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Miss Chen
2017年09月21日
La clusia es un arbusto o árbol pequeño que puede llegar a los 6 metros de altura si no se poda. Aunque lo habitual es que alcance entre 1 y 3 metros de altura. Su follaje es muy ornamental, con hojas rígidas y brillantes en forma de gotas. Tiene una característica interesante: es capaz de absorber el dióxido de carbono por la noche, por lo que la fotosíntesis es más eficiente y se encuentra más protegida contra la deshidratación. Las flores son pequeñas y de color blanco, es una especie dioica, es decir, tiene plantas masculinas y femeninas. La floración se produce en primavera y verano. Sus pequeños frutos atraen a las aves.
Al ser originaria de la América tropical, sobre todo de Brasil, es una planta que precisa temperaturas cálidas y mucha luz. Es una planta perenne que puede florecer durante todo el año, aunque como hemos dicho lo hace sobre todo en primavera y verano. Lógicamente esa floración durante todo el año dependerá del clima donde la cultivemos.
Tiene un amplio uso en jardinería para coberturas y setos, especialmente en la costa, donde otras plantas tienen dificultades para adaptarse. También se puede plantar en macetas en terrazas o interior. También se suele cultivar de forma individual o formando pequeños agrupamientos. Necesita un suelo rico y bien drenado así como una buena exposición al sol.
El riego debe ser regular, al menos una vez a la semana. En primavera y verano podemos aumentar la periodicidad a dos veces por semana pero teniendo en cuenta las características del suelo pues necesita un suelo húmedo pero no encharcado. Cada seis meses es aconsejable abonar la tierra.
Al ser originaria de la América tropical, sobre todo de Brasil, es una planta que precisa temperaturas cálidas y mucha luz. Es una planta perenne que puede florecer durante todo el año, aunque como hemos dicho lo hace sobre todo en primavera y verano. Lógicamente esa floración durante todo el año dependerá del clima donde la cultivemos.
Tiene un amplio uso en jardinería para coberturas y setos, especialmente en la costa, donde otras plantas tienen dificultades para adaptarse. También se puede plantar en macetas en terrazas o interior. También se suele cultivar de forma individual o formando pequeños agrupamientos. Necesita un suelo rico y bien drenado así como una buena exposición al sol.
El riego debe ser regular, al menos una vez a la semana. En primavera y verano podemos aumentar la periodicidad a dos veces por semana pero teniendo en cuenta las características del suelo pues necesita un suelo húmedo pero no encharcado. Cada seis meses es aconsejable abonar la tierra.
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Miss Chen
2017年09月21日
El trompillo o lechero rojo, Euphorbia cotinifolia, es un arbusto o pequeño árbol que suele alcanzar una altura de entre 2 y 6 metros. En casos excepcionales se ha podido observar algún ejemplar de hasta 19 metros de altura. Se puede usar de diversas formas en jardinería, desde formar setos hasta en solitario.
Si queremos cultivar un trompillo tendremos que buscarle un lugar bien soleado. El suelo debe ser rico en materia orgánica para que se desarrolle bien en sus primeros meses. La coloración rojiza de sus hojas se intensifica con la exposición al sol. Si lo cultivamos a la sombra perderá gran parte de su encanto. El suelo debe estar bien drenado pues es una planta que no tolera nada bien los encharcamientos.
El trompillo es un arbusto oriundo de Sudamérica, crece bien en lugares con clima tropical. No le va bien el frío y menos las heladas, puede desde perder las hojas hasta el ramaje por completo. Se puede reproducir por semillas y por esquejes. Los esquejes es la forma más habitual y para ello hemos de tomarlos de las ramas semileñosas.
Aunque es una planta que se usa tanto en jardinería de espacios públicos como privados hay que tener en cuenta que su savia puede producir reacciones adversas a nivel dermatológico, alergias, irritaciones e incluso quemaduras. Las hojas además contienen diversos principios tóxicos que pueden producir salivación profusa, vómitos e irritaciones del aparato digestivo en caso de ingesta. Vigilaremos pues dónde lo cultivamos si en casa hay niños y mascotas.
