recortan las raíces, se le quita la tierra que tenga pegada, se separan los posibles bulbillos hijos formados y se envuelven en papel de periódico para absorber la humedad y que no se pudran.
Finalmente, se meten en cajas de madera y almacenan en un lugar seco hasta la nueva plantación en recipientes en verano en vivero, donde se cultivan por uno o dos años hasta que alcanzan las dimensiones necesarias para la floración. Este método se usa para los Narcisos, Tulipanes, Jacintos y para la mayoría de las plantas bulbosas más pequeñas como el Muscari.
Los bulbos como Narcisos, Tulipanes y Crocus, deben conservarse secos. Otras bulbosas, como los Lirios o Begonias tuberosas, es preciso cubrirlos con turba algo húmeda para evitar que se sequen del todo.
Cormos
Acidanthera
Colchicum
Crocus
Freesia
Fresia
Gladiolo
Ixia
Sternbergia
Watsonia
Etc.
Los cormos son muy parecidos a los bulbos en lo que se refire a su aspecto externo.
A diferencia de los bulbos están recubiertos de hojas secas, no de escamas, porque los cormos agotan en cada ciclo vegetativo sus propias sustancias de reserva transformándose en discos secos, y se renuevan completamente.
Mientras que en los bulbos son hojas transformadas las que adoptan la función de reserva, en los cormos las hojas son delgadas y mucho más pequeñas y las sustancias de reserva de encuentran acumuladas en el tallo carnoso, de cuya base nacen las raíces. En la parte superior, protegidas por hojas modificadas, se encuentran una o dos yemas a partir de las cuales se formarán las nuevas plantas.
Los pequeños cormos o "bulbillos" que se producen en torno al bulbo madre son aptos para la reproducción después del engrose.
Se pueden sacar en otoño, cuando se arranca la planta. Se lavan los bulbos con algún fungicida, se dejan secar a la sombra y luego se guardan en serrín, turba, etc. en un lugar fresco y seco. Sembrar en primavera en una bandeja con compost para macetas. Pasarán dos años antes de que puedan florecer.
Túberos
Begonia
Caladium
Sinningia
Etc.
Se trata de tallos modificados para guardar sustancias alimenticias de reserva. Constan de una yema central y presentan forma circular plana, sin escamas.
Al contrario que los bulbos, los tuberos no emiten hijuelos que permitan la multiplicación por este método. Los tuberos se obtienen cultivando plantas a partir de semillas; cuando el ejemplar ha crecido (tras unos 9 meses), se le retiran las flores con objeto de que el tubero engrose.
Raíces tuberosas o tubérculos
Agapanto
Anémona
Aro
Begonia tuberosa
Colocasia
Ciclamen
Dalia
Ranúnculo
Etc.
Son raíces gruesas que almacenan sustancias de reserva, compuestas por varios elementos que pueden separarse y multiplicarse.
En el caso de raíces tuberosas, la multiplicación es cortando en trozos el tubérculo o por esquejes. Los mejores ejemplares se consiguen mediante esquejes, motivo por el cual no es recomendable utilizar sistemáticamente el método de reproducción por raíz tuberosa.
Rizomas
Cala
Caña de las Indias
Lirio (algunos Iris)
Lirio de los valles (Convallaria majalis)
Etc.
Son tallos que se desarrollan bajo tierra, normalmente en sentido horizontal. Presentan varias yemas que pueden ser troceados para la reproducción. Los rizomas se desentierran y con un cuchillo o navaja se trocean en porciones, llevando cada una un brote con hojas. A cada trozo se le recortan las hojas con unas tijeras y se vuelve a plantar, apretando bien la tierra a su alrededor. Se pueden plantar de inmediato o dejar a la sombra algunos días, tras aplicarles fungicida.
Pseudobulbos
Consisten en partes engrosadas y aéreas del tallo que presentan determinadas especies, como las orquídeas Cattleya.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月26日
La siembra de semillas se puede hacer:
1. Directamente en la tierra, en su lugar definitivo del jardín.
2. En semillero (bandejas, macetas o cualquier otro recipiente) más o menos protegido de los fríos y del viento para luego trasplantarlas al terreno definitivo.
Algunas flores son demasiado delicadas para sembrarlas al exterior hasta finales de la primavera, cuando ya han pasado los fríos y el riesgo de heladas (donde las haya). Es por esto, por lo que deben de sembrarse en cajas, bandejas o macetas protegidas en invernadero, cobertizo o alfeízar de ventanas del frío.
Vamos a ver ahora la "SIEMBRA EN SEMILLERO". También tienes la "SIEMBRA EN TIERRA DIRECTAMENTE".
• Ubicación del semillero
Podemos ponerlo al aire libre o protegido en el hogar o en un invernadero y sacarlo al exterior más tarde.
Los semilleros de interior necesitan una buena iluminación, evitando los rayos directos del sol.
• Recipientes
Se utilizan macetas, bandejas, cajas para semillas, semilleros de corcho blanco con alveolos (compartimentos), etc. Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje, para que salga el exceso de agua.
• Sustrato
Para sembrar se pueden usar distintos sustratos. Tenemos turba, arena, perlita, vermiculita y mezclas ya preparadas especiales para siembra.
Se puede usar turba sola. Pero es mejor mezclarla con arena (mitad y mitad de cada una) o con perlita o con vermiculita, anque estos dos últimos materiales son más usados por los viveros productores que por los aficionados.
