8.第35页 - 绿手指 - 养花技巧、花生病了怎么办、花园打理和设计

2017年09月20日

Los horticultores que se especializan en el cultivo del tomate tienen algo de alquimistas y siempre están buscando nuevas recetas para conseguir más y mejores frutos de la tomatera. Aquí os traemos 8 formas de mejorar el suelo para los tomates para que vuestra próxima cosecha pueda ser “histórica”. Pasa y mira estos 8 productos que puedes usar para aumentar tu producción pero ante todo “sentido común” más vale pecar por defecto que por exceso a la hora de usar cualquiera de ellos.

Algunas ideas son chocantes pero nunca se sabe y uno siempre piensa que no le cuesta nada probar. Otras en cambio son muy lógicas y fundamentadas científicamente o por la tradición aunque tal vez puedan ser algo ingratas pero una vez más no cuesta nada probar.

1.- Bicarbonato de sodioc

Se recomienda espolvorear un poco de bicarbonato en la base de la planta para que los tomates sean más dulces. La explicación viene dada por el efecto del bicarbonato de bajar la acidez del suelo. No sé qué deciros, desde luego no cuesta nada probar a ver que tal funciona, daño desde luego no puede hacer. Para saber que otros usos se le pueden dar al bicarbonato en el jardín click aquí

2.- Despojos de pescado

Escribimos un post al respecto no hace mucho y desde luego tiene base científica. Los restos del pescado que consumimos en casa si los enterramos donde vamos a cultivar tomates aumentarán la tasa de nutrientes del suelo. Es conveniente congelarlos previamente para evitar en lo posible los malos olores.

3.- Sales de Epsom

Las tomateras suelen tener por lo general déficit de magnesio por lo que 1 o 2 cucharadas de estas sales en el hoyo donde vamos a plantar la tomatera le irá muy bien.

4.- Cáscaras de huevo

Son una buena manera de elevar el contenido de calcio del suelo. Y el calcio es fundamental para el crecimiento de la planta. Además es un buen tratamiento contra la podredumbre apical. Se puede usar tanto cuando plantamos tomates en el suelo como en maceta. Más usos que le puedes dar a las cáscaras de huevo aquí.

5.- Harina de quelpo

Se trata de un tipo de alga muy rico en micronutrientes y oligoelementos. Al ser de liberación lento es excelente para el cultivo de tomates. Con una taza de harina de quelpo por tomatera es suficiente para tenerlas bien alimentadas.

6.- Aspirina

2-3 tabletas de aspirina en el hoyo donde vamos a plantar la tomatera son suficientes para prevenir enfermedades fúngicas como el tizón y aumentar el rendimiento de la planta. También se pueden disolver en agua y rociar la planta con esta solución.

7.- Posos de café

Añadirlos al hoyo donde vamos a plantar nuestra tomatera es otra forma de aumentar la calidad del suelo. Son restos vegetales ricos en nutrientes y que mejoran la permeabilidad del terreno. Más sobre posos de café en este artículo.

8.- Harina de huesos

Este gran conocido de la agricultura ecológica es una excelente manera de aumentar la cantidad de fósforo del suelo. El fósforo es fundamental para tener unos tomates ricos y saludables. Con un puñado o una taza de harina de huesos por planta es suficiente.

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2017年09月20日

Cultivar un buen semillero es casi como criar unos buenos hijos, requiere amor, atención y mucha paciencia y no estará de más añadirle unas gotas de buen humor para que todo salga bien. Hemos recopilado aquí los 8 problemas más comunes que te pueden acaecer cuando preparas un semillero.

1.- Que las semillas no germinen.

Esto puede ocurrir por diversas causas:

Por no ser la temperatura adecauda ya sea por exceso o por defecto
Por haber sembrado las semillas a profundidad incorrecta
Por no mantener el grado correcto de humedad
Por no haber guardado las semillas correctamente o ser demasiado viejas
Por sufrir marchitamiento fúngico
Por falta o exceso de luz, algunas semillas necesitan luz para germinar y otras no

2.- Las plántulas comienzan a decaer a poco de brotar.

