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Miss Chen
2017年09月21日
La Medinilla magnifica es una planta arbustiva semileñosa originaria de Asia. Se cultiva como planta de interior y destaca por sus grandes flores rosadas y sus bonitas hojas verdes. Es una planta espectacular que llama mucho la atención.
La floración se produce en verano y está formada por brácteas y flores arracimadas de color rosa. Se puede combinar muy bien con otras plantas tropicales como heliconias y jengibre o cultivar en solitario. Quedará muy bien en un jardín tropical o para darle un toque exótico a cualquier ambiente de la casa. Se trata de una planta epífita que vive en su medio natural sobre los árboles.
Para su cultivo necesitamos un suelo fértil y rico en materia orgánica. Lo mantendremos siempre con un buen grado de humedad pero debe contar con un buen drenaje para que el agua no quede acumulada en la maceta. También necesitará un grado alto de humedad ambiental. El cultivo se hará a la sombra pero contando que debe tener unas 4 horas al día de buena luminosidad que procuraremos sean por la mañana o por la tarde.
Para que florezca en verano es importante aportarle fertilización. Un abono NPK 04-14-8 será suficiente para ello, tres cucharadas para una maceta será la medida justa. También se puede usar compost para enriquecer el suelo de nuestra Meinilla magnifica.
Al ser una planta de origen tropical debemos resguardarla del frío intenso. Vigilaremos el drenaje del contenedor donde la tengamos pues el agua estancada puede podrir las raíces. Cuando la Medinilla magnifica no recibe suficiente luz sus hojas amarillean. Cuando las flores pierden los pétalos muy rápidamente se deberá a falta de riego. También por esta causa podemos notar que los tallos y las hojas se reblandecen y ponen fláccidos. En el caso de estar expuesta a temperaturas demasiado bajas veremos que las puntas de las hojas se ponen de color marrón aunque también puede ocurrir por falta de riego.
La floración se produce en verano y está formada por brácteas y flores arracimadas de color rosa. Se puede combinar muy bien con otras plantas tropicales como heliconias y jengibre o cultivar en solitario. Quedará muy bien en un jardín tropical o para darle un toque exótico a cualquier ambiente de la casa. Se trata de una planta epífita que vive en su medio natural sobre los árboles.
Para su cultivo necesitamos un suelo fértil y rico en materia orgánica. Lo mantendremos siempre con un buen grado de humedad pero debe contar con un buen drenaje para que el agua no quede acumulada en la maceta. También necesitará un grado alto de humedad ambiental. El cultivo se hará a la sombra pero contando que debe tener unas 4 horas al día de buena luminosidad que procuraremos sean por la mañana o por la tarde.
Para que florezca en verano es importante aportarle fertilización. Un abono NPK 04-14-8 será suficiente para ello, tres cucharadas para una maceta será la medida justa. También se puede usar compost para enriquecer el suelo de nuestra Meinilla magnifica.
Al ser una planta de origen tropical debemos resguardarla del frío intenso. Vigilaremos el drenaje del contenedor donde la tengamos pues el agua estancada puede podrir las raíces. Cuando la Medinilla magnifica no recibe suficiente luz sus hojas amarillean. Cuando las flores pierden los pétalos muy rápidamente se deberá a falta de riego. También por esta causa podemos notar que los tallos y las hojas se reblandecen y ponen fláccidos. En el caso de estar expuesta a temperaturas demasiado bajas veremos que las puntas de las hojas se ponen de color marrón aunque también puede ocurrir por falta de riego.
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Miss Chen
2017年09月21日
El esquinanto o planta barra de labios es una planta originaria del Asia tropical. Necesitará obviamente un clima cálido o templado como mínimo. También podemos cultivarla en invernadero o en interior. Es una planta que queda muy bien en cestas colgantes por su caída y sus llamativas flores rojas.
Es una planta perenne que puede florecer durante todo el año aunque suele hacerlo sobre todo en las estaciones intermedias, primavera y otoño. Necesitará una localización cálida y protegida de las corrientes de aire si queremos que florezca en abundancia. En invierno la colocaremos en un sitio fresco, sobre 15ºC aproximadamente y mantendremos el sustrato casi seco.
Necesita humedad por lo que es conveniente pulverizarla a menudo. Eso sí, evitando mojar las flores. No hay que regarla en cambio muy a menudo pues sus gruesas hojas acumulan una buena reserva de agua. Es conveniente cortar los brotes de los tallos para fomentar un crecimiento más denso y una mayor floración. Desde la primavera hasta el otoño le podemos añadir fertilizante al agua de riego cada 15 días más o menos.
Para una correcta floración, el esquinanto, necesita un periodo de reposo de 4-5 semanas a unos 15ºC y espaciar los riegos. Sólo la regaremos cuando la capa superior del sustrato esté bien seca y para ello lo mejor es comprobarlo con los dedos. Se puede cultivar por semillas o por esqueje a finales de la primavera. Las plagas que suelen atacar a esta bonita planta son los pulgones, la cochinilla y la araña roja.
Es una planta perenne que puede florecer durante todo el año aunque suele hacerlo sobre todo en las estaciones intermedias, primavera y otoño. Necesitará una localización cálida y protegida de las corrientes de aire si queremos que florezca en abundancia. En invierno la colocaremos en un sitio fresco, sobre 15ºC aproximadamente y mantendremos el sustrato casi seco.
Necesita humedad por lo que es conveniente pulverizarla a menudo. Eso sí, evitando mojar las flores. No hay que regarla en cambio muy a menudo pues sus gruesas hojas acumulan una buena reserva de agua. Es conveniente cortar los brotes de los tallos para fomentar un crecimiento más denso y una mayor floración. Desde la primavera hasta el otoño le podemos añadir fertilizante al agua de riego cada 15 días más o menos.
Para una correcta floración, el esquinanto, necesita un periodo de reposo de 4-5 semanas a unos 15ºC y espaciar los riegos. Sólo la regaremos cuando la capa superior del sustrato esté bien seca y para ello lo mejor es comprobarlo con los dedos. Se puede cultivar por semillas o por esqueje a finales de la primavera. Las plagas que suelen atacar a esta bonita planta son los pulgones, la cochinilla y la araña roja.
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Miss Chen
2017年09月21日
El cóleo es una planta herbácea muy apreciado por el color de sus hojas y pertenece a la familia Lamiaceae y es originaria de las zonas tropicales de Asia, Java e Indonesia sobre todo. Es una planta perenne de crecimiento arbustivo que alcanza los 40 cm a 1 m de altura aunque a veces incluso puede alcanzar los 2 m de altura, dependiendo de la variedad. Vamos pues conociendo el cóleo un poquito más.herba
La planta se originó a partir de la hibridación entre especies del género Solenostemon como laciniatus S. bicolor y S. y actualmente cuenta con numerosos cultivares. Sus colores y la facilidad de cultivo hacen que sea una planta ornamental muy apreciada ya que se puede cultivar tanto en jardines como en macetas grandes. Sus inflorescencias se presentan en espigas terminales y por lo general son de color púrpura-azul pero a menudo se eliminan a medida que surgen de modo que el follaje se mantiene compacto y exuberante.
Sus hojas son grandes, suaves y varían mucho en forma, color y tamaño y también pueden ser variegadas. Pueden tener combinaciones de colores amarillo, rojo, rosa, púrpura, verde y marrón. En el jardín se puede cultivar formando conjuntos o fronteras a lo largo de las paredes. En los patios y balcones, o en una ventana bien iluminada, el cóleo será una especie muy decorativa que se puede plantar en macetas o jardineras.
En climas cálidos puedes disfrutar de su belleza y colorido durante todo el año. Es una planta de bajo mantenimiento aunque requiere algo de poda y tolera bien la sequía si no es muy fuerte. Debe ser cultivado bajo sombra total o parcial y con un sustrato bien drenado y enriquecido con materia orgánica. El cóleo debe regarse con regularidad ya que el suelo debe permanecer siempre húmedo pero sin encharcarse.
Se adapta bien a casi cualquier tipo de clima pero no soporta las bajas temperaturas. Con el tiempo se vuelve menos compacta y pierde follaje. A menudo se cultiva como una planta anual o bienal, incluso en climas cálidos donde podría quedar sin replantación durante varios años. Si plantamos varios ejemplares en el jardín hemos de espaciarlos a una distancia entre 20 a 45 cm.
La fertilización debe hacerse cada 15 días para que la planta crezca bien hermosa. Aunque perenne el cóleo debe trasplantarse cada dos años si lo cultivamos en maceta para que no pierda vitalidad.
