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Miss Chen
2017年08月26日
En este artículo de 2 páginas veremos los fundamentos del injerto en árboles. En otras páginas tienes las explicaciones de cómo se hace cada tipo de injerto paso a paso:
• Injertos de púa
• Injertos de yema
Con un poco de práctica y con la lectura atenta de lo que sigue, obtendrás una alta tasa de éxitos.
1. Métodos para propagar plantas
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se llama patrón y a qué injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos
Injertos de púa
Injertos de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
1. Métodos para propagar plantas
Los principales métodos para multiplicar vegetales son estos 4:
• Semillas
• Esquejes
• Acodos
• Injertos
Por semillas (progación sexual) la descendencia es variable, pero por los otros tres métodos (propagación asexual) la planta resultante tiene los mismos genes que la planta madre, es decir, es un clon. De esta manera, las buenas características de las variedades de frutas y plantas ornamentales se mantendrán en la descendencia si empleamos la propagación asexual: esquejes, acodos e injertos.
2. ¿En qué consiste un injerto?
En unir una parte de una planta a otra. El resultado es un individuo autónomo formado por 2 plantas diferentes.
Es posible hacer injertos múltiples, es decir, injertar más de una yema o púa sobre un mismo patrón. Por ejemplo, para obtener un manzano con varias variedades de manzanas; un rosal con flores de distintos colores; Datura arbórea con flores blancas y rojas a la vez... El inconveniente es que la vida de las plantas con injertos múltiples se acorta bastante y puede llegar a durar sólo 2 ó 3 años; depende.
3. ¿A qué se le llama patrón y a qué injerto?
PATRON O PORTAINJERTO es la planta que recibe el injerto.
INJERTO O VARIEDAD es trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para que se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos.
Por ejemplo: casi todos los árboles frutales se producen cultivando un patrón a partir de semilla y a él se le injerta una yema de la variedad deseada. Si te fijas un poco por encima del cuello podrás observar un pequeño abultamiento o curvatura; ese es el punto donde se injertó la yema. (Imagen de la derecha).
Por tanto, la mayoría de árboles frutales que vemos son en realidad 2 plantas: las raíces pertenecen a una especie o variedad y el tronco y las ramas pertenecen a otra.
Algunos frutales no hay necesidad de injertarlos, como el olivo o la higuera.
Los rosales que compramos vienen casi todos injertados.
Muchos árboles ornamentales se injertan también. Ejemplos:
Mimosa (Acacia dealbata) sobre otra especie de Acacia más resistente a la caliza.
Una variedad de Ciprés, Cupressus sempervirens 'Stricta', tiene un porte más estrecho y se injerta sobre el Ciprés común para mantener esta característica ornamental.
El injerto en Coníferas para mantener características especiales, por ejemplo, Cedrus deodarapendula (ramas caídas).
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
1. El injerto es un método de multiplicación que mantiene las características de una variedad de fruta o de planta ornamental. Lo he explicado más arriba. Es decir, que una variedad de fruta de calidad o un árbol con una floración ornamental, si queremos que la descendencia tenga estas características con exactitud, se multiplica por esquejes, acodo o injerto; no por semilla, donde la descendencia suele ser variable.
2. Permite aprovechar las buenas características que aportan los patrones.
El patrón o portainjerto pone las raíces y ofrece una mayor resistencia a suelos malos, calizos, encharchados, con hongos, plagas... depende del patrón que sea. Por ejemplo:
Los rosales se suelen injertar sobre un rosal silvestre que tiene raíces mucho más resistentes que las raíces que puede emitir una variedad de flor.
O las variedades de melocotoneros se injertan sobre patrones resistentes a los suelos calizos. Así casi todos los frutales.
3. A partir de injertos se pueden obtener plantas más bajitas. Ejemplo típico son los manzanos de porte bajo que han sido injertados sobre patrones enanizantes. Esta reducción del vigor da lugar a una planta que ocupa menos espacio (se pueden plantar más densidad por superficie) y facilita la recolección de frutas.
4. Ciertos patrones provocan un retraso o un adelanto en la floración o fructificación en árboles frutales. Esta característica puede ser interesante comercialmente.
5. Algunas variedades de plantas no es posible multiplicarlas por semillas o son muy difíciles a partir de esquejes. En estos casos se recurre al injerto. Ejemplos: los perales o la variedad Gordal de olivo no hay quien las enraíce por estacas y se injertan.
6. Una aplicación ornamental son los injertos múltiples. Permiten tener en una misma planta flores de distintas variedades o varios tipos de frutas.
7. El injerto también sirve cuando una variedad de fruta ya no es interesante comercialmente. Se puede cambiar por otra injertándola en los árboles existentes sin necesidad de levantar la plantación.
8. El injerto es una opción para rejuvenecer un árbol viejo.
9. El injerto de puente se emplea para reparar cortezas dañadas.
5. Tipos de injerto
Básicamente hay dos tipos de injertos:
Injertos de púa
Se injerta sobre el patrón una púa (porción de tallo que lleva varias yemas).
Injertos de yema
Se injerta sobre el patrón una yema.
Se inserta y luego se ata
• Injertos de púa
• Injertos de yema
Con un poco de práctica y con la lectura atenta de lo que sigue, obtendrás una alta tasa de éxitos.
1. Métodos para propagar plantas
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se llama patrón y a qué injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos
Injertos de púa
Injertos de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
1. Métodos para propagar plantas
Los principales métodos para multiplicar vegetales son estos 4:
• Semillas
• Esquejes
• Acodos
• Injertos
Por semillas (progación sexual) la descendencia es variable, pero por los otros tres métodos (propagación asexual) la planta resultante tiene los mismos genes que la planta madre, es decir, es un clon. De esta manera, las buenas características de las variedades de frutas y plantas ornamentales se mantendrán en la descendencia si empleamos la propagación asexual: esquejes, acodos e injertos.
2. ¿En qué consiste un injerto?
En unir una parte de una planta a otra. El resultado es un individuo autónomo formado por 2 plantas diferentes.
Es posible hacer injertos múltiples, es decir, injertar más de una yema o púa sobre un mismo patrón. Por ejemplo, para obtener un manzano con varias variedades de manzanas; un rosal con flores de distintos colores; Datura arbórea con flores blancas y rojas a la vez... El inconveniente es que la vida de las plantas con injertos múltiples se acorta bastante y puede llegar a durar sólo 2 ó 3 años; depende.
3. ¿A qué se le llama patrón y a qué injerto?
PATRON O PORTAINJERTO es la planta que recibe el injerto.
INJERTO O VARIEDAD es trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para que se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos.
Por ejemplo: casi todos los árboles frutales se producen cultivando un patrón a partir de semilla y a él se le injerta una yema de la variedad deseada. Si te fijas un poco por encima del cuello podrás observar un pequeño abultamiento o curvatura; ese es el punto donde se injertó la yema. (Imagen de la derecha).
Por tanto, la mayoría de árboles frutales que vemos son en realidad 2 plantas: las raíces pertenecen a una especie o variedad y el tronco y las ramas pertenecen a otra.
Algunos frutales no hay necesidad de injertarlos, como el olivo o la higuera.
Los rosales que compramos vienen casi todos injertados.
Muchos árboles ornamentales se injertan también. Ejemplos:
Mimosa (Acacia dealbata) sobre otra especie de Acacia más resistente a la caliza.
Una variedad de Ciprés, Cupressus sempervirens 'Stricta', tiene un porte más estrecho y se injerta sobre el Ciprés común para mantener esta característica ornamental.
El injerto en Coníferas para mantener características especiales, por ejemplo, Cedrus deodarapendula (ramas caídas).
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
1. El injerto es un método de multiplicación que mantiene las características de una variedad de fruta o de planta ornamental. Lo he explicado más arriba. Es decir, que una variedad de fruta de calidad o un árbol con una floración ornamental, si queremos que la descendencia tenga estas características con exactitud, se multiplica por esquejes, acodo o injerto; no por semilla, donde la descendencia suele ser variable.
2. Permite aprovechar las buenas características que aportan los patrones.
El patrón o portainjerto pone las raíces y ofrece una mayor resistencia a suelos malos, calizos, encharchados, con hongos, plagas... depende del patrón que sea. Por ejemplo:
Los rosales se suelen injertar sobre un rosal silvestre que tiene raíces mucho más resistentes que las raíces que puede emitir una variedad de flor.
O las variedades de melocotoneros se injertan sobre patrones resistentes a los suelos calizos. Así casi todos los frutales.
3. A partir de injertos se pueden obtener plantas más bajitas. Ejemplo típico son los manzanos de porte bajo que han sido injertados sobre patrones enanizantes. Esta reducción del vigor da lugar a una planta que ocupa menos espacio (se pueden plantar más densidad por superficie) y facilita la recolección de frutas.
