很多时候花友网购的月季收到的都是裸根的月季苗，对于初次种植月季的新手花友来说，处理裸根月季着实有点棘手，下面是花友#裸根月季 的种植方法。 1、选盆或选择地栽位置(建议裸根苗先盆栽一段时间，等根系长好，能带住土球后再行地栽)： 盆栽：1.5年嫁接裸根苗第一年以35cm×35 cm的盆子为宜，具体视苗及其根系的大小而定，盆子的大小要足于让根系充分舒展。 若要地栽：选择一个地点保证每天至少6小时的光照。 2、介质或土壤准备： 月季喜欢中性偏酸的土壤，最适宜的pH为6～6.5。常用的种植材料有：园土、腐叶土、泥炭、发酵松鳞、珍珠岩等。种植月季的介质或土壤要透气、保水、保肥、干净。栽培介质中园土和有机质(腐叶土、泥炭、发酵松鳞等富含有机质)的混合比例一般为2：1。也可直接利用园艺店卖的培养土或专用介质。 3、根据裸根苗的状态，对苗进行泡水、杀菌处理： 裸根苗经过长距离、长时间的运输可能会出现失水的情况。种植之前要检查一下苗的状态，如发现枝干有皱皮脱水现象或根系干燥，需先泡水1~2个小时后再栽种(浸泡时间视苗的状态而定)。因裸根苗的枝干及根部有伤口，泡完水后可再用多菌灵或百菌清等杀菌剂配制成的溶液泡10~20分钟，浓度依据农药的使用说明。
4、修剪： 为了促进日后月季裸根苗能长出健康的枝条、形成良好的株型，建议根据裸根苗的枝条状况，将枝条剪至原先的一半左右。 修剪时剪具要求锋利清洁，以双刃剪刀为宜。种植之前，根据苗的枝条状况，剪除枯枝、瘦弱枝、交叉枝及伤残枝。修剪时剪口应定在选留的某一健壮的芽上方约1厘米的地方，将枝条平整地切成45度斜面，斜角方向与芽的朝向平行(见下图)。为防止病菌侵染，剪口可用硫磺粉涂抹。若根系有受损伤，应将其缩剪至洁净健康的活根系处。藤本月季修剪时要注意不能剪得太重，因很多藤本月季是灌木月季的突变种，若剪得太重，它们将有可能回复到灌木月季的习性。 5、栽植： 为防止积水，可先在盆底或种植穴底部放一层大颗粒的浮石或碎石块等作排水层，然后再填入1/4~1/3深度的介质或土壤。种时把苗置于盆子或种植穴的中央，将根伞状打开，使根可以向四面八方平均生长，然后加入介质或土壤(关于嫁接部位是否要埋入介质或土中：气候温暖湿润的地区，以嫁接部位露出为宜，防止病菌的侵入。若在寒冷干燥地区栽种，则以埋入介质或土中以达到保温的作用)。种好后，将苗往上轻提，然后轻轻压紧介质，以使介质充满苗根系间的空隙。裸根苗因根系有伤口，栽种时不大建议放有机肥作底肥，但可施用缓释肥。若要放有机肥作底肥，要控制好量，且需在底肥上面铺一层不加肥的土壤，防止有机肥与根系直接接触。 树状月季的茎干和嫁接部位是最薄弱的两个环节，因此在树状月季的整个生长过程中，需要一根结实的木桩作支撑，长度和根系至嫁接部位的距离一样。支撑最好在栽种时就要做好。若地栽，木桩要置于向风的一面，如此可防止刮风时植株倒向木桩，引起树月茎干皮层擦伤甚而导致整个树冠在强风中断折。在茎干与支撑之间应使用橡胶缓冲物，一条绑扎绳固定在上部以支撑顶部枝条，一条固定在茎干中部。绑扎时不要绑得太紧，留一些可伸展的空间。 6、浇水： 种下之后浇透定根水，水要完全打湿土壤，让根系与土壤充分接触，以利于根系更好地吸收养分。 7、缓苗： 在种下后的两个星期内，要注意保持土壤湿润，否则容易干死。另外，还要作好防寒工作，晚上不要放在室外，低温和大风会导致月季的死亡。栽种后的前两个星期是缓苗期，要注意不能暴晒，最好是把苗缓在阴凉、有散光且通风良好的地方。