La propagación se realiza por semillas, la cuales deben sembrarse a una profundidad máxima de 0,5 cm en el suelo. Se pueden sembrar directamente en el suelo o en semillero y después transplantar las plántulas cuando midan unos 10 cm de altura. La germinación de las semillas suele llevar una o dos semanas como mucho.
La planta se originó a partir de la hibridación entre especies del género Solenostemon como laciniatus S. bicolor y S. y actualmente cuenta con numerosos cultivares. Sus colores y la facilidad de cultivo hacen que sea una planta ornamental muy apreciada ya que se puede cultivar tanto en jardines como en macetas grandes. Sus inflorescencias se presentan en espigas terminales y por lo general son de color púrpura-azul pero a menudo se eliminan a medida que surgen de modo que el follaje se mantiene compacto y exuberante.
Sus hojas son grandes, suaves y varían mucho en forma, color y tamaño y también pueden ser variegadas. Pueden tener combinaciones de colores amarillo, rojo, rosa, púrpura, verde y marrón. En el jardín se puede cultivar formando conjuntos o fronteras a lo largo de las paredes. En los patios y balcones, o en una ventana bien iluminada, el cóleo será una especie muy decorativa que se puede plantar en macetas o jardineras.
En climas cálidos puedes disfrutar de su belleza y colorido durante todo el año. Es una planta de bajo mantenimiento aunque requiere algo de poda y tolera bien la sequía si no es muy fuerte. Debe ser cultivado bajo sombra total o parcial y con un sustrato bien drenado y enriquecido con materia orgánica. El cóleo debe regarse con regularidad ya que el suelo debe permanecer siempre húmedo pero sin encharcarse.
Se adapta bien a casi cualquier tipo de clima pero no soporta las bajas temperaturas. Con el tiempo se vuelve menos compacta y pierde follaje. A menudo se cultiva como una planta anual o bienal, incluso en climas cálidos donde podría quedar sin replantación durante varios años. Si plantamos varios ejemplares en el jardín hemos de espaciarlos a una distancia entre 20 a 45 cm.
La fertilización debe hacerse cada 15 días para que la planta crezca bien hermosa. Aunque perenne el cóleo debe trasplantarse cada dos años si lo cultivamos en maceta para que no pierda vitalidad.
La propagación se realiza por semillas, la cuales deben sembrarse a una profundidad máxima de 0,5 cm en el suelo. Se pueden sembrar directamente en el suelo o en semillero y después transplantar las plántulas cuando midan unos 10 cm de altura. La germinación de las semillas suele llevar una o dos semanas como mucho.
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Miss Chen
2017年09月21日
Esta planta perteneciente a la familia de las Acantáceas es originaria de Asia. Se puede encontrar en China, Filipinas y Tailandia entre otros. Es una planta herbácea que tiene un crecimiento arbustivo. Sus tallos son erectos y alcanzan una altura entre 90 y 120 cm. Se usa en jardinería ornamental a causa de su bonito follaje y sus llamativas flores.
Sus flores además de bellas aparecen durante todo el año lo cual es un factor determinante en su cultivo. Los tallos son erectos, como hemos dicho, pero se comban al crecer por lo que se suele podar la planta para mantener la forma y que espese y se mantenga fuerte. Es una planta rústica que no precisa de grandes cuidados y se reproduce fácilmente por sí misma.
Las flores de esta violeta filipina, como se la conoce en algunos lugares, son pequeñas y de colores que van desde el blanco hasta el morado pasando por diversas gradaciones de rosa y azul. Produce unas pequeñas cápsulas que contienen las semillas que sirven para la reproducción de la Barleria cristata.
Aunque su origen es tropical se puede cultivar también en climas templados. Pero no soporta las bajas temperaturas y las heladas. Se puede cultivar en estas zonas como planta anual. En los lugares de clima fresco la cultivaremos a pleno sol y en los de clima cálido no le irá nada mal un poco de sombra que la proteja en las horas más fuertes de sol. Sus necesidades en cuanto a suelo son principalmente contar con un buen drenaje y que sea rico.
Los riegos deben ser regulares y constantes, un par de veces a la semana en la época cálida. Lo que no soporta es el encharcamiento. La podemos cultivar tanto en el jardín como en macetas. Es una planta versátil que se adapta a condiciones diversas. La reproducción se suele hacer en invierno ya sea por semillas como por brotes o hijuelos. Controlando la temperatura siempre tendremos éxito en el cultivo de la Barleria cristata.
La podemos cultivar en solitario o combinada con otras plantas. Resulta ideal para cultivar junto a las paredes. Con ella nos aseguramos de tener flores durante todo el año.
Sus flores además de bellas aparecen durante todo el año lo cual es un factor determinante en su cultivo. Los tallos son erectos, como hemos dicho, pero se comban al crecer por lo que se suele podar la planta para mantener la forma y que espese y se mantenga fuerte. Es una planta rústica que no precisa de grandes cuidados y se reproduce fácilmente por sí misma.
Las flores de esta violeta filipina, como se la conoce en algunos lugares, son pequeñas y de colores que van desde el blanco hasta el morado pasando por diversas gradaciones de rosa y azul. Produce unas pequeñas cápsulas que contienen las semillas que sirven para la reproducción de la Barleria cristata.
Aunque su origen es tropical se puede cultivar también en climas templados. Pero no soporta las bajas temperaturas y las heladas. Se puede cultivar en estas zonas como planta anual. En los lugares de clima fresco la cultivaremos a pleno sol y en los de clima cálido no le irá nada mal un poco de sombra que la proteja en las horas más fuertes de sol. Sus necesidades en cuanto a suelo son principalmente contar con un buen drenaje y que sea rico.
Los riegos deben ser regulares y constantes, un par de veces a la semana en la época cálida. Lo que no soporta es el encharcamiento. La podemos cultivar tanto en el jardín como en macetas. Es una planta versátil que se adapta a condiciones diversas. La reproducción se suele hacer en invierno ya sea por semillas como por brotes o hijuelos. Controlando la temperatura siempre tendremos éxito en el cultivo de la Barleria cristata.
La podemos cultivar en solitario o combinada con otras plantas. Resulta ideal para cultivar junto a las paredes. Con ella nos aseguramos de tener flores durante todo el año.
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Miss Chen
2017年09月20日
Aunque originaria de Asia la berenjena se cultiva actualmente en todo el planeta. Ingrediente principal en la cocina mediterránea es una hortaliza perteneciente a la familia de las solanáceas al igual que las patatas y los tomates entre otros. Vamos a ver a continuación cómo cultivar berenjenas en contenedor y así tendremos un cultivo más para nuestro huerto urbano.
Para cultivar berenjenas en contenedor necesitamos un recipiente bastante grande, de unos 30 cm de profundidad y un diámetro similar. El momento idóneo para su cultivo es en primavera en cuanto pase el peligro de heladas. Podemos iniciar el cultivo por medio de semillas o por plántulas de vivero. Este último método es sin duda el más rápido y cómodo. Cuando cultivamos la berenjena en maceta podemos ampliar bastante su temporada de cultivo si la guardamos en casa durante las épocas más frescas del año.
De todos modos si queremos hacer nuestro propio semillero de berenjenas es bueno saber que sus semillas necesitan una temperatura de al menos 20ºC para germinar. Está claro que deberemos preparar el semillero en interior a menos que vivamos en un área de clima cálido. El siguiente punto a tener en cuenta es el del tipo de suelo, debe ser rico en nutrientes y neutro o ligeramente ácido. El compost, el estiércol o cualquier material similar que permita mantener el suelo rico y con un cierto grado de retención de la humedad le irá muy bien. En cambio el suelo arcilloso no es la mejor elección pues la excesiva humedad afectará a la planta.
El riego debe ser regular pero sin excesiva agua y procurando que drene bien y rápidamente. La humedad excesiva puede causar la pudrición de la raíz. La berenjena es un cultivo exigente en cuanto a fertilización. Un abono del tipo NPK 5-10-5 o cualquier formulación similar que contenga una alta proporción de fósforo es el ideal. También se puede usar abono foliar. No debemos dejar nuestra planta de berenjenas a temperaturas inferiores a 10ºC pues su desarrollo vegetativo se resentirá. No necesita cuidados especiales para obtener una buena producción. La cosecha podremos realizarla entre 60 y 80 días, dependiendo de la variedad y el clima, de la siembra.
Para cultivar berenjenas en contenedor necesitamos un recipiente bastante grande, de unos 30 cm de profundidad y un diámetro similar. El momento idóneo para su cultivo es en primavera en cuanto pase el peligro de heladas. Podemos iniciar el cultivo por medio de semillas o por plántulas de vivero. Este último método es sin duda el más rápido y cómodo. Cuando cultivamos la berenjena en maceta podemos ampliar bastante su temporada de cultivo si la guardamos en casa durante las épocas más frescas del año.
