成长记
Ueca
2017年09月01日
It routinely opens at 4:00 pm and closes at 7:00 pm.
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meriunkat：@Ueca 😅
Ueca：It doesn't seem to attract bees. Maybe the bees in my area are blind.
文章
Colour_
2017年09月01日
金凤花（学名：Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.）：大灌木或小乔木；高达3米，枝绿或粉绿色，有疏刺。二回羽状复叶4对至8对，对生，小叶7对至11对，长椭圆形或倒卵形，基部歪斜，顶端凹缺，小叶柄很短。总状花序顶生或腋生，花瓣圆形具柄， 橙或黄色，花梗长达7厘米。荚果黑色。种子6颗至9颗。花果期几乎全年。
原产地西印度群岛，中国云南、广西、广东和台湾均有栽培。为热带地区有价值的观赏树木之一。
金凤花的繁殖方式
金凤花是用种子繁殖，从6月中旬至12月中旬，荚果陆续成熟，以9-10月份为成熟盛期，采集盛期成熟的果荚，置日光下暴晒，开裂后脱出种子，可以随采随播种，幼苗防寒越冬，也可将种子储藏翌年春播，种子千粒重约132克，发芽时气温需在20℃以上，以春季3月中下旬播种较宜，播前用60℃温水浸种，冷却后继续浸泡12小时，发芽快速，一般播种后三天即开始发芽，一周内发芽结束，发芽率约为60%。
用条播法，幼苗生长速度中等，苗期施氮肥2-3次追苗，10月份以后，停施氮肥，施钾肥一致，促使早期木质化，冬季注意覆盖防霜，1年生苗可出圃定植，2年生幼树，即可开花供观赏。如发生叶斑病，可用50%多菌灵可湿性粉500倍液防治。
金凤花的栽培技术
对肥力的要求不甚高，一般肥力中等、磷钾肥较高的土壤，开花繁茂，色泽亦鲜艳，水分充足，氮肥较高的土壤枝叶繁茂，开花亦较多，但色泽欠鲜艳，种植时宜施腐熟饼肥或垃圾作基肥，花前及开花盛期，追施磷钾肥，树形不甚美观，但具萌芽性，管理中可用截干或修枝整形，促使树冠丰满，也可3-5株种植于一处，以提高观赏效果。
病虫防治
白粉病
症状此病主要发生在叶片和嫩梢上。一般在6月开始发生，7月份以后叶面布满白色粉层。随后，在白粉层中形成黄色小粒点，颜色逐渐变深，最后呈黑褐色。传染途径病菌在病株残体和种子内越冬。翌年，当环境适宜时，病菌借风雨传播。8-9月为发病盛期。
防治方法：
栽植不过密，适当通风，加强肥水管理，增强植株的抗病力。将病叶、病株清除，集中销毁，减少传染源。
发病期间用15%粉锈宁可湿性粉剂1000-1200倍液，或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液防治。在32℃以上的高温下避免喷药，以免发生药害。
褐斑病
金凤花褐斑病又称风仙花叶斑病，在中国南北各地均有发生。症状病害主要发生在叶片上。叶面病斑初为浅黄褐色小点，后扩展成圆形或椭圆形，以后中央变成淡褐色，边缘褐色，具有不明显的轮纹。严重患病的叶片上，病斑连片，导致叶片变得枯黄，直至植株死亡。传染途径病菌在风仙花病残体及土壤植物碎片上越冬。翌年当环境条件适宜时，病菌借风雨飞散传播。高温多雨的季节，易发病。
防治方法：
金凤花喜肥沃的砂质壤土，不耐涝。因此，种植以砂质壤土为宜，以利排水;盆栽金凤花，雨后应及时倒盆。秋末应将病叶、病株集中销毁，减少来年传染源。
发病初期用25%多菌灵可湿性粉剂300-600倍液，或50%甲基托布津100倍液，或75%百菌清1000倍液防治。
立枯病
症状病菌主要侵染根茎部，致病部变黑或缢缩，潮湿时其上生白色霉状物，植株染病后，数天内即见叶萎蔫、干枯，继而造成整株死亡。
传播途径：主要以菌丝或菌核的形式在土壤或病残体内越冬，土壤中的菌丝营腐生生活，不休眠。在田间，主要靠接触传染，即植株的根、茎、叶接触病土时，便会被土中的菌丝侵染，在有水膜的条件下，与病部接触的健叶即染病。此外，种子、农具及带菌堆肥等都可使病害传播蔓延。
防治方法：在发病初期拔除病株后喷洒75%百菌清可湿性粉剂600倍液，或60%多·福可湿性粉剂500倍液、20%甲基立枯磷乳油1200倍液。
原产地西印度群岛，中国云南、广西、广东和台湾均有栽培。为热带地区有价值的观赏树木之一。
金凤花的繁殖方式
金凤花是用种子繁殖，从6月中旬至12月中旬，荚果陆续成熟，以9-10月份为成熟盛期，采集盛期成熟的果荚，置日光下暴晒，开裂后脱出种子，可以随采随播种，幼苗防寒越冬，也可将种子储藏翌年春播，种子千粒重约132克，发芽时气温需在20℃以上，以春季3月中下旬播种较宜，播前用60℃温水浸种，冷却后继续浸泡12小时，发芽快速，一般播种后三天即开始发芽，一周内发芽结束，发芽率约为60%。
用条播法，幼苗生长速度中等，苗期施氮肥2-3次追苗，10月份以后，停施氮肥，施钾肥一致，促使早期木质化，冬季注意覆盖防霜，1年生苗可出圃定植，2年生幼树，即可开花供观赏。如发生叶斑病，可用50%多菌灵可湿性粉500倍液防治。
金凤花的栽培技术
对肥力的要求不甚高，一般肥力中等、磷钾肥较高的土壤，开花繁茂，色泽亦鲜艳，水分充足，氮肥较高的土壤枝叶繁茂，开花亦较多，但色泽欠鲜艳，种植时宜施腐熟饼肥或垃圾作基肥，花前及开花盛期，追施磷钾肥，树形不甚美观，但具萌芽性，管理中可用截干或修枝整形，促使树冠丰满，也可3-5株种植于一处，以提高观赏效果。
病虫防治
白粉病
症状此病主要发生在叶片和嫩梢上。一般在6月开始发生，7月份以后叶面布满白色粉层。随后，在白粉层中形成黄色小粒点，颜色逐渐变深，最后呈黑褐色。传染途径病菌在病株残体和种子内越冬。翌年，当环境适宜时，病菌借风雨传播。8-9月为发病盛期。
防治方法：
栽植不过密，适当通风，加强肥水管理，增强植株的抗病力。将病叶、病株清除，集中销毁，减少传染源。