4. Ciertos patrones provocan un retraso o un adelanto en la floración o fructificación en árboles frutales. Esta característica puede ser interesante comercialmente.
5. Algunas variedades de plantas no es posible multiplicarlas por semillas o son muy difíciles a partir de esquejes. En estos casos se recurre al injerto. Ejemplos: los perales o la variedad Gordal de olivo no hay quien las enraíce por estacas y se injertan.
6. Una aplicación ornamental son los injertos múltiples. Permiten tener en una misma planta flores de distintas variedades o varios tipos de frutas.
7. El injerto también sirve cuando una variedad de fruta ya no es interesante comercialmente. Se puede cambiar por otra injertándola en los árboles existentes sin necesidad de levantar la plantación.
8. El injerto es una opción para rejuvenecer un árbol viejo.
9. El injerto de puente se emplea para reparar cortezas dañadas.
5. Tipos de injerto
Básicamente hay dos tipos de injertos:
Injertos de púa
Se injerta sobre el patrón una púa (porción de tallo que lleva varias yemas).
Injertos de yema
Se injerta sobre el patrón una yema.
Se inserta y luego se ata
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Miss Chen
2017年08月26日
Estos son los métodos para eliminar las hierbas del huerto o jardín:
1. A mano, con azada o escardillo
2. Con desbrozadora mecánica
3.Con herbicidas
1. A mano, con azada o escardillo
• Este es el método tradicional y el que más usarás.
• Es mejor una azada estrechita (escardillo) en lugar de esas grandes azadas tan fatigosas. Al ser la pala estrecha, se puede trabajar entre las plantas del jardín y las líneas del huerto. Debe tener un mango largo para evitar inclinar demasiado la espalda.
• En macizos de flores, huerto y pequeñas áreas no se pueden usar herbicidas porque se dañarían las plantas circundantes (a menos que sean selectivos y maten sólo a hierbas Gramíneas), ni tampoco entra la desbrozadora de hilo.
• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer la maleza con facilidad.
• Saca los hierbajos con la mayor cantidad de raíces posible. La Corregüela, por ejemplo, hay que insistir mucho arrancando profundo.
• Las cavas que se hacen a lo largo del año (entre 3 y 6 cavas) tienen por finalidad airear el suelo y romper la costra superficial (tierra dura), pero obviamente, también se eliminan las malas hierbas que haya.
2. Desbrozadora
• Esta máquina lleva un hilo de nylon y tiene dos usos principales en jardinería:
Cortar malas hierbas a ras de suelo.
Perfilar los bordes del césped.
• Como ocurre con la azada, tampoco mata a las Hierbas Perennes, ya que corta la hierba a ras del suelo prosiguiendo viva bajo tierra.
• Hay un accesorio para desbrozadora que es un disco metálico, mucho más potente que el hilo de nylon, y que corta matorral y hierbajos grandes.
• Con la desbrozadora hay que tener mucho cuidado de NO darle a los troncos de los árboles ni a los arbustos por la base. Serían heridas que terminaría por matar al ejemplar anillándolo.
• La desbrozadora ofrece un gran rendimiento y todos los jardineros profesionales la usan para limpiar un terreno de hierbas, aunque, insisto, las Perennes, luego de haber sido cortadas, rebrotan.
3. Herbicidas
• Siempre que puedas, es mejor evitar los herbicidas. Son productos químicos que contaminan y existe un riesgo para las demás plantas, fauna y personas.
• Los herbicidas llamados sistémicos, son eficaces para malas Hierbas Perennes, muy duras de matar. Éstos se aplican en las hojas, se absorben y la savia traslada el veneno a las raíces para que toda la planta muera. Ejemplos: Glifosato, Sulfosato.
Hierbas anuales
• Las Anuales nacen de semillas. Germinan, viven unos meses, sueltan las semillas y mueren. Las hay de invierno y de verano. Ejemplos: Amapola (Papaver spp.), Avena loca (Avena spp.), Cola de caballo, Jaramago, etc.. El 80 % de las malas hierbas son anuales.
• Elimina las anuales preferentemente con azada o con desbrozadora, evitando los herbicidas.
Hierbas perennes
• Las malas hierbas perennes o vivaces son mucho más problemáticas que las anuales. Si las arrancas con las manos, con la azada o con la desbrozadora, quedarán muchos trozos de raíces subterráneas, estolones, rizomas o bulbillos y volverán a brotar. Ejemplos: Grama (Cynodon dactylon), Cañota (Sorghum halepense), Castañuela (Cyperus rotundus), Correhuela (Convolvulus arvensis), etc..
• No obstante, aunque vuelvan a brotar, si cada vez que salgan las vas eliminando mediante azada, a mano o con desbrozadora, se irán debilitando progresivamente y cada año saldrán menos. En los huertos, el cavado regular las desalienta.
• Debido a la dureza de las malas hierbas perennes, los herbicidas tienen más utilidad con ellas que con las anuales.
• Uno de los más usados es el Glifosato. Este es el nombre de la materia activa, las marcas con las que se comercializa son varias, por ejemplo Roundup, Tomcato, etc.. Otro ejemplo de herbicida total y sistémico es el Sulfosato, nombre comercial en España, Touchdown.
• Estos productos eliminan todo tipo de malas hierbas, tanto Anuales como Perennes. Se aplica a las hojas y penetra en la planta llegando hasta las raíces. Esta es su principal virtud para acabar con las Perennes.
• Por tanto, es con estos herbicidas sistémicos con los que se pueden matar a las malas hierbas Perennes, aunque tampoco son eficaces al 100%.
Consejos sobre el uso del Glifosato y del Sulfosato
Son herbicidas TOTALES, no selectivos, es decir, que no distinguen entre malas hierbas y plantas ornamentales. Por tanto, sobre la que caiga, la daña, ya sea una mala hierba o cualquier otra planta del jardín. Localiza bien el producto sobre las malas hierbas.
Una forma para localizar es recortar la parte superior de una botella de leche de plástico y ponerla en la punta de la lanza de la mochila a modo de embudo. Así puedes tratar, por ejemplo en la base de los arbustos, sin que el herbicida caiga sobre ellos. También hay para las mochilas un accesorio especial para localizar con forma de campana. Se puede echar en un espray doméstico y rociar sólo las hierbas.
Aplica en día sin viento.
No uses herbicida si se esperan lluvias al día siguiente o al otro; arrastraría gran parte del producto de las hojas y se desperdiciaría.
Emplea las dosis recomendadas en el envase. El Glifosato tiene el problema que es sistémico y para actuar ha de bajar a las raíces, y si aplicas demasiado hace un efecto de quemar las hojas y no baja a las raíces.
Limpia correctamente el recipiente después de un tratamiento. Se recomienda destinar un spray únicamente para herbicidas.
Hay que insistir con varias aplicaciones para acabar con algunas hierbas muy resistentes y duras. No las matarás con una única aplicación. Por ejemplo, la grama (Cynodon dactylon), la Correhuela, la Castañuela o Juncia...
7 consejos para evitar que salgan malas hierbas
1. Antes de plantar extrae a mano todo lo que puedas.
2. Riega y aplica un herbicida antes de sembrar el césped.
3. Malla antihierbas en el suelo.
4. Uso de plantas tapizantes.
5. Menos riego para evitar la proliferación de malezas.
6. Cortar antes de que produzcan flores y semillas.
7. Acolchados o mulching al pie de las plantas.
1. A mano, con azada o escardillo
2. Con desbrozadora mecánica
3.Con herbicidas
1. A mano, con azada o escardillo
• Este es el método tradicional y el que más usarás.
• Es mejor una azada estrechita (escardillo) en lugar de esas grandes azadas tan fatigosas. Al ser la pala estrecha, se puede trabajar entre las plantas del jardín y las líneas del huerto. Debe tener un mango largo para evitar inclinar demasiado la espalda.
• En macizos de flores, huerto y pequeñas áreas no se pueden usar herbicidas porque se dañarían las plantas circundantes (a menos que sean selectivos y maten sólo a hierbas Gramíneas), ni tampoco entra la desbrozadora de hilo.
• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer la maleza con facilidad.
• Saca los hierbajos con la mayor cantidad de raíces posible. La Corregüela, por ejemplo, hay que insistir mucho arrancando profundo.
• Las cavas que se hacen a lo largo del año (entre 3 y 6 cavas) tienen por finalidad airear el suelo y romper la costra superficial (tierra dura), pero obviamente, también se eliminan las malas hierbas que haya.
2. Desbrozadora
• Esta máquina lleva un hilo de nylon y tiene dos usos principales en jardinería:
Cortar malas hierbas a ras de suelo.
Perfilar los bordes del césped.
