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Miss Chen
2017年08月29日
Read on for the safest way to kill rose bugs without the pesticides in the air around your home.
Step 1
Put 1 tsp. of soap into a spray bottle filled with water.
Step 2
Mix soap and water by shaking the bottle.
Step 3
Spray mixture directly on the plants with and without the bugs. The bugs will die, and not spread to the other plants if you spray them all.
Step 1
Put 1 tsp. of soap into a spray bottle filled with water.
Step 2
Mix soap and water by shaking the bottle.
Step 3
Spray mixture directly on the plants with and without the bugs. The bugs will die, and not spread to the other plants if you spray them all.
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Miss Chen
2017年08月29日
Bananas continue their usefulness even after you've eaten the fruit. The inedible peels provide potassium and magnesium to nutrient-hungry plants, including rose bushes (Rosa spp), which thrive in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 3 to 11. Some gardeners also swear by banana peels' ability to deter aphids -- the bane of rose growers everywhere. If you're a banana lover, you have a few options for using the castoff peels to nourish and protect roses.
A Banana a Day
Whole peels deteriorate more slowly than strips or chunks, robbing your roses of the more immediate benefits of the decomposing plant material. Once you've peeled your banana, chop the peels into strips or chunks. This is also a good time to get rid of the blackened whole bananas you never got around to -- just chop the whole fruit, flesh and all, and mix it with the processed peels. If you don't eat bananas frequently, save the chopped pieces in the freezer, either in a jar or a tightly sealed bag.
Daily Dose
To feed individual rose bushes, gently remove about 1 inch of soil in a circular trench around the bush's base. After scattering the chopped peels in this circular trench, backfill it with soil and replace mulch, if necessary. If you have a rose hedge, work your way along the row over the course of the growing season. Dig a short shallow trench in front of a new section of the rose hedge each day, backfilling with soil and mulch as you go. When rotting fruit makes up a portion of the daily dose, digging the trench more deeply will deter foraging pests, as will mixing in wood ashes to neutralize the scent.
Tropical Mulch
If you have the room to spread out peels to dry them, you can make a material that mulches and nourishes your rose bushes at the same time. Spreading the peels flat on screens in a dark, dry room is the least labor-intensive method -- especially if you are consuming bananas during the roses' long dormant season -- but you can also dry the peels in a dehydrator or in a low oven. Once you've accumulated several pounds of dried peels, grind them in a food processor. Scatter this mulch around the rose bushes in the spring.
Piling On
Mixing chopped banana peels into the compost pile is another option for feeding rose bushes. This method is especially helpful if you either don't wish to bury the bananas around the rose bushes every few days or don't eat enough of the fruit to make feeding individual roses worth the while. Instead, mix the peels in with your other fruit and vegetable peelings, and toss them on the compost pile, where the peels will add their nutrients as they break down. It's best to either bury the fresh food scraps a few feet into the compost pile or mix them with wood ashes before tossing them on the pile.
A Banana a Day
Whole peels deteriorate more slowly than strips or chunks, robbing your roses of the more immediate benefits of the decomposing plant material. Once you've peeled your banana, chop the peels into strips or chunks. This is also a good time to get rid of the blackened whole bananas you never got around to -- just chop the whole fruit, flesh and all, and mix it with the processed peels. If you don't eat bananas frequently, save the chopped pieces in the freezer, either in a jar or a tightly sealed bag.
Daily Dose
To feed individual rose bushes, gently remove about 1 inch of soil in a circular trench around the bush's base. After scattering the chopped peels in this circular trench, backfill it with soil and replace mulch, if necessary. If you have a rose hedge, work your way along the row over the course of the growing season. Dig a short shallow trench in front of a new section of the rose hedge each day, backfilling with soil and mulch as you go. When rotting fruit makes up a portion of the daily dose, digging the trench more deeply will deter foraging pests, as will mixing in wood ashes to neutralize the scent.
Tropical Mulch
If you have the room to spread out peels to dry them, you can make a material that mulches and nourishes your rose bushes at the same time. Spreading the peels flat on screens in a dark, dry room is the least labor-intensive method -- especially if you are consuming bananas during the roses' long dormant season -- but you can also dry the peels in a dehydrator or in a low oven. Once you've accumulated several pounds of dried peels, grind them in a food processor. Scatter this mulch around the rose bushes in the spring.