发病期间用15%粉锈宁可湿性粉剂1000-1200倍液，或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液防治。在32℃以上的高温下避免喷药，以免发生药害。
褐斑病
金凤花褐斑病又称风仙花叶斑病，在中国南北各地均有发生。症状病害主要发生在叶片上。叶面病斑初为浅黄褐色小点，后扩展成圆形或椭圆形，以后中央变成淡褐色，边缘褐色，具有不明显的轮纹。严重患病的叶片上，病斑连片，导致叶片变得枯黄，直至植株死亡。传染途径病菌在风仙花病残体及土壤植物碎片上越冬。翌年当环境条件适宜时，病菌借风雨飞散传播。高温多雨的季节，易发病。
防治方法：
金凤花喜肥沃的砂质壤土，不耐涝。因此，种植以砂质壤土为宜，以利排水;盆栽金凤花，雨后应及时倒盆。秋末应将病叶、病株集中销毁，减少来年传染源。
发病初期用25%多菌灵可湿性粉剂300-600倍液，或50%甲基托布津100倍液，或75%百菌清1000倍液防治。
立枯病
症状病菌主要侵染根茎部，致病部变黑或缢缩，潮湿时其上生白色霉状物，植株染病后，数天内即见叶萎蔫、干枯，继而造成整株死亡。
传播途径：主要以菌丝或菌核的形式在土壤或病残体内越冬，土壤中的菌丝营腐生生活，不休眠。在田间，主要靠接触传染，即植株的根、茎、叶接触病土时，便会被土中的菌丝侵染，在有水膜的条件下，与病部接触的健叶即染病。此外，种子、农具及带菌堆肥等都可使病害传播蔓延。
防治方法：在发病初期拔除病株后喷洒75%百菌清可湿性粉剂600倍液，或60%多·福可湿性粉剂500倍液、20%甲基立枯磷乳油1200倍液。
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Dummer. ゛☀
2017年08月30日
With white flowers that are shaped like bells, the Carolina silverbell tree (Halesia carolina) is an understory tree that grows frequently along streams in the southeastern United States. Hardy to USDA zones 4-8, this tree sports pretty, bell-shaped flowers from April through May. Trees range in height from 20 to 30 feet and have a 15- to 35-foot spread. Keep reading for information about growing Halesia silverbells.
How to Grow a Carolina Silverbell Tree
Growing Halesia silverbells is not overly difficult as long as you provide the right soil conditions. Moist and acidic soil that drains well is best. If your soil is not acidic, try adding iron sulfate, aluminum sulfate, sulfur or sphagnum peat moss. Amounts will vary depending on your location and how acidic your soil already is. Be sure to take a soil sample before amending. Container grown plants are recommended for best results. Propagation by seed is possible and it is best to gather seeds in the fall from a mature tree. Harvest around five to ten mature seedpods that do not have any physical signs of damage. Soak the seeds in sulfuric acid for eight hours followed by 21 hours of soaking in water. Wipe away deteriorated pieces from the pods.
Mix 2 parts compost with 2 parts potting soil and 1 part sand, and place into a flat or large pot. Plant the seeds about 2 inches deep and cover with soil. Then cover the top of each pot or flat with mulch. Water until moist and keep the soil moist at all times. Germination can take as long as two years. Rotate every two to three months between warm (70-80 F./21-27 C.) and cold (35 -42 F./2-6 C.) temperatures.
Choose a suitable location to plant your tree after the second year and provide an organic fertilizer when you plant and each spring thereafter as part of your Halesia tree care until it is well established.