地栽的苗，可以用遮阳率为50%的遮阳网给盖一下，以免阳光直晒。在冬季或是初春温度低于10℃的时候，可以直接罩黑色的垃圾袋，注意最好是在垃圾袋侧边开些小口透气。缓苗期过后，可逐渐将盆栽苗移至正常环境下养护或将地栽苗遮盖的遮阳网去掉。 8、病虫害防治： 修剪后最好对苗喷洒一次杀菌剂。在平常养护过程中要有计划地喷施农药。裸根苗种植后建议10天左右喷洒一次防治黑斑病、茎腐病、灰霉病及白粉病的农药，如苯醚甲环唑、石硫合剂(在未长出叶之前使用)、硫磺粉、杀毒矾、粉锈宁等。

在#月季繁殖 方法中高压是常用的方法之一，以往高压都是比较难看的一包泥土包着月季的茎干，有想法的花友，想出了用咖啡杯(也可以用一次性杯子代替)做高压的想法，此法最大的优点不仅是美观，在于生根后可以直接拿个小盆下来了。 这里就不列表工具和具体的方法了，就是将杯子侧边开口，底部开洞，如下图：
然后找到要高压的茎段，最好不是一颗月季唯一的主茎杆，以免影响苗的长势。但是应该足够粗壮，否则就和扦插的小苗没区别了，既然高压要的就是壮苗。剪掉上面的残花，在茎段上用刀子刮掉2~3cm的皮质，要把绿色的皮层刮干净，露出白色的木质部。上下切口要尽量平整。上下的刺可以掰掉，以免影响操作。下切口的芽要用刀刮掉，以免萌发。
将准备好的纸杯套在茎杆上，切口用胶带封住。小心填入干净的介质(可选介质：草炭、水苔、锯末、营养土等，不推荐园土)杯子周围也可用胶带、尼龙绳加固一圈。介质表面覆盖打湿的餐巾纸(防止雨水冲掉介质)，以后可以更换餐巾纸几次，给杯子浇透水，底孔漏水为止。以后的养护中，纸巾干了就可以浇水一次，浇透。
35天~45天左右剪下高压包，移入小盆继续养护。

#微型月季 被花友叫做微月，是一种迷你月季，相对来说微型月季比普通月季要难养一点，不少花友为微型月季怎么养发愁，要养好微型月季也不难，关键在于给与合适的养护环境和养护方法。 先了解微型月季的习性： 微型月季性喜光照，不耐荫蔽，喜温和，畏炎热，较耐寒。生长适温为15℃至25℃，低于5℃进入休眠期，高于30℃生长不良。 ps：有花友会走进一个误区，认为微型月季是盆栽的就可以在室内养，其实不然，月季是一种喜光的植物，即便是微型月季也是月季的一种，所以在室内养护，对其生长不利，但是由于微型月季植株矮小，盆小，浅，所以如果在炎热的夏季，在烈日下暴晒也会出现问题，花友要注意。
下面是微型月季养殖几个主要的点： 1、土的选用，土选对了，养花就成功了一般，微型月季适合选用疏松肥沃而富含有机质的土壤。 2、浇水，微型月季株小根浅，春季发芽前应保持盆土湿润，土壤不干不浇，发芽后逐渐增加浇水量，一般每日上午10点前浇1次，下午按盆土干湿状况适量浇水。夏季应早晚各浇1次水，夜间一般不浇。 3、施肥，微型月季喜肥，春秋两季生长旺盛时，每隔10～15天追肥1次，有机肥、复合肥均可。夏季高温季节和冬季低温时应停止施肥。 4、场所，应置于光照充足空气流通的地方，盛夏炎热时应适当遮荫。微型月季较耐寒，冬季可放在室外(东三省的可实际情况为准)。 5、修剪，花谢后应剪去一部分枝条，留新枝2～3节后剪去，剪下的枝条有2节以上的用于扦插繁殖。入冬修剪以整形为主，先剪去枯枝、病虫枝、交叉的细弱枝，对长势茁壮、株型匀称的植株，剪去全株的1/3。对长势弱的植株，约剪去全株的2/3，留3～4个强壮主枝。 6、翻盆，每隔1～2年翻一次盆，除去约2/3的旧土，换上疏松、肥沃而富含有机质的土壤。多在春季萌芽前进行，结合翻盆，剪去枯根、烂根和病虫根，剪短过长根，疏去过密根和部分老根，促其萌发新根，使其生长旺盛。

