月季是有名的药罐子，而红蜘蛛又是最常见的虫害，很多花友都希望了解#月季红蜘蛛 用什么药，本文介绍了多种药剂，因为药物需轮流使用，每种药在三个月时间内只能使用一次，否则会影响效果，所以尽量要备不止一种药剂。 药物防治，首先应该考虑药物对人体的毒性以及对环境的影响，建议尽量采用低毒高效的药物。高效包含两层意思：一是杀灭效果好，二是持续效果较长，我一般选择持效期40天以上的品种，低毒高效的药物从单价来看确实比较贵，但分析一下我认为可以接受： 1. 这些药物一般5000倍以上稀释，而其他药物，例如最常用的阿维菌素是1000倍稀释。 2. 药效长达45天或以上，阿维菌素及其他一般药物的药效是7天。 喷药的时候要有效喷到叶背，因为红蜘蛛主要驻扎在叶背面，购买月季等易发红蜘蛛的植物，尤其是小苗，最好事先备药。 1）螨危 这是我用的第一种低毒高效药物，最小是100毫升的剂量，当时的售价好像是60多，现在只要40多了。现在我已经用到第三瓶了，每次都没有用完就过期了，但我觉得对我而言是性价比是很高的，请对比看下面的药物。 德国拜耳作物科学公司出品，实际成分为螺螨酯，瓶装100毫升悬浮剂。防治对象：各种螨类，包括常见的红白蜘蛛。主要通过触杀和胃毒作用防治卵、若螨、和雌成螨(对雄成螨效果不好)杀卵效果突出。稀释4000-6000倍倍使用。 产品特性: 1.广谱性杀螨剂。 2.持效期长，可达35一45天。我本人一般会再40天的时候打另一种药继续下一阶段的防治。 3.杀螨机制是抑制害螨体内脂肪合成，破坏害螨的能量代谢，从而杀死害螨，这与常用的神经性杀螨剂的杀螨机理不同，因此它对现有杀螨剂没有交互抗性的风险。 4.对作物安全性好，在不同气温条件下都非常安全。 5.亲脂性强，耐雨水冲刷，一般喷药3小时后遇雨不影响药效的正常发挥。 6.毒性低，对人和自然环境比较安全。
2）爱卡螨 我的体会是药效跟螨危差不多，属于一流的低毒杀螨剂。成分为43%联苯肼酯悬浮剂，目前销售的是袋装 5毫升的，使用倍数为3000-5000倍，美国科聚亚公司生产。 爱卡螨对螨的各个生活阶段有效，可杀灭卵和成螨，这是它与其他几种低毒高效杀螨剂相比最具有优势的地方。持效期长，25度下持效期14天左右，温度高于25度持效期长达40天以上，因红蜘蛛主要在25度以上发生，我使用40天以内有效。
3）来福禄乙螨唑 有效成份名为11%乙螨唑，剂型为悬浮剂。目前有袋装10毫升和瓶装100毫升两种包装，价格分别为7元左右和50多元。 乙螨唑的生产商是日本住友化学柱式会社。这种药的主要性能是具有良好的杀灭各种形态的幼若螨效果，耐雨水冲刷，持效期50天，不过我一般也是第40天前后就会重新喷药。正常使用时对有益生物影响小，对作物安全。稀释5000-7500倍使用，所以性价比超高。 跟螨危一样，在红蜘蛛低龄若螨始盛期用药，若红蜘蛛严重时，应与具有杀灭成虫功效的药物联用。
4）阿维菌素 阿维菌素就不贴图片了，这个已经国产了，有多个厂家生产，买知名厂家的产品效果都很好。 这是一种广谱的杀虫、杀螨剂，虽然味道较大，但实际是一种低毒农药，杀灭红蜘蛛及其他害虫的效果确凿可靠，一般稀释1000倍使用。阿维菌素对螨类和昆虫具有胃毒和触杀作用，因此不能杀卵。 我一直在用阿维菌素，但主要目的不是用于杀灭红蜘蛛，因为与以上三种比较，阿维菌素的持效期只有一周，我防治红蜘蛛的主力是以上三种。阿维菌素我一般用来杀灭蚜虫、蓟马、小菜蛾、菜青虫、白粉虱等等，从广谱性和低廉的价格来看，阿维菌素堪称神药。 当红蜘蛛严重爆发的时候，阿维菌素与以上三种之一联用，对红蜘蛛具有极好的杀灭效果。如果所养的植物不是月季一类的红蜘蛛大王，阿维菌素是一个很好的选择，红蜘蛛发生时一般喷两次就可以解决问题。 5）金满枝 有效成份名为20%悬浮剂丁氟螨酯，是由日本大冢化学公司开发的杀螨剂，对叶螨的卵、若螨和成螨均有效。对各种植物均无药害，对哺乳动物及水生生物、有益生物、天敌等非靶标生物均低毒。稀释1500-2500倍使用，持效期30天以上。目前有袋装10毫升和瓶装100毫升两种包装，价格分别为5-6元和40多元。 因其稀释倍数约为2000，且持效期较螨危、爱卡螨、乙螨唑短15天，我感到性价比不如前三种，最主要的是会增加喷药的次数，我不喜欢喷药这种事，所以较少使用。 据介绍，金满枝除了可以杀灭红蜘蛛以外，对小菜蛾、蚜虫、白粉病、霜霉病等亦有良好防治作用。
6）护花神 我也是从用护花神开始用农药的，目前还有很多花友在用，且这种药对红蜘蛛确实有效，所以一并谈谈护花神。 护花神没有写明有效成分，从它浓重的味道判断，我觉得它里面应该含有阿维菌素，也可以用来杀灭阿维菌素可杀灭的害虫，但它同时还能杀菌，应该是一种复方制剂。 从用药的安全性来考虑，我早已经弃用护花神，成分不明的药最好不用吧。另外，它的稀释倍数是200倍，从它的价格来看，性价比也比较低，用它不如用阿维菌素。至于持效期，我以前用的情况是，一周左右。