De todos modos si queremos hacer nuestro propio semillero de berenjenas es bueno saber que sus semillas necesitan una temperatura de al menos 20ºC para germinar. Está claro que deberemos preparar el semillero en interior a menos que vivamos en un área de clima cálido. El siguiente punto a tener en cuenta es el del tipo de suelo, debe ser rico en nutrientes y neutro o ligeramente ácido. El compost, el estiércol o cualquier material similar que permita mantener el suelo rico y con un cierto grado de retención de la humedad le irá muy bien. En cambio el suelo arcilloso no es la mejor elección pues la excesiva humedad afectará a la planta.
El riego debe ser regular pero sin excesiva agua y procurando que drene bien y rápidamente. La humedad excesiva puede causar la pudrición de la raíz. La berenjena es un cultivo exigente en cuanto a fertilización. Un abono del tipo NPK 5-10-5 o cualquier formulación similar que contenga una alta proporción de fósforo es el ideal. También se puede usar abono foliar. No debemos dejar nuestra planta de berenjenas a temperaturas inferiores a 10ºC pues su desarrollo vegetativo se resentirá. No necesita cuidados especiales para obtener una buena producción. La cosecha podremos realizarla entre 60 y 80 días, dependiendo de la variedad y el clima, de la siembra.
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Miss Chen
2017年09月20日
La Corona de novia o Espirea del Japón, Spiraea cantoniensis, es un arbusto caducifolio perteneciente a la familia de las rosáceas. Su origen se encuentra en Asia, concretamente en China y Japón. Actualmente se cultiva en todo el planeta pues se aclimata muy bien a diferentes climas.
Este arbusto alcanza una altura de entre 1 y 2 metros. Ramifica mucho y sus hojas caen en otoño. Lo más destacable es sin lugar a duda su hermosa floración. Preciosa y además abundante como se puede apreciar en las fotografías que acompañamos. Su nombre popular de corona o coronita de novia se debe a la forma de las inflorescencias blancas agrupadas formando una especie de ramillete de novia.
La Espirea del Japón se puede cultivar en solitario o de manera agrupada. Las hojas son verdes y simples, de forma lanceolada y dentadas. Las flores son blancas y muy pequeñas pero se agrupan en las susodichas inflorescencias que hacen su aparición a principios de la primavera y acaban recubriendo toda la planta ocultando a la mayor parte de sus hojas.
El cultivo de la Espirea del Japón debe hacerse a pleno sol o como mucho en sombra parcial. Es un arbusto muy rústico que tolera una gran diversidad de suelos. Eso sí deben ser suelos ricos en materia orgánica y contar con un buen drenaje. El arbusto no tolera ningún tipo de encharcamiento y es muy sensible a la aparición de enfermedades fúngicas cuando se encuentra en un medio demasiado húmedo. El riego debe ser regular, cada 3-4 días en primavera y verano y cada 10 días en invierno, ya que no tolera nada bien los periodos de sequía. Una vez al año le aportaremos fertilizante y tras el periodo de floración procederemos a una poda de limpieza y formación. Nos interesa quitar la madera vieja y darle forma redondeada.
La Corona de novia puede cultivarse desde semillas o por esqueje. De todas formas la manera más fácil es comprar una planta ya preparada para su cultivo en un centro de jardinería. Prepararemos la tierra añadiéndole una buena cantidad de compost o estiércil curado y haremos un hoyo de unos 30 cm de diámetro. Es conveniente plantar el cepellón desnudo, sin ningún tipo de elemento, bolsas o demás, que pueda limitar su crecimiento. A partir de aquí regaremos a diario hasta que esté bien establecido. O sea que veamos que el arbusto muestra síntomas de haber enraízado bien.
Este arbusto alcanza una altura de entre 1 y 2 metros. Ramifica mucho y sus hojas caen en otoño. Lo más destacable es sin lugar a duda su hermosa floración. Preciosa y además abundante como se puede apreciar en las fotografías que acompañamos. Su nombre popular de corona o coronita de novia se debe a la forma de las inflorescencias blancas agrupadas formando una especie de ramillete de novia.
La Espirea del Japón se puede cultivar en solitario o de manera agrupada. Las hojas son verdes y simples, de forma lanceolada y dentadas. Las flores son blancas y muy pequeñas pero se agrupan en las susodichas inflorescencias que hacen su aparición a principios de la primavera y acaban recubriendo toda la planta ocultando a la mayor parte de sus hojas.
El cultivo de la Espirea del Japón debe hacerse a pleno sol o como mucho en sombra parcial. Es un arbusto muy rústico que tolera una gran diversidad de suelos. Eso sí deben ser suelos ricos en materia orgánica y contar con un buen drenaje. El arbusto no tolera ningún tipo de encharcamiento y es muy sensible a la aparición de enfermedades fúngicas cuando se encuentra en un medio demasiado húmedo. El riego debe ser regular, cada 3-4 días en primavera y verano y cada 10 días en invierno, ya que no tolera nada bien los periodos de sequía. Una vez al año le aportaremos fertilizante y tras el periodo de floración procederemos a una poda de limpieza y formación. Nos interesa quitar la madera vieja y darle forma redondeada.
La Corona de novia puede cultivarse desde semillas o por esqueje. De todas formas la manera más fácil es comprar una planta ya preparada para su cultivo en un centro de jardinería. Prepararemos la tierra añadiéndole una buena cantidad de compost o estiércil curado y haremos un hoyo de unos 30 cm de diámetro. Es conveniente plantar el cepellón desnudo, sin ningún tipo de elemento, bolsas o demás, que pueda limitar su crecimiento. A partir de aquí regaremos a diario hasta que esté bien establecido. O sea que veamos que el arbusto muestra síntomas de haber enraízado bien.
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2017年09月20日
Ceropegia contains a diverse group of 160 named species native to Africa, southern Asia, and Australia. Some of these perrenial plants have succulent stems, which may be dwarf or vine-like and posess fibrous roots, while others have tubers and relatively thin stems, along which new tubers may form in some species. Species with fleshy thickened roots are the most difficult to grow. The leaves are opposite, but may be vestigal on species with succulent stems.
Flowers occur either singly or in umbel-like clusters and have a tubular corolla 2 or more times as long as its diameter and longer than the 5 lobes. The base of the tube is usually inflated and the tube may have downwardly orientated hairs on the inside and hairs on the outside and at the edges of the lobes. Colours include reds, purples, yellows, greens and mixtures of these. Flies entering the corolla may become trapped by the hairs until the flower wilts. The tips of the lobes are fused together to form a cage-like flower structure in many species, but are open in others.
Growing Conditions
Light: Ceropegia does well in bright light. It does not need full sun. If the light is too low the stem will stretch and the leaves will be far apart. It will look better if grow in enough light. Also the purple coloring will fade.
Water: It like to be water regularly. The leaves should be thick and full. If they are paper thick the plant is low on water.
Soil: Ceropegia will grow in any type of soils. Add more perlite to the mix so the roots do not get too wet. In wetter soil mix the plant must be allowed to dry between watering.
Fertilizer: Alway with fertilizer less is more. A little fertilizer is helpful. Using too much will possibly burn the roots.
Propagation
It is usually from cuttings. If they is a tuber forming on one of the stems. They can be place against soil in a pot. When they have rooted down you can cut the stem and have a separate plant. You can also cut off a tuber and part of the stem and coil it around the small pot. It will have the chance to root. Most succulent plants will root from small pieces. It is nature way to maximize the chances for the plants survival if not the mother plant then pieces of it.
Grower’s Tips
A gritty compost is suitable, and clay pots help with drainage, especially for the species with white thickened roots which are the most susceptible to rotting and for species forming large tubers. Ceropegias appreciate water and a little fertilizer during warm weather, although some care with watering is required for the more difficult species. The vine-like species can suffer from prolonged drought.
Typically, many of these species grow and climb naturally among bushes which provide shade and humidity to the base, while the vegetative growth is in the light. Where tubers occur, they are best planted on the surface of the compost, and the vegetative growth allowed to twine around supports or to trail down from a hanging pot. The latter mode of growth has the advantage of not using valuable bench space. Small tubers formed at joints in the thin stems of some species can be used for propagation. If the tuber rots or dries out, don’t panic. As long as some of the top growth is still in reasonable condition, it may be possible to save the plant by re-rooting stems in damp gravel.
In the more succulent species, stems layered on the compost will produce roots from their lower surface, and climbing reproductive flowering shoots which can be allowed to hang down or twine around supports. Vine-like species readily root from cuttings inserted vertically in the soil to the bottom of a pair of leaves. A minimum over-wintering temperature of 50°F (10°C) is adequate providing the plants are kept dry.