有花友发现自己的月季花叶子发白，这应该是月季的#白粉病 ，白粉病是一种真菌性病害，在高温高湿的环境下极易危害月季、蔷薇科植物等花卉，5月中下旬初次侵染，6、7月份蔓延。受害后，叶面、嫩梢上生一层白色粉状物，发生严重时叶片变黄脱落，严重影响植株生长和开花。
那么要如何防治月季花的白粉病呢? 花友方法A：首先摘除病叶(当然不可能全部，挑严重的病叶摘除就可以了)，然后交替喷多菌灵、甲基托布津、高锰酸钾、石流合剂等杀菌剂，那段时间尽跟白粉做斗争了，不过后来就慢慢好了，现在一点白粉都没了，所以关键还是预防为主，尤其注意连日雨后要及时杀菌。我还试过一种方法也很有效，就是直接拿自来水冲洗病叶(要一边冲一边用手抹)，连冲几天效果也好的，实在不行修剪掉也一样能发新芽，月季还是挺皮实的! 花友方法B：用硫磺粉喷施，调制前可加些洗涤剂，可以让其粘附在叶片上。 ps：白粉病预防为主，保持植株通风。

对于#月季扦插 有很多方法，不过最近看到一位花友的扦插方法很简单，也很好用。希望能给想扦插的友友们多一种扦插选择。这种方法主要是管理起来相当easy,自己试验了三种月季，出根率很好。我的两周出根。其中一瓶放了十多根小枝，都长根了。正发愁哪弄盆去!!!不过我还借鉴了蓝叶儿的方法，尽量掰的盲芽。 1、将矿泉水瓶去瓶盖，剪标签，瓶底留0.5-1厘米的水。扔入带叶子的健康枝条(一瓶可插1—4棵)，置于光线明亮处，两到三周(温度高更快)，便会出现奇迹!期间无需换水，没水了加点。 2、等根长出2-3厘米，便可上盆假植。 备注：天竺葵也可以用这种方法，不同的是月季随剪随插，天竺葵要晾一两天再插。

关于#藤本月季 修剪，本想自己拍图，但现在没到季节，所以就把以前收藏的资料发一下，大家冬天可以参考一下，提醒一下，冬天剪啊，现在剪死别找我哦~ 修剪藤月的第一步是，确定你的月季是不是攀藤月季，虽然蔓生月季(rambling roses)和攀藤月季(climbing roses)看上去很像，实际上，它们是不同的品种。最有效的分辨方式是数叶子，蔓生月季是一组7片，攀藤月季是一组5片。(Ranked by Home & Garden, 2011)。 接下来的修剪方式，适用于攀藤月季。在您种下攀藤月季的前两三年，是不需要任何修剪或者极轻的修剪，这个时期，是月季的生长时期，同时也是为您月季做造型的重要阶段。早期的造型阶段，将决定今后您的月季是只有顶部开花，还是从底部到顶部都有花欣赏。(Rose gardening make easy，2011)。由于这个时期是发展主枝的时期，所以花量会较少。只有主枝(main stems or long flowering canes)健壮才会发出旁枝(laterals)，旁枝是开花枝。 一般修剪月季的时间在冬末春初，如何保持攀藤月季的整洁重点在于： 1、主枝不用大幅修剪，就算要剪也不要剪超过总长的三分之一。(修剪在冬末春初) 2、可以修剪掉一些杂乱和病害了的主枝。(修剪在冬末春初) 3、分枝是一年四季都能剪的。 4、如果要绕枝条，让枝条和水平地面呈一定角度绕会触发更多的花 以下是图 大家结合 文字再消化一下

现在#盆栽月季 应该说已经占了半壁江山了，月季每年的修剪是必备的功课，但是不少花友不知晓盆栽月季修剪方法，本文是整理一下一些视频截图，花友可一看便可一目了然，这里要提醒一下花友，月季是冬天修剪哦!