本文我们来探讨一下月季怎么打顶，一般来说月季打顶为的是植株矮化、控制花期、促使植株发更多的笋芽等，在实际的月季养护过程中打顶是也是非常有必要的，当然不打顶并不是不可以，打顶只是为了月季长的更符合我们的预期。 月季打顶的方法很简单： 在笋芽长到15～30厘米时摘心即可(手和剪刀都可以)，高度根据品种而异，一般当展开四五片叶时即可打顶(摘掉嫩尖，留四五片叶)，打顶后通常顶端会再发两根枝条，等展开四五片叶时继续摘就会变四枝。打顶次数根据自己理想的株型或预计开花期而定。HT一般两三次，丰花至少一次。
有时候我们会遇到有的月季笋已经长很长了怎么办?这个处理方法和前面一样，依旧是留四五片叶(从下往上数)，上方剪掉。
如果丰花月季顶端已经分化成扫帚状了呢?剪掉多余的分枝，只留两枝，再剪短。株型是不太好看，留到冬天再狠剪吧。
如果是HT，希望秋天看大花，就需要打顶两三次，且摘掉除了顶端意外的侧芽，只留一枝，这样花就会很大。不摘侧芽枝条多，花也会小。这看个人喜好决定是否摘侧芽。 打顶除了夏天的笋芽外，也可以在第一批春花时打顶一次，花量会更大。对于长势强的高大品种，笋芽以外的枝条也可以不断打顶。 这里打顶主要针对灌木月季，特别是杂交茶香(HT)和丰花月季(F)。对于半藤半灌的月季(shrub )，如果是阳台族当矮灌养，就需要不断打顶;若当作藤本养就留长。藤本月季不用打顶，笋是来年的开花枝，一直留长。微月一般不用打顶，但长势强的大花微月也会爆笋，可以同样通过打顶来矮化株型。 打顶看不看得到花苞无所谓，花苞很早就开始长了，虽然你看不到，剥开还是有的，早点打顶节约养分。 以上内容是结合网络资料及个人经验总结得来，图片皆来自网络，养花是经验科学，上述言论并非真理，还请各位花友结合实践灵活运用，多动脑筋，切忌死抄硬搬。