Si queremos cultivar un trompillo tendremos que buscarle un lugar bien soleado. El suelo debe ser rico en materia orgánica para que se desarrolle bien en sus primeros meses. La coloración rojiza de sus hojas se intensifica con la exposición al sol. Si lo cultivamos a la sombra perderá gran parte de su encanto. El suelo debe estar bien drenado pues es una planta que no tolera nada bien los encharcamientos.
El trompillo es un arbusto oriundo de Sudamérica, crece bien en lugares con clima tropical. No le va bien el frío y menos las heladas, puede desde perder las hojas hasta el ramaje por completo. Se puede reproducir por semillas y por esquejes. Los esquejes es la forma más habitual y para ello hemos de tomarlos de las ramas semileñosas.
Aunque es una planta que se usa tanto en jardinería de espacios públicos como privados hay que tener en cuenta que su savia puede producir reacciones adversas a nivel dermatológico, alergias, irritaciones e incluso quemaduras. Las hojas además contienen diversos principios tóxicos que pueden producir salivación profusa, vómitos e irritaciones del aparato digestivo en caso de ingesta. Vigilaremos pues dónde lo cultivamos si en casa hay niños y mascotas.
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Miss Chen
2017年09月21日
El Acer palmatum es una especie de árbol o arbusto caducifolio originario de Japón y Corea del Sur. Su limitado tamaño permite cultivarlo en maceta. En condiciones ideales y cultivado en el suelo puede alcanzar entre 6 y 10 metros de altura. Si lo plantamos en una maceta lógicamente su crecimiento será mucho menor. Es un arbusto muy decorativo pues sus hojas toman un precioso color rojizo en otoño.
De hecho es toda una variedad de color que comienza con la decoloración del verde de la primavera y el verano hacia un tono amarillento que después se va cambiando en rojos, anaranjados y marrones hasta que caen las hojs. Su cultivo es fácil pues no precisa mucho mantenimiento. En principio, si nuestro plantón es pequeño podemos usar una maceta también de dimensiones reducidas pero teniendo en cuenta que con el tiempo habrá que transplantarlo.
Necesitaremos una maceta de barro de buen tamaño, sustrato, el plantón de arce japonés y el acolchado que prefiramos, grava, corteza de pino, conchas marinas trituradas, lo que prefiramos para que proteja a nuestro arce de la evaporación excesiva en verano. Comencemos con la plantación, para ello llenamos la maceta de barro hasta la mitad con sustrato. Sacamos el arce de su maceta con cuidado para no dañar las raíces y lo colocamos en el centro de la maceta de barro.
Rellenamos alrededor del cepellón con sustrato nuevo y lo vamos apretando un poco para que se compacte y mantenga el arbolillo en su lugar. Procuraremos que el plantón quede al mismo nivel que estaba en la maceta que traía al comprarlo, no es conveniente recubrir el pie del arce con más sustrato.
Acabamos de compactar el sustrato para que no quede ninguna bolsa de aire y recubrimos con el acolchado elegido. A continuación regamos abundantemente, con delicadeza para no remover el sustrato. Colocaremos nuestro arce en una disposición de semisombra y protegido de las corrientes de aire y los vientos y las heladas tardías de primavera que pueden dañar sus tiernas hojas. Procuraremos que el sustrato tenga siempre un ligero nivel de humedad en todo momento.
De hecho es toda una variedad de color que comienza con la decoloración del verde de la primavera y el verano hacia un tono amarillento que después se va cambiando en rojos, anaranjados y marrones hasta que caen las hojs. Su cultivo es fácil pues no precisa mucho mantenimiento. En principio, si nuestro plantón es pequeño podemos usar una maceta también de dimensiones reducidas pero teniendo en cuenta que con el tiempo habrá que transplantarlo.
Necesitaremos una maceta de barro de buen tamaño, sustrato, el plantón de arce japonés y el acolchado que prefiramos, grava, corteza de pino, conchas marinas trituradas, lo que prefiramos para que proteja a nuestro arce de la evaporación excesiva en verano. Comencemos con la plantación, para ello llenamos la maceta de barro hasta la mitad con sustrato. Sacamos el arce de su maceta con cuidado para no dañar las raíces y lo colocamos en el centro de la maceta de barro.