去除木化的嫁接枝条，就是剪刀指着的地方。

每个枝条留1-2个芽点，在芽点上方1-2cm处修剪，图片上那个微微凸出来的部分就是芽点了，图中红圈处。

下面的图是一些盆栽月季修剪的效果图。

#月季缓苗 是新购月季回来后常备过程，对于老手来说月季缓苗轻车熟路，但是对于新手来说就不是那么容易了，无论方法，还是环境，都无法很好的把握，下面是花友总结的月季缓苗的经验。 写在前面：一口气打完，特别全面，特别长!!你敢看完吗?你看完会不会颠覆你原来的好多想法? 第一、关于收到的苗 每个苗自身情况都不一样，肯定不能同一种方式入盆。不然死的死了，活着的也不健康，收到的苗苗经总结分为以下几种类型：
类型一：杆子多而且粗壮、叶子茂盛，而且少有萎缩情况。这种苗，不用缓，但要根据土球里根的大小分情况为两种。 第一种情况：土球大，根很多而且密的，直接入盆大水大太阳而且通风。苗苗自然生长，不多说了。(这种情况，怎么剪叶修枝都死不了的，入手这样苗的，说什么剪掉一部分叶子，让苗多生根，还其美名曰减少养分消耗，呵呵，愚昧者无知也!没必要发帖指导别人，会害死别人的苗苗。) 第二种情况：土球小、根少须根也少的，1、千万不能大水(根会烂)，保持一个星期内，土质湿润即可。2、往死里暴晒3、千万不要通风。4、万万不能往叶子、杆子上喷水。(原因下文说明) 类型二：杆子多但是细、叶子很茂盛、而且会有萎缩情况。这种苗苗叶子越多，杆子越细，越非常容易黑杆。土球的大小无所谓，但是必须要按照类型一的小土球方法养护即可。 特别说明：这时，就算叶子萎缩、枯死，也不要剪掉，千万不能剪掉，本来就脱水，剪掉之后必然从剪口处黑杆，弄不好，一个枝子就黑到底了。让他自然脱落最好。收到的苗，要是带着黑杆，或是入盆后发生黑杆，也不要剪。就算一直往下黑，也不要管他。(原因下文说明) 类型三：只有杆子(无论粗细)，没有叶，或极少。这种苗苗是最好的苗了。比有叶子的还好。入盆后，植株的养分全部用来生根(其他苗的养分一部分用来维持消耗或者愈合伤口)，出芽前，根系长的非常发达，所以一旦缓苗成功，长势非常的好，后劲十足。 这种类型的苗，1、入盆大水浇透，浇透后保证土层表面上部有1公分深的水，保持住，泡半个小时，一般半个小时后，水位会降下，降不下的，必须倒掉。防止“水淹田”。这样做，让土壤完全化解且100%含水。(绝对不会烂根，原因见下文)2、放到即能通风越大越强又能往死里暴晒的地方。3、本着见干见透原则去浇水养护。3、等到出现芽点后，按类型一小土球方法养护。(原因说明：暴晒和强风，殊途同归,为了是让盆土和植株都加速代谢和循环，就跟晒被子一样。强风暴晒让盆土的水分加速蒸发循环，给根生长造成不闷、不捂、循环不停滞的好环境，暴晒强风吹杆杆，又能促进植株的新陈代谢，和根吸水吸养分的能力。) 类型四：无论什么杆、什么叶，要是土球散了，根系发干的，哪怕叶子再坚挺，呵呵，不要入盆了，入盆必烂根!(就像老花匠们说的，水大不烂根，水少必烂根)就算入盆，根也极难泛活，还把杆杆里的养分全部耗尽了。这种情况，只能扦插了。(尊重生命，找卖家讨说法补货是必然的，但也不能让苗苗死了!)方法：剪掉所有小叶子和大部分侧枝，然后从根部往上，找到离根最近的老芽点部位，从芽点下方斜着剪断根部，扦插去吧。(扦插不在本篇范围，不叙述了) 类型五：也是很常见的，入手杆杆发黄，或是入盆后一两天内杆杆由绿转黄的(杆杆通体发黄才算类型五，别把好苗归到此类养死了。)是因为植株严重缺水导致的，就跟人体严重衰竭一样，很难救活了，基本可以判死刑了。但也不能见死不救：1、入手就黄的把土球洗掉，入盆变黄的挖出来洗净，把根根和主杆泡水。2、泡在水里，强通风，往死里晒，1个小时换一次水。3、慢慢变绿的，可减少暴晒和通风，水培一段时间后，入盆从新缓苗。