有关#月季小苗 种植很多花友会说我买的小苗总会死或一直僵苗怎么回事?原因很多是因为平时没有养护好，还有就是买的小苗根系很弱加上自己养苗的经验至苗僵苗甚至死苗。当然还有很多的外在因素光照、透风、介质配的透不透气、合理的浇水和上肥的运用这些缺一不可。 下面我就跟大家分享自己怎么处理刚买的月季小苗种植与养护： 一、盆和介质事先准备好，有些花友买苗时家里没有盆和土，苗到家以后就匆忙的拿到什么就用什么，很多土质很板就直接用了，还有的直接就用椰糠，椰糠太保水，这样的介质养小苗很容易闷根，养花的盆也是很有讲究的最好的盆就是土盆次之塑料盆在次之就是陶瓷盆了，当然高手就另当别论了只要介质配好什么盆都能把苗养的很好。 二、小苗的介质必须要疏松透气才行，既然养了就要好好对待。太板结的土质和太保水的介质不建议用，当然太肥的土质我觉得也不要用的好，快递过程小苗的根系多少伤到一些栽种前期还是不要用的好。 三、盆和介质准备好栽苗的时候建议花友最好浅栽利于发根，浅栽的好处就是有利根系的生长预防闷根【小苗闷根致死常有的事】。 四、栽种好以后第一次浇水必须浇透直至盆底漏水，小苗前期的养护最好不要大晒夏天早晚晒下就行了。小苗浇水要做到不干不浇，前期不建议给小苗上肥，等缓好苗根系养壮点在上肥吧。

说起《撞墙2.0#月季扦插法 》，相信大多数花友都不陌生，是现在网上非常火的一种月季扦插法，也有热心花友不断的学习升级撞墙2.0，已经衍生出各种升级版，诸如3.0、4.0等版本，本文主要是介绍花友图解的撞墙2.0。 先来看下面的一张图解。
实际操作的《撞墙2.0月季扦插法》
看到这里花友是不是就已经看明白方法和过程了，下面来看看撞墙2.0的优点和步骤增加记忆。 优点： 1、只要买一些蛭石，所需的透明杯子和盘子都能找到。 2、是土插和水插的结合，既保持水插高生根率的优点，又避免水插移栽成活率低和一些品种不生根或生根慢的缺点。 3、管理省心，插后唯一要做的是保证盘子里有水。 4、海南全年可以插，高温夏天，成活率依然很高。基本不用担心成功的问题。 作法步骤： 1、杯底烧几个洞，装入蛭石，放在已经盛好水的托盘里，让蛭石吸足水。 2、修剪枝条，一个芽点截一个枝条。两个、三个芽点也好(选用健康无病害枝条)。 3、把枝条插到蛭石里。 放到散射光或有太阳的地方，没水就添水，等到根接近杯底时移栽(根系伸到杯底生根时间大约7-20天)。 关于移栽： 根系够长了(至少2厘米以上)移栽成功率更高。 移栽之前一定要确定叶片健康。