Rellenamos alrededor del cepellón con sustrato nuevo y lo vamos apretando un poco para que se compacte y mantenga el arbolillo en su lugar. Procuraremos que el plantón quede al mismo nivel que estaba en la maceta que traía al comprarlo, no es conveniente recubrir el pie del arce con más sustrato.
Acabamos de compactar el sustrato para que no quede ninguna bolsa de aire y recubrimos con el acolchado elegido. A continuación regamos abundantemente, con delicadeza para no remover el sustrato. Colocaremos nuestro arce en una disposición de semisombra y protegido de las corrientes de aire y los vientos y las heladas tardías de primavera que pueden dañar sus tiernas hojas. Procuraremos que el sustrato tenga siempre un ligero nivel de humedad en todo momento.
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Miss Chen
2017年09月20日
El cornejo blanco, Cornus florida, es un arbusto originario de Norteamérica que puede llegar a convertirse en un pequeño árbol y alcanzar una altura cercana a los 5-6 metros. Se usa en jardinería ornamental sobre todo por su profusa floración que cubre, en primavera, prácticamente todo el árbol. Además su follaje toma un interesante color rojo en otoño.
Para cultivar el cornejo blanco o cornejo de flor necesitamos un suelo ácido y que cuente con buen drenaje. En lo que respecta a la exposición tolera tanto la sombra como el pleno sol. El único factor a tener en cuenta es que si lo cultivamos a pleno sol la floración durará menos. Aunque tolera bastante bien la sequía prefiere tener el suelo siempre un poco húmedo, nunca encharcado. Lógicamente necesitará más riego durante el verano.
Practicar el mulching con este arbusto es una muy buena práctica. Crear una capa de acolchamiento de unos 7-8 cm alrededor de la base del arbusto permitirá retrasar la evaporación del agua y proteger a la planta de las malas hierbas que pueden robarle nutrientes. El cornejo blanco no es una planta que necesite demasiados cuidadados, al contrario es más bien rústico. Puede que necesite algo de fertilización en primavera y otoño. Un aporte de nitrógeno en esas estaciones no le irá nada mal. Aunque si el suelo no tiene ninguna carencia significativa no le hace falta fertilización alguna.
El cornejo ha tenido un uso práctico considerable a lo largo de la historia debido a las características de su madera. Ésta se ha empleado tradicionalmente para elaborar flechas, raquetas de tenis, mangos de cuchillos, ruedas y demás usos relacionados con la tornería. También se ha usado el cornejo como planta medicinal.
Así las hojas del cornejo se usan en infusión o decocción para tratar problemas de la piel y como regenerador de la misma. Para bajar la fiebre se usaba tanto la corteza del arbusto como los frutos que produce. Antiguamente también se le atribuían propiedades antirrábicas al cornejo.
Las bayas del cornejo crecen durante el invierno y pueden variar en color y tamaño. Pueden ser de color blanco, rojo o azul. Y pueden ser muy pequeñas o tener un tamaño similar a las frambuesas. La fauna, sobre todo las aves, son las principales consumidoras de las bayas del cornejo durante el invierno. No se recomienda su consumo pues producen gases y molestias gástricas.
Para cultivar el cornejo blanco o cornejo de flor necesitamos un suelo ácido y que cuente con buen drenaje. En lo que respecta a la exposición tolera tanto la sombra como el pleno sol. El único factor a tener en cuenta es que si lo cultivamos a pleno sol la floración durará menos. Aunque tolera bastante bien la sequía prefiere tener el suelo siempre un poco húmedo, nunca encharcado. Lógicamente necesitará más riego durante el verano.
Practicar el mulching con este arbusto es una muy buena práctica. Crear una capa de acolchamiento de unos 7-8 cm alrededor de la base del arbusto permitirá retrasar la evaporación del agua y proteger a la planta de las malas hierbas que pueden robarle nutrientes. El cornejo blanco no es una planta que necesite demasiados cuidadados, al contrario es más bien rústico. Puede que necesite algo de fertilización en primavera y otoño. Un aporte de nitrógeno en esas estaciones no le irá nada mal. Aunque si el suelo no tiene ninguna carencia significativa no le hace falta fertilización alguna.