4、上部死亡，但根部一直有生命迹象的，就把根从主杆最底剪掉，入盆生根憋芽吧。5、死掉了、烂掉了，当其他的底肥吧。(原因：运输过程中，缺水、无光，导致整个苗苗全株细胞的线粒体都在无氧呼吸，也就是说，全株的细胞内满是酒精，喝醉了，所以发黄。信不信由你，不信恶补高中生物课本去吧!) 类型六：全株打蔫的。叶子蔫了，侧杆杆也蔫了的。这种类型属于苗苗特别好，但是运输过程脱水，但还没有黄杆的。1、入盆、盆土浇透。2、阴凉通小风处放着吧。3、(要是活了)等到后出的芽芽稍微大点后，逐渐见光，先上午、下午见侧日光，慢慢的全天见光正常养护吧。(植株最忌脱水，这种也算是大病一场了，杆杆也蔫透了，只有这样的才不能见光呢!!网上好多花友说什么收到后就阴凉处缓苗，本来苗苗三天就能正常的，不见光，非得拖的苗苗没病也得阴出病来!人云即云，~~至极!) 类型七：收到就死了的。这个必须说一下!如何判断月季完全没得救，死亡了。本人养过一颗牙签苗，以为死了(全枝成柴了)就没管它，结果2个月后，从土里又出新芽了。所以说，枝子死了，根不一定死;根死了，枝子不一定死。要有耐心和足够的观察，才能体会到养花的乐趣。植株通体变柴或是通体烂掉了，才算死亡!植物的生命力和抗病力和自我调节能力远远超出人们的想象!把一颗要死的花养活了的乐趣和成就感远比买现成的，开花的好苗强百倍! 类型八：暂没遇到，带病的一般卖家也不发的。待网友们提供素材。 第二、关于黑杆 不要听网上说的剪到绿色部位这种鬼话，就算剪，也要直接剪到芽口上方5毫米处(参考茉莉花养殖的修剪、坐杆等解释)。黑杆一般千万不能剪，剪出伤口了，苗苗要泛根，无力止伤，只能眼看着一直黑下去。就算杆子黑了，也不要动他，谁动谁傻。月季的根自己还活不成呢，那有养分让杆杆自己恢复。粗杆子，黑的慢，黑到月季根稍微长好了的时候，立马就会给杆子提供养分，阻止其黑下去。可如果是那么细的杆，黑起来超级速度，等不到根根搬来救兵，就一下黑到底了。黑杆的原因，无外乎两个，两个作用相辅相成，一是缺水，二是病菌。杆子一缺水(游离水和细胞体液)，细胞很自然的在蒸腾作用下就会死亡黑杆，那么黑绿交界处的细胞就会对产生的病菌失去或减弱抵抗力，病菌杀死、吃掉缺水的杆子细胞，又反而促进了蒸腾作用的死亡黑杆。所以说，黑杆千万不能剪。也不能手欠给杆杆喷水!植物需要水，是为了补充细胞内的体液，而不是外来水!杆杆又没有吸水功能，你喷水，反而给病害细菌造就了良好的生存条件，促进了病害细菌的生长、强大。好多养花生病的，都是因为不恰适宜手欠喷水造成的。 第三、关于暴晒和烂根的关系！（重点） 缓苗，一般入手的苗，叶子能不能长成，对以后影响不大。我想问一下说不让晒的网友，你说不让晒，为什么??怕过量消耗植株的水分??呵呵，典型的“知其然，不知其所以然”，还满大世界瞎嚷嚷!好愚昧啊!有木有!告诉你们，缓苗时候，叶子光合作用产生的能量对苗苗的贡献，远远大于其消耗的水分对苗苗造成的损失!叶子产生的能量，全部提供给根细胞生长所用，因为刚刚入盆，根还没有接收大量游离氧的能力，如果没有能力给予，根细胞就要进行无氧呼吸以维持生命，无氧呼吸直接产生酒精，时间久了，必定烂根!(和盆土透不透气、透不透水，没有半毛钱关系。记住了!根永远不会有氧呼吸，他不是叶片，水大了或者不通气，永远憋不死根!!他要的只是游离氧而已!根吸收的游离氧绝大部分来自于水!!!知道鱼的鳃吗???不解释，自己想!!只是吸收方式不同!)而且，叶子消耗水分，导致植株体内水压下降(黄杆杆的类型除外)，根系细胞间的游离水水压也会下降，当低于外界水压时候，根据物理学的扩散原理，外界水和养分(各种离子)就可以直接强行进入根系细胞间，这样根系细胞反而毫不费力的获得了水和养分!!!也促进了盆土里水和空气的良性循环!