How to Grow a Carolina Silverbell Tree
Growing Halesia silverbells is not overly difficult as long as you provide the right soil conditions. Moist and acidic soil that drains well is best. If your soil is not acidic, try adding iron sulfate, aluminum sulfate, sulfur or sphagnum peat moss. Amounts will vary depending on your location and how acidic your soil already is. Be sure to take a soil sample before amending. Container grown plants are recommended for best results. Propagation by seed is possible and it is best to gather seeds in the fall from a mature tree. Harvest around five to ten mature seedpods that do not have any physical signs of damage. Soak the seeds in sulfuric acid for eight hours followed by 21 hours of soaking in water. Wipe away deteriorated pieces from the pods.
Mix 2 parts compost with 2 parts potting soil and 1 part sand, and place into a flat or large pot. Plant the seeds about 2 inches deep and cover with soil. Then cover the top of each pot or flat with mulch. Water until moist and keep the soil moist at all times. Germination can take as long as two years. Rotate every two to three months between warm (70-80 F./21-27 C.) and cold (35 -42 F./2-6 C.) temperatures.
Choose a suitable location to plant your tree after the second year and provide an organic fertilizer when you plant and each spring thereafter as part of your Halesia tree care until it is well established.
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Miss Chen
2017年08月29日
Roses (Rosa spp.) are hardy in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 4 through 9, depending on the variety. Varieties include climbing or rambling, bush, hybrid and miniature. Some roses bloom on canes produced the previous year and others on the current year's growth. Pruning at the wrong time can lead to poor blossom production or make the plants susceptible to pests diseases and weather damage. Hard-prune hybrid, bush and miniature roses in spring just before they produce leaves, and hard-prune climbing roses right after their blooms fade in summer. About one-third of a rose bush remains after a hard prune. Trimming instead of hard-pruning, however, removes only enough growth to shape the bushes and to encourage new blooms. Trim all kinds of roses throughout the growing season for size control, additional flowering or to remove faded blooms and damaged branches.
Step 1
Remove rose bushes' dead canes any time you notice them. Cut back each dead portion of a cane to the green part of the cane, using pruning shears. Check whether or not the pith -- the center of the cane -- is white. If the pith is brown, prune back the cane to its part that has a white pith.
Step 2
Cut away branches that are smaller in diameter than a pencil throughout the growing season. Make each cut at a 45-degree angle away from an outward-facing stem bud.
Step 3
Trim back stems that cross each other or may grow into each other when you notice the problem. Cut such a stem back to the main cane, leaving about 1/4 inch of the stem remaining. Use loppers or pruning shears.
Step 4
Cut the stem of each spent flower just below the first set of a five-leaf leaflet. Cut just below a seven-leaf leaflet if you want to reduce a rose bush's height. Removing spent flowers is called deadheading.
Step 5
Remove two or three center, old canes at the base of a crowded or overgrown rose bush by using loppers. This technique opens the bush's center, providing it better air circulation during the growing season.
Step 1
Remove rose bushes' dead canes any time you notice them. Cut back each dead portion of a cane to the green part of the cane, using pruning shears. Check whether or not the pith -- the center of the cane -- is white. If the pith is brown, prune back the cane to its part that has a white pith.
Step 2
Cut away branches that are smaller in diameter than a pencil throughout the growing season. Make each cut at a 45-degree angle away from an outward-facing stem bud.
Step 3
Trim back stems that cross each other or may grow into each other when you notice the problem. Cut such a stem back to the main cane, leaving about 1/4 inch of the stem remaining. Use loppers or pruning shears.
Step 4
Cut the stem of each spent flower just below the first set of a five-leaf leaflet. Cut just below a seven-leaf leaflet if you want to reduce a rose bush's height. Removing spent flowers is called deadheading.
Step 5
Remove two or three center, old canes at the base of a crowded or overgrown rose bush by using loppers. This technique opens the bush's center, providing it better air circulation during the growing season.
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Dummer. ゛☀
2017年08月28日
Cinnamon ferns are tall, stately beauties that grow wild in swamps and on moist mountain slopes of eastern North America. They reach heights of 4 feet or more with two types of fronds that have distinctly different colors and textures. This attractive and interesting fern is an asset to any shady landscape. Continue reading to learn more about cinnamon fern plant info and how to grow a cinnamon fern in the garden.
Cinnamon Fern Plant Info
Cinnamon ferns (Osmundastrum cinnamomeum) produce two distinctly different types of fronds. Fertile, plume-like, cinnamon colored fronds grow at the center of the plant, giving way to the plant’s name. They are surrounded by larger, green, sterile fronds. The contrast between the two results in an appealing, multi-dimensional plant.
Cinnamon ferns have short creeping rhizomes that can be divided into two or more plants. Cut the dense, fibrous rhizomes apart between the crowns with a sharp knife or hacksaw. Trim back damaged or wilted fronds and remove every third frond from the divisions to make it easier for the plant to recover from the loss of root tissue. Replant the divisions right away and water deeply. Cinnamon fern care focuses on giving the plant plenty of water. Their native habitat is within streambeds, coastal areas and swampland and their range extends from Texas and Florida to as far north as Newfoundland. They can easily adapt to garden conditions but only if they are kept moist. How and when to plant cinnamon ferns in the garden is also an important part of cinnamon fern care.