• Como ocurre con la azada, tampoco mata a las Hierbas Perennes, ya que corta la hierba a ras del suelo prosiguiendo viva bajo tierra.
• Hay un accesorio para desbrozadora que es un disco metálico, mucho más potente que el hilo de nylon, y que corta matorral y hierbajos grandes.
• Con la desbrozadora hay que tener mucho cuidado de NO darle a los troncos de los árboles ni a los arbustos por la base. Serían heridas que terminaría por matar al ejemplar anillándolo.
• La desbrozadora ofrece un gran rendimiento y todos los jardineros profesionales la usan para limpiar un terreno de hierbas, aunque, insisto, las Perennes, luego de haber sido cortadas, rebrotan.
3. Herbicidas
• Siempre que puedas, es mejor evitar los herbicidas. Son productos químicos que contaminan y existe un riesgo para las demás plantas, fauna y personas.
• Los herbicidas llamados sistémicos, son eficaces para malas Hierbas Perennes, muy duras de matar. Éstos se aplican en las hojas, se absorben y la savia traslada el veneno a las raíces para que toda la planta muera. Ejemplos: Glifosato, Sulfosato.
Hierbas anuales
• Las Anuales nacen de semillas. Germinan, viven unos meses, sueltan las semillas y mueren. Las hay de invierno y de verano. Ejemplos: Amapola (Papaver spp.), Avena loca (Avena spp.), Cola de caballo, Jaramago, etc.. El 80 % de las malas hierbas son anuales.
• Elimina las anuales preferentemente con azada o con desbrozadora, evitando los herbicidas.
Hierbas perennes
• Las malas hierbas perennes o vivaces son mucho más problemáticas que las anuales. Si las arrancas con las manos, con la azada o con la desbrozadora, quedarán muchos trozos de raíces subterráneas, estolones, rizomas o bulbillos y volverán a brotar. Ejemplos: Grama (Cynodon dactylon), Cañota (Sorghum halepense), Castañuela (Cyperus rotundus), Correhuela (Convolvulus arvensis), etc..
• No obstante, aunque vuelvan a brotar, si cada vez que salgan las vas eliminando mediante azada, a mano o con desbrozadora, se irán debilitando progresivamente y cada año saldrán menos. En los huertos, el cavado regular las desalienta.
• Debido a la dureza de las malas hierbas perennes, los herbicidas tienen más utilidad con ellas que con las anuales.
• Uno de los más usados es el Glifosato. Este es el nombre de la materia activa, las marcas con las que se comercializa son varias, por ejemplo Roundup, Tomcato, etc.. Otro ejemplo de herbicida total y sistémico es el Sulfosato, nombre comercial en España, Touchdown.
• Estos productos eliminan todo tipo de malas hierbas, tanto Anuales como Perennes. Se aplica a las hojas y penetra en la planta llegando hasta las raíces. Esta es su principal virtud para acabar con las Perennes.
• Por tanto, es con estos herbicidas sistémicos con los que se pueden matar a las malas hierbas Perennes, aunque tampoco son eficaces al 100%.
Consejos sobre el uso del Glifosato y del Sulfosato
Son herbicidas TOTALES, no selectivos, es decir, que no distinguen entre malas hierbas y plantas ornamentales. Por tanto, sobre la que caiga, la daña, ya sea una mala hierba o cualquier otra planta del jardín. Localiza bien el producto sobre las malas hierbas.
Una forma para localizar es recortar la parte superior de una botella de leche de plástico y ponerla en la punta de la lanza de la mochila a modo de embudo. Así puedes tratar, por ejemplo en la base de los arbustos, sin que el herbicida caiga sobre ellos. También hay para las mochilas un accesorio especial para localizar con forma de campana. Se puede echar en un espray doméstico y rociar sólo las hierbas.
Aplica en día sin viento.
No uses herbicida si se esperan lluvias al día siguiente o al otro; arrastraría gran parte del producto de las hojas y se desperdiciaría.
Emplea las dosis recomendadas en el envase. El Glifosato tiene el problema que es sistémico y para actuar ha de bajar a las raíces, y si aplicas demasiado hace un efecto de quemar las hojas y no baja a las raíces.
Limpia correctamente el recipiente después de un tratamiento. Se recomienda destinar un spray únicamente para herbicidas.
Hay que insistir con varias aplicaciones para acabar con algunas hierbas muy resistentes y duras. No las matarás con una única aplicación. Por ejemplo, la grama (Cynodon dactylon), la Correhuela, la Castañuela o Juncia...
7 consejos para evitar que salgan malas hierbas
1. Antes de plantar extrae a mano todo lo que puedas.
2. Riega y aplica un herbicida antes de sembrar el césped.
3. Malla antihierbas en el suelo.
4. Uso de plantas tapizantes.
5. Menos riego para evitar la proliferación de malezas.
6. Cortar antes de que produzcan flores y semillas.
7. Acolchados o mulching al pie de las plantas.
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Miss Chen
2017年08月26日
Observa las plantas
1. Para detectar síntomas de falta de agua o de exceso mira con frecuencia el aspecto de las hojas, de las flores y de la planta en general. En verano hay que estar muy pendiente.
2. En caso de que esté pasando sed, los síntomas son:
• Las hojas tienen un color apagado, sin brillo.
• Se abarquillan.
• Amarillean.
• Se caen o se quedan lacias.
3. El síntoma más típico de exceso de agua es que las hojas se vuelven amarillas y luego caen.
¿Cómo saber el grado de humedad del sustrato?
4. El método más típico para comprobarlo es meter el dedo y notar si está seco o húmedo. Cogerle el tranquillo a esta técnica es fundamental.
5. Hay quien clava en la tierra un lápiz y al sacarlo ve si ha quedado mucha tierra adherida en él; eso significa que la tierra permanece húmeda.
6. Otro truco válido para macetas de terracota o de barro consiste en dar unos pequeños golpes en ella. Si suena a hueco, es que quiere agua; si suena macizo, es que está llena.
7. Levantar una maceta con agua o sin ella es diferente el peso.
8. En el mercado existen unos instrumentos medidores de humedad que se clavan en la maceta y sirven como orientación.
9. Cuidado porque a veces la capa superior de tierra de la maceta puede estar seca mientras que el fondo contener agua estancada y más riegos serían perjudiciales.
¿Con qué frecuencia regar?
10. No hay "recetas" universales en cuando al riego, ya que depende de las condiciones particulares de cada planta y lugar.
11. Lo que está comprobado es que el principal error en el cultivo de las plantas en maceta, y en concreto en las plantas de interior, es el riego excesivo que pudre las raíces.
12. Se mueren muchísimas más plantas por exceso de agua que por sequedad. 13. Recuerda que no es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
14. Si se te muere una planta, fíjate en primer lugar cómo estás regando (humedad del sustrato) y comprueba si el recipiente tiene el orificio de la parte inferior obstruido.
15. Con el riego siempre es mejor quedarse corto que pasarse. Ante la duda, es mejor no regar y esperar un par de días.
16. Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
17. La cantidad de agua que una planta necesita depende de sus exigencias individuales, del sustrato, de la cantidad de luz que recibe, de la temperatura y de la humedad del aire.
18. Hay plantas que precisan un riego abundante, otras regular y otras bajo. Por ejemplo, precisan riego abundante: Culantrillo, Azalea, Hortensia, etc.. Los Cactus y las Plantas Crasas necesitan poco riego y en invierno cero.
19. La planta que tenga muchas hojas y grandes consumen más agua.
20. Las mismas plantas en maceta precisan más riego que si están plantadas en la tierra del jardín.
21. En época de crecimiento y de floración necesitan más.
22. Si hay viento caliente en verano, riega prácticamente a diario debido a que se secan a las pocas horas.
23. Muchas plantas tienen una época de reposo en el año, que puede ser el invierno. Riego mínimo o cero en este caso. Los cactus y las clivias son dos ejemplos de plantas que no hay que regar en invierno.
24. Las macetas de barro pierden más agua al ser porosas.
25. Las macetas de plásticos retienen el agua durante más tiempo por lo que deben regarse con menos frecuencia.
26. Es bueno llenar la regadera por las noches, para que el agua esté a temperatura ambientecuando riegues por la mañana las plantas de interior. Dejándola reposar una noche hace que pierda el cloro por evaporación.
27. El riego continuado de las macetas va lavando los nutrientes minerales que toman las plantas (Nitrógeno, Potasio, etc.). Esto supone un empobrecimiento del sustrato, además de los posibles encharcamientos. 28. Si las plantas se encuentran en lugares secos y soleados, conviene regarlas con más frecuencia; por el contrario, si se encuentran en interiores frescos y con poca luz no es necesaria tanta agua.