El cornejo ha tenido un uso práctico considerable a lo largo de la historia debido a las características de su madera. Ésta se ha empleado tradicionalmente para elaborar flechas, raquetas de tenis, mangos de cuchillos, ruedas y demás usos relacionados con la tornería. También se ha usado el cornejo como planta medicinal.
Así las hojas del cornejo se usan en infusión o decocción para tratar problemas de la piel y como regenerador de la misma. Para bajar la fiebre se usaba tanto la corteza del arbusto como los frutos que produce. Antiguamente también se le atribuían propiedades antirrábicas al cornejo.
Las bayas del cornejo crecen durante el invierno y pueden variar en color y tamaño. Pueden ser de color blanco, rojo o azul. Y pueden ser muy pequeñas o tener un tamaño similar a las frambuesas. La fauna, sobre todo las aves, son las principales consumidoras de las bayas del cornejo durante el invierno. No se recomienda su consumo pues producen gases y molestias gástricas.
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Miss Chen
2017年09月20日
El cultivo de las rosas no es sencillo, son plantas que requieren sus atenciones pero que con un poco de cuidado nos lo agradecerán muy bien con sus fastuosas floraciones. Con seguir estos sencillos 6 pasos para tener los rosales sanos verás gratamente recompensados tus desvelos y cuidados hacia ellos.
1.- La fertilización
El rosal es una planta exigente en este aspecto, necesita muchos nutrientes para desarrollarse y florecer bien. Los rosales recién plantados deberemos abonarlos a las 4 semanas. Y los rosales ya consolidados los abonaremos en primavera cuando los nuevos brotes del año midan unos 15 cm aproximadamente. Las rosas silvestres, los rosales antiguos y los trepadores se fertilizan al comienzo de la primavera cuando se preparan para brotar. Posteriormente haremos un segundo abonado tras la primera floración. En las zonas frías dejaremos de abonar al menos 6 semanas antes de las primeras heladas previstas.
2.- El riego
Desde la primavera hasta el otoño regaremos 1-2 veces por semana. Cuando el calor sea muy intenso podemos aumentar a 4-5 veces por semana. Los riegos deben ser abundantes para que la tierra se humedezca hasta una profundidad de unos 40 cm.
3.- La escarda
Las malas hierbas hay que arrancarlas cuanto antes y sobre todo antes de que formen semillas. El acolchado es una buena práctica también para prevenir la aparición de malas hierbas en los rosales además de ayudar a frenar la evaporación del agua. De todos modos la capa de mantillo no debe ser mayor de 10 cm en ningún caso y dejaremos un espacio libre alrededor del tronco del rosal para evitar que los insectos trepen al mismo.
4.- La limpieza
Mantener el rosal cuidado cortando las flores marchitas ayudará a prevenir la aparición de insectos y plagas. Además evitaremos que la planta use sus fuerzas formando las semillas. Fuerzas que preferimos emplee en la floración. Otra ventaja de quitar las flores marchitas es que favorece la nueva floración y la formación de nuevas ramas. Al cortar las flores lo haremos por debajo del 5º peciolo, donde el tallo tenga el grosor de un lápiz más o menos. Cortaremos las ramas interiores que hayan crecido demasiado para facilitar la circulación del aire y retiraremos las hojas secas acumuladas debajo del rosal. Eliminaremos tambiénn cualquier brote que aparezca a ras del suelo.
5.- Protección contras las plagas y enfermedades
Hemos de asegurarle al rosal un mínimo de 6 horas diarias de sol directo, es fundamental para su salud. Seleccionaremos las variedades más adecuadas para la zona donde vivimos y las más resistentes. Observar constantemente para percibir las invasiones de insectos y los signos de enfermedad cuanto antes. Usaremos, con preferencia, plaguicidas y productos fitosanitarios orgánicos.