When to Plant Cinnamon Ferns
You should plant cinnamon ferns in spring after the last expected frost of the season. The spacing depends upon their use in the garden. To add a tropical appeal to stream banks and swampy areas, plant them at 6-foot intervals. In the garden, plant them two feet apart to create a backdrop for spring and summer annuals and wildflowers. Cinnamon ferns make excellent specimen plants or accents when planted at the base of a tree.
How to Grow a Cinnamon Fern
Growing cinnamon ferns in the garden can add unique interest to the area. For best results, cinnamon ferns thrive in deep shade or filtered sunlight. They can tolerate more sun when grown in wet soil. Keep the soil around the ferns moist at all times. To avoid constant watering, plant them in soggy or boggy areas. Although cinnamon ferns adapt to a wide range of soil types, growing cinnamon ferns is easiest in a moist soil that is rich in organic matter. Work plenty of compost into sandy or clay soils before planting.
Cinnamon Fern Plant Info
Cinnamon ferns (Osmundastrum cinnamomeum) produce two distinctly different types of fronds. Fertile, plume-like, cinnamon colored fronds grow at the center of the plant, giving way to the plant’s name. They are surrounded by larger, green, sterile fronds. The contrast between the two results in an appealing, multi-dimensional plant.
Cinnamon ferns have short creeping rhizomes that can be divided into two or more plants. Cut the dense, fibrous rhizomes apart between the crowns with a sharp knife or hacksaw. Trim back damaged or wilted fronds and remove every third frond from the divisions to make it easier for the plant to recover from the loss of root tissue. Replant the divisions right away and water deeply. Cinnamon fern care focuses on giving the plant plenty of water. Their native habitat is within streambeds, coastal areas and swampland and their range extends from Texas and Florida to as far north as Newfoundland. They can easily adapt to garden conditions but only if they are kept moist. How and when to plant cinnamon ferns in the garden is also an important part of cinnamon fern care.
When to Plant Cinnamon Ferns
You should plant cinnamon ferns in spring after the last expected frost of the season. The spacing depends upon their use in the garden. To add a tropical appeal to stream banks and swampy areas, plant them at 6-foot intervals. In the garden, plant them two feet apart to create a backdrop for spring and summer annuals and wildflowers. Cinnamon ferns make excellent specimen plants or accents when planted at the base of a tree.
How to Grow a Cinnamon Fern
Growing cinnamon ferns in the garden can add unique interest to the area. For best results, cinnamon ferns thrive in deep shade or filtered sunlight. They can tolerate more sun when grown in wet soil. Keep the soil around the ferns moist at all times. To avoid constant watering, plant them in soggy or boggy areas. Although cinnamon ferns adapt to a wide range of soil types, growing cinnamon ferns is easiest in a moist soil that is rich in organic matter. Work plenty of compost into sandy or clay soils before planting.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz para Orquídeas
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
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Miss Chen
2017年08月26日
Los Rosales se pueden multiplicar por 4 métodos distintos. Hay algún método más, como es separar un chupón con raíces del patrón (útil para obtener un patrón) o el cultivo in vitro (en laboratorio). Pero los importantes son:
- Injerto
- Esqueje
- Semilla
- Acodo
INJERTO DE ROSAS
Multiplicar un Rosal por injerto consiste sencillamente en tomar una yema de una variedad e injertarla sobre un rosal silvestre que actúa como patrón o portainjerto(ejs. de patrones son la Rosa canina,la Rosa englantería o el híbrido 'Manetti'). De esta yema que injertemos saldrá un brote que dará lugar a la copa (ramas, hojas y flores). Esta es la forma que utilizan los viveros comerciales. En el campo tienen largos lineos plantados de patrones a los que van injertándole uno a uno la variedad que quieran.
Así pues, los Rosales que compramos no son una planta, sino que están formados por dos individuos:
a. El patrón o portainjerto (el rosal silvestre), que pone las raíces y un tronquito de unos pocos centímetros que sobresale del suelo.
b. La variedad o injerto, que es lo que vemos, el arbusto con sus ramas, hojas y flores: 'Chrysler Imperial', 'Eudora', 'Armony', 'Pascali',...hay miles.
¿Por qué se multiplica por injerto en lugar de por esquejes, que es bastante más fácil?
Porque gracias al injerto conseguimos que otra planta (el patrón, el que pone las raíces) aporte su resistencia a malas condiciones del suelo, a suelos secos, encharcados, más resistencia al frío, a los Nematodos, al hongo Verticillium, etc.
El método habitual que usan los viveros productores es el llamado Injerto de Yema en T, y es el que te voy a exponer aquí.
Si quieres hacerlo en tu jardín tiene el inconveniente de tener que conseguir el patrón o portainjerto (rosal silvestre). Lo que puedes hacer es multiplicar un patrón por esquejes o semillas y sobre él injertar la variedad que quieras. También puedes injertar sobre un rosal normal que hayas comprado.