29. No mojes las flores porque durarían menos.
30. Verifica que la maceta drena bien, que sale el agua por los agujeros inferiores cuando riegas. Para conseguir un buen drenaje, pon en el fondo de la maceta grava, trocitos de cerámica, arcilla expandida, etc..
31. Si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique los cristales.
Métodos de riego
Los métodos para regar macetas son por arriba, por abajo con platito o por inmersión.
Inmersión
Este es un buen método para las plantas en cestos colgantes y los tiestos pequeños en verano. También es un remedio de urgencia para revivir una planta seca.
Para regar este tipo de plantas necesitas un recipiente con agua. Introduce la maceta en él y manténla así hasta que dejen de salir burbujas o varios minutos.
Si la tierra de la maceta está muy seca (por ejemplo, de turba), aflójala con un tenedor y sumérgela en un baño de agua hasta que dejen de formarse burbujas. Escurre el agua sobrante.
Metodo del platito
Hay plantas que debes regarlas por el llamado 'método del platito'. Consiste simplemente en poner la maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por capilaridad, se retira. Riega por este método las siguientes plantas:
Afelandra
Azalea
Begonia de flor y de hoja (B. rex)
Brezo
Ciclamen
Culantrillo
Espatifilo
Nefrolepis o Helecho espada
Violeta africana o Saintpaulia.
Este sistema no compacta el sustrato pero quedan con el tiempo un exceso de sales de los fertilizantes en superficie que de tarde en tarde habrá que lavar con un riego abundante. Muchas Bromeliáceas consiguen la mayor parte del agua que utilizan a partir de una cavidad central que sirve de depósito, por lo que siempre debe estar lleno de agua. Cambia este agua 2 veces al mes. Un buen pulverizado en las hojas les viene muy bien también.
1. Para detectar síntomas de falta de agua o de exceso mira con frecuencia el aspecto de las hojas, de las flores y de la planta en general. En verano hay que estar muy pendiente.
2. En caso de que esté pasando sed, los síntomas son:
• Las hojas tienen un color apagado, sin brillo.
• Se abarquillan.
• Amarillean.
• Se caen o se quedan lacias.
3. El síntoma más típico de exceso de agua es que las hojas se vuelven amarillas y luego caen.
¿Cómo saber el grado de humedad del sustrato?
4. El método más típico para comprobarlo es meter el dedo y notar si está seco o húmedo. Cogerle el tranquillo a esta técnica es fundamental.
5. Hay quien clava en la tierra un lápiz y al sacarlo ve si ha quedado mucha tierra adherida en él; eso significa que la tierra permanece húmeda.
6. Otro truco válido para macetas de terracota o de barro consiste en dar unos pequeños golpes en ella. Si suena a hueco, es que quiere agua; si suena macizo, es que está llena.
7. Levantar una maceta con agua o sin ella es diferente el peso.
8. En el mercado existen unos instrumentos medidores de humedad que se clavan en la maceta y sirven como orientación.
9. Cuidado porque a veces la capa superior de tierra de la maceta puede estar seca mientras que el fondo contener agua estancada y más riegos serían perjudiciales.
¿Con qué frecuencia regar?
10. No hay "recetas" universales en cuando al riego, ya que depende de las condiciones particulares de cada planta y lugar.
11. Lo que está comprobado es que el principal error en el cultivo de las plantas en maceta, y en concreto en las plantas de interior, es el riego excesivo que pudre las raíces.
12. Se mueren muchísimas más plantas por exceso de agua que por sequedad. 13. Recuerda que no es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
14. Si se te muere una planta, fíjate en primer lugar cómo estás regando (humedad del sustrato) y comprueba si el recipiente tiene el orificio de la parte inferior obstruido.
15. Con el riego siempre es mejor quedarse corto que pasarse. Ante la duda, es mejor no regar y esperar un par de días.
16. Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
17. La cantidad de agua que una planta necesita depende de sus exigencias individuales, del sustrato, de la cantidad de luz que recibe, de la temperatura y de la humedad del aire.
18. Hay plantas que precisan un riego abundante, otras regular y otras bajo. Por ejemplo, precisan riego abundante: Culantrillo, Azalea, Hortensia, etc.. Los Cactus y las Plantas Crasas necesitan poco riego y en invierno cero.
19. La planta que tenga muchas hojas y grandes consumen más agua.
20. Las mismas plantas en maceta precisan más riego que si están plantadas en la tierra del jardín.
21. En época de crecimiento y de floración necesitan más.
22. Si hay viento caliente en verano, riega prácticamente a diario debido a que se secan a las pocas horas.
23. Muchas plantas tienen una época de reposo en el año, que puede ser el invierno. Riego mínimo o cero en este caso. Los cactus y las clivias son dos ejemplos de plantas que no hay que regar en invierno.
24. Las macetas de barro pierden más agua al ser porosas.
25. Las macetas de plásticos retienen el agua durante más tiempo por lo que deben regarse con menos frecuencia.
26. Es bueno llenar la regadera por las noches, para que el agua esté a temperatura ambientecuando riegues por la mañana las plantas de interior. Dejándola reposar una noche hace que pierda el cloro por evaporación.
27. El riego continuado de las macetas va lavando los nutrientes minerales que toman las plantas (Nitrógeno, Potasio, etc.). Esto supone un empobrecimiento del sustrato, además de los posibles encharcamientos. 28. Si las plantas se encuentran en lugares secos y soleados, conviene regarlas con más frecuencia; por el contrario, si se encuentran en interiores frescos y con poca luz no es necesaria tanta agua.
29. No mojes las flores porque durarían menos.
30. Verifica que la maceta drena bien, que sale el agua por los agujeros inferiores cuando riegas. Para conseguir un buen drenaje, pon en el fondo de la maceta grava, trocitos de cerámica, arcilla expandida, etc..
31. Si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique los cristales.
Métodos de riego
Los métodos para regar macetas son por arriba, por abajo con platito o por inmersión.
Inmersión
Este es un buen método para las plantas en cestos colgantes y los tiestos pequeños en verano. También es un remedio de urgencia para revivir una planta seca.
Para regar este tipo de plantas necesitas un recipiente con agua. Introduce la maceta en él y manténla así hasta que dejen de salir burbujas o varios minutos.
Si la tierra de la maceta está muy seca (por ejemplo, de turba), aflójala con un tenedor y sumérgela en un baño de agua hasta que dejen de formarse burbujas. Escurre el agua sobrante.
Metodo del platito
Hay plantas que debes regarlas por el llamado 'método del platito'. Consiste simplemente en poner la maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por capilaridad, se retira. Riega por este método las siguientes plantas:
Afelandra
Azalea
Begonia de flor y de hoja (B. rex)
Brezo
Ciclamen
Culantrillo
Espatifilo
Nefrolepis o Helecho espada
Violeta africana o Saintpaulia.
Este sistema no compacta el sustrato pero quedan con el tiempo un exceso de sales de los fertilizantes en superficie que de tarde en tarde habrá que lavar con un riego abundante. Muchas Bromeliáceas consiguen la mayor parte del agua que utilizan a partir de una cavidad central que sirve de depósito, por lo que siempre debe estar lleno de agua. Cambia este agua 2 veces al mes. Un buen pulverizado en las hojas les viene muy bien también.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Para aprender a regar es necesaria mucha observación y aprender de los errores. Es la labor clave en jardinería. Aquí tienes muchos consejos.
2. No se debe regar con calendario o por sistema. Ejemplos: 2 veces por semana, 3 riegos al mes, etc.. La frecuencia depende de muchos factores que habrá que ir viendo en cada caso. A saber:
3. A pleno sol siempre hay que regar más que en sombra.
4. Si azotan vientos secos deshidratantes, más riego que si está la planta protegida de ellos.
5. Un suelo arenoso es más seco que uno arcilloso que tiene más capacidad para retener agua. Piensa en la arena de la playa como extremo de suelo arenoso y su escasa capacidad de retención: riego más frecuente.
6. Unos climas son más lluviosos que otros.
7. En maceta hay que regar bastante más que plantadas en el suelo.
8. Un ejemplar grande transpira más que uno pequeño. O si tiene abundantes hojas.
9. Las especies originarias de climas húmedos necesitan más agua que las de climas secos. Por ejemplo: las Hostas quieren más riego que un Geranio.
10. En primavera y verano, cuando están en plena actividad, el consumo es mayor que en invierno.
11. Las especies recién plantadas piden más agua porque tienen un sistema radicular poco desarrollado aún. También los esquejes y las recién trasplantadas no les puede faltar la humedad en tierra.