Flowers occur either singly or in umbel-like clusters and have a tubular corolla 2 or more times as long as its diameter and longer than the 5 lobes. The base of the tube is usually inflated and the tube may have downwardly orientated hairs on the inside and hairs on the outside and at the edges of the lobes. Colours include reds, purples, yellows, greens and mixtures of these. Flies entering the corolla may become trapped by the hairs until the flower wilts. The tips of the lobes are fused together to form a cage-like flower structure in many species, but are open in others.
Growing Conditions
Light: Ceropegia does well in bright light. It does not need full sun. If the light is too low the stem will stretch and the leaves will be far apart. It will look better if grow in enough light. Also the purple coloring will fade.
Water: It like to be water regularly. The leaves should be thick and full. If they are paper thick the plant is low on water.
Soil: Ceropegia will grow in any type of soils. Add more perlite to the mix so the roots do not get too wet. In wetter soil mix the plant must be allowed to dry between watering.
Fertilizer: Alway with fertilizer less is more. A little fertilizer is helpful. Using too much will possibly burn the roots.
Propagation
It is usually from cuttings. If they is a tuber forming on one of the stems. They can be place against soil in a pot. When they have rooted down you can cut the stem and have a separate plant. You can also cut off a tuber and part of the stem and coil it around the small pot. It will have the chance to root. Most succulent plants will root from small pieces. It is nature way to maximize the chances for the plants survival if not the mother plant then pieces of it.
Grower’s Tips
A gritty compost is suitable, and clay pots help with drainage, especially for the species with white thickened roots which are the most susceptible to rotting and for species forming large tubers. Ceropegias appreciate water and a little fertilizer during warm weather, although some care with watering is required for the more difficult species. The vine-like species can suffer from prolonged drought.
Typically, many of these species grow and climb naturally among bushes which provide shade and humidity to the base, while the vegetative growth is in the light. Where tubers occur, they are best planted on the surface of the compost, and the vegetative growth allowed to twine around supports or to trail down from a hanging pot. The latter mode of growth has the advantage of not using valuable bench space. Small tubers formed at joints in the thin stems of some species can be used for propagation. If the tuber rots or dries out, don’t panic. As long as some of the top growth is still in reasonable condition, it may be possible to save the plant by re-rooting stems in damp gravel.
In the more succulent species, stems layered on the compost will produce roots from their lower surface, and climbing reproductive flowering shoots which can be allowed to hang down or twine around supports. Vine-like species readily root from cuttings inserted vertically in the soil to the bottom of a pair of leaves. A minimum over-wintering temperature of 50°F (10°C) is adequate providing the plants are kept dry.
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2017年09月19日
Dischidia is a genus of some 80 species of trailing, twining or scandent, succulent epiphytes found throughout the tropics of Asia (New Guinea, Moluccas, Philippines, India, tropical Australia, Hong Kong, Taiwan) through to the western Pacific.
Dischidia are plants that grow on supports such as tree trunks or branches. Their stems may produce roots along the nodes to absorb nutrients and water and provide additional support for the plant. Dischidia are some of the easiest and most rewarding plants to grow! They tolerate wide variations in temperature and humidity. A very succulent species with grey/yellow/green colored foliage depending on light exposure. The foliage is also somewhat variable depending upon culture. A quick grower for drier areas of the terrarium and excellent in hanging baskets for home and garden!
Growing Conditions
Light: Grow Dischidia in medium to bright light to keep the plant happy.
Water: Water Dischidia when the soil surface starts to dry. The plant is fairly drought tolerant, so you don’t need to be alarmed if you forget to water it now and again.
USDA Hardiness Zone: 10 and 11.
Soil: Plant your Dischidia in a loose, well-draining soil designed for epiphytic plants; it is usually composed of coconut husk or shredded bark.
Grower’s Tips
Allow the soil to dry out before you water the plant. They are used to getting moisture only from dew and the air, and cannot tolerate boggy media. When the bark medium is dry to the touch, submerge the container in water until air bubbles are gone.
Dischidia also needs high humidity. Mist the plant every day or place the container on a saucer filled with pebbles and water. The water will evaporate and moisten the air while the pebbles will hold the sensitive roots out of the water.
Dischidia doesn’t really need fertilizer but you should change the planting media every year. If you wish, apply a diluted by half liquid plant food when you water beginning in spring and stopping by September.
Dischidia are plants that grow on supports such as tree trunks or branches. Their stems may produce roots along the nodes to absorb nutrients and water and provide additional support for the plant. Dischidia are some of the easiest and most rewarding plants to grow! They tolerate wide variations in temperature and humidity. A very succulent species with grey/yellow/green colored foliage depending on light exposure. The foliage is also somewhat variable depending upon culture. A quick grower for drier areas of the terrarium and excellent in hanging baskets for home and garden!
Growing Conditions
Light: Grow Dischidia in medium to bright light to keep the plant happy.
Water: Water Dischidia when the soil surface starts to dry. The plant is fairly drought tolerant, so you don’t need to be alarmed if you forget to water it now and again.
USDA Hardiness Zone: 10 and 11.
Soil: Plant your Dischidia in a loose, well-draining soil designed for epiphytic plants; it is usually composed of coconut husk or shredded bark.
Grower’s Tips
Allow the soil to dry out before you water the plant. They are used to getting moisture only from dew and the air, and cannot tolerate boggy media. When the bark medium is dry to the touch, submerge the container in water until air bubbles are gone.
Dischidia also needs high humidity. Mist the plant every day or place the container on a saucer filled with pebbles and water. The water will evaporate and moisten the air while the pebbles will hold the sensitive roots out of the water.
Dischidia doesn’t really need fertilizer but you should change the planting media every year. If you wish, apply a diluted by half liquid plant food when you water beginning in spring and stopping by September.
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2017年09月18日
Adenia is a genus of flowering plants in the Passion-flower family (Passifloraceae). It is distributed in the Old World tropics and subtropics. The centers of diversity are in Madagascar, eastern and western tropical Africa, and Southeast Asia. The genus name comes from “aden”, reported as the Arabic name for the plant by Peter Forsskål, the author of the genus.
Adenias have some very interesting characteristics. They are excellent members of the caudiciform succulents and some species can attain a base of more than 6.6 feet (2 m) wide. Most Adenia plants are vine growers and form a large canopy of heart shaped leaves that shade the base. Most Adenias have green trunks and branches. Some species have overlaid reds, browns, or purples that add to the beauty of the caudex. Adenias typically flower in the spring before the leaves appear.
Growing Conditions and General Care
Adenia plants are summer growers and can be watered and fed regularly if planted in fast draining soil. Let the soil dry between watering if you are in a humid climate.
Most of your growth will be during the warm season and the plant will have the most leaves. The plant will also grow best with the leaves exposed to bright light, but the caudex shaded.
During the cool months protect the plant from frost to keep it alive. The plant normally rests during this period and water should be kept to a minimum. However, you can keep the plant active, if you can keep it above 50 degrees Fahrenheit (10 degrees Celsius).
Their sap is poisonous, and they should be handled with caution, particularly when pruning.
Propagation
Most cuttings do not produce a caudex so it is best to propagate by seeds. Adenias are either male or female so one of each is required to produce seeds.
Adenias have some very interesting characteristics. They are excellent members of the caudiciform succulents and some species can attain a base of more than 6.6 feet (2 m) wide. Most Adenia plants are vine growers and form a large canopy of heart shaped leaves that shade the base. Most Adenias have green trunks and branches. Some species have overlaid reds, browns, or purples that add to the beauty of the caudex. Adenias typically flower in the spring before the leaves appear.
Growing Conditions and General Care
Adenia plants are summer growers and can be watered and fed regularly if planted in fast draining soil. Let the soil dry between watering if you are in a humid climate.
Most of your growth will be during the warm season and the plant will have the most leaves. The plant will also grow best with the leaves exposed to bright light, but the caudex shaded.
During the cool months protect the plant from frost to keep it alive. The plant normally rests during this period and water should be kept to a minimum. However, you can keep the plant active, if you can keep it above 50 degrees Fahrenheit (10 degrees Celsius).
Their sap is poisonous, and they should be handled with caution, particularly when pruning.
Propagation
Most cuttings do not produce a caudex so it is best to propagate by seeds. Adenias are either male or female so one of each is required to produce seeds.
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Miss Chen
2017年09月18日
La espinaca, Spinacia oleracea, es una de las hortalizas de hoja verde que más se cultiva en todo el mundo, aunque originariamente proviene de Asia. Es una planta anual que pertenece a la familia de las Quenopodiáceas (igual que la remolacha o betabel y las acelgas).