PASOS PARA INJERTAR ROSAS (ROSALES)
1. La época en la que se puede hacer es en otoño o en primavera, cuando la corteza se levanta con facilidad. En general, mejor en primavera y en climas cálidos (por ej. Mediterráneo) también va muy bien en otoño.
2. El patrón debe tener, al menos, un tronquito de unos 2 centímetros de diámetro.
3. Sobre el tronco del patrón, a unos pocos centímetros del suelo practica una incisión en forma de "T". Los cortes son para levantar la corteza, sin profundizar más.
4. Toma una yema latente de ramas que producen flores; son las mejores. Las más apropiadas de todas son aquellas gordas pero latentes que se encuentran 3 ó 4 nudos más abajo de la flor. Extráela haciendo una rebanada que se inica 1,5 cm. abajo de la yema y se continúa de largo hasta unos 2,5 cm por encima de ella. Retírales la madera blanca de dentro y deja sólo la cortecita con la yema.
5. Después, inserta entre las solapas que forman la "T" la yema hasta que el corte horizontal superior coincide con el mismo corte del patrón. Ten en cuenta que el secreto del éxito de un injerto es que queden en contacto íntimo las capas de cambium del tronco y de la yema. ¿Y qué es elcambium? Es una capa de 1 ó 2 milímetros con células especializadas en la multiplicación. Deben de quedar en contacto para que suelden uno con otro. Cuando levantas la corteza del patrón para introducir la yema, la superficie blanca que ves es el Cambium. El de la yema también es la superficie blanca que queda tras la corteza, al quitarle la madera que llevaba inicialmente.
6. Amarra con rafia a continuación. Esta rafia debe cortarse unos 10 días después del injerto para evitar que apriete a la planta a medida que crece y sea perjudicial.
7. Una vez que el crecimiento de la yema ha alcanzado de 10 a 20 cm., se corta por completo la parte superior del patrón. Y al invierno siguiente se extrae la planta de la tierra de la tierra para trasplantarla al jardín o a una maceta (si es que lo hiciste plantado el Rosal en tierra).
PROPAGACIÓN DE ROSALES EN ÁRBOL
Los Rosales que vemos con una pequeña copa redondeada en forma de árbol pequeño se hacen con un doble injerto y son tres individuos. A saber:
• Un patrón que pone las raíces y unos pocos centímetros de tronco (Ej.: Rosal multiflora).
• Un patrón intermedio que se injerta sobre el anterior y pone el tronco del arbolito(Ej.: un patrón llamado IXL).
• Y por último, la variedad que puede ser de tipo Híbrido de té, Floribunda o incluso Miniatura, que se injerta a una cierta altura. Normalmente 3 ó 4 yemas.
Pues esto es todo lo que te tengo que contar sobre los injertos. Intenta practicarlo, que es algo muy interesante. Y ya sabes, hay que hacer coincidir las respectivas capas de cambium, la del patrón con la del injerto, si no, no prenderá.
- Injerto
- Esqueje
- Semilla
- Acodo
INJERTO DE ROSAS
Multiplicar un Rosal por injerto consiste sencillamente en tomar una yema de una variedad e injertarla sobre un rosal silvestre que actúa como patrón o portainjerto(ejs. de patrones son la Rosa canina,la Rosa englantería o el híbrido 'Manetti'). De esta yema que injertemos saldrá un brote que dará lugar a la copa (ramas, hojas y flores). Esta es la forma que utilizan los viveros comerciales. En el campo tienen largos lineos plantados de patrones a los que van injertándole uno a uno la variedad que quieran.
Así pues, los Rosales que compramos no son una planta, sino que están formados por dos individuos:
a. El patrón o portainjerto (el rosal silvestre), que pone las raíces y un tronquito de unos pocos centímetros que sobresale del suelo.
b. La variedad o injerto, que es lo que vemos, el arbusto con sus ramas, hojas y flores: 'Chrysler Imperial', 'Eudora', 'Armony', 'Pascali',...hay miles.
¿Por qué se multiplica por injerto en lugar de por esquejes, que es bastante más fácil?
Porque gracias al injerto conseguimos que otra planta (el patrón, el que pone las raíces) aporte su resistencia a malas condiciones del suelo, a suelos secos, encharcados, más resistencia al frío, a los Nematodos, al hongo Verticillium, etc.
El método habitual que usan los viveros productores es el llamado Injerto de Yema en T, y es el que te voy a exponer aquí.
Si quieres hacerlo en tu jardín tiene el inconveniente de tener que conseguir el patrón o portainjerto (rosal silvestre). Lo que puedes hacer es multiplicar un patrón por esquejes o semillas y sobre él injertar la variedad que quieras. También puedes injertar sobre un rosal normal que hayas comprado.
PASOS PARA INJERTAR ROSAS (ROSALES)
1. La época en la que se puede hacer es en otoño o en primavera, cuando la corteza se levanta con facilidad. En general, mejor en primavera y en climas cálidos (por ej. Mediterráneo) también va muy bien en otoño.
2. El patrón debe tener, al menos, un tronquito de unos 2 centímetros de diámetro.
3. Sobre el tronco del patrón, a unos pocos centímetros del suelo practica una incisión en forma de "T". Los cortes son para levantar la corteza, sin profundizar más.