12. Cuando una planta está en floración necesita un aporte extra de agua.
13. Por tanto, conoce las necesidades de cadaplanta.
14. Toca la tierra, incluso escarbando un poco, y comprueba qué humedad presenta.
15. Riega antes que muestren los signos de marchitamiento.
16. La mejor agua es la de lluvia (siempre que no estés en una región contaminada de humus y polución).
17. La hora más indicada para regar es por la mañana temprano, cuando más temprano, mejor. Si no, al atardecer. Un riego automático con programador es la forma más cómoda de efectuarlo.
18. Evita regar durante las horas centrales del día, cuando más calor hace. Las razones son:
Se pierde más agua por evaporación.
El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación. Además, por la acción del viento, el riego es menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros.
Las gotas sobre hojas o flores en combinación con el sol tiene riesgos de que se produzcan daños por 'efecto lupa', originando pequeñas quemaduras.
19. El riego debe ser frecuente desde que se planta hasta que tiene unos 2 años. Después de este periodo la mayoría de especies ya se habrán establecido en la tierra y serán capaces de mantenerse con menos riegos o incluso con ninguno, sólo con el agua de lluvia.
20. Durante el primer año desde la plantación, el riego no debe descuidarse porque todavía las raíces no son profundas.
21. Si quieres que una planta crezca más rápido, riega y abona más. Por ejemplo: una palmera que deseas que cuanto antes desarrolle un tronco o un seto que quieres que cierre pronto.
22. No mojes las flores porque durarán menos.
23. No mojes las hojas por el ya mencionado riesgo de quemaduras por 'efecto lupa' con el sol; aparecen manchas por cal con aguas duras y son más proclives a la infección por hongos.
24. Menos aún mojes las hojas que tengan vellosidad: geranios zonales, petunias y crasas como Kalanchoes, plantas de interior como Saintpaulia, Begonia rex, Cuerno de alce...
25. Los riegos que des con manguera o regadera, dalos profundos, que cale hondo el agua. Es mejor que estar continuamente regando con pequeñas cantidades. Además el riego más espaciado favorece que se desarrollen raíces potentes hacia abajo.
26. Si no lo tienes claro, más vale no regar y cuando veas las primeras señales de marchitamiento, hazlo. Regla general: mejor quedarse corto con el agua que pasarse.
27. Cuidado con las tierras algo arcillosas que tardan en secarse. Quizás tengas que mejorar su drenaje.
28. Evita siempre los encharcamientos prolongados (varios días). 29. EL RIEGO EXCESIVO tiene varias consecuencias:
Las raíces se asfixian y se pudren al faltarles el oxígeno. En estas condiciones hongos del suelo y "rematan la faena".
Las raíces se desarrollen más superficialmente y por tanto, no profundizan buscando agua (para qué, si se la estamos dando nosotros). Este hecho (raíces superficiales) vuelve a los vegetales más sensibles en caso de sequía.
Arrastra nutrientes minerales en profundidad que se pierden del alcance de las raíces. El riego excesivo lava o lixivia nitrógeno, potasio, micronutrientes...
Salen más malas hierbas para aprovechar la abundancia de agua.
Estamos desperdiciando un bien escaso como es el agua.
2. No se debe regar con calendario o por sistema. Ejemplos: 2 veces por semana, 3 riegos al mes, etc.. La frecuencia depende de muchos factores que habrá que ir viendo en cada caso. A saber:
3. A pleno sol siempre hay que regar más que en sombra.
4. Si azotan vientos secos deshidratantes, más riego que si está la planta protegida de ellos.
5. Un suelo arenoso es más seco que uno arcilloso que tiene más capacidad para retener agua. Piensa en la arena de la playa como extremo de suelo arenoso y su escasa capacidad de retención: riego más frecuente.
6. Unos climas son más lluviosos que otros.
7. En maceta hay que regar bastante más que plantadas en el suelo.
8. Un ejemplar grande transpira más que uno pequeño. O si tiene abundantes hojas.
9. Las especies originarias de climas húmedos necesitan más agua que las de climas secos. Por ejemplo: las Hostas quieren más riego que un Geranio.
10. En primavera y verano, cuando están en plena actividad, el consumo es mayor que en invierno.
11. Las especies recién plantadas piden más agua porque tienen un sistema radicular poco desarrollado aún. También los esquejes y las recién trasplantadas no les puede faltar la humedad en tierra.
12. Cuando una planta está en floración necesita un aporte extra de agua.
13. Por tanto, conoce las necesidades de cadaplanta.
14. Toca la tierra, incluso escarbando un poco, y comprueba qué humedad presenta.
15. Riega antes que muestren los signos de marchitamiento.
16. La mejor agua es la de lluvia (siempre que no estés en una región contaminada de humus y polución).
17. La hora más indicada para regar es por la mañana temprano, cuando más temprano, mejor. Si no, al atardecer. Un riego automático con programador es la forma más cómoda de efectuarlo.
18. Evita regar durante las horas centrales del día, cuando más calor hace. Las razones son:
Se pierde más agua por evaporación.
El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación. Además, por la acción del viento, el riego es menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros.
Las gotas sobre hojas o flores en combinación con el sol tiene riesgos de que se produzcan daños por 'efecto lupa', originando pequeñas quemaduras.
19. El riego debe ser frecuente desde que se planta hasta que tiene unos 2 años. Después de este periodo la mayoría de especies ya se habrán establecido en la tierra y serán capaces de mantenerse con menos riegos o incluso con ninguno, sólo con el agua de lluvia.
20. Durante el primer año desde la plantación, el riego no debe descuidarse porque todavía las raíces no son profundas.
21. Si quieres que una planta crezca más rápido, riega y abona más. Por ejemplo: una palmera que deseas que cuanto antes desarrolle un tronco o un seto que quieres que cierre pronto.
22. No mojes las flores porque durarán menos.
23. No mojes las hojas por el ya mencionado riesgo de quemaduras por 'efecto lupa' con el sol; aparecen manchas por cal con aguas duras y son más proclives a la infección por hongos.
24. Menos aún mojes las hojas que tengan vellosidad: geranios zonales, petunias y crasas como Kalanchoes, plantas de interior como Saintpaulia, Begonia rex, Cuerno de alce...
25. Los riegos que des con manguera o regadera, dalos profundos, que cale hondo el agua. Es mejor que estar continuamente regando con pequeñas cantidades. Además el riego más espaciado favorece que se desarrollen raíces potentes hacia abajo.
26. Si no lo tienes claro, más vale no regar y cuando veas las primeras señales de marchitamiento, hazlo. Regla general: mejor quedarse corto con el agua que pasarse.
27. Cuidado con las tierras algo arcillosas que tardan en secarse. Quizás tengas que mejorar su drenaje.
28. Evita siempre los encharcamientos prolongados (varios días). 29. EL RIEGO EXCESIVO tiene varias consecuencias:
Las raíces se asfixian y se pudren al faltarles el oxígeno. En estas condiciones hongos del suelo y "rematan la faena".
Las raíces se desarrollen más superficialmente y por tanto, no profundizan buscando agua (para qué, si se la estamos dando nosotros). Este hecho (raíces superficiales) vuelve a los vegetales más sensibles en caso de sequía.
Arrastra nutrientes minerales en profundidad que se pierden del alcance de las raíces. El riego excesivo lava o lixivia nitrógeno, potasio, micronutrientes...
Salen más malas hierbas para aprovechar la abundancia de agua.
Estamos desperdiciando un bien escaso como es el agua.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
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Miss Chen
2017年08月26日
1.Aportar fertilizantes que contengan los nutrientes que están faltando.
2.Bajar el pH del suelo o sustrato.
3.Bajar el pH del agua de riego.
1. Aportar fertilizantes
Cuando las plantas empiezan a amarillear y tras estudiar los síntomas y conocer el pH del suelo o del sustrato y el agua de riego, podemos llegar a la conclusión de que se trata de una carencia de minerales, por ej., de Hierro.
La identificación precisa siempre es difícil porque hay que conocer los síntomas propios de cada especie, pero se puede sospechar a partir del pH. Por ejemplo, si son hojas nuevas, pensamos en micronutrientes (Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso) y si son hojas viejas en macronutrientes(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio). Si la carencia es de Hierro (clorosis férrica), lo más eficaz es aportar un fertilizante especial llamado 'quelatos de hierro'. Si la carencia es de otros (Manganeso, Cobre, etc.) y no de Hierro o de varios a la vez, pues habría que aportar los fertilizantes que los contengan, preferentemente en forma de quelatos.
Los quelatos de hierro, o de otros nutrientes, se caracterizan por tener una estructura química que evita su insolubilización en el suelo, están como "protegidos". Pueden aplicarse al terreno directamente o disolverse en agua y regar. Otra forma de aplicar los fertilizantes ante carencias es usando abono foliar, es decir, pulverizándolo sobre las hojas.