Puede ser también por diversas causas:

Que el suelo no estuviera esterilizado
Los contenedores usados estuvieran sucios
La separación entre semillas no fuera la correcta
Por una pobre circulación de aire
Por exceso de humedad
Por estrés debido a temperatura y/o luz inadecuada

3.- Las hojas se curvan hacia abajo.

Suele deberse a dos causas:

Exceso de luz
Sobrefertilización.
4.- Crecimiento atrofiado.

También suele deberse a dos motivos:

Suelo pobre
Temperaturas demasiado bajas

5.- Crecimiento excesivamente alargado o ahilamiento.

Puede ser por:

Falta de luz
Hacinamiento
Exceso de fertilizante
Temperaturas demasiado altas
Riego excesivo

6.- Las hojas están pálidas o decoloradas.

Suele ocurrir por:

Iluminación insuficiente
Quemaduras producidas por fertilizantes
Riego excesivo
Falta de nutrientes (nitrógeno y/o fósforo)

7.- Raíces poco desarrolladas.

Puede pasar por:

Mal drenaje
Suelo muy pobre
Acumulación de sales por exceso de fertilización
Temperaturas demasiado bajas
Suelo compactado con falta de aire
8.- Aparición de musgo o moho.

Ocurre cuando hay:

Falta de circulación de aire
Exceso de humedad

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2017年09月20日

Los frutos rojos o frutos del bosque no pueden faltar en nuestro huerto urbano y aquí os traemos las mejores bayas para cultivo en maceta. Así tendréis ricas bayas para alegrar vuestros platos. Estos 8 frutos rojos que hemos seleccionado son de cultivo fácil en maceta y seguro que os dan grandes satisfacciones.

En primer lugar hemos puesto a la fresa por ser tal vez la de cultivo más fácil en maceta. Puedes cultivarlas incluso en un pequeño balcón ya que ocupan muy poco espacio. Puedes cultivarlas en jardinera, maceta o cesta colgante. Si cultivas varias matas en un mismo contenedor es importante que las plantes con una separación de 20-30 cm.

La palma de açai, Euterpe oleracea, es una palmera que produce unas bayas que están consideradas un superalimento por su alto contenido en antioxidantes. Se usa también en dietas para adelgazar y tiene muchísimos beneficios para la salud. En contenedor sólo podemos plantar alguna variedad enana de esta palmera y aún así puede alcanzar hasta 3 metros de altura. Tardará al menos 3 años en comenzar a producir sus increíbles frutos. Necesita un clima suave o su cultivo en invernadero.

Para cultivar frambuesas en maceta necesitamos un suelo fértil y bien drenado. Y asegurarnos que reciban una buena cantidad de luz solar cada día. En un contenedor de unos 60 cm de diámetro podemos plantar hasta 6 ejemplares. Hay que mantener el suelo siempre ligeramente húmedo y abonar con un fertilizante rico en potasa cara a la fructificación.

Las zarzamoras también necesitan un contenedor grande, uno 20 litros de volúmen, y un suelo rico y fértil. También será preciso entutorar la planta pues produce largas ramas muy flexibles que necesitan apoyo sobre todo en la época de floración y posterior fructificación.

Los arándanos son otra de las bayas que mejor se cultivan en maceta. Necesita un suelo ácido y fértil, con un pH de 4 a 5,5. Y como la mayoría de las bayas precisa de un suelo bien drenado y cuanta más luz mejor para que tenga una buena producción.

La mora también se puede cultivar en maceta, elegiremos para ello alguna variedad enana. Cultivo a plena luz del sol, riego moderado y suelo adecuado es la clave para su crecimiento. El moral podemos podarlo para darle la forma que prefiramos.

Las grosellas negras también se encuentran entre las mejores bayas para cultivar en contenedores. Al igual que las moras pueden crecer en gran variedad de suelos pero necesitan que sean ricos y bien drenados. El grosellero también necesita mucha luz y protección contra las heladas.