Hay muchas variedades diferentes de espinacas, las hay con las hojas más o menos carnosas, lanceoladas, en verdes más oscuros o más claros, con las hojas más redondeadas o puntiagudas, de ciclo corto o de ciclo tardío, etc. Te recomiendo que busques las que tradicionalmente se han cultivado en tu zona, para que así estén mejor adaptadas al clima y sean más resistentes. En general suele llegar a medir los 30 cm de alto.
Ya sea en un terreno o en el huerto urbano en macetas, te animo a que siembres tu propia espinaca ecológica u orgánica, es poco exigente y puede ser una buena forma de iniciarse en la horticultura ecológica.
El cultivo ecológico de la espinaca (Spinacia oleracea):
Para sembrar la espinaca se deben dar una serie de condiciones para obtener buenas cosechas.
El clima más conveniente para el buen crecimiento de las espinacas es templado y fresco, en concreto entre 10 y 18ºC, aunque dependiendo de la variedad serán más o menos resistentes a altas temperaturas o incluso a heladas. Para la germinación de las semillas la temperatura debería estar en torno a los 20 ºC.
Las espinacas se pueden sembrar a voleo o en hileras a partir de febrero y hasta abril o de agosto a octubre. En unos 4 a 15 días las semillas germinan, siempre y cuando no estén a menos de 10ºC, aunque la temperatura óptima sería de 15ºC.
En cuanto a la asociación de cultivos, las espinacas se pueden sembrar en el huerto con otras plantas como lechugas, zanahorias, rábanos, coles, patatas, sandía, pepinos, melón, calabaza, calabacines o judías.
Únete a otros hortelanos que ya están disfrutando de sus huertos ecológicos con la ayuda de nuestro libro “Huertos urbanos y macetohuertos” en el que encuentras mucha información útil sobre horticultura ecológica urbana, ¡consíguelo ahora!.
Para el cultivo de las espinacas el terreno en el que vamos a sembrar o trasplantar las plántulas (una vez las plántulas alcancen los 10 ó 15 cm de alto) debe ser profundo, estar bien aireado, con buen drenaje para evitar el encharcamiento del agua y ricos en materia orgánica y nitrógeno.
Como la espinaca es un cultivo relativamente exigente en cuanto a suelos ricos, si la tierra no es lo suficientemente rica en materia orgánica antes de la siembra aplicaremos compost, estiércol, humus de lombriz, etc. y posteriormente, una vez que las plántulas miden 15 cm, se pone el acolchado.
En cuanto a los riegos, las fases que más agua requieren son, principalmente, la germinación y las primeras semanas de crecimiento.
Las plagas y enfermedades de la espinaca son principalmente el pulgón, mildiu y caracoles o babosas. Aquí puedes encontrar mucha información sobre cómo evitarlas y combatirlas de forma ecológica.
Aproximadamente a los 60 días después del cultivo ya podremos empezar a cosechar la espinaca.
Hay muchas variedades diferentes de espinacas, las hay con las hojas más o menos carnosas, lanceoladas, en verdes más oscuros o más claros, con las hojas más redondeadas o puntiagudas, de ciclo corto o de ciclo tardío, etc. Te recomiendo que busques las que tradicionalmente se han cultivado en tu zona, para que así estén mejor adaptadas al clima y sean más resistentes. En general suele llegar a medir los 30 cm de alto.
Ya sea en un terreno o en el huerto urbano en macetas, te animo a que siembres tu propia espinaca ecológica u orgánica, es poco exigente y puede ser una buena forma de iniciarse en la horticultura ecológica.
El cultivo ecológico de la espinaca (Spinacia oleracea):
Para sembrar la espinaca se deben dar una serie de condiciones para obtener buenas cosechas.
El clima más conveniente para el buen crecimiento de las espinacas es templado y fresco, en concreto entre 10 y 18ºC, aunque dependiendo de la variedad serán más o menos resistentes a altas temperaturas o incluso a heladas. Para la germinación de las semillas la temperatura debería estar en torno a los 20 ºC.
Las espinacas se pueden sembrar a voleo o en hileras a partir de febrero y hasta abril o de agosto a octubre. En unos 4 a 15 días las semillas germinan, siempre y cuando no estén a menos de 10ºC, aunque la temperatura óptima sería de 15ºC.
En cuanto a la asociación de cultivos, las espinacas se pueden sembrar en el huerto con otras plantas como lechugas, zanahorias, rábanos, coles, patatas, sandía, pepinos, melón, calabaza, calabacines o judías.
Únete a otros hortelanos que ya están disfrutando de sus huertos ecológicos con la ayuda de nuestro libro “Huertos urbanos y macetohuertos” en el que encuentras mucha información útil sobre horticultura ecológica urbana, ¡consíguelo ahora!.
Para el cultivo de las espinacas el terreno en el que vamos a sembrar o trasplantar las plántulas (una vez las plántulas alcancen los 10 ó 15 cm de alto) debe ser profundo, estar bien aireado, con buen drenaje para evitar el encharcamiento del agua y ricos en materia orgánica y nitrógeno.
Como la espinaca es un cultivo relativamente exigente en cuanto a suelos ricos, si la tierra no es lo suficientemente rica en materia orgánica antes de la siembra aplicaremos compost, estiércol, humus de lombriz, etc. y posteriormente, una vez que las plántulas miden 15 cm, se pone el acolchado.
En cuanto a los riegos, las fases que más agua requieren son, principalmente, la germinación y las primeras semanas de crecimiento.
Las plagas y enfermedades de la espinaca son principalmente el pulgón, mildiu y caracoles o babosas. Aquí puedes encontrar mucha información sobre cómo evitarlas y combatirlas de forma ecológica.
Aproximadamente a los 60 días después del cultivo ya podremos empezar a cosechar la espinaca.
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Miss Chen
2017年09月18日
Originaria del Asia central, la cebolla es una de las hortalizas más antiguas que conocemos. La cebolla allium Cepa pertenece a la familia de las liliáceas: una planta bienal muy cultivada en los países de todo el mundo.
El primer año de cultivo tiene lugar el proceso de bulbificación o formación del bulbo, mientras que el segundo año se produce la fase reproductiva. Hoy en día la cebolla es una de las hortalizas más cultivadas debido a su fácil cultivo y a su valor culinario.
Las cebollas se siembran en semillero de febrero a marzo y se trasplantan de mayo a junio (o cuando midan 15/20 cm), cosechando de septiembre a octubre. Si elegimos la variedad temprana, sembramos de agosto a septiembre, trasplantamos de noviembre a enero y cosechamos de mayo a julio.
A la hora de asociarla a otros cultivos, tendremos en cuenta que se lleva bien con la mayoría de las hortalizas: tomates, zanahorias, berenjenas, melores, sandías, puerros, coles, pepinos o lechugas. Pero además las cebollas son muy interesantes para el mantenimiento del propio huerto, pues aportan gran riqueza al suelo a través de las microrrizas que poseen sus raíces y además protegen de algunas plagas. Evitaremos sembrarla cerca de leguminosas como guisantes, judías o habas, porque el exceso de nitrógeno perjudica a la formación del bulbo.
En cuanto a los requerimientos de luz, la cebolla necesita pleno sol.
Con el agua debemos ser comedidos y se debe evitar encharcamientos ya que las debollas son muy sensibles al exceso de agua. Regaremos de forma frecuente pero escasa, durante el verano lo haremos con mayor frecuencia, pero en otras estaciones dejaremos más espacio entre riego y riego. Es importante que el suelo tenga buen drenaje para que el agua no se encharque y no se pudra el bulbo de la cebolla.
Otro punto importante es el abonado, el uso de cenizas es una excelente opción, por las cantidades de potasio y nitrógeno que presentan y por su aporte a la hora de ayudar con el desarrollo del bulbo.
La cebolla puede sufrir plagas de thrips, mosca de la cebolla, pulgón, ácaros o caracoles. Aquí puedes ver remedios ecológicos para combatirlos.
Cuando vemos que las hojas empiezan a secarse, nos está indicando que ya se puede cosechar la cebolla.
El primer año de cultivo tiene lugar el proceso de bulbificación o formación del bulbo, mientras que el segundo año se produce la fase reproductiva. Hoy en día la cebolla es una de las hortalizas más cultivadas debido a su fácil cultivo y a su valor culinario.
Las cebollas se siembran en semillero de febrero a marzo y se trasplantan de mayo a junio (o cuando midan 15/20 cm), cosechando de septiembre a octubre. Si elegimos la variedad temprana, sembramos de agosto a septiembre, trasplantamos de noviembre a enero y cosechamos de mayo a julio.