Los abonos foliares resultan muy interesantes para micronutrientes (Hierro, Cobre, Manganeso, Zinc, Boro, Molibdeno) porque la planta necesita pequeñas cantidades, pero no tanto para macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio y Azufre) que sólo puede ser un complemento a las raíces. La clorosis férrica se puede paliar en 24 horas con abono foliar.
2. Bajar el pH del suelo
Aparte de echar los quelatos o abonos foliares y para no tener que gastar tanto en ellos, es muy bueno intentar liberar el Hierro y los demás micronutrientes que contiene el suelo alcalino pero que están insolubilizados y no pueden ser tomados por las raíces. Haber, hay, de todo, pero no están solubles, con lo que es como si no estuvieran para las raíces. Esto se consigue bajando el pH, es decir, acidificando el suelo. Se liberarán solos. Por ejemplo, si tu suelo tiene un pH 8 sería bueno llevarlo a 6,5, para lo que puedes hacer alguna de estas tres operaciones (a elegir):
1. Turba rubia
Al plantar, por ejemplo, un macizo de arbustos acidófilos, quizás Brezos, mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con TURBA RUBIA (una marca es SPHAGNUM), que es un material muy ácido (ph=3,5). La proporción sería un 50% de tierra del jardín con un 50% de turba rubia. O bien, 1 kg de turba rubia por cada m2 de superficie. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. Esta forma de acidificar está bien para iniciar una plantación, pero si ya están plantados... no es fácil de aplicar sin romper raíces ni de resultados rápidos el acidificar en profundidad (20 cm.).
2. Azufre
Otra opción para acidificar: mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO. Dosis: 90 grs/m2. No produce una bajada de pH inmediata, sino que tarda varios meses en hacer efecto. Aplica durante el otoño para que en primavera se note. En medianas y grandes superficies es lo que sale más económico, por ejemplo, para enmendar toda el jardín entero antes de plantar nada. El azufre es la enmienda clásica que se usa a nivel agrícola.
Igual que con la turba rubia, a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento porque los suelos calizos neutralizan el acidificante aunque a menudo es suficiente para aliviar la clorosis férrica, por ejemplo.
3. Sulfato de hierro
La tercera opción, y quizás la más práctica, es incorporar SULFATO DE HIERRO al suelo. El sulfato de hierro sirve para acidificar y adicionalmente para aportar algo de Hierro, aunque no mucho y su principal función es para bajar el pH.
El sulfato de hierro es un producto muy barato y fácil de conseguir. A la venta se encuentra en forma granulada (color marrón) y en partículas más finas, como la fotografía superior (color verde manzana). Esta última presentación es la más interesante para disolver en agua, como ahora veremos. La forma granulada también se puede emplear, y de hecho así se hace en agricultura, por ejemplo, para bajar un poco el pH en una plantación frutal, pero no disolviendo en agua, sino mezclando con la tierra superficialmente, como si fuera un fertilizante normal. Compra mejor el sulfato "verde manzana".
El plan consistiría en aportar al suelo el sulfato de hierro regando con agua que lleve disueltos 3 gramos por cada litro. Riega 1 vez al mes con esta agua al pie de las flores, arbustos o árboles. Con este tratamiento bajará el pH de la tierra. En invierno no hace falta echarlo. No uses el agua con sulfato de hierro para las macetas; más abajo tienes cómo hacerlo en macetas, se acidifica el agua con ácido cítrico en lugar de sulfato de hierro.
Complementa el tratamiento del sulfato de hierro adicionando 3 gramos por cada litro de agua de quelatos de hierro (una cucharadita). Aplica una vez al mes también, pero en una semana distinta a la del sulfato.
Con estos dos productos (sulfato de hierro y quelatos de hierro) las plantas acidófilas del jardín tendrán suficiente Hierro y los otros micronutrientes como el Manganeso o el Cobre gracias a la liberación que provoca el sulfato por bajar el pH del suelo.
Quedará proporcionar el resto de elementos para completar la fertilización de tus plantas, es decir, Nitrógeno, Fósforo y Potasio con abonos convencionales o de lenta liberación. Recuerda que en suelos de los que estamos hablando, con pH elevado (alcalinos), es conveniente aumentar la dosis más de lo normal de Fósforo y Potasio puesto que una parte se pierde por insolubilización, como ocurre con los micronutrientes.
Como acción complementaria para acificar algo más (bajar el pH) usa para el suelo, no para macetas, abonos acidificantes: sulfato amónico, nitrato amónico, fosfato amónico, etc.
Recalcar que los suelos ácidos (pH<7) son fáciles de enmendar aportando caliza molida, pero los suelos alcalinos (ph>7) son mucho más difíciles de corregir por razones de química del suelo complejas que no vamos a entrar. La idea es que subir puntos de pH es fácil, pero bajar, no, porque tiende a revertirse a la situación anterior, lo que obliga a repetir el tratamiento.
Sustratos
Para bajar el pH de los sustratos usados en macetas, jardineras y todo tipo de contenedores se actúa sobre el agua de riego.
El pH del substrato debe estar entre 5,5 y 6,5 para las plantas acidófilas como Gardenia, Hortensia, Azalea, Camelia, Rododendro,... y para muchas plantas de interior, pero si estás usando un agua alcalina trasmitirá su pH al sustrato y con el tiempo, terminarán igualándose ambos pH's. Esta alcalinización del sustrato provocará el amarilleo de las hojas (clorosis) por la deficiencia de Hierro u otros elementos.
Por tanto, los consejos para cultivar plantas acidófilas en contenedor serían:
Elige un sustrato que tenga un pH ácido. Esto lo debe indicar en la etiqueta. Venden algunos especiales para plantas acidófilas, por ejemplo, la llamada tierra de brezo, tierra de castaño, etc.. Otra opción es hacer una mezcla incluyendo turba rubia, que es muy ácida (pH=3,5).
En cualquier caso, aunque el sustrato no lo compres como ácido y sea, digamos, "normal", incluso alcalino, siempre se puede enmendar si riegas continuamente con agua acidificada con ácido cítrico como veremos ahora.
Lo ideal para no subir el pH del sustrato sería regar con agua sin cal o de lluvia (depósito, aljibe), pero si no la tienes, deberás acidificarla con ácido cítrico o vinagre.
3. Bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico
Hemos visto hasta ahora dos acciones para contrarrestar los efectos del pH alcalino:
1. Aportar los nutrientes que falten
2. Bajar el pH del suelo
Nos queda la tercera acción: bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico (si es que es alcalina, si no, nada).
El ácido cítrico tiene un papel equivalente para las macetas al sulfato de hierro para el suelo, es decir, acidificar, bajar el pH.
Con el ácido cítrico puedes ajustar el pH del agua y regar luego con ella. Si por ejemplo, consigues poner el agua con un pH=5, al regar con este agua una y otra vez, el sustrato acabará con pH=5.
No añadas sulfato de hierro en sustratos como se hace en el suelo; es mejor evitarlo porque se puede "quemar" la planta si no se ajusta bien la dosis.
El ácido cítrico tiene el aspecto del azúcar y lo puedes comprar en alguna droguería o establecimiento de productos químicos. Otra opción es el vinagre, pero sale más caro.
Procede así con el ácido cítrico:
1. Prepara un bidón de unos 50 litros de capacidad por lo menos.
2. Llénalo con el agua que estés usando.
3. Echa una cucharada de ácido cítrico para esos 50 litros más o menos y remueve bien. Ya tendrás un agua ácida. Puedes medir el pH con tiras de papel indicador de venta en farmacias para comprobarlo.
4. Riega siempre con ella y tras hacerlo varias veces, el sustrato ya se habrá acidificado.
6. Para complementarlo, añade a la maceta 1 vez al mes (invierno no hace falta), quelatos de hierro. Ten cuidado con las manchas en la ropa y el suelo de los quelatos. Pon un plato debajo de la maceta para recoger el drenaje.
Si con los quelatos de hierro sigues apreciando amarilleos, considera los demás microelementos: Manganeso, Zinc, Cobre, Boro y Molibdeno.
2.Bajar el pH del suelo o sustrato.
3.Bajar el pH del agua de riego.
1. Aportar fertilizantes
Cuando las plantas empiezan a amarillear y tras estudiar los síntomas y conocer el pH del suelo o del sustrato y el agua de riego, podemos llegar a la conclusión de que se trata de una carencia de minerales, por ej., de Hierro.
La identificación precisa siempre es difícil porque hay que conocer los síntomas propios de cada especie, pero se puede sospechar a partir del pH. Por ejemplo, si son hojas nuevas, pensamos en micronutrientes (Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso) y si son hojas viejas en macronutrientes(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio). Si la carencia es de Hierro (clorosis férrica), lo más eficaz es aportar un fertilizante especial llamado 'quelatos de hierro'. Si la carencia es de otros (Manganeso, Cobre, etc.) y no de Hierro o de varios a la vez, pues habría que aportar los fertilizantes que los contengan, preferentemente en forma de quelatos.