4. Toma una yema latente de ramas que producen flores; son las mejores. Las más apropiadas de todas son aquellas gordas pero latentes que se encuentran 3 ó 4 nudos más abajo de la flor. Extráela haciendo una rebanada que se inica 1,5 cm. abajo de la yema y se continúa de largo hasta unos 2,5 cm por encima de ella. Retírales la madera blanca de dentro y deja sólo la cortecita con la yema.
5. Después, inserta entre las solapas que forman la "T" la yema hasta que el corte horizontal superior coincide con el mismo corte del patrón. Ten en cuenta que el secreto del éxito de un injerto es que queden en contacto íntimo las capas de cambium del tronco y de la yema. ¿Y qué es elcambium? Es una capa de 1 ó 2 milímetros con células especializadas en la multiplicación. Deben de quedar en contacto para que suelden uno con otro. Cuando levantas la corteza del patrón para introducir la yema, la superficie blanca que ves es el Cambium. El de la yema también es la superficie blanca que queda tras la corteza, al quitarle la madera que llevaba inicialmente.
6. Amarra con rafia a continuación. Esta rafia debe cortarse unos 10 días después del injerto para evitar que apriete a la planta a medida que crece y sea perjudicial.
7. Una vez que el crecimiento de la yema ha alcanzado de 10 a 20 cm., se corta por completo la parte superior del patrón. Y al invierno siguiente se extrae la planta de la tierra de la tierra para trasplantarla al jardín o a una maceta (si es que lo hiciste plantado el Rosal en tierra).
PROPAGACIÓN DE ROSALES EN ÁRBOL
Los Rosales que vemos con una pequeña copa redondeada en forma de árbol pequeño se hacen con un doble injerto y son tres individuos. A saber:
• Un patrón que pone las raíces y unos pocos centímetros de tronco (Ej.: Rosal multiflora).
• Un patrón intermedio que se injerta sobre el anterior y pone el tronco del arbolito(Ej.: un patrón llamado IXL).
• Y por último, la variedad que puede ser de tipo Híbrido de té, Floribunda o incluso Miniatura, que se injerta a una cierta altura. Normalmente 3 ó 4 yemas.
Pues esto es todo lo que te tengo que contar sobre los injertos. Intenta practicarlo, que es algo muy interesante. Y ya sabes, hay que hacer coincidir las respectivas capas de cambium, la del patrón con la del injerto, si no, no prenderá.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Métodos para propagar plantas
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
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Miss Chen
2017年08月26日
La propagación de plantas es una actividad bonita y gratificante, aunque requiere paciencia. En varias páginas veremos los 4 métodos principales para multiplicar árboles:
• Semillas
• Esquejes
• Injertos
• Acodos
Para ver cómo se multiplica concretamente la especie arbórea que te interesa, lo tienes en esta página.
Semillas
La multiplicación por semilla tiene el inconveniente de que NO se obtienen plantas exactamente iguales a la planta madre, ya que es el resultado de la combinación de genes del padre y de la madre, y quizás no conserve la descendencia las buenas características que nos interesan de la madre. Sin embargo, por esquejes, acodos e injertos, sí se obtienen individuos genéticamente idénticos a la planta madre (clones) y por tanto, se mantienen las mismas características positivas que tenga ésta, por ejemplo, estéticas, de resistencia, etc.
Recolección de semillas
• Las semillas de árboles las puedes comprar o recolectar.
• Si las recolectas, es fundamental hacerlo cuando estén completamente desarrollas.
• En árboles, la mayoría maduran en otoño, pero hay otras que lo hacen en primavera o verano. Aquí tienes un cuadro con fechas aproximadas por especie para su recogida.
• Vigila porque algunos frutos se abren o caen inmediatamente después de la maduración (Paulownia, Ulmus, Ligustrum, Morus, etc.). En otros casos, los pájaros se comen frutos y deben ser recogidos antes.
• Una vez recolectados los frutos, ponlos a secar para que pierdan humedad. Extiéndelos en capas delgadas y remueve de cuando en cuando para cambiarlos de posición.
• Empaqueta las semillas limpias, ponle su nombre y fecha y guarda hasta que llegue el momento de sembrar.
• Las semillas de Castaño, Nogal, Roble, Alcornoque, etc., no se pueden conservar más de un año y nunca a menos de 45 % de humedad porque pierdan rápidamente su viabilidad.
Romper el letargo
• Muchos árboles y arbustos necesitan algún tipo de tratamiento previo para romper la latencia y posibilitar así la germinación. Se habla de siembra directa cuando la semilla no precisa ninguno de estos tratamientos.
Estos son los métodos para romper el letargo del embrión o por las cubiertas cuando sea necesario:
1. Estratificación fría: someterlas a unos meses de frío (+4ºC).
2. Escarificación: rajar o erosionar la capa externa de las semillas.
3. Agua hirviendo: introducir en agua en ebullición y luego en agua fría.
1. Estratificación fría
La estratificación fría consiste en mantener las semillas con una temperaturas entre 3 y 6ºC durante un cierto periodo de tiempo, desde 1 mes (sobre todo en Coníferas), 2 ó 3 meses (muchas Frondosas) o llegar hasta 1 ó 2 años (Tejo, Tilo, etc.).