La uva espina se puede cultivar en maceta sin ningún problema y podemos elegir entre la variedad europea y la americana. Esta última es más pequeña y productiva aunque menos sabrosa que la europea. Necesitará una maceta de unos 35 cm de profundidad como mínimo aunque la altura de la planta no suele pasar de 1,5 metros.

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2017年09月19日

Agave americana, commonly called the Century Plant, is a succulent desert plant native to Mexico. It can grow outdoors year-round in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 8 to 10. The largest of the Agaves, mature plants range from 5 to 7 feet (1.5 to 2.1 m) tall with 8- to 12-foot (20 to 30 cm) spreads. Century Plant makes a dramatic accent plant with its blue or blue-gray leaves, black spines and showy, yellow-green flowers. Despite its renowned hardiness, Century Plant can still suffer from a few cultural, disease and pest problems.

Cultural Problems

Century Plant can tolerate various cultural conditions as long as it is planted in fast-draining soils. Poor-draining soils make the plant susceptible to the fungal pathogens that cause root rot. This Agave can survive down to 15 degrees Fahrenheit (-15 degrees Celsius), but the broad, fleshy leaves will suffer from freeze damage if the temperature drops below freezing for several hours. Freeze-damaged tissue turns black, dries out and looks unsightly. The damage can’t be repaired, but most Century Plants will recover. Prevent freeze damage by covering the plant with a light, cotton sheet when your area is expecting a freeze.

Diseases

Although Century Plant isn’t associated with any serious disease problems, root rot can be problematic in poor-draining or overly moist soils. Root rot causes wilting, stunted growth and discolored leaves. Unfortunately, this fungal infection cannot be treated once it occurs. Anthracnose is another occasional problem that occurs when fungal pathogens thrive in overly moist soil conditions. This disease causes lesions to form on the leaves, with red or orange spore masses developing inside the sores. Remove any anthracnose-infected plant tissue promptly to prevent the disease from spreading.

Pest Problems

For the most part, Century Plant doesn’t have serious pest problems, but there is one exception. Root rot typically goes hand-in-hand with agave snout weevil infestations. Adult females chew through to the base of the plant to lay their eggs in the infected plant tissue. The larvae hatch and burrow their way into the heart of the plant. Severely infected Century Plants look wrinkled or shriveled and emit a foul odor. The rotting plant tissue eventually collapses and the plant dies. Controlling Agave snout weevil is difficult, but spraying the base of the plant with a broad-spectrum insecticide in the spring often helps prevent infestations from occurring.

Recommendations

Avoid Century Plant problems by providing your plant with the best possible growing conditions. These succulents perform best when planted in fully sunny areas, although they can handle some light shade. Century Plant grows best in sandy or gritty soils with dry to medium moisture. These drought-tolerant plants only need occasional watering in dry summer weather to remain healthy. Give the plant plenty of room to grow and make sure it is planted away from foot traffic. The sharp spines can poke you and cause your skin to swell painfully.

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kaken

2017年09月19日

我新添加了一棵“不知名球8号”到我的“花园”

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胡小林

我新添加了一棵“8初恋”到我的“花园”

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#茶花潜叶蛾

分布与危害

被害幼叶的表皮出现半透明斑纹，被害新梢的表皮，出现白色或半透明泡状。茶花植株生长不良，叶片扭曲脱落。

形态特征

成虫体长3-4毫米，翅展8-9毫米。体银白色，具光泽。头顶乳黄色，有1束的银白色毛竖立着；触角基部形成大的“眼罩”。前翅银白色，前缘近中央1波纹状斜带伸向后缘，近端部有褐色纹4条，l-2条、3-4条之间呈淡黄色，2-3条之间为银白色。臀角上有1黑色斑纹，斑纹中间有银色凸起，缘毛前半部褐色，后半部银白色；后翅披针形，银白色，缘毛极长。腹部腹面6节，雄虫第9节背板明显，与雌虫的区别。复眼黑色，常被触角鳞毛覆盖。