减少了病害细菌的滋生!这就是必须暴晒的原因。不暴晒，缓苗慢，还容易烂根!!!知道烂根的原因了吧!!!(病害烂根情况除外) 第四、关于给枝叶喷水 前面黑杆已经说了，喷水导致细菌滋生。那么叶子需要喷水吗? 答案是：无论任何情况下，根本不需要对叶面喷水!!!!!!!!无论干燥潮湿，无论白天晚上，无论晴天阴天，无论冬天夏天，记住!根本不需要对叶面喷水!!!!!!!!而且有百害而无一利!!!!想想荷叶为什么拼命长出水面!!!!! 缓苗的先不说，那些正常月季生了什么白粉病、黑斑病、红蜘蛛(别看是昆虫)等等的病，99%的原因就是因为枝叶上存水!!!!!为什么这么说呢? 先说一下，叶子(所有的植物的叶子)需要水吗?肯定需要!需要什么水?花友想过没有?答案是气态水!记住!叶子要的是气态水，而不是液态水!!!明白???说白了，就是水蒸气!叶子要的是水蒸气，要的是增加所处环境的湿度。是湿度啊!!! 你往叶子上喷水干嘛?咋不往你自己身上喷!!真替叶子鸣不平啊!!喷水直接导致叶面光合作用降低、蒸腾作用降低、呼吸能力降低、而且还滋生各种病菌。叶子各种能力下降，叶面又有病菌滋生的环境，不得病才怪!!仔细想想，喷完水后的叶子有的边边和尖尖就会枯死。遇到过这样情况吧，不是晒枯的，是涝枯的!!!无知的花友还推荐别人买药喷药，呵呵、呵呵、无语! 你要是喜欢花，肯投入，就搞个加湿器。要是不愿意投入，就少通风，多放湿抹布。可别给人家喷水了!叶子要是缺水黄了，就多加水，多见太阳(喜阴的这种情况也如此)。太阳是最好的杀菌治病的良药!!!!!再多说一句，各位花友忘了吗?阳光中的紫外线就是专门杀菌治病的良药啊!还买药，呵呵，是显摆你家有钱啊，还是显摆你自己无能啊!? 喷水，只有一种情况：叶子脏了，洗叶子!! 第五、关于上盆（只限月季）根据不同的类型，大致分为全浇透情况和湿润情况两种。全浇透：没什么说的，按网友们说的放土后浇透就行了;湿润：往盆里放土的时候，铺一层，拿个喷壶喷一层。湿润就好，就是说打湿了颗粒就行，不要让颗粒之间也有水。这样铺一层喷一层的放进去就行了。以后两个星期左右的时间内，不要浇大水，看着干了，往根部湿润一下就好，水大必病，甚至死根、黄杆。 第六、关于土质（只限月季） 关于月季的盆栽用什么土，最主要还是看用多大的盆。(非常不建议买土，不是因为养不好，而是这样用花钱买的土，活了也没有成就感，没意思。) 用什么土看什么盆，没听说过吧?听我继续说。苗苗棵子大的，不一定用大盆，苗苗棵子小的，也不见得就得用小盆。一般来说，入手苗苗情况好的，不论棵子大小，直接上大盆。而苗苗情况不好的，无论棵子多大，土球多大，尽量用小盆。 就拿类型一、二、三来说，类型一的大土球、类型三的只有杆杆的这两种，属于最好的苗苗了，因为这货上盆后基本死不了、病不了，甚至不用缓苗，基本可以一次定形了，没必要以后再挖来换去了，所以直接上大盆。而类型二，体质非常弱、抗病性很差，就上小盆。 原因：试想一下，大盆和小盆都浇透，哪个干得快?哪个需要浇水勤?也就是说，哪个盆里的土壤干湿循环快?显而易见，小盆循环快，非常适合调理那些弱苗、病苗了。待调理好了，再进大盆去吧。我把这个称为“病号盆”或者“二级缓苗”。要有这个概念，不能不管什么苗苗，都按同一种方式对待。有的网友就说一次入手N棵苗，有的新芽都成叶了，有的还没有一点迹象呢。就是这个原因。 看了上面，不用我说，就知道小盆的土质最好是通气性强、透水快的土质;而大盆的土质自然就是适合月季成长、壮大时候的粘性沙壤土了。 这里说明一下，我觉得最适合盆栽月季生长的土，就是园土(干脆就简单说成绿化带土)与沙土2:1配出来的粘性沙壤土。