Piling On
Mixing chopped banana peels into the compost pile is another option for feeding rose bushes. This method is especially helpful if you either don't wish to bury the bananas around the rose bushes every few days or don't eat enough of the fruit to make feeding individual roses worth the while. Instead, mix the peels in with your other fruit and vegetable peelings, and toss them on the compost pile, where the peels will add their nutrients as they break down. It's best to either bury the fresh food scraps a few feet into the compost pile or mix them with wood ashes before tossing them on the pile.
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2017年08月29日
Ground covers are an attractive way to cover a lot of area in a garden quickly. Snow in summer flower, or Cerastium silver carpet, is an evergreen ground cover that flowers from May to June and grows well in USDA plant hardiness zones 3-7. This stunning European native is a member of the carnation family and is deer resistant. Flowering is profuse, with blooms that are silvery white and star-shaped, and when in full bloom, this mounded plant resembles a pile of snow, hence the plant’s name. However, the flowers are not the only attractive part of this showy plant. The silver, grayish green foliage is a dainty addition to this plant and retains its rich color year round.
Growing Snow in Summer Plants
Growing snow in summer plants (Cerastium tomentosum) is relatively easy. Snow in summer likes full sun but will also thrive in partial sun in warm climates. New plants can be started from seed, either directly sown into the flower garden in early spring or started indoors four to six weeks before the last expected frost date. The soil must be kept moist for proper germination but once the plant is established, it is very drought tolerant.
Established plants may be propagated by division in the fall or by cuttings. Space the snow in summer flower 12 to 24 inches apart to give plenty of room for spread. Mature plants grow to 6 to 12 inches and have a spread of 12 to 18 inches.
Care of Snow in Summer Ground Cover
Snow in summer ground cover is very easy to maintain but will spread rapidly and may become invasive, even earning the nickname mouse-ear chickweed. The plant spreads quickly by reseeding and sending out runners. However, a 5-inch deep edge will usually keep this plant in its borders. Use a high-nitrogen fertilizer when planting and a phosphorus fertilizer after plants bloom.
Don’t let Cerastium silver carpet ground cover go unnoticed. Growing snow in summer plants in rock gardens, on slopes or hillsides, or even as a knockout border in the garden will provide long-lasting pearly white blooms and stunning silvery color year round.
Growing Snow in Summer Plants
Growing snow in summer plants (Cerastium tomentosum) is relatively easy. Snow in summer likes full sun but will also thrive in partial sun in warm climates. New plants can be started from seed, either directly sown into the flower garden in early spring or started indoors four to six weeks before the last expected frost date. The soil must be kept moist for proper germination but once the plant is established, it is very drought tolerant.
Established plants may be propagated by division in the fall or by cuttings. Space the snow in summer flower 12 to 24 inches apart to give plenty of room for spread. Mature plants grow to 6 to 12 inches and have a spread of 12 to 18 inches.
Care of Snow in Summer Ground Cover
Snow in summer ground cover is very easy to maintain but will spread rapidly and may become invasive, even earning the nickname mouse-ear chickweed. The plant spreads quickly by reseeding and sending out runners. However, a 5-inch deep edge will usually keep this plant in its borders. Use a high-nitrogen fertilizer when planting and a phosphorus fertilizer after plants bloom.
Don’t let Cerastium silver carpet ground cover go unnoticed. Growing snow in summer plants in rock gardens, on slopes or hillsides, or even as a knockout border in the garden will provide long-lasting pearly white blooms and stunning silvery color year round.
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Miss Chen
2017年08月29日
Rose trees are hybrid roses that have been grown to look like a tree. They range in size from 3 feet to 6 feet tall and come in many colors; there are even weeping rose trees. Rose trees require most of the same care of a regular rose bush. Due to their unique shape, however, they also have some unique requirements of their own.
Step 1
Prepare the site for the rose tree. They need full sunlight and rich soil that retains moisture. Dig up the site, remove weeds, rocks and other garden debris and add generous amounts of compost or decayed manure several weeks before planting.