卵长0.3毫米，扁圆形，暗灰色，表面具网眼状刻纹。

幼虫老熟幼虫体长6.5毫米，体扁平，黄白色。头部及胴部每节侧方生有长毛3根。前胸背板乳白色。体节明显，腹部第三节最大，后方各节逐渐缩小。褐色口器，触角3节，单眼2个，呈黑褐色。

蛹藏于白色丝茧内，长3毫米，浅黄色，梭形。

发生规律

潜叶蛾以幼虫潜入茶花嫩叶和新梢皮下，进行蛀食，5月份开始危害，6月份虫害逐渐严重，到7～9月份虫害最为严重。

防治方法

①、化学防治：尽量选择在低龄幼虫期防治。此时虫口密度小，危害小，且虫的抗药性相对较弱。防治时用45%丙溴辛硫磷（国光依它）1000倍液，或国光乙刻（20%氰戊菊酯）1500倍液+乐克（5.7%甲维盐）2000倍混合液,40%啶虫.毒（必治）1500-2000倍液喷杀幼虫，可连用1-2次，间隔7-10天。可轮换用药，以延缓抗性的产生。

②、家庭盆栽茶花如有若虫为害，可用人工捕捉杀灭。

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Dejamos a remojo las semillas de la acelga durante uno o dos días antes de plantarla. Después se siembran a unos 2,5 cm de profundidad del suelo. Cabe recordar dejar al menos 8 cm de distancia entre una y la otra (las acelgas necesitan mucho espacio para las raíces) por eso dependiendo del tamaño de la maceta lo ideal sería poner una planta por macetero.

Requerimientos de la acelga:

-Temperatura: la acelga es una planta de clima templado, que vegeta bien con temperaturas medias; le perjudica bastante los cambios bruscos de temperatura. Las variaciones bruscas de temperatura, cuando las bajas siguen a las elevadas, pueden hacer que se inicie el segundo periodo de desarrollo, subiéndose a flor la planta.
La planta se hiela cuando las temperaturas son menores de -5ºC y detiene su desarrollo cuando las temperaturas bajan de 5ºC. En el desarrollo vegetativo las temperaturas están comprendidas entre un mínimo de 6ºC y un máximo de 27 a 33º C, con un medio óptimo entre 15 y 25º C. Las temperaturas de germinación están entre 5ºC de mínima y 30 a 35ºC de máxima, con un óptimo entre 18 y 22ºC.

-Luminosidad: no requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es elevada, si va acompañada de un aumento de la temperatura. La humedad relativa está comprendida entre el 60 y 90% en cultivos en invernadero.
En algunas regiones tropicales y subtropicales se desarrolla bien, siempre y cuando esté en zonas altas y puede comportarse como perenne debido a la ausencia de invierno marcado en estas regiones.

-Suelo: la acelga necesita suelos de consistencia media; vegeta mejor cuando la textura tiende a arcillosa que cuando es arenosa. Requiere suelos profundos, permeables, con gran poder de absorción y ricos en materia orgánica en estado de humificación.
Es un cultivo que soporta muy bien la salinidad del suelo, resistiendo bien a cloruros y sulfatos, pero no tanto al carbonato sódico. Requiere suelos algo alcalinos, con un ph óptimo de 7,2; vegetando en buenas condiciones en los comprendidos entre 5,5 y 8; no tolerando los suelos ácidos.

En maceta ésta debe tener como mínimo 25 cm de profundidad y unos 8 cm de distancia con otra planta y debe tener muy buen drenaje.

Recolección

La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectando la planta entera cuando tenga un tamaño de entre 0,75 y 1 Kg de peso, o bien recolectando manualmente las hojas a medida que estas van teniendo un tamaño óptimo.

La longitud de las hojas es un indicador visual del momento de la cosecha (25 cm), siendo el tiempo otro parámetro, 60-70 días el primer corte y después cada 12 a 15 días. Es recomendable cortar las hojas con cuchillos o navajas bien afilados, evitando dañar el cogollo o punto de crecimiento, ya que podría provocarse la muerte de la planta.