La estratificación se puede hacer de forma natural en el exterior durante el invierno (si el clima es fresco y tiene estas temperaturas), poniendo en una caja con sustrato (mezcla de arena con turba, mitad y mitad) una capa de semillas, una capa de sustrato, una capa de semillas... a la intemperie del invierno. Ojo con los ratones y los pájaros. Otra forma de estratificar es en arena o turba en un recipiente cerrado o una bolsa de plástico dentro del frigorífico durante como mínimo un mes y medio. En cuanto empiecen a brotar o transcurrido el tiempo fijado deberán sembrarse las semillas.
Se debe comprobar periódicamente que sigue húmedo y no mojado, añadiendo agua si fuera necesario, y controlando cuando comience la germinación por si hay que sembrar antes de tiempo.
2. Escarificación
El letargo de algunas semillas se debe a que poseen una capa externa impermeable, y no germinarán hasta que esta capa se vea alterada mediante alguna de estas acciones:
* Cortando con un cuchillo parte del tegumento de la semilla en la zona alejada de la radícula.
* Frotando con papel de lija o con una lima.
* Golpeándolas ligeramente con un martillo.
* Con ácido sulfúrico. Este método resulta peligroso y sólo es para expertos. El efecto que produce es el agrietamiento de la semilla.
Las semillas escarificadas no aguantan mucho tiempo almacenadas, por lo que se deben poner en tierra pronto.
3. Agua hirviendo
Consiste en sumergir las semillas en agua hirviendo seguida de una inmersión en agua helada de manera que provoque un choque térmico. Después se dejan las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Se practica en pocas especies.
Siembra y semilleros
1. Lo normal en la multiplicación por semilla de árboles es hacerla en recipientes como bandejas o macetas, pero también se puede realizar directamente en el suelo.
2. Si la siembra se realiza en suelo, éste debe estar muy bien preparado, mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba y arena.
3. La época de siembra varía; suele realizarse en primavera, pero cuando las semillas presentan letargo interno y no las hemos sometido a tratamientos desinhibidores, es conveniente realizar las siembras en el otoño, pues de esta manera estamos estratificándolas en parte.
4. Los recipientes para semilleros pueden ser:
Bandejas de plástico planas.
Bandejas de corcho blanco con alveolos (compartimentos).
Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. Para forestales se usan de este tipo, unos más profundos.
Macetas, cuencos, jardineras, cajones de madera...
5. El recipiente que sea se rellena con turba sola, o mejor, turba más arena mitad y mitad de cada una, o bien, turba más perlita en lugar de la arena para dotarla de mayor capacidad de aireación.
6. En general, es conveniente sumergir las semillas en agua antes de la siembra 24 a 48 horas.
7. Las semillas se depositan a una profundidad de una vez y media el tamaño de la semilla. Por ejemplo, si una semilla mide 1 cm. no debería sembrarse a más de 1,5 cm.
8. Si el semillero es de alveolos, en cada uno se pondrán 2 o 3 semillas. Una vez nacidas, cuando tengan los cotiledones, se dejará las más fuerte en cada uno, arrancando las demás.
9. Los semilleros se rotulan con el nombre de la especie, la variedad y la fecha de siembra.
10. Es conveniente cubrir el semillero con un cristal o con un plástico transparente para conservar la humedad de la superficie del substrato y que éste no se reseque tan rápido. Cada pocos días se destapa un rato para ventilar.
11. La duración de la germinación es variable. Por término medio, en 2-6 semanas han completado la germinación la mayoría de semillas de árboles, siempre y cuando se haya vencido la latencia.
12. A las bandejas una vez germinadas se le retira definitivamente el plástico o cristal y se sitúan en lugares luminosos para que las plantitas no crezcan finas y larguiruchas.
13. Si tienes que eliminar algunas plántulas por estar muy densas, hazlo.
• Semillas
• Esquejes
• Injertos
• Acodos
Para ver cómo se multiplica concretamente la especie arbórea que te interesa, lo tienes en esta página.
Semillas
La multiplicación por semilla tiene el inconveniente de que NO se obtienen plantas exactamente iguales a la planta madre, ya que es el resultado de la combinación de genes del padre y de la madre, y quizás no conserve la descendencia las buenas características que nos interesan de la madre. Sin embargo, por esquejes, acodos e injertos, sí se obtienen individuos genéticamente idénticos a la planta madre (clones) y por tanto, se mantienen las mismas características positivas que tenga ésta, por ejemplo, estéticas, de resistencia, etc.
Recolección de semillas
• Las semillas de árboles las puedes comprar o recolectar.
• Si las recolectas, es fundamental hacerlo cuando estén completamente desarrollas.
• En árboles, la mayoría maduran en otoño, pero hay otras que lo hacen en primavera o verano. Aquí tienes un cuadro con fechas aproximadas por especie para su recogida.
• Vigila porque algunos frutos se abren o caen inmediatamente después de la maduración (Paulownia, Ulmus, Ligustrum, Morus, etc.). En otros casos, los pájaros se comen frutos y deben ser recogidos antes.