从微观角度来分析，浇水时，粘土颗粒有强大的吸水性和保水性，沙粒不积水，又便于排走土壤饱和后多余的水分;不浇水偏干时或是暴晒时，砂粒成了搬运水的最好介质，砂粒不吸水，所以砂粒表面的水分蒸发快，砂粒一干，促使其相邻的粘土颗粒补充水分给砂粒，扩散的物理作用导致砂粒成了盆土里千千万万的抽水工、搬运工;这时粘土颗粒的保水性作用就充分发挥出来了，可以源源不断的给砂粒进行水源供给。就跟太极一样，阴阳调和，恰到好处! 我很不建议买土种植。各种花，各种时候，特别是扦插、嫁接时买特殊的土，情有可原。但是为了一颗不用缓苗的月季或是健康的月季，专门去买土，我觉得第一、显得自己太没有技术含量了、太没自信了;第二，对月季也是一种莫大的侮辱，让月季睡那种温床，呵呵，呵呵，就像让野战军去五星级宾馆进行拉练一个道理。越睡越弱，越容易得病!!! 第七、缓苗时间 写给新手的。一般入盆见太阳四天左右，只要杆杆枝枝还是绿的，证明死不了了，保持环境，见干就浇水，入盆六七天可看见芽点，证明已经活了。出芽成叶后，可日常管理了。 见太阳的前提下，温度20度以上，缓苗也就一个星期左右。温度小于20度，时间顺延。 要是等了十多天，还没有新的芽点，杆杆枝枝也没变化，还是常绿，也没事，估计入盆前植株消耗过大，还在缓，时间顺延，死不了。 要是入盆四天左右，叶子蔫了，但是还出新芽(不是芽点，要区别)，就危险了，再观察，新芽要是顺利长大，证明已经缓苗成功;要是新芽蔫了，证明根系没长成功，按类型六处理，处理不成功，再按类型五处理。 要是从下往上黑杆，呵呵，直接按类型五的咔嚓方法，杆水培，根继续留在土里按类型七，说不定死不了，N天之后又出新芽了。 第八、总结 植物的生命力和抗病力和自我调节能力远远超出人们的想象!所以，首先不要溺爱。给它充分的权利进行自我调节、自我救护。 多观察、多对比、多了解、多分析、多思考，了解、掌握植株的各种需要和习性，才能正确的满足植株的生存、生长条件，让植株健康的生长过程，其乐趣和成就感远远大于买现成的、买土、买药、买肥催出来的过程。 对于“那些知其然不知其所以然，和那些人云即云、人云亦云”的人，那些凡事不过脑子思考判断正确的人，呵呵，“尽信书，不如无书”，不亲自考证，自己~~也就算了，就不要在网上随便误导别人啦。 对于那些只注重开花，只知道买土、买药、买肥，对生长过程不懂不问的人，我建议你直接去花店买切花吧，插到瓶里能存20多天呢，何必受这份罪，还让苗苗跟着你遭罪!就算养活了，对你，对花，也没什么太大意义。 再说两个情况，气死我了!!!! 有的网友收到花后，喜欢洗根?请问一下?谁教的?简直如同脱裤子放屁，多此一举。说卖家发货的土球土不好，呵呵，土不好，请问你到手的苗苗怎么来的?卖家变出来的?洗根，简直胡扯!!!!这种做法完全错误!!!!!原因见下。 还有的说喜欢晾一天，或是晾几天，然后再入盆，那是你放的地方湿度大，你的苗好，挺得住，你搞个弱苗晾晾试试?不要以为你的晾活了，所有的苗都能晾活。还满世界瞎嚷嚷去害别人!!!这种做法完全错误!!!!!!! 根系是由植物的厌氧细胞群体组成的，知道什么叫厌氧吗?说白了就是不能直接接触空气，接触空气虽然不死，但是细胞机能就会逐渐丧失。还洗根，还晾晾，除了满足自己愚昧的想法之外，只会增加缓苗时间。不要认为你自己想出来的方法，就是苗苗所需要的活法! 打个比方，鱼和根一样，及离不开水，也离不开氧，需要的都是液态水和游离氧，那你怎么不把到手的鱼也拿出来洗洗、晾晾啊，真是可笑之极，居然还有人信，嘿嘿!没文化，真可怕! 所以，制作盆土的时候，什么烂叶子、烂松针、烂杆子、烂枝子的，千万要发酵完了碾成碎末末再用，记住，根细胞是厌氧的，你不碾碎就放盆里，就会产生有气的空洞，呵呵，不但起不到作用，还会局部抑制根的生长，一浇水，环境潮湿了，还会滋生病菌和各种虫子。小心病菌害死你的花花，小心虫子跑你被窝里去，哈哈!! 以上纯手打!