Step 2
Plant the rose tree. Dig a hole that is 2 feet deep and 2 feet wide; put the garden soil in a wheelbarrow or on a tarp. Mix the garden soil with equal amounts of mulch, peat moss and potting soil. Fill the hole half full with this soil mixture. Fill the hole with water and stir with the shovel, creating a slurry with the soil mixture. Place the rose in the hole and have someone hold it in place while add soil mixture until the hole is completely filled and the slurry is firm. Rose trees are susceptible to wind damage and should be staked using tree stakes.
Step 3
Water a newly planted rose tree every day until it is established and new growth appears. Water regularly and deeply; roses need about 1 to 2 inches of water each week. This causes the roots to grow deep and protects the plant during periods of drought.
Step 4
Feed the rose tree once new growth has appeared. You can use a complete plant food. Doug Green at Simple Gift Farms recommends using compost to feed the roses; spread two to three shovel-full of compost around the rose tree's base in early spring and in mid summer.
Step 5
Watch for rose diseases, such as black spot or mildew and treat promptly. Remove the infected leaves and treat with a fungicide. Roses attract aphids, spider mites and Japanese beetles; treat with a pesticide to control these problems. Bayer Advanced All-in-One Rose and Flower Care is a systemic pesticide, fungicide and plant food that is used once a month.
Step 6
Deadhead spent flowers on the rose tree. Remove the faded flower by locating the next leaf set below the bud; you will cut approximately ¼ inch above this leaf set. Hold the pruning shears at a 45 degree angle, so that the angle faces away from the center of the bush. Clean up all fallen rose leaves and petals beneath the rose tree and throw them away; do not add to the compost as it will encourage disease and pests.
Step 7
Prepare the rose tree in late fall for the coming winter. You can build a cage of mesh wire around the 'trunk' of the rose tree and fill the cage with mulch. Doug Green at Simple Gifts Farm offers an alternate method. Wrap a sheet of flexible Styrofoam around the trunk of the rose and cover that with burlap. Secure the burlap with duct tape and mound mulch around the base of the rose tree.
Step 8
Prune the rose tree in the spring. Remove any dead part of the canes; healthy canes have a green ting to the bark and white pith inside. Cut off the dead part until you see the healthy pith; if there is no healthy pith, remove the entire cane. Remove about 1/3 of the length of the healthy canes, shaping the rose tree for balance, both for appearance and to prevent uneven weight on one side.
Step 1
Prepare the site for the rose tree. They need full sunlight and rich soil that retains moisture. Dig up the site, remove weeds, rocks and other garden debris and add generous amounts of compost or decayed manure several weeks before planting.
Step 2
Plant the rose tree. Dig a hole that is 2 feet deep and 2 feet wide; put the garden soil in a wheelbarrow or on a tarp. Mix the garden soil with equal amounts of mulch, peat moss and potting soil. Fill the hole half full with this soil mixture. Fill the hole with water and stir with the shovel, creating a slurry with the soil mixture. Place the rose in the hole and have someone hold it in place while add soil mixture until the hole is completely filled and the slurry is firm. Rose trees are susceptible to wind damage and should be staked using tree stakes.
Step 3
Water a newly planted rose tree every day until it is established and new growth appears. Water regularly and deeply; roses need about 1 to 2 inches of water each week. This causes the roots to grow deep and protects the plant during periods of drought.
Step 4
Feed the rose tree once new growth has appeared. You can use a complete plant food. Doug Green at Simple Gift Farms recommends using compost to feed the roses; spread two to three shovel-full of compost around the rose tree's base in early spring and in mid summer.
Step 5
Watch for rose diseases, such as black spot or mildew and treat promptly. Remove the infected leaves and treat with a fungicide. Roses attract aphids, spider mites and Japanese beetles; treat with a pesticide to control these problems. Bayer Advanced All-in-One Rose and Flower Care is a systemic pesticide, fungicide and plant food that is used once a month.
Step 6
Deadhead spent flowers on the rose tree. Remove the faded flower by locating the next leaf set below the bud; you will cut approximately ¼ inch above this leaf set. Hold the pruning shears at a 45 degree angle, so that the angle faces away from the center of the bush. Clean up all fallen rose leaves and petals beneath the rose tree and throw them away; do not add to the compost as it will encourage disease and pests.