很多阳台族的花友也开始种月季，但是不知道种月季用什么土好，虽然月季对土要求不高，不管是园土，还是泥炭，营养土等都可以生长，但月季在盆内生长，其根系吸收受到限制，因此需要提供盆栽比地栽更优越的土壤，总要求是既能保温，又能排水透气，肥力适当，并不断适时补充，这就要求使用盆土最好是经过配制的。 #种月季 用什么土原则上来说只要土质疏松透水良好就可以了，比如草炭、泥炭土若干，珍珠岩、蛭石少许，跟普通园土搅拌使用就行，在土的搭配上，我们还需要考虑一个问题就是，月季对肥需求很大，所以我们的土壤要肥沃，可以适当配以一些有机土，或者有机肥，以此来提高土壤的肥沃性。
下面是通常情况下主要有以下几种配置比例： 堆肥：园土—30：70 堆肥：园土：珍珠岩—30：60：10 堆肥：煤渣：园土—20：30：50 堆肥：腐叶土：园土—20：20：50 堆肥：塘泥：园土—10：30：60 堆肥：化稻壳：河沙：木屑：园土—10：10：20：10：50 以上这些配置材料和配置比例虽然适宜盆栽月季，但有些材料价格相对较贵，花友可能不一定都能承受，因此可以利用自己容易得到的一些材料进行配置。比如种植食用菌的下脚料，粉碎的树皮碎屑、粉碎的各种秸秆、豆皮等与园土相配就可成为很好的盆栽基质。总之无论是怎样的基质配比主要掌握其适当的固相、液相和气相的比例。基质中没有毛细管作用的空隙(通气孔、大孔隙)称为气相，能容纳水分的毛管孔隙(小孔隙)称为液相，三者体积各占混和好的基质总体积的数量就是三者的比例。 土壤是病虫害传播的主要媒介，也是病虫繁殖的主要场所，许多病菌、害虫和虫卵都在土壤可生存或越冬，还有一些杂草种籽存在其可。因此，盆栽月季培养土在使用前，应进行消毒处理，否则，会致使新栽幼苗根系软瘤。 经常使用的消毒处理方法是： 一是日光消毒法。将配制好的培养土摊放在消洁的混凝土地面上、木板上或铁皮上。薄薄摊平。暴晒3--10天。即可杀死大量病菌和菌孢子。菌丝和虫卵。害虫、线虫等。 二是燃烧消毒法。将配好的培养土摊放在铁皮上。在培养土上面放些柴草。燃烧柴草。这样不但能消灭培养土可的病菌、害虫、虫卵。因燃烧的草木灰还能增加一些钾肥。 三是甲醛(福尔马林)消毒。每立方米培养土可。均匀喷洒500ml装40%甲醛加水50倍配成的稀释液。然后拢土成堆。上盖塑料膜密封2天。再揭掉塑料膜。交培养土摊开。待甲醛气味完全挥发后但可使用。 四是多菌灵或代森锌消毒。每立方米培养土撒施50%多菌灵粉剂40g。或撒施65%代森锌粉剂60g,拌均匀后覆盖塑料膜2--3天。再揭掉塑料膜。摊开培养土。待药味完全挥发后便可使用。