A la hora de asociarla a otros cultivos, tendremos en cuenta que se lleva bien con la mayoría de las hortalizas: tomates, zanahorias, berenjenas, melores, sandías, puerros, coles, pepinos o lechugas. Pero además las cebollas son muy interesantes para el mantenimiento del propio huerto, pues aportan gran riqueza al suelo a través de las microrrizas que poseen sus raíces y además protegen de algunas plagas. Evitaremos sembrarla cerca de leguminosas como guisantes, judías o habas, porque el exceso de nitrógeno perjudica a la formación del bulbo.
En cuanto a los requerimientos de luz, la cebolla necesita pleno sol.
Con el agua debemos ser comedidos y se debe evitar encharcamientos ya que las debollas son muy sensibles al exceso de agua. Regaremos de forma frecuente pero escasa, durante el verano lo haremos con mayor frecuencia, pero en otras estaciones dejaremos más espacio entre riego y riego. Es importante que el suelo tenga buen drenaje para que el agua no se encharque y no se pudra el bulbo de la cebolla.
Otro punto importante es el abonado, el uso de cenizas es una excelente opción, por las cantidades de potasio y nitrógeno que presentan y por su aporte a la hora de ayudar con el desarrollo del bulbo.
La cebolla puede sufrir plagas de thrips, mosca de la cebolla, pulgón, ácaros o caracoles. Aquí puedes ver remedios ecológicos para combatirlos.
Cuando vemos que las hojas empiezan a secarse, nos está indicando que ya se puede cosechar la cebolla.
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Miss Chen
2017年09月18日
Berenjena, Solanum melongena L., una planta hortícola anual originaria de Asia cuyos frutos podemos encontrar en blanco, morado, jaspeados e incluso verdes. Las propiedades y beneficios de la berenjena son muy interesantes y es una hortaliza que podemos cultivar de manera ecológica y aprovechar así al máximo sus bondades.
Incluso puedes animarte a cultivar berenjenas en macetas si tienes un pequeño huerto urbano en tu terraza, balcón o patio.
La berenjena es una hortaliza de fruto que pertenece a la familia botánica de las Solanaceae, igual que los tomates, las patatas o los pimientos.
En este post quiero darte las pautas más importantes e imprescindibles que debes dominar para cultivar berenjenas en tu huerto ecológico.
Cultivo de la berenjena en el huerto ecológico
Sembrar berenjenas: de finales de febrero y abril se siembra la berenjena (calendario de siembra). Puedes preparar semilleros o plantones si estás en una zona con un clima continental o bien sembrar directamente si estás en una zona con clima templado. Lo común es que las semillas tarden en germinar un par de semanas. Procura mantenerlas a una temperatura aproximada de entre 19 y 23 ºC, esto favorecerá el éxito de la germinación. Los semilleros o plantines son muy sencillos de hacer… siempre y cuando sepas, para que no tenas dudas y todo vaya bien, lee este post.
Trasplante de la berenjena: si has optado por la siembra en plantines o semilleros, en unas 6 a 9 semanas deberás trasplantar las plántulas a su lugar definitivo de cultivo en el huerto ecológico. Si por el contrario has adquirido plantones también deberás trasplantarlos a tu huerto. El trasplante puede ser un momento delicado para la pequeña plantita, así que asegúrate de que conoces bien los pasos a dar, te los explico aquí. No dejes menos de 40 cm² entre planta y planta porque sino se masifica el espacio y ni reciben bien la luz solar ni el aire puede circular debidamente entre las partes aéreas de la planta.
Sustrato: es un tipo de cultivos que prefieren los suelos fértiles y ricos en materia orgánica para crecer correctamente. Antes de cultivar la berenjena aplica compost o humus de lombriz a la tierra. El sustrato debe tener buen drenaje, estar bien aireado, mullido y con un pH entre 6.5 y 8. Si vas a cultivar berenjenas en maceta el container debe tener idealmente 40 cm de profundidad para permitir un buen desarrollo de las raíces, que en el caso concreto de la berenjena son bastante profundas.
Clima: esta planta es sensible al frío y prefiere los climas templados tirando a cálidos. De hecho, las temperaturas demasiado bajas o húmedas hacen que las flores se caigan y pueden reducir el proceso de floración y de fecundación, obteniendo menos frutos. Evita cultivar las berenjenas en zonas con corrientes o vientos fuertes porque pueden dañarlas.
Riego de la berenjena: mantén los riegos regulares, especialmente durante la floración y la formación de los frutos, pero sin excesos porque la berenjena no aguanta la tierra demasiado húmeda y enseguida hace estragos. El riego por goteo es muy útil y eficiente, ponlo en práctica.
Luz: busca una buena ubicación con sol directo para cultivar berenjenas. Este tipo de plantas necesitan mínimo 6 a 7 horas de sol directo para desarrollarse en las mejores condiciones. Es una de las plantas más exigentes en cuanto a la luz.
Tutorado de las berenjenas: para guiar el crecimiento del tallo principal y evitar que se doble o tuerza por el peso de ramas y frutos, es recomendable tutorar las plantas. Aquí tienes algunas ideas para realizar el tutorado.
Plagas y enfermedades de la berenjena: entre las plagas las más comunes son el pulgón, los trips, la araña roja y mosca blanca. Y de las enfermedades que más se dan en el cultivo de berenjenas la principal es el mildiu.
Cosecha de las berenjenas: en un periodo aproximado de 6 meses desde el momento de la siembra ya podrás empezar a cosechar tus berenjenas ecológicas del huerto.
Y si no se te ocurre qué hacer con las berenjenas, te propongo algunas recetas variadas en las que esta hortaliza queda riquísima.
Incluso puedes animarte a cultivar berenjenas en macetas si tienes un pequeño huerto urbano en tu terraza, balcón o patio.
La berenjena es una hortaliza de fruto que pertenece a la familia botánica de las Solanaceae, igual que los tomates, las patatas o los pimientos.
En este post quiero darte las pautas más importantes e imprescindibles que debes dominar para cultivar berenjenas en tu huerto ecológico.
Cultivo de la berenjena en el huerto ecológico
Sembrar berenjenas: de finales de febrero y abril se siembra la berenjena (calendario de siembra). Puedes preparar semilleros o plantones si estás en una zona con un clima continental o bien sembrar directamente si estás en una zona con clima templado. Lo común es que las semillas tarden en germinar un par de semanas. Procura mantenerlas a una temperatura aproximada de entre 19 y 23 ºC, esto favorecerá el éxito de la germinación. Los semilleros o plantines son muy sencillos de hacer… siempre y cuando sepas, para que no tenas dudas y todo vaya bien, lee este post.
Trasplante de la berenjena: si has optado por la siembra en plantines o semilleros, en unas 6 a 9 semanas deberás trasplantar las plántulas a su lugar definitivo de cultivo en el huerto ecológico. Si por el contrario has adquirido plantones también deberás trasplantarlos a tu huerto. El trasplante puede ser un momento delicado para la pequeña plantita, así que asegúrate de que conoces bien los pasos a dar, te los explico aquí. No dejes menos de 40 cm² entre planta y planta porque sino se masifica el espacio y ni reciben bien la luz solar ni el aire puede circular debidamente entre las partes aéreas de la planta.
Sustrato: es un tipo de cultivos que prefieren los suelos fértiles y ricos en materia orgánica para crecer correctamente. Antes de cultivar la berenjena aplica compost o humus de lombriz a la tierra. El sustrato debe tener buen drenaje, estar bien aireado, mullido y con un pH entre 6.5 y 8. Si vas a cultivar berenjenas en maceta el container debe tener idealmente 40 cm de profundidad para permitir un buen desarrollo de las raíces, que en el caso concreto de la berenjena son bastante profundas.
Clima: esta planta es sensible al frío y prefiere los climas templados tirando a cálidos. De hecho, las temperaturas demasiado bajas o húmedas hacen que las flores se caigan y pueden reducir el proceso de floración y de fecundación, obteniendo menos frutos. Evita cultivar las berenjenas en zonas con corrientes o vientos fuertes porque pueden dañarlas.
Riego de la berenjena: mantén los riegos regulares, especialmente durante la floración y la formación de los frutos, pero sin excesos porque la berenjena no aguanta la tierra demasiado húmeda y enseguida hace estragos. El riego por goteo es muy útil y eficiente, ponlo en práctica.
Luz: busca una buena ubicación con sol directo para cultivar berenjenas. Este tipo de plantas necesitan mínimo 6 a 7 horas de sol directo para desarrollarse en las mejores condiciones. Es una de las plantas más exigentes en cuanto a la luz.
Tutorado de las berenjenas: para guiar el crecimiento del tallo principal y evitar que se doble o tuerza por el peso de ramas y frutos, es recomendable tutorar las plantas. Aquí tienes algunas ideas para realizar el tutorado.
Plagas y enfermedades de la berenjena: entre las plagas las más comunes son el pulgón, los trips, la araña roja y mosca blanca. Y de las enfermedades que más se dan en el cultivo de berenjenas la principal es el mildiu.