Step 7
Prepare the rose tree in late fall for the coming winter. You can build a cage of mesh wire around the 'trunk' of the rose tree and fill the cage with mulch. Doug Green at Simple Gifts Farm offers an alternate method. Wrap a sheet of flexible Styrofoam around the trunk of the rose and cover that with burlap. Secure the burlap with duct tape and mound mulch around the base of the rose tree.
Step 8
Prune the rose tree in the spring. Remove any dead part of the canes; healthy canes have a green ting to the bark and white pith inside. Cut off the dead part until you see the healthy pith; if there is no healthy pith, remove the entire cane. Remove about 1/3 of the length of the healthy canes, shaping the rose tree for balance, both for appearance and to prevent uneven weight on one side.
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2017年08月29日
Pampas grass is a popular landscape plant that is commonly seen in the home garden. Many homeowners use it to mark property lines, hide ugly fences or even as a windbreak. Pampas grass can grow quite large, over 6-feet with a 3-foot spread. Due to its size and numerous seeds, some people find pampas grass control a concern plus it is considered invasive in some areas. Thus, learning what kills pampas grass is important. Continue reading to learn how to remove pampas grass.
About Pampas Grass Plants
Pampas grass plants, native to Chile, Argentina and Brazil, are perennial grasses that grow immensely large with saw-toothed leaves and large pink or white, showy plumes. Although many home gardeners plant pampas grass for its elegant appearance and hardy nature, it can become a problem in some areas. The grass is not picky about soil or sunlight but does best in some sun and loamy soil. Pampas grass seeds freely and can eventually crowd out native plants. It can also create a fire hazard in some areas and interfere with grazing land. This is especially true in California, Africa and New Zealand where pampas grass is clearly recognized as an invasive plant. Each plant can contain up to 100,000 seeds per flower head that are quickly dispersed in the wind. Cutting the grass down in the early spring encourages new growth the following season and can sometimes alleviate issues with seeds. Caution must be taken when working with pampas grass, however, as the leaves are exceedingly sharp and can cause razor-like cuts.
How Can I Get Rid of Pampas Grass?
Some people try to remove pampas grass manually only to find that it has a massive root system. Digging the grass up is not an entirely full proof way to rid your landscape of the grass. The best possible pampas grass control involves a combination of physical and chemical methods. Because it is a grass, it is best to first cut it as close to the ground as possible. Once the grass is cut down, you can apply an herbicide such as Roundup. Several treatments may be necessary for established plants. For more information on what kills pampas grass, check with your local Cooperative Extension Office for advice.
About Pampas Grass Plants
Pampas grass plants, native to Chile, Argentina and Brazil, are perennial grasses that grow immensely large with saw-toothed leaves and large pink or white, showy plumes. Although many home gardeners plant pampas grass for its elegant appearance and hardy nature, it can become a problem in some areas. The grass is not picky about soil or sunlight but does best in some sun and loamy soil. Pampas grass seeds freely and can eventually crowd out native plants. It can also create a fire hazard in some areas and interfere with grazing land. This is especially true in California, Africa and New Zealand where pampas grass is clearly recognized as an invasive plant. Each plant can contain up to 100,000 seeds per flower head that are quickly dispersed in the wind. Cutting the grass down in the early spring encourages new growth the following season and can sometimes alleviate issues with seeds. Caution must be taken when working with pampas grass, however, as the leaves are exceedingly sharp and can cause razor-like cuts.
How Can I Get Rid of Pampas Grass?
Some people try to remove pampas grass manually only to find that it has a massive root system. Digging the grass up is not an entirely full proof way to rid your landscape of the grass. The best possible pampas grass control involves a combination of physical and chemical methods. Because it is a grass, it is best to first cut it as close to the ground as possible. Once the grass is cut down, you can apply an herbicide such as Roundup. Several treatments may be necessary for established plants. For more information on what kills pampas grass, check with your local Cooperative Extension Office for advice.
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2017年08月28日
Castor bean plants, which are not beans at all, are commonly grown in the garden for their striking foliage as well as shade cover. Castor bean plants are stunning with their mammoth star-shaped leaves that can reach 3 feet in length. Learn more about this interesting plant as well as castor bean plantation.