　　最近很流行各种月季，也有很多花友希望可以自己扦插来繁殖月季，下面我们来看扦插月季提高成活率的办法。 　　两种#月季扦插 方案，第一种是提高成活率的剪枝办法，也就是圈皮一周后再剪下扦插。第二个方案是利用修剪后的残枝进行扦插，这个是浸在水里再修剪成合适的扦插枝办法。 　　(重点提示一下：刚剪掉花蒂的月季枝是不适合扦插的，因为太嫩，容易脱水和感染，成活率很低。现在是7月份，3-5月间抽芽的那批枝条最适合扦插。太嫩的枝条就算成活，苗也很弱，远比一般的扦插苗成长速度慢。如果不舍得剪其他枝条，可以剪掉花蒂后圈皮，2-3 周后再剪下扦插) 　　(看到很多人都怀着小刀准备到公园做采花大盗，确是增加品种的好办法，网上买的月季苗很贵，花了金钱和力气也不定能成活，所以这种不道德的行为也未尝不可，尽量挑些无用的枝条，不要弄坏人家的苗就好了。带上两个保鲜袋，里面塞些湿透了的纸巾，切下的枝去掉叶和多余部份，塞进湿纸巾里，这样可以让枝条保鲜和避免放在口袋刺伤自己。) 　　第一方案：圈皮后一周后再剪枝扦插 　　1、选扦插的苗不能太嫩，也不能用已经木质化的枝杆，要选择较粗壮和颜色透着深绿的枝干适合。 　　图片中中间绿色的部位适合扦插，上面的太嫩，下面的已经偏咖啡色，开始木质化，不适合。
  　　2、在接近芽眼下1CM的地方圈掉一圈约0.2-0.3CM的外皮，一周后再剪下扦插成活率是最高的。因为我的月季还在花期，不好下手，只能图片示范一下。
  　　要保证100%成活，可以参考其他花友提供的高压繁殖法。也就是说在缺口处上泥包住，个来月肯定出根，缺点是高压繁殖法只适用于强壮的枝干，数量少，速度慢，不如扦插法来得快速和简单，因为扦插用的枝条甚至可以是修剪月季后残余的枝干，能够一次性繁殖数十棵苗。 　　第二方案：利用修剪后的残枝进行扦插的办法 　　下图是准备剪的弱枝除扦插，除非是商业用途或决心为繁殖不惜一切，通常花友都不愿意修剪强壮的枝条用以繁殖，弱枝杂枝更适合大家拿去练习，成功是固然欣喜，挂掉也不心痛。
  　　夏季不适合扦插月季，温度高，湿度也高，而月季在30度上以上很难出芽，土里的细菌更会在这时候大量增生，令苗的根部感染，90%的扦插失败并非太阳晒死，是土泥的细菌将枝苗感染而亡 　　修剪后的结果。要记住在浸在水里剪，剪口不要露出水面，避免虹吸现象令空气进入枝干的输水管道。因为枝条还不会自行新陈代谢，没办法从泥土里吸取水份，体内的这点儿水份对它萌根前的生命维持非常重要。多余的叶要剪掉，能够留一点儿会更好，没叶也没关系。
  　　3、每根扦插枝3个芽眼，每根枝的底部都要有一个芽眼(枝丫部分做底部最适合的，容易出根)。扦插深度不要过深，否则下部会腐烂，如果是芽节之间较长，土表应该在底部和中部两个芽之间，倘若节很短，以第二个芽刚好接触到泥土表面就行。
  　　4：补充一点基质的心得。这段时间做过几次实验，发现用纯珍珠岩扦插的成活率最高。但珍珠岩成本毕竟较高，所以我找了一种更低成本的材料，就是烧过后的煤球渣(相信很容易找到吧?)，将煤球渣弄成碎未，与普通干净泥土按1：1的份量做成扦插基质效果也不错，因为煤渣结构疏松，内里多空洞，既能蓄水让泥土保持湿润，又能避免花盘积水而令根部腐败，但以上两种基质几乎是没营养可言的，苗长势稳定后应该移栽到适合的基质上。 　　5、扦插后马上浇透水，再不能触碰插枝，那管以后长出小叶子也不能摸它，因为一触动就容易令枝干底部与泥土接触出现空隙，明明活的都变死(所以才有人说越关心越死得快)。 　　6、春、秋季扦插，放在露天也无所谓，夏天要注意避光，早上的阳光10点前可以见阳光，中午和下午必须将盘搬到阴凉处，否则晒成柴杆，枝条一但出现皱皮，基本上是没救了。 　　7、正常扦插苗出现2-3片叶后可能会停止生长，不要动它，这是蓄根过程，这情形维持半个月左右就能带土移植，一定要带土，面积越大越好，扦插苗的根是横向生长的，太接近的话会伤掉新根。 　　8、移植的幼苗避免中午强光照射，但可以接受早晚的太阳光线照晒，大约半个月后可以直接在露天全日接受阳光。