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Two leafminers are most prevalent. The native holly leafminer, Phytomyza ilicicola, is a common pest of American holly. The holly leafminer, P. ilicis, feeds only on English hollies. The adult of both is a small black fly only about 1/8 inch long; the larva, a maggot, tunnels in the leaves causing yellowish or brown winding trails or blotches. Leaves may also become distorted and flecked with tiny brown dots. Leaves eventually yellow and drop. This should not be confused with the natural yellowing and shedding of older leaves which occurs annually in late spring or when the plant is under stress.

Symptoms and Diagnosis

Early signs are small raised bumps on the leaf where the egg has been inserted in the leaf by the female. The females also make small pinpoint holes in the leaves, called feeding punctures, through which they and adult males feed on the tender juice inside the leaf. This damage may be confused with damage caused by leaf spines, which can also cause punctures in leaves. When the young maggots hatch from the eggs, their feeding results in light green serpentine tunnels that become progressively wider as the maggot grows. In later stages, the maggot may have mined an area that looks like a spot or blotch. When scraped with a knife or pin, the upper leaf tissue will peel off revealing a mined area below. The maggot or frass (insect droppings) may be evident. In later stages, the leaves yellow and drop. Examining the leaves for tunnels will confirm the presence of leaf miner.

Life Cycle

Only one generation occurs each year. The larvae overwinter in the leaves on the tree or leaves which have fallen. Adults emerge in mid-May to late June and begin laying eggs in about 10 days. The females make a slit in the leaf and deposit an egg inside the leaf. The larva hatches and the young begin feeding on the leaf tissue.

Integrated Pest Management Strategies

1. Pick up and destroy infested leaves. If damage is noticed after mid-May, most insecticidal sprays will not control the pest. To limit future infestations or control a minor problem, collect and dispose of the infested leaves on the ground and on the tree in fall or winter. Do not compost the leaves. For minor problems, limit the use of insecticidal sprays used on the plants or in the area, which could kill beneficial insects, such as the small beneficial wasps that parasitize leafminer maggots.

2. Keep plants healthy. A healthy plant is better able to withstand occasional defoliation caused by leaf miners. Water during dry periods and mulch to help retain moisture.

3. Crush the small eggs or tunneling miners. Inspect small plants for early signs of damage and squeeze the eggs or young maggots.

4. If necessary, use insecticidal sprays. For severe cases, spray the new young foliage with an insecticide beginning in mid-May when the adults begin to emerge and lay eggs. Usually two follow-up sprays 7-10 days apart are needed. Check pesticide labels for directions and be sure to spray both the upper and lower sides of the leaf well. Insecticides include acephate (Orthene), spinosad and imidacloprid (Merit). Imidacloprid may also be applied to the soil in early spring.

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丫头

2017年09月17日

其实#空心菜种植时间和方法挺简单的，每年的4-8月都可以种植空心菜，以春、夏两季为主，夏季高温时生长旺盛，秋季虽然也可种植，但容易开花。

一、如果是播种空心菜，选择在春季较好，夏季多用扦插繁殖，其中以扦插法最为方便和简单。

1、从市场上买来的空心菜就可以直接用于扦插，如果太长则截成15厘米左右的小段再进行扦插。自己种植的空心菜，在生长期间可以随时剪枝扦插。

2、一般2～3株一起插入土中，单株的话适当密植，如果旱栽要修剪掉一部分的叶子。插条至少有3节埋人土内，有2～3节露出土面即可，将土稍压实，每天浇水以保持土壤湿润，一般3～4天就可以成活。

二、播种：

1、一般在4～8月播种，发芽适温20～35℃，温度低时可用温水浸泡催芽。一般用撒播法，覆土1～2厘米，浇透水，约1周发芽，期间必须保持土壤湿润。

2、3～5片真叶时施稀薄的腐熟有机肥1次，以氮肥为主。当有6片以上真叶时即可正常管理。

三、日常管理：

1、每采摘3～4次后要对植株进行1次重剪，只保留基部的1～2个节，并疏去一些过弱的侧枝。

2、喜潮湿且不怕涝，极适合水耕，干旱则会影响口感，原则上要保持土壤湿润，以促使其萌发较多的不定根。盆栽需每天浇水;水耕在定植后水深约2～3厘米，随长势和气温升高水深应逐步加到约1 O厘米，温度低时须降低水的深度。若条件有限，还可以直接用水栽培，在水中加适量氮肥，长势亦不错。