Castor Bean Information
Castor bean plants (Ricinus ommunis) are native to the Ethiopian region of Africa but have been naturalized in warm climates all over the world. Commonly found in the wild along stream banks, riverbeds on low lying areas, this aggressive vine is the source of one of nature’s best natural oils, castor oil.
As far back as 4,000 B.C., castor beans have been found in ancient Egyptian tombs. The valuable oil from this tropical beauty was used thousands of years ago to light lamp wicks. Castor bean plantation businesses still exist today, though mainly in tropical regions. Many varieties of ornamental castor beans are available and make a bold statement in any garden. In tropical regions, it grows as an evergreen shrub or tree that can reach 40 feet in height. In warm areas, this striking plant is grown as an annual. This plant can grow from seedling to a 10-foot tall plant by the end of the summer but will die back with the first frost. In USDA planting zone 9 and above, castor bean plants grow as perennials that look like small trees.
Planting Instructions for Castor Beans
Growing castor beans is extremely easy. Castor bean seeds start readily indoors and will grow very rapidly. Castor plants like full sun and humid conditions. Provide loamy, moist, but not soaking wet, soil for best results. Soak seeds overnight to aid with germination. In warmer areas, or once the soil can be worked and the threat of frost has passed, castor bean seeds can be sown directly into the garden. Due to its large size, allow enough room for this fast-growing plant to expand.
Are Castor Beans Poisonous?
The toxicity of this plant is another important aspect of castor bean information. The use of castor bean plants in cultivation is discouraged because the seeds are extremely poisonous. The alluring seeds are tempting to young children. Therefore, growing castor beans in the home landscape is not a good idea if you have children or pets. It should be noted, however, that the toxins do not pass into the oil.
Castor Bean Information
Castor bean plants (Ricinus ommunis) are native to the Ethiopian region of Africa but have been naturalized in warm climates all over the world. Commonly found in the wild along stream banks, riverbeds on low lying areas, this aggressive vine is the source of one of nature’s best natural oils, castor oil.
As far back as 4,000 B.C., castor beans have been found in ancient Egyptian tombs. The valuable oil from this tropical beauty was used thousands of years ago to light lamp wicks. Castor bean plantation businesses still exist today, though mainly in tropical regions. Many varieties of ornamental castor beans are available and make a bold statement in any garden. In tropical regions, it grows as an evergreen shrub or tree that can reach 40 feet in height. In warm areas, this striking plant is grown as an annual. This plant can grow from seedling to a 10-foot tall plant by the end of the summer but will die back with the first frost. In USDA planting zone 9 and above, castor bean plants grow as perennials that look like small trees.
Planting Instructions for Castor Beans
Growing castor beans is extremely easy. Castor bean seeds start readily indoors and will grow very rapidly. Castor plants like full sun and humid conditions. Provide loamy, moist, but not soaking wet, soil for best results. Soak seeds overnight to aid with germination. In warmer areas, or once the soil can be worked and the threat of frost has passed, castor bean seeds can be sown directly into the garden. Due to its large size, allow enough room for this fast-growing plant to expand.
Are Castor Beans Poisonous?
The toxicity of this plant is another important aspect of castor bean information. The use of castor bean plants in cultivation is discouraged because the seeds are extremely poisonous. The alluring seeds are tempting to young children. Therefore, growing castor beans in the home landscape is not a good idea if you have children or pets. It should be noted, however, that the toxins do not pass into the oil.
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求助
蝴蝶效应
2017年08月27日
客厅里种了个绿宝树，有一阵子了。最近忽然开始掉叶子，新叶老叶都掉。叶子下垂。不知道出了什么问题。右下部都掉秃了。
网上查了，觉得不像是生虫子。
浇水频率3天左右。客厅有散射阳光，通风一般。
照这样下去，叶子都要掉光了！！！跪求大神指导啊！！！
网上查了，觉得不像是生虫子。
浇水频率3天左右。客厅有散射阳光，通风一般。
照这样下去，叶子都要掉光了！！！跪求大神指导啊！！！
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sunnyzou：水大了！
成长记
Tessa van der Burght
2017年08月27日
I new added a "Echeveria Perle von Nürnberg #3" in my "garden"
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2017年08月26日
Pickerel rush (Pontederia cordata) is a native North American plant with a wide zone range in USDA plant hardiness zones 3 to 10. The plant may become invasive due to a rhizomous rooting system, but it is an attractive plant that bears blue spiked flowers from early summer well into fall. Pickerel rush care is easy and the tenacious plant is an unusual addition to riparian zones and along home ponds. Few tips are necessary to learn how to grow pickerel rush, but this semi-aquatic plant is worth a try if you plant it in a submerged pot to prevent unwanted spreading.