　　#月季扦插方法 有很多版本，效果也都非常好，每一种月季扦插方法都有自己有点，这次说的月季扦插方法叫蛭石托盘法，在介绍方法之前先说说这个方法的优点好。 　　1、简单，你只要去买一些蛭石回来就好了，方法所需要的工具，透明被子和盘子生活中都能找到。 　　2、这个方法算是土插和水插的结合，既保持了水插高生根率和的优点，也避免水插移栽成活率低和某些品种只到愈合组织不长及生根慢等缺点。 　　3、管理省心，你不需要去买一套喷雾设备，也不需要担心今天有没有去喷水，也不用像水插一样时不时去换水，更不用纠结发芽的时候要掐呢?还是要掐呢?还是要掐呢?你唯一需要做的就是在盘子里没水的时候加上等生根就行，适合懒人和没时间的人。 　　4、可以全年使用，春天秋天不必说，即使大夏天它依然保证很高的成活率，我说的是最终成活，如果仅仅到生根，那更不是问题。(海南无冬天，所以我不了解冬天的情况 ) 　　5、成功率非常高，可以说你基本不用担心成功的问题，这个方法已经帮助吧里好多人从插不活星移民地球，很快你会因为插的太多而厌烦扦插，就像现在的我一样。 　　本次月季扦插所需要的工具有： 　　1、蛭石，任何蛭石都行，粗细不管，我最初是用细的，后来换粗的 都行，但如果你手头没有就买粗的。 　　2、透明一次性杯子和塑料碗都行，为什么透明?这就是我出2.0的原因之一，其他不透明的东西比如育苗穴盘我也试过 感觉没有透明杯子稳定和生根快，关键是 透明杯子可以看见生根情况。把杯子和碗用打火机底下烧个洞。 　　3、一个盛水的容器，我以前用的是花盆的托盘，但其实你用什么都行 能盛水就行了。 　　扦插步骤： 　　1、把杯子烧洞之后 装入蛭石，放在已经盛好水的托盘里，你时间多就让蛭石慢慢吸水，性子急就上面浇水 迅速让蛭石湿透。 　　2、把剪下来的枝条 插到蛭石里 然后 在室外(必须条件)找一个散光或者有太阳的地方放着就行了，没水就添水，等到看到根系伸到差不多杯底 移栽。 　　3、修剪下来的枝条，一个芽点截一个枝条，我知道其他的方法可能会说什么两个或者三个更好，但这个方法无需担心成功的问题，怎么省怎么来。

　　问题1 需不需要换水 　　答 不需要 没水加水就行 　　问题2 多久生根? 　　答 品种不同 生根速度不一样，温度也是影响生根的关键，基本上温度高 生根快 温度低 生 　　根慢。但是这个方法基本上大多数品种20天左右就会根系伸到杯子底了。以根系快伸到杯子底为准，我见过最快的7天，最慢大概一个月多一点。 　　问题3 为什么要强调根系伸展到杯子底? 　　答 因为根系越长越容易移栽，成活率也越高 　　问题4 成功率怎么样? 　　答 可以说 基本不用担心成功率 在杯子里生根到移栽之前，基本是百分之百的成功率，如果是病枝条 比如白粉病枝条扦插 会影响成功率，我综合下来，就是最倒霉的一波，白粉爆发的时候插的，成功率也没下过80%。至于移栽，常年百分之百，大量移栽也有死亡率我没仔细算，但90%还是有的，最倒霉最保守也有80%。移栽死亡基本是可以找到原因的，如果避免基本100%没问题。 　　问题5 需要用生根粉吗? 　　答 这个方法生根本来就够快了(温度够的话)，你用生根粉也不会更快了。我用过国光的生根粉蘸根插过，没看出比用了更快的效果 那一批死亡率还贼高，所以不再用了。我就试过那一批 你要觉得用的更好就用。

　　冬天要来了，很多花友把#盆栽月季 搬入室内过冬，在入室前，一年生的小苗，新枝高30厘米以上的剪去2/3，不足30厘米的剪去1/2，太小的不用剪。两年以上的大苗，强壮的剪去1/2，较弱的剪去2/3，留三四个强壮的主枝，使营养集中。 　　盆栽月季在修剪后，在伤口处涂抹护树将军，防病菌从伤口侵染。在盆土冻实前入室。冬存期间禁肥控水，防止风干，室温0℃左右为宜。如果有条件可挖60厘米深的土窖，提前2天浇足水再把盆码在里面，或脱盆锼根去掉外层1/3的土，来春换土上盆，长势旺盛。太冷时用土封严，早春渐暖时，开口通风，防止发生黄芽。
暖室冬养也按上述方法修剪，并放室外冷冻休眠一段时间。11月末入室，先放低温处慢慢解冻，再移到10℃左右的地方等它发芽。然后放室内阳光充足处，每天最少要4小时直接光照，温度20℃左右，少量浇水、松土，晴天中午可放室外避风向阳处促长。当新芽放叶发育成枝后，适量浇水施肥，现蕾后及时喷施花朵壮蒂灵，促使花蕾强壮、花瓣肥大、花色艳丽、花香浓郁、花期延长。