3、喜肥，亦较耐肥，宜下足基肥。生长期需肥量大，以氮肥为主，随长势渐旺而增加施肥的浓度，一般每l O天左右施1次腐熟有机肥，或每次采摘后2～3天追肥1次。

四、采收：

一般在苗高25～35厘米左右时即可采收，采摘时留基部2～3节用手将嫩梢掐下。

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成长记

vlavla845

2017年09月17日

I new added a "Unidentified 8" in my "garden"

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2017年09月17日

Spider mites are spiders, not insects. They have 8 legs; insects have only 6. Regardless, they are a serious pest both indoors and out. Spider mites are very small, only about 1/50 of an inch long, and so are difficult to see. They have piercing-sucking mouth parts for feeding on plant sap. They can multiply rapidly and in large numbers, cause leaves to take on a dusty, dull appearance. Leaves then yellow and drop or turn brown or tan.

Symptoms and Diagnosis

Since the mites are so small, the first sign is generally a plant that looks dull or in poor health. Leaves may appear stippled and curled. Fine webbing may also be evident under the leaves or between the leaf and the stem. When a leaf or branch is tapped over a white sheet of paper, small specks that appear as dust or pepper may be seen to move.
Life Cycle

Spider mites can go from egg to mature adult in less than two weeks. Indoors as well as outdoors, several generations occur each year.

Integrated Pest Management Strategies

1. Remove mites. Dislodge as many mites as possible using a strong stream of water. Done on a regular basis, this can reduce populations dramatically. Wash the plants either outdoors or in the shower. Protect the soil so it is not washed out of the pot by the spray.
2. Use insecticidal soap. Many insecticidal soaps are also effective in controlling mites so check the label. Other soap products may actually be labeled as miticidal sprays. These soaps are specially formulated to kill mites and not damage plants. They can be very effective if used frequently until the problem is under control.

3. Use superior horticultural oil sprays. Highly refined oils sold as superior or horticultural oils are also very effective in controlling mites. The oil suffocates the mites. Unlike dormant oils, these oils are highly refined and under proper conditions, can be applied to plants in foliage without damage. Follow label directions to avoid damage to some plants that may be sensitive. Superior oils are also considered nontoxic and are less harmful to beneficial insects. When spraying indoors, protect surfaces that may be damaged by an oil residue.
4. Use chemical miticides. Many miticides registered for use indoors are available. Follow directions and if possible, spray out-of-doors or in a garage, weather permitting. Check label for control of spider mites.

5. To limit future problems, inspect plants regularly. With regular inspection, pest problems can be caught when just beginning and control is easier. It is also recommended to isolate newly acquired plants for 2–3 weeks to limit introducing pests indoors. Bringing plants indoors in the fall is another way of introducing mites indoors.

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2017年09月16日

Japanese beetles are 3/8" (8-11 mm) long and ¼" (5-7 mm) wide, brilliant metallic green insects with copper-brown wings whose hard body makes them unpalatable to many predators, including birds. To distinguish them from other metallic green or copper-colored beetles, the diagnostic sign is a row of 5 small tufts of white hairs under the wing covers on each side and a 6th pair at the tip of the abdomen. The larvae, called grubs, are grayish-white with a dark brown head. They are C-shaped when disturbed. The 1st instar (stage of an insect or arthropod between molts) is 1/16” (1.5 mm) long and the 3rd instar is 1¼” (32mm) long. They are found in the soil where they feed on the tender roots of vegetables, lawn grasses, and other plants.