Cosecha de las berenjenas: en un periodo aproximado de 6 meses desde el momento de la siembra ya podrás empezar a cosechar tus berenjenas ecológicas del huerto.
Y si no se te ocurre qué hacer con las berenjenas, te propongo algunas recetas variadas en las que esta hortaliza queda riquísima.
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Miss Chen
2017年09月16日
La Artemisa, Artemisia vulgaris, también como hierba de San Juan, es una planta vivaz originaria de Europa y Asia perteneciente a la familia de las Asteraceae que puede llegar a alcanzar los dos metros de altura. En este artículo te queremos hablar sobre las propiedades y usos medicinales de la artemisa para que puedas aprovecharlas.
Podemos de disfrutar de sus flores que crecen en racimos durante el verano. Esta planta medicinal está considerada como una de las primeras que fueron usadas por el hombre. En la medicina popular tradicional se usan las flores, los tallos y las hojas. En la medicina china sus hojas se utilizan para la moxibustión.
Propiedades medicinales de la Artemisa, Artemisia vulgaris
Esta planta medicinal posee aceites esenciales, colina, taninos, mucílagos, resinas, que le confieren acción analgésica, antiparasitaria, anticonvulsiva, antiséptica, emoliente, antibacteriana, antiinflamatoria, calmante, emenagoga, tónica, estimulante y aperitiva.
Beneficios y usos de la Artemisa o Hierba de San Juan
Está indicada para los resfriados y gripes
Combate la retención de líquidos
Facilita las digestiones lentas y pesadas
Mejora las bronquitis
Se usa para el estrés y la fatiga física y psíquica
Provoca y regula la menstruación y reduce los dolores
Corta las hemorragias nasales
Estimula la función de los riñones
Fortalece la matriz
Se usa para casos de depresión leve
Ayuda a depurar el hígado
Mejora los cólicos
Combate las infecciones
Ayuda a eliminar los parásitos
Purifica la sangre y facilita la eliminación de toxinas
Alivia los vértigos y mareos
No está recomendada durante el embarazo o lactancia
No se recomienda tomar durante más de dos semanas seguidas
Remedios caseros con Artemisa o Hierba de San Juan
* Preparándola en infusión, 1 cucharadita por taza de agua, podremos combatir las indigestiones, dolores menstruales, las gripes o la retención de líquidos.
* La infusión de la planta también se usa para limpiar, desinfectar y calmar heridas y llagas
* Para provocar la menstruación se prepara un emplasto y se pone debajo del ombligo
* Para aliviar dolores musculares se dan masajes con el aceite infusionado en esta planta, lo preparas como se indica aquí
* También podemos preparar tintura de esta planta para tenerla siempre disponible. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacer tinturas
Cultivo y cuidados de la Artemisa
Esta planta de porte herbáceo necesita luz directa, así que reserva un lugar luminoso para ella.
En cuanto a riegos, no es una planta exigente, evita los encharcamientos y asegúrate de que la tierra drena el agua correctamente.
Es capaz de resistir sequías y heladas.
Crece bien en suelos con pH neutro, arenosos y arcillosos.
Podemos de disfrutar de sus flores que crecen en racimos durante el verano. Esta planta medicinal está considerada como una de las primeras que fueron usadas por el hombre. En la medicina popular tradicional se usan las flores, los tallos y las hojas. En la medicina china sus hojas se utilizan para la moxibustión.
Propiedades medicinales de la Artemisa, Artemisia vulgaris
Esta planta medicinal posee aceites esenciales, colina, taninos, mucílagos, resinas, que le confieren acción analgésica, antiparasitaria, anticonvulsiva, antiséptica, emoliente, antibacteriana, antiinflamatoria, calmante, emenagoga, tónica, estimulante y aperitiva.
Beneficios y usos de la Artemisa o Hierba de San Juan
Está indicada para los resfriados y gripes
Combate la retención de líquidos
Facilita las digestiones lentas y pesadas
Mejora las bronquitis
Se usa para el estrés y la fatiga física y psíquica
Provoca y regula la menstruación y reduce los dolores
Corta las hemorragias nasales
Estimula la función de los riñones
Fortalece la matriz
Se usa para casos de depresión leve
Ayuda a depurar el hígado
Mejora los cólicos
Combate las infecciones
Ayuda a eliminar los parásitos
Purifica la sangre y facilita la eliminación de toxinas
Alivia los vértigos y mareos
No está recomendada durante el embarazo o lactancia
No se recomienda tomar durante más de dos semanas seguidas
Remedios caseros con Artemisa o Hierba de San Juan
* Preparándola en infusión, 1 cucharadita por taza de agua, podremos combatir las indigestiones, dolores menstruales, las gripes o la retención de líquidos.
* La infusión de la planta también se usa para limpiar, desinfectar y calmar heridas y llagas
* Para provocar la menstruación se prepara un emplasto y se pone debajo del ombligo
* Para aliviar dolores musculares se dan masajes con el aceite infusionado en esta planta, lo preparas como se indica aquí
* También podemos preparar tintura de esta planta para tenerla siempre disponible. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacer tinturas
Cultivo y cuidados de la Artemisa
Esta planta de porte herbáceo necesita luz directa, así que reserva un lugar luminoso para ella.
En cuanto a riegos, no es una planta exigente, evita los encharcamientos y asegúrate de que la tierra drena el agua correctamente.
Es capaz de resistir sequías y heladas.
Crece bien en suelos con pH neutro, arenosos y arcillosos.
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Dummer. ゛☀
2017年09月15日
The pine tree lappet moth (Dendrolimus pini) is a native of continental Europe, Russia and Asia, where it causes periodic, large-scale damage to pine plantations. This damage sometimes covers thousands of hectares, with outbreaks lasting up to eight years in some parts of its range. Outbreaks and resultant defoliation by pine tree lappet moth caterpillars can impair tree growth and tree health, making trees more susceptible to other organisms such as bark beetles and wood-boring insects, the effects of which could ultimately lead to tree deaths. This could lead to significant ecological, economic and, ultimately, social impacts.
Distribution
In Scotland, adult male moths were first caught in 2004 in a pine plantation to the west of Inverness, and then in the river Beauly catchment, but the presence of this moth was not reported to the Forestry Commission until 2008.
There have been occasional sightings of single specimens on the south coast of England and in the Channel Islands. These were probably ‘migrant’ males blown across the English Channel.
There is a report that a caterpillar found in Essex in 1999 on a pine tree imported from Italy was bred out to produce a female moth. It was first recorded in Scotland in 2004.
Its natural range is the Scots pine forests of continental Europe, where it is widespread, occurring in every European country as well as Russia and parts of Asia. It has also been reported in North Africa.
Spread
The moths move mainly by flying, although the female moths are very heavy (with eggs) and therefore do not usually fly further than a few hundred metres. Older caterpillars are able to crawl from tree to tree – but can also crawl as much as several hundred metres to reach new stands of trees. Eggs, larvae and pupae could also be spread on harvested logs being transported on lorries, or on plants or foliage.
We do not yet know how the moth got here. It could have been brought in on imported pine trees, on forestry machinery from abroad, or with wood products or wood packaging - but it is also possible that it might have been accidentally or deliberately released. We have no information that would confirm which of these possible routes could have led to the current finds, and it remains most unlikely that we will be able to trace-back unless further DNA testing finds a very close match to an overseas source population.
Lifecycle
Adult moths emerge from pupae in midsummer and live for 9-10 days, during which time they mate. The females each deposit up to 250 eggs on twigs, needles and the bark of host trees. These hatch within 16-25 days, and the caterpillars feed on pine needles in the tree canopy until winter frosts begin, when they then move down the trees to over-winter between the litter and soil close to the base of trees.
Pine-tree lappet moth caterpillar eating Scots pine needle. Location: Northern Research Station, Roslin, Midlothian, Scotland.In spring the caterpillars return to the tree crowns and continue feeding until they are large enough to pupate.
The caterpillars moult through several, progressively larger stages, growing to as much as 8.0 cm long. Pupation begins in May and June and lasts for 4-5 weeks. Pupae are formed inside loose, partially transparent cocoons, which can be found in tree crowns, bark crevices and under-storey vegetation.
In laboratory conditions it is possible for development from egg to adult to take place in only 6-7 months. In field conditions under our current climate a two-year cycle is believed to be the norm, but a one-year life-cycle under favourable conditions, and a three-year lif-ecycle under less favourable conditions, cannot be discounted.
In Europe natural enemies include several bacteria and fungi (particularly on the over-wintering caterpillars), parasitoids (e.g. parasitic wasps and flies) and predators such as ants and birds, which will feed on or attack the larvae. Bats will catch the adults. A number of species of insects have been reported to prey on the moth.