　　阳台族#月季 养殖很多用泥炭+珍珠岩+蛭石等这些无土栽培的介质种植，用缓释肥作底肥、用水溶肥追肥，这样很干净;可是却破坏了植物对养分均衡的需要，常常使植物缺乏微量元素，而缺乏微量元素也会导致对大量元素的过分吸收而造成氮磷钾中毒。 　　其实最简单的说明，人能就吃微量元素生活吗?如果说人所需要的元素你直接靠药物摄取也能维持的话，为啥科技发展到今天，人还是需要吃饭呢?道理很简单，饭不单单是为了人能摄取足够的元素，而且让人的各个系统保持正常的循环，这样人才能健康。同样的道理，用化肥也能给植物各种所需的养分，但是化肥相当于药物，植物也不能单单是足够养分就健康，它也是需要让各个系统正常运转。
植物对有机肥和土壤养分提取吸收就是相当于人吃饭消化系统的运转，你要让植物健康，吸收系统运转了，消化系统也要运转。很多朋友担心有机肥味道大，烧苗不会使用，其实有机肥完全发酵好后基本没有味道，有点像雨后的树林的味道，很淡的，而且不会烧苗，使用的方法也简单，直接和介质混合就行，要不撒在土表也可以。 　　至于病虫害，羊粪发酵过程中会产生6-70度的高温，病虫害早就杀死了，但是必须完全发酵好，因为不发酵好的确实会生小黑飞之类的虫虫，确实很麻烦，而且发酵过程会产生有害气体。 　　月季是北方花卉，因为需要耐寒，所以本身需肥量非常大，用来抵抗严寒。

　　月季苗网购回来后，很多花友不知道#月季缓苗 具体如何操作，本文是花友月季缓苗的经验，整个缓苗的过程最好在无强光、无风的环境中进行。 　　1、月季苗到家后第一时间剪去包装，准备几个15X15cm的小盆(陶盆、瓦盆、塑料盆均可),不推荐瓷盆。准备好必要的工具：簸萁、无纺布、铲子、剪刀、喷壶(可代替的物件也可以)，无纺布剪成小块，把小盆的底部盖住，避免介质流失。

准备好介质，推荐育苗的介质，基本成分是草炭、珍珠岩、蛭石，比例大概是2：1：1，最好是新的，没种过花的，而且是没加过任何肥料的。旧的里面可能有肥料、根腐菌，非得用的话最好杀一下毒。把干介质喷湿，边喷边搅拌。别喷的太湿，用手抓起成团还捏不出水为止。

在小盆底部垫大概4~5cm的介质。

小心脱去苗的营养钵，尽量别弄散原带的土团，发现有点松的话可以放在地上剪掉营养钵。小心把月季苗安放在小盆内。

用喷湿的介质填满小盆。有花苞先剪掉以利生根。看花不在乎这一半天。记住贴上标签，以免以后忘了是什么品种的月季苗。

把月季苗放在见散射光、通风良好的窗台。月季苗状态好的话放在南阳台，差点的话放在北阳台。第二天再浇透定根水(看小苗到时土团的干湿程度，如果很干，马上浇透。) 　　不推荐头天浇透的原因是小苗长途运输，难免闷湿，盆土里已经滋生了一部分细菌，再弄得很湿容易感染根腐菌而黑杆。两三天后看小苗的状态，用手碰叶子，发现硬挺、没有黄叶、蔫叶，就可以逐步户外养护了。 　　一星期后应该尽量全日照，两三个月后再倒大盆。