About Pickerelweed Plants
Pickerelweed plants are rushes that are closely related to grasses. The plants are in the family Pontederia, named after an 18th century botany professor. These plants grow in clumps with thick to flat stems. The foliage is glossy and dark green with a heart-shaped leaf and grows 24 to 30 inches high. Stems on mature plants arch gracefully on water grown plants. The flower spires are a deep to soft blue and rise several inches above the body of the rush. Decorative and useful plants for around the home water feature should include pickerel rush for ponds because of its ease of care and hardiness. When the plant is partially submerged, the floating leaves provide important shade to prevent excess algae growth. They also form a network of foliage in which fish can hide.
How to Grow Pickerel Rush
You can share new starts of the plant with friends easily. Divide the rhizomes in late winter to early spring. Simply dig up the plant or remove it from its pot. Use a clean sharp soil knife or pruners to cut apart the roots, leaving each piece with several healthy leaves and thick rhizomes. Replant the new clumps and they will take off quickly, increasing your pickerel weed inventory. You can also save and dry the seeds from the plant to start inside in flats in late winter. Seeded plants can take several seasons to produce the bright flowers. Caring for pickerelweeds once the seeds have germinated just requires consistent moisture and bright sunlight. Plant outside in spring.
Pickerel Rush Care
Negligence is the word of the day in caring for pickerelweed plants. These unfussy little rushes can tolerate almost anything except full shade and drought. Pickerels should be kept in deep pots where the roots can remain moist. You can also submerge the entire pot and just let the broad leaves float out around the plant. Pickerel rush for ponds performs best when soils are heavy and rich. Loamy soils with moderate to slightly acidic pH create the best growing conditions for the plant. Pickerelweed plants that are grown in pots thrive in potting mix blended with a good quality topsoil and peat.
About Pickerelweed Plants
Pickerelweed plants are rushes that are closely related to grasses. The plants are in the family Pontederia, named after an 18th century botany professor. These plants grow in clumps with thick to flat stems. The foliage is glossy and dark green with a heart-shaped leaf and grows 24 to 30 inches high. Stems on mature plants arch gracefully on water grown plants. The flower spires are a deep to soft blue and rise several inches above the body of the rush. Decorative and useful plants for around the home water feature should include pickerel rush for ponds because of its ease of care and hardiness. When the plant is partially submerged, the floating leaves provide important shade to prevent excess algae growth. They also form a network of foliage in which fish can hide.
How to Grow Pickerel Rush
You can share new starts of the plant with friends easily. Divide the rhizomes in late winter to early spring. Simply dig up the plant or remove it from its pot. Use a clean sharp soil knife or pruners to cut apart the roots, leaving each piece with several healthy leaves and thick rhizomes. Replant the new clumps and they will take off quickly, increasing your pickerel weed inventory. You can also save and dry the seeds from the plant to start inside in flats in late winter. Seeded plants can take several seasons to produce the bright flowers. Caring for pickerelweeds once the seeds have germinated just requires consistent moisture and bright sunlight. Plant outside in spring.
Pickerel Rush Care
Negligence is the word of the day in caring for pickerelweed plants. These unfussy little rushes can tolerate almost anything except full shade and drought. Pickerels should be kept in deep pots where the roots can remain moist. You can also submerge the entire pot and just let the broad leaves float out around the plant. Pickerel rush for ponds performs best when soils are heavy and rich. Loamy soils with moderate to slightly acidic pH create the best growing conditions for the plant. Pickerelweed plants that are grown in pots thrive in potting mix blended with a good quality topsoil and peat.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz para Orquídeas
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
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文章
Miss Chen
2017年08月26日
1. Métodos para propagar plantas
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
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