Otra mezcla más perfecta es una tercera parte de turba, una tercera parte de compost (mantillo de hojas) y otra tercera parte de arena o bien de perlita en sustitución de la arena.
No hay que complicarse mucho con esto a nivel de aficionado. Con un mantillo simple o con una turba, nos vale para sembrar semillas de Plantas de Temporada.
• Siembra
• Las semillas se reparten por la bandeja o por la maceta. Si sembramos en bandejas de alveolos, echaremos 2 ó 3 semillas por cada alveolo o compartimento. Se echan más de una porque no todas germinan. En el paquete te indica el porcentaje de germinación, es decir, de cada 100 semillas sembradas cuántas germinarán. Si tiene un porcentaje del 95 %, quiere decir que germirán 95 por cada 100 que siembres. Depende de la especie.
• Cubrimos con una fina capa de sustrato y asentamos ligeramente con las palmas de las manos o algo plano.
• Sobre el semillero es muy recomendable poner una placa de cristal o un plástico transparente para que mantenga el calor y la humedad.
• Se coloca a resguardo del sol directo y a una temperatura que ronde los 15 o 20º C.
• A diario o cada dos días, se debe retirar la cubierta para ventilar la tierra y para regar pulverizando.
• Cuando germinen las semillas, se retira el cristal o plástico y se traslada el semillero a un lugar luminoso pero sin sol directo.
• Cuando las plantitas tengan un par de hojas verdaderas (no los cotiledones que salen nada más germinar), se trasplantan a macetas individuales o ,por ej., envases de yogur con un agujero de drenaje. Esto se llama repicar las plantas (trasplantar las plantitas). Riega para que no pasen sed, son pequeñitas y delicadas.
• Una vez repuestas del repicado, deberán pasar poco a poco a condiciones menos protegidas, para que se endurezcan y, al final, ocupen un sitio en tu terraza o jardín.
1. Directamente en la tierra, en su lugar definitivo del jardín.
2. En semillero (bandejas, macetas o cualquier otro recipiente) más o menos protegido de los fríos y del viento para luego trasplantarlas al terreno definitivo.
Algunas flores son demasiado delicadas para sembrarlas al exterior hasta finales de la primavera, cuando ya han pasado los fríos y el riesgo de heladas (donde las haya). Es por esto, por lo que deben de sembrarse en cajas, bandejas o macetas protegidas en invernadero, cobertizo o alfeízar de ventanas del frío.
Vamos a ver ahora la "SIEMBRA EN SEMILLERO". También tienes la "SIEMBRA EN TIERRA DIRECTAMENTE".
• Ubicación del semillero
Podemos ponerlo al aire libre o protegido en el hogar o en un invernadero y sacarlo al exterior más tarde.
Los semilleros de interior necesitan una buena iluminación, evitando los rayos directos del sol.
• Recipientes
Se utilizan macetas, bandejas, cajas para semillas, semilleros de corcho blanco con alveolos (compartimentos), etc. Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje, para que salga el exceso de agua.
• Sustrato
Para sembrar se pueden usar distintos sustratos. Tenemos turba, arena, perlita, vermiculita y mezclas ya preparadas especiales para siembra.
Se puede usar turba sola. Pero es mejor mezclarla con arena (mitad y mitad de cada una) o con perlita o con vermiculita, anque estos dos últimos materiales son más usados por los viveros productores que por los aficionados.
Otra mezcla más perfecta es una tercera parte de turba, una tercera parte de compost (mantillo de hojas) y otra tercera parte de arena o bien de perlita en sustitución de la arena.
No hay que complicarse mucho con esto a nivel de aficionado. Con un mantillo simple o con una turba, nos vale para sembrar semillas de Plantas de Temporada.
• Siembra
• Las semillas se reparten por la bandeja o por la maceta. Si sembramos en bandejas de alveolos, echaremos 2 ó 3 semillas por cada alveolo o compartimento. Se echan más de una porque no todas germinan. En el paquete te indica el porcentaje de germinación, es decir, de cada 100 semillas sembradas cuántas germinarán. Si tiene un porcentaje del 95 %, quiere decir que germirán 95 por cada 100 que siembres. Depende de la especie.
• Cubrimos con una fina capa de sustrato y asentamos ligeramente con las palmas de las manos o algo plano.
• Sobre el semillero es muy recomendable poner una placa de cristal o un plástico transparente para que mantenga el calor y la humedad.
• Se coloca a resguardo del sol directo y a una temperatura que ronde los 15 o 20º C.
• A diario o cada dos días, se debe retirar la cubierta para ventilar la tierra y para regar pulverizando.
• Cuando germinen las semillas, se retira el cristal o plástico y se traslada el semillero a un lugar luminoso pero sin sol directo.
• Cuando las plantitas tengan un par de hojas verdaderas (no los cotiledones que salen nada más germinar), se trasplantan a macetas individuales o ,por ej., envases de yogur con un agujero de drenaje. Esto se llama repicar las plantas (trasplantar las plantitas). Riega para que no pasen sed, son pequeñitas y delicadas.
• Una vez repuestas del repicado, deberán pasar poco a poco a condiciones menos protegidas, para que se endurezcan y, al final, ocupen un sitio en tu terraza o jardín.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月26日
1. Métodos para propagar plantas
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
0
0