#月季水扦插 是最常见的月季繁殖方法，但是不少花友会遇到水扦插的月季只生了愈合组织，但是没有生根，苦思不得其解，有花友分析总结了4条原因，希望能对花友有所帮助。
1、长愈伤组织几乎耗尽了体内全部的养分，没力气去长根。 一直不生根的 多半是病弱枝扦插的，叶片少、发黄或病害严重，光合能力差。光合作用产生的养分也就只够续命，没精力去生根。光杆扦插时，最容易出现这样的现象。个人的经验：对于带叶扦插的枝条，只要叶子墨绿 叶绿体多，叶子无病害 适当晒晒太阳 光合作用积累到一定程度迟早会发根的。 对策：带叶扦插应选择有健壮叶片的枝条;不带叶的秋冬光杆扦插选营养饱满的枝条。 2、体内缺乏生根激素 大好时光都用在前期长愈伤组织了，等到要生根了才发现体内控制生根的激素没了。 对策：泡泡生根粉试试 3、根系不喜欢明亮的环境，所以不长 根是喜欢黑暗环境的。水插的时候，枝条末端太明亮了，根觉得刺眼害羞 不敢长出来 对策：直接转土 或者转蛭石扦插，也可以搞个黑东西包一下遮光。 4、愈伤组织被病菌感染 扦插的环境污染了，各种病菌侵入愈伤组织 导致枝条光顾着绞杀入侵者 无暇生根。 对策：发现水质变坏 及时换水

马上又到了月季秋剪的季节，那我们可以把剪下了的枝条用来干什么呢，沤肥?晒干当柴烧?还是直接扔垃圾桶?不，我们可以把它变废为宝，#月季扦插 ，把它们变成一株一株的小苗，那怎么变呢，下面请看： 1：准备一个一次性的透明塑料杯、一支小铁钎(直径在2毫米左右)、蛭石(粗点的)、多菌灵、一碗清水、一个托盘、一张标签、一把枝剪、一支蜡烛、一个打火机、一把美工刀、一支新鲜无病虫害健康的枝条。
2：把铁钎放在火上烧红在塑料杯的杯壁和杯底戳几个孔(这步很关键)。
3：把枝条用枝剪剪成小段，每段有1-2个芽点就可以了。
4：把蜡烛点燃，把剪好的枝条的上部用蜡烛封口(这样做的目的是为了防止细菌的侵入和水分的流失)。
5：把枝条的下端用美工刀斜削成45度的马蹄状。 6：在清水中加入一小勺多菌灵充分搅拌，然后把削好的枝条放入多菌灵溶液中浸泡3--5分钟。
7：把蛭石放入打好孔的一次性杯子里，做好标记。 8：取出浸泡过的枝条插入蛭石中用手指压实，放入托盘再把多菌灵溶液倒入杯中即可。 9：在以后的时间里只要保持托盘的有水就可以了，。至于生根，问题要看品种，我的有些20来天就生根了，有些要4-50天，所以不要心急，老去拔出来看，如果生根了因为是透明杯子就这样也能看见。这个方法也是我在吧友撞墙的方法上实践出来的，我用这个方法的成功率在95%以上，希望能对大家有所帮助。