Los quelatos de hierro, o de otros nutrientes, se caracterizan por tener una estructura química que evita su insolubilización en el suelo, están como "protegidos". Pueden aplicarse al terreno directamente o disolverse en agua y regar. Otra forma de aplicar los fertilizantes ante carencias es usando abono foliar, es decir, pulverizándolo sobre las hojas.
Los abonos foliares resultan muy interesantes para micronutrientes (Hierro, Cobre, Manganeso, Zinc, Boro, Molibdeno) porque la planta necesita pequeñas cantidades, pero no tanto para macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio y Azufre) que sólo puede ser un complemento a las raíces. La clorosis férrica se puede paliar en 24 horas con abono foliar.
2. Bajar el pH del suelo
Aparte de echar los quelatos o abonos foliares y para no tener que gastar tanto en ellos, es muy bueno intentar liberar el Hierro y los demás micronutrientes que contiene el suelo alcalino pero que están insolubilizados y no pueden ser tomados por las raíces. Haber, hay, de todo, pero no están solubles, con lo que es como si no estuvieran para las raíces. Esto se consigue bajando el pH, es decir, acidificando el suelo. Se liberarán solos. Por ejemplo, si tu suelo tiene un pH 8 sería bueno llevarlo a 6,5, para lo que puedes hacer alguna de estas tres operaciones (a elegir):
1. Turba rubia
Al plantar, por ejemplo, un macizo de arbustos acidófilos, quizás Brezos, mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con TURBA RUBIA (una marca es SPHAGNUM), que es un material muy ácido (ph=3,5). La proporción sería un 50% de tierra del jardín con un 50% de turba rubia. O bien, 1 kg de turba rubia por cada m2 de superficie. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. Esta forma de acidificar está bien para iniciar una plantación, pero si ya están plantados... no es fácil de aplicar sin romper raíces ni de resultados rápidos el acidificar en profundidad (20 cm.).
2. Azufre
Otra opción para acidificar: mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO. Dosis: 90 grs/m2. No produce una bajada de pH inmediata, sino que tarda varios meses en hacer efecto. Aplica durante el otoño para que en primavera se note. En medianas y grandes superficies es lo que sale más económico, por ejemplo, para enmendar toda el jardín entero antes de plantar nada. El azufre es la enmienda clásica que se usa a nivel agrícola.
Igual que con la turba rubia, a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento porque los suelos calizos neutralizan el acidificante aunque a menudo es suficiente para aliviar la clorosis férrica, por ejemplo.
3. Sulfato de hierro
La tercera opción, y quizás la más práctica, es incorporar SULFATO DE HIERRO al suelo. El sulfato de hierro sirve para acidificar y adicionalmente para aportar algo de Hierro, aunque no mucho y su principal función es para bajar el pH.
El sulfato de hierro es un producto muy barato y fácil de conseguir. A la venta se encuentra en forma granulada (color marrón) y en partículas más finas, como la fotografía superior (color verde manzana). Esta última presentación es la más interesante para disolver en agua, como ahora veremos. La forma granulada también se puede emplear, y de hecho así se hace en agricultura, por ejemplo, para bajar un poco el pH en una plantación frutal, pero no disolviendo en agua, sino mezclando con la tierra superficialmente, como si fuera un fertilizante normal. Compra mejor el sulfato "verde manzana".
El plan consistiría en aportar al suelo el sulfato de hierro regando con agua que lleve disueltos 3 gramos por cada litro. Riega 1 vez al mes con esta agua al pie de las flores, arbustos o árboles. Con este tratamiento bajará el pH de la tierra. En invierno no hace falta echarlo. No uses el agua con sulfato de hierro para las macetas; más abajo tienes cómo hacerlo en macetas, se acidifica el agua con ácido cítrico en lugar de sulfato de hierro.
Complementa el tratamiento del sulfato de hierro adicionando 3 gramos por cada litro de agua de quelatos de hierro (una cucharadita). Aplica una vez al mes también, pero en una semana distinta a la del sulfato.
Con estos dos productos (sulfato de hierro y quelatos de hierro) las plantas acidófilas del jardín tendrán suficiente Hierro y los otros micronutrientes como el Manganeso o el Cobre gracias a la liberación que provoca el sulfato por bajar el pH del suelo.
Quedará proporcionar el resto de elementos para completar la fertilización de tus plantas, es decir, Nitrógeno, Fósforo y Potasio con abonos convencionales o de lenta liberación. Recuerda que en suelos de los que estamos hablando, con pH elevado (alcalinos), es conveniente aumentar la dosis más de lo normal de Fósforo y Potasio puesto que una parte se pierde por insolubilización, como ocurre con los micronutrientes.
Como acción complementaria para acificar algo más (bajar el pH) usa para el suelo, no para macetas, abonos acidificantes: sulfato amónico, nitrato amónico, fosfato amónico, etc.
Recalcar que los suelos ácidos (pH<7) son fáciles de enmendar aportando caliza molida, pero los suelos alcalinos (ph>7) son mucho más difíciles de corregir por razones de química del suelo complejas que no vamos a entrar. La idea es que subir puntos de pH es fácil, pero bajar, no, porque tiende a revertirse a la situación anterior, lo que obliga a repetir el tratamiento.
Sustratos
Para bajar el pH de los sustratos usados en macetas, jardineras y todo tipo de contenedores se actúa sobre el agua de riego.
El pH del substrato debe estar entre 5,5 y 6,5 para las plantas acidófilas como Gardenia, Hortensia, Azalea, Camelia, Rododendro,... y para muchas plantas de interior, pero si estás usando un agua alcalina trasmitirá su pH al sustrato y con el tiempo, terminarán igualándose ambos pH's. Esta alcalinización del sustrato provocará el amarilleo de las hojas (clorosis) por la deficiencia de Hierro u otros elementos.
Por tanto, los consejos para cultivar plantas acidófilas en contenedor serían:
Elige un sustrato que tenga un pH ácido. Esto lo debe indicar en la etiqueta. Venden algunos especiales para plantas acidófilas, por ejemplo, la llamada tierra de brezo, tierra de castaño, etc.. Otra opción es hacer una mezcla incluyendo turba rubia, que es muy ácida (pH=3,5).
En cualquier caso, aunque el sustrato no lo compres como ácido y sea, digamos, "normal", incluso alcalino, siempre se puede enmendar si riegas continuamente con agua acidificada con ácido cítrico como veremos ahora.
Lo ideal para no subir el pH del sustrato sería regar con agua sin cal o de lluvia (depósito, aljibe), pero si no la tienes, deberás acidificarla con ácido cítrico o vinagre.
3. Bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico
Hemos visto hasta ahora dos acciones para contrarrestar los efectos del pH alcalino:
1. Aportar los nutrientes que falten
2. Bajar el pH del suelo
Nos queda la tercera acción: bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico (si es que es alcalina, si no, nada).
El ácido cítrico tiene un papel equivalente para las macetas al sulfato de hierro para el suelo, es decir, acidificar, bajar el pH.
Con el ácido cítrico puedes ajustar el pH del agua y regar luego con ella. Si por ejemplo, consigues poner el agua con un pH=5, al regar con este agua una y otra vez, el sustrato acabará con pH=5.
No añadas sulfato de hierro en sustratos como se hace en el suelo; es mejor evitarlo porque se puede "quemar" la planta si no se ajusta bien la dosis.
El ácido cítrico tiene el aspecto del azúcar y lo puedes comprar en alguna droguería o establecimiento de productos químicos. Otra opción es el vinagre, pero sale más caro.
Procede así con el ácido cítrico:
1. Prepara un bidón de unos 50 litros de capacidad por lo menos.
2. Llénalo con el agua que estés usando.
3. Echa una cucharada de ácido cítrico para esos 50 litros más o menos y remueve bien. Ya tendrás un agua ácida. Puedes medir el pH con tiras de papel indicador de venta en farmacias para comprobarlo.
4. Riega siempre con ella y tras hacerlo varias veces, el sustrato ya se habrá acidificado.
6. Para complementarlo, añade a la maceta 1 vez al mes (invierno no hace falta), quelatos de hierro. Ten cuidado con las manchas en la ropa y el suelo de los quelatos. Pon un plato debajo de la maceta para recoger el drenaje.
Si con los quelatos de hierro sigues apreciando amarilleos, considera los demás microelementos: Manganeso, Zinc, Cobre, Boro y Molibdeno.