Distribution
In Scotland, adult male moths were first caught in 2004 in a pine plantation to the west of Inverness, and then in the river Beauly catchment, but the presence of this moth was not reported to the Forestry Commission until 2008.
There have been occasional sightings of single specimens on the south coast of England and in the Channel Islands. These were probably ‘migrant’ males blown across the English Channel.
There is a report that a caterpillar found in Essex in 1999 on a pine tree imported from Italy was bred out to produce a female moth. It was first recorded in Scotland in 2004.
Its natural range is the Scots pine forests of continental Europe, where it is widespread, occurring in every European country as well as Russia and parts of Asia. It has also been reported in North Africa.
Spread
The moths move mainly by flying, although the female moths are very heavy (with eggs) and therefore do not usually fly further than a few hundred metres. Older caterpillars are able to crawl from tree to tree – but can also crawl as much as several hundred metres to reach new stands of trees. Eggs, larvae and pupae could also be spread on harvested logs being transported on lorries, or on plants or foliage.
We do not yet know how the moth got here. It could have been brought in on imported pine trees, on forestry machinery from abroad, or with wood products or wood packaging - but it is also possible that it might have been accidentally or deliberately released. We have no information that would confirm which of these possible routes could have led to the current finds, and it remains most unlikely that we will be able to trace-back unless further DNA testing finds a very close match to an overseas source population.
Lifecycle
Adult moths emerge from pupae in midsummer and live for 9-10 days, during which time they mate. The females each deposit up to 250 eggs on twigs, needles and the bark of host trees. These hatch within 16-25 days, and the caterpillars feed on pine needles in the tree canopy until winter frosts begin, when they then move down the trees to over-winter between the litter and soil close to the base of trees.
Pine-tree lappet moth caterpillar eating Scots pine needle. Location: Northern Research Station, Roslin, Midlothian, Scotland.In spring the caterpillars return to the tree crowns and continue feeding until they are large enough to pupate.
The caterpillars moult through several, progressively larger stages, growing to as much as 8.0 cm long. Pupation begins in May and June and lasts for 4-5 weeks. Pupae are formed inside loose, partially transparent cocoons, which can be found in tree crowns, bark crevices and under-storey vegetation.
In laboratory conditions it is possible for development from egg to adult to take place in only 6-7 months. In field conditions under our current climate a two-year cycle is believed to be the norm, but a one-year life-cycle under favourable conditions, and a three-year lif-ecycle under less favourable conditions, cannot be discounted.
In Europe natural enemies include several bacteria and fungi (particularly on the over-wintering caterpillars), parasitoids (e.g. parasitic wasps and flies) and predators such as ants and birds, which will feed on or attack the larvae. Bats will catch the adults. A number of species of insects have been reported to prey on the moth.
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Dummer. ゛☀
2017年09月14日
The imported Viburnum Leaf Beetle (VLB), a native of both Europe and Asia, was first spotted in North America in 1978, in the Ottawa-Hull region of Canada. Since then, it has been making its way south from Canada into the U.S. Viburnums have always been considered exceptionally pest free landscape plants, but this new pest is challenging that assumption. The VLB is a close relative of the more common elm leaf beetle and can very quickly strip the leaves from viburnums plants.
Both the larva and the adult beetle feed on viburnum leaves, skeletonizing them in a relatively short time. Initial infestations will not kill the plants, but defoliation for 2 - 3 consecutive years can be fatal.
What Does the Viburnum Leaf Beetle Look Like?
Viburnum leaf beetles are rather bland looking for an exotic pest and can be easily missed. The adults are about a 1/4 inch long (4.5 to 6.5 mm) and a dull brown, as are the tiny eggs. The larvae are a greenish-yellow, somewhat blending in with the foliage. They grow to about ½ inch long. Invasive.org has some great pictures of the various stages of the viburnum leaf beetle, which will help with identification.
Does the Viburnum Leaf Beetle Feed On All types of Viburnum?
Currently, the VLB has three favorite varieties of viburnum plants:
European highbush cranberry (Viburnum opulus)
Wayfaringtree viburnum (Viburnum lantana)
Rafinesque viburnum (Viburnum rafinesquianum)
Viburnum Leaf Beetle Lifecycle
The beetles overwinter as eggs deposited in the branches. They hatch in May and the larvae then feeds on the new leaves. Since the newly emerged larvae are so small, the first signs of injury may be missed, as the damage can appear as holes no larger than pin holes. Within a month, skeletonizing will be hard to miss.
It takes about 8-10 weeks for the VLB to go from egg to adult.
Sometime in June, the larvae will make their way to the ground, where they will pupate in the soil. The adult VLB emerges in the latter part of July and continues feeding on viburnums. The female VLB can lay eggs from late summer to the first frost, sometimes as many as 500 eggs per season. She chews holes in the new growth of viburnum and lays eggs in each hole. The holes are then covered with a mix of chewed twig and excrement, making them harder to notice. However, the holes will be made in a straight line on the underside of the twig.
How to Control Viburnum Leaf Beetle Damage
The best protection against VLB is to plant resistant varieties. These include some of the most popular landscape viburnums, including:
Doublefile viburnum (Viburnum plicatum)
Korean Spice viburnum (Viburnum carlesii)
Leatherleaf viburnum (Viburnum rhytidophyllum)
Cornell’s VLB Citizen Science lists those most resistant and varieties to avoid or monitor closely.
If you already have viburnums in your landscape, keep a close watch. In the early spring, before the eggs hatch in May, closely examine the small twigs from the previous year’s growth for egg laying holes and scars.
Warmer temperatures will cause the holes to swell and the caps may fall off. You will need to prune out and destroy all infested wood before the eggs hatch.
A the new leaves begin to open, check both sides of the leaves for larvae and again prune and destroy infested plant parts. Chemical pesticides are most effective when applied while the larvae are young. Adults tend to fly away or drop to the ground when disturbed. Check with your local Extension Service for recommended pesticides.
Both the larva and the adult beetle feed on viburnum leaves, skeletonizing them in a relatively short time. Initial infestations will not kill the plants, but defoliation for 2 - 3 consecutive years can be fatal.
What Does the Viburnum Leaf Beetle Look Like?
Viburnum leaf beetles are rather bland looking for an exotic pest and can be easily missed. The adults are about a 1/4 inch long (4.5 to 6.5 mm) and a dull brown, as are the tiny eggs. The larvae are a greenish-yellow, somewhat blending in with the foliage. They grow to about ½ inch long. Invasive.org has some great pictures of the various stages of the viburnum leaf beetle, which will help with identification.
Does the Viburnum Leaf Beetle Feed On All types of Viburnum?
Currently, the VLB has three favorite varieties of viburnum plants:
European highbush cranberry (Viburnum opulus)
Wayfaringtree viburnum (Viburnum lantana)
Rafinesque viburnum (Viburnum rafinesquianum)
Viburnum Leaf Beetle Lifecycle
The beetles overwinter as eggs deposited in the branches. They hatch in May and the larvae then feeds on the new leaves. Since the newly emerged larvae are so small, the first signs of injury may be missed, as the damage can appear as holes no larger than pin holes. Within a month, skeletonizing will be hard to miss.
It takes about 8-10 weeks for the VLB to go from egg to adult.
Sometime in June, the larvae will make their way to the ground, where they will pupate in the soil. The adult VLB emerges in the latter part of July and continues feeding on viburnums. The female VLB can lay eggs from late summer to the first frost, sometimes as many as 500 eggs per season. She chews holes in the new growth of viburnum and lays eggs in each hole. The holes are then covered with a mix of chewed twig and excrement, making them harder to notice. However, the holes will be made in a straight line on the underside of the twig.
How to Control Viburnum Leaf Beetle Damage
The best protection against VLB is to plant resistant varieties. These include some of the most popular landscape viburnums, including:
Doublefile viburnum (Viburnum plicatum)
Korean Spice viburnum (Viburnum carlesii)
Leatherleaf viburnum (Viburnum rhytidophyllum)
Cornell’s VLB Citizen Science lists those most resistant and varieties to avoid or monitor closely.
If you already have viburnums in your landscape, keep a close watch. In the early spring, before the eggs hatch in May, closely examine the small twigs from the previous year’s growth for egg laying holes and scars.
Warmer temperatures will cause the holes to swell and the caps may fall off. You will need to prune out and destroy all infested wood before the eggs hatch.
A the new leaves begin to open, check both sides of the leaves for larvae and again prune and destroy infested plant parts. Chemical pesticides are most effective when applied while the larvae are young. Adults tend to fly away or drop to the ground when disturbed. Check with your local Extension Service for recommended pesticides.
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