Life Cycle

Japanese beetles overwinter as a partially grown grub in the soil below the frost line. The grubs resume feeding on grass roots in the spring, and then pupate near the soil surface. Adults emerge between May and July, depending on their geographic location . Adults live 30-45 days and feed, usually in groups, first on low-growing plants and then on tree leaves, working from the top of the plants downward. After feeding and mating, each female lays 1-5 eggs at a time before again feeding and mating until a total of 40-60 eggs are laid 2-4” under the soil surface in grassy areas. Most are laid by mid-August. The eggs hatch after 8-14 days, and the young grubs feed on fine grass roots until cold weather drives them below the frost line. Most are in the 3rd instar by this time. In spring the grubs come to the surface, continuing their development and forming a pupa in an earthen cell 1-3" deep in the soil.

Japanese beetle adults are active for about 6 weeks in the summer. Since adult beetle damage is primarily aesthetic, control is not essential for survival of ornamental plants. Because they are strong fliers and frequently move about, by season’s end, adults are capable of having traveled many miles from where they lived as grubs. As a result, local beetle control does not insure less grub damage to lawns. Likewise, local grub control will not necessarily prevent adult damage to garden plants.
Integrated Pest Management Strategies:

1. Hand-pick adult beetles. If only a few adults are present, shake plants early in the morning (~ 7 a.m.) when they are sluggish. They should be collected and dropped into a container of soapy water. Any beetles or damaged leaves will attract more insects and should be removed..

2. Pheromone traps. Research has found that pheromone traps attract many more beetles than they catch and probably do more harm than good to plants in the beetles’ flight path and near the traps. Their use is not recommended.
3. Use insecticides if necessary. To control adults, one of two very safe pesticide, pyrethrum or Neem, can be applied in two applications, 3 to 4 days apart, to control the problem. If something stronger is needed, carbaryl (Sevin) may be used (every 5-10 days during heavy infestation) with monitoring for mites or aphids, in which case acephate (Orthene; more toxic) or malathion should be used. Other insecticides include Turcam, Closure (bendiocarb), permethrin, and synthetic pyrethroids. With any insecticide, efficacy will be decreased if there is heavy rainfall shortly after application of the chemical.

To control grubs present in damaging numbers, newer chemicals, Merit (imidacloprid) and MACH2 (halofenozide), applied in June and July 20 days before anticipated Japanese beetle adult egg-laying activity, have enough residual to kill new grubs coming to the soil surface to feed in late July through August. It is important to apply evenly over all the ground and to water in well. These chemicals will also be effective on other grub species when applied at the appropriate times.
4. Biological controls. The hard body of the beetle makes them unpalatable to many predators, such as birds. However, toads, moles, shrews, and skunks are known to feed on the beetles.
To control grubs, bacterial milky spore disease (Paenibacillus popillae, formerly known as Bacillus popillae) can be applied as a dust for Japanese beetle grub control and must be ingested by the grub to be effective. Once inside the digestive tract; spores reproduce within the grub, eventually turning it an opaque milky white before killing it. Spores then disperse into the surrounding soil and can persist for many years, but do not spread until live hosts are present. The more grubs, the faster it spreads. Milky spore infects only Japanese beetle grubs and has no effect on beneficial organisms. Its efficacy is questionable and the spore count has to build up for 2-3 years, during which time no insecticides may be used. More research needs to be done.

Other biological controls are parasitic nematodes that need to be applied when the grubs are small, with irrigation before and after application. Species of Heterorhabditis are said to be more effective than strains of Steinernema carpocapsae.
5. Use trap crops. When practical, crops which are highly favored by Japanese beetles can be used to draw the adults away from other crops. Trap crops include: borage, white geraniums, grape vines, evening primroses, and zinnias. The beetles can be collected or killed on the trap crops. This method provides early detection and can limit the amount of spray needed to control the insects.

6. Select resistant plants. Among trees and shrubs are: ash, dogwood, American elder, shagbark hickory, holly, red and silver maple, oaks, pear, white poplar, sweet gum, and tulip tree; euonymus and common lilac.
Avoid planting the most susceptible plants: roses, grapes, and rose of Sharon; apple and crabapple, mountain ash, grey birch, American and horse chestnut, elm, linden, Japanese and Norway maple, London plane tree, Lombardy poplar, Prunus (cherry, etc.), sassafras, and black walnut.

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