• Una vez recolectados los frutos, ponlos a secar para que pierdan humedad. Extiéndelos en capas delgadas y remueve de cuando en cuando para cambiarlos de posición.
• Empaqueta las semillas limpias, ponle su nombre y fecha y guarda hasta que llegue el momento de sembrar.
• Las semillas de Castaño, Nogal, Roble, Alcornoque, etc., no se pueden conservar más de un año y nunca a menos de 45 % de humedad porque pierdan rápidamente su viabilidad.
Romper el letargo
• Muchos árboles y arbustos necesitan algún tipo de tratamiento previo para romper la latencia y posibilitar así la germinación. Se habla de siembra directa cuando la semilla no precisa ninguno de estos tratamientos.
Estos son los métodos para romper el letargo del embrión o por las cubiertas cuando sea necesario:
1. Estratificación fría: someterlas a unos meses de frío (+4ºC).
2. Escarificación: rajar o erosionar la capa externa de las semillas.
3. Agua hirviendo: introducir en agua en ebullición y luego en agua fría.
1. Estratificación fría
La estratificación fría consiste en mantener las semillas con una temperaturas entre 3 y 6ºC durante un cierto periodo de tiempo, desde 1 mes (sobre todo en Coníferas), 2 ó 3 meses (muchas Frondosas) o llegar hasta 1 ó 2 años (Tejo, Tilo, etc.).
La estratificación se puede hacer de forma natural en el exterior durante el invierno (si el clima es fresco y tiene estas temperaturas), poniendo en una caja con sustrato (mezcla de arena con turba, mitad y mitad) una capa de semillas, una capa de sustrato, una capa de semillas... a la intemperie del invierno. Ojo con los ratones y los pájaros. Otra forma de estratificar es en arena o turba en un recipiente cerrado o una bolsa de plástico dentro del frigorífico durante como mínimo un mes y medio. En cuanto empiecen a brotar o transcurrido el tiempo fijado deberán sembrarse las semillas.
Se debe comprobar periódicamente que sigue húmedo y no mojado, añadiendo agua si fuera necesario, y controlando cuando comience la germinación por si hay que sembrar antes de tiempo.
2. Escarificación
El letargo de algunas semillas se debe a que poseen una capa externa impermeable, y no germinarán hasta que esta capa se vea alterada mediante alguna de estas acciones:
* Cortando con un cuchillo parte del tegumento de la semilla en la zona alejada de la radícula.
* Frotando con papel de lija o con una lima.
* Golpeándolas ligeramente con un martillo.
* Con ácido sulfúrico. Este método resulta peligroso y sólo es para expertos. El efecto que produce es el agrietamiento de la semilla.
Las semillas escarificadas no aguantan mucho tiempo almacenadas, por lo que se deben poner en tierra pronto.
3. Agua hirviendo
Consiste en sumergir las semillas en agua hirviendo seguida de una inmersión en agua helada de manera que provoque un choque térmico. Después se dejan las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Se practica en pocas especies.
Siembra y semilleros
1. Lo normal en la multiplicación por semilla de árboles es hacerla en recipientes como bandejas o macetas, pero también se puede realizar directamente en el suelo.
2. Si la siembra se realiza en suelo, éste debe estar muy bien preparado, mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba y arena.
3. La época de siembra varía; suele realizarse en primavera, pero cuando las semillas presentan letargo interno y no las hemos sometido a tratamientos desinhibidores, es conveniente realizar las siembras en el otoño, pues de esta manera estamos estratificándolas en parte.
4. Los recipientes para semilleros pueden ser:
Bandejas de plástico planas.
Bandejas de corcho blanco con alveolos (compartimentos).
Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. Para forestales se usan de este tipo, unos más profundos.
Macetas, cuencos, jardineras, cajones de madera...
5. El recipiente que sea se rellena con turba sola, o mejor, turba más arena mitad y mitad de cada una, o bien, turba más perlita en lugar de la arena para dotarla de mayor capacidad de aireación.
6. En general, es conveniente sumergir las semillas en agua antes de la siembra 24 a 48 horas.
7. Las semillas se depositan a una profundidad de una vez y media el tamaño de la semilla. Por ejemplo, si una semilla mide 1 cm. no debería sembrarse a más de 1,5 cm.
8. Si el semillero es de alveolos, en cada uno se pondrán 2 o 3 semillas. Una vez nacidas, cuando tengan los cotiledones, se dejará las más fuerte en cada uno, arrancando las demás.
9. Los semilleros se rotulan con el nombre de la especie, la variedad y la fecha de siembra.
10. Es conveniente cubrir el semillero con un cristal o con un plástico transparente para conservar la humedad de la superficie del substrato y que éste no se reseque tan rápido. Cada pocos días se destapa un rato para ventilar.
11. La duración de la germinación es variable. Por término medio, en 2-6 semanas han completado la germinación la mayoría de semillas de árboles, siempre y cuando se haya vencido la latencia.
12. A las bandejas una vez germinadas se le retira definitivamente el plástico o cristal y se sitúan en lugares luminosos para que las plantitas no crezcan finas y larguiruchas.
13. Si tienes que eliminar algunas plántulas por estar muy densas, hazlo.
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