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文章
Dummer. ゛☀
2017年08月24日
Creeping savory in gardens are compact, fragrant plants at home in herb gardens or along borders or pathways. These easy-to-grow herbs are also well suited for containers or window boxes where the trailing stems can cascade over the edges. At only 2 to 4 inches tall, creeping savory plants make ideal ground covers. This hardy little herb is suitable for growing in USDA plant hardiness zones 6 through 9. Read to learn about growing creeping savory in your own garden.
Creeping Savory Uses
Creeping savory (Satureja spicigera) is a variety of savory herb and, as such, its uses are many. Here are just a few of the most common creeping savory uses in the garden:
Traditionally, savory was used to relieve sore throats, coughs, flatulence, diarrhea, menstrual problems, arthritis and insect bites. It shouldn’t be used by pregnant women. Creeping savory has a flavor similar to thymeor marjoram. It is used either fresh or dried to flavor a variety of foods. In the garden, creeping savory blooms attract bees and other beneficial insects. It is said to repel certain types of pests when companion planted near onionsor beans.
Growing Creeping Savory Plants
Learn how to care for creeping savory in the garden is an easy endeavor. Creeping savory thrives in sunny, arid conditions and nearly any type of well-drained soil, including poor, highly alkaline soil. The plant tolerates intense heat and drought and tends to become leggy in shade. Plant creeping savory seeds in late winter or after frost danger has passed in early spring. You can also propagate creeping savory by taking cuttings of mature plants. The seeds may be difficult to find. Keep new creeping savory plants moist until the plants are established. Thereafter, water sparingly. In general, creeping savory plants require water only during dry spells. Pinch the tips of new growth in spring to encourage full, bushy growth.
Creeping Savory Uses
Creeping savory (Satureja spicigera) is a variety of savory herb and, as such, its uses are many. Here are just a few of the most common creeping savory uses in the garden:
Traditionally, savory was used to relieve sore throats, coughs, flatulence, diarrhea, menstrual problems, arthritis and insect bites. It shouldn’t be used by pregnant women. Creeping savory has a flavor similar to thymeor marjoram. It is used either fresh or dried to flavor a variety of foods. In the garden, creeping savory blooms attract bees and other beneficial insects. It is said to repel certain types of pests when companion planted near onionsor beans.
Growing Creeping Savory Plants
Learn how to care for creeping savory in the garden is an easy endeavor. Creeping savory thrives in sunny, arid conditions and nearly any type of well-drained soil, including poor, highly alkaline soil. The plant tolerates intense heat and drought and tends to become leggy in shade. Plant creeping savory seeds in late winter or after frost danger has passed in early spring. You can also propagate creeping savory by taking cuttings of mature plants. The seeds may be difficult to find. Keep new creeping savory plants moist until the plants are established. Thereafter, water sparingly. In general, creeping savory plants require water only during dry spells. Pinch the tips of new growth in spring to encourage full, bushy growth.
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成长记
Laura Horak
2017年08月23日
Brand new Eureka Dwarf Lemon Tree (3 yr from Four Winds Growers) was left unwatered for 2 weeks by my plant sitter and I'm DEVASTATED. The top leaves dried up and I pruned it but not sure what else to do... Live in SF with decent sun exposure.
Help! 🙏🏼
#Citrusmitis #Citrusmeyeri #lemon
Pictures:
1. current state: pruned & 1,000 ml water
2. post-plant sitter: minus 2 wks water
3. original condition: prior to leaving
@GFinger
How do I revive it?
How much water should I give it & how often?
Help! 🙏🏼
#Citrusmitis #Citrusmeyeri #lemon
Pictures:
1. current state: pruned & 1,000 ml water
2. post-plant sitter: minus 2 wks water
3. original condition: prior to leaving
@GFinger
How do I revive it?
How much water should I give it & how often?
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求助
Laura Horak
2017年08月23日
Brand new Eureka Dwarf Lemon Tree (3 yr from Four Winds Growers) was left unwatered for 2 weeks by my plant sitter and I'm DEVASTATED. The top leaves dried up and I pruned it but not sure what else to do... Live in SF with decent sun exposure.
Help! 🙏🏼
#Citrusmitis #Citrusmeyeri #lemon
Pictures:
1. current state: pruned & 1,000 ml water
2. post-plant sitter: minus 2 wks water
3. original condition: prior to leaving
How do I revive it?
How much water should I give it & how often?
Help! 🙏🏼
#Citrusmitis #Citrusmeyeri #lemon
Pictures:
1. current state: pruned & 1,000 ml water
2. post-plant sitter: minus 2 wks water
3. original condition: prior to leaving
How do I revive it?
How much water should I give it & how often?
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文章
Dummer. ゛☀
2017年08月22日
The borage herb is an old fashioned plant that can get up to 2 feet or more. It is native to the Middle East and has an ancient history in war as an enhancement for bravery and courage. Growing borage provides the gardener with cucumber-flavored leaves for tea and other beverages as well as bright starry blue flowers for decorating salads. All parts of the plant, except the roots, are flavorful and have culinary or medicinal uses.
Borage Plant Info
While not as common as thyme or basil, borage herb (Borago officinalis) is a unique plant for the culinary garden. It grows quickly as an annual but will colonize a corner of the garden by self-seeding and reappearing year after year. June and July are heralded by the presence of the borage flower, an appealing, small, brilliant blue bloom with attracting qualities. Indeed, the plant should be include in the butterfly garden and brings pollinators to your veggies. The oval leaves are hairy and rough with the lower foliage pushing 6 inches in length. The borage plant may grow 12 or more inches wide in a tall bushy habit.
Growing Borage
Herb cultivation just takes a little gardening know how. Grow borage in an herb or flower garden. Prepare a garden bed that is well tilled with average organic matter. Ensure that the soil is well drained and in a medium pH range. Sow seeds directly into the garden after the last date of frost. Plant seeds ¼ to ½ inch under the soil in rows 12 inches apart. Thin the borage herb to at least 1 foot when the plants measure 4 to 6 inches tall. Planting borage with strawberries attracts bees and increases the yield of fruit. It has limited culinary use in today’s foods, but the borage flower is often used as a garnish. Traditionally the borage plant was used to treat many ailments, from jaundice to kidney problems. In medicinal use today it is limited, but the seeds are a source of linolenic acid. Borage flowers are also used in potpourris or candied for use in confections. Borage can be perpetuated by allowing the flowers to go to seed and self sow. Pinching the terminal growth will force a bushier plant but may sacrifice some of the flowers. Borage herb is not a fussy plant and has been known to grow in refuse piles and highway ditches. Be assured you want the plant to regrow annually or remove the flowers before it seeds. Growing borage requires a dedicated space in the home garden.
Borage Herb Harvest
Sowing the seeds every four weeks will ensure a ready supply of borage flowers. The leaves may be picked at any time and used fresh. Dried leaves have little of the characteristic flavor so the plant is best consumed after harvest. Leave the flowers alone if you are hosting a honeybee colony. The blooms produce an excellent flavored honey.
Borage Plant Info
While not as common as thyme or basil, borage herb (Borago officinalis) is a unique plant for the culinary garden. It grows quickly as an annual but will colonize a corner of the garden by self-seeding and reappearing year after year. June and July are heralded by the presence of the borage flower, an appealing, small, brilliant blue bloom with attracting qualities. Indeed, the plant should be include in the butterfly garden and brings pollinators to your veggies. The oval leaves are hairy and rough with the lower foliage pushing 6 inches in length. The borage plant may grow 12 or more inches wide in a tall bushy habit.
Growing Borage
Herb cultivation just takes a little gardening know how. Grow borage in an herb or flower garden. Prepare a garden bed that is well tilled with average organic matter. Ensure that the soil is well drained and in a medium pH range. Sow seeds directly into the garden after the last date of frost. Plant seeds ¼ to ½ inch under the soil in rows 12 inches apart. Thin the borage herb to at least 1 foot when the plants measure 4 to 6 inches tall. Planting borage with strawberries attracts bees and increases the yield of fruit. It has limited culinary use in today’s foods, but the borage flower is often used as a garnish. Traditionally the borage plant was used to treat many ailments, from jaundice to kidney problems. In medicinal use today it is limited, but the seeds are a source of linolenic acid. Borage flowers are also used in potpourris or candied for use in confections. Borage can be perpetuated by allowing the flowers to go to seed and self sow. Pinching the terminal growth will force a bushier plant but may sacrifice some of the flowers. Borage herb is not a fussy plant and has been known to grow in refuse piles and highway ditches. Be assured you want the plant to regrow annually or remove the flowers before it seeds. Growing borage requires a dedicated space in the home garden.
Borage Herb Harvest
Sowing the seeds every four weeks will ensure a ready supply of borage flowers. The leaves may be picked at any time and used fresh. Dried leaves have little of the characteristic flavor so the plant is best consumed after harvest. Leave the flowers alone if you are hosting a honeybee colony. The blooms produce an excellent flavored honey.
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