6.- El invierno
Tras la poda de invierno protegeremos el tronco y las raíces con un cono para rosales o con mantillo que retiraremos a la llegada de la primavera. En el caso de los rosales trepadores los protegeremos con tela de arpillera. Elegir las variedades más adecuadas de rosales para nuestra zona es también una medida imprescindible, y sobre todo si vivimos en áreas de inviernos muy rigurosos. Lógicamente en estas zonas habrá que extremar las protecciones y cuidados para proteger a los rosales de los fríos extremos.
1.- La fertilización
El rosal es una planta exigente en este aspecto, necesita muchos nutrientes para desarrollarse y florecer bien. Los rosales recién plantados deberemos abonarlos a las 4 semanas. Y los rosales ya consolidados los abonaremos en primavera cuando los nuevos brotes del año midan unos 15 cm aproximadamente. Las rosas silvestres, los rosales antiguos y los trepadores se fertilizan al comienzo de la primavera cuando se preparan para brotar. Posteriormente haremos un segundo abonado tras la primera floración. En las zonas frías dejaremos de abonar al menos 6 semanas antes de las primeras heladas previstas.
2.- El riego
Desde la primavera hasta el otoño regaremos 1-2 veces por semana. Cuando el calor sea muy intenso podemos aumentar a 4-5 veces por semana. Los riegos deben ser abundantes para que la tierra se humedezca hasta una profundidad de unos 40 cm.
3.- La escarda
Las malas hierbas hay que arrancarlas cuanto antes y sobre todo antes de que formen semillas. El acolchado es una buena práctica también para prevenir la aparición de malas hierbas en los rosales además de ayudar a frenar la evaporación del agua. De todos modos la capa de mantillo no debe ser mayor de 10 cm en ningún caso y dejaremos un espacio libre alrededor del tronco del rosal para evitar que los insectos trepen al mismo.
4.- La limpieza
Mantener el rosal cuidado cortando las flores marchitas ayudará a prevenir la aparición de insectos y plagas. Además evitaremos que la planta use sus fuerzas formando las semillas. Fuerzas que preferimos emplee en la floración. Otra ventaja de quitar las flores marchitas es que favorece la nueva floración y la formación de nuevas ramas. Al cortar las flores lo haremos por debajo del 5º peciolo, donde el tallo tenga el grosor de un lápiz más o menos. Cortaremos las ramas interiores que hayan crecido demasiado para facilitar la circulación del aire y retiraremos las hojas secas acumuladas debajo del rosal. Eliminaremos tambiénn cualquier brote que aparezca a ras del suelo.
5.- Protección contras las plagas y enfermedades
Hemos de asegurarle al rosal un mínimo de 6 horas diarias de sol directo, es fundamental para su salud. Seleccionaremos las variedades más adecuadas para la zona donde vivimos y las más resistentes. Observar constantemente para percibir las invasiones de insectos y los signos de enfermedad cuanto antes. Usaremos, con preferencia, plaguicidas y productos fitosanitarios orgánicos.
6.- El invierno
Tras la poda de invierno protegeremos el tronco y las raíces con un cono para rosales o con mantillo que retiraremos a la llegada de la primavera. En el caso de los rosales trepadores los protegeremos con tela de arpillera. Elegir las variedades más adecuadas de rosales para nuestra zona es también una medida imprescindible, y sobre todo si vivimos en áreas de inviernos muy rigurosos. Lógicamente en estas zonas habrá que extremar las protecciones y cuidados para proteger a los rosales de los fríos extremos.
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2017年09月20日
The genus Tavaresia includes at least 2 species (Tavaresia barklyi, Tavaresia angolensis) of spiny stem succulents native to southern Africa. Short, erect, 6-14 angled stems carry rows of tubercles furnished with 3 fine white spines which gives the plants a cactoid appearance. Technically, these spines represent a modified leaf spine with 2 side stipules, unique to this genus. Stems take on a dramatic dark colouration in a sunny position, contrasting with the spines. The large funnel-shaped flowers make these plants attractive to collectors. Swellings near the tips of the coronal lobes are also unique to this genus.
Growing Conditions
Light: Tavaresias prefer light shade rather than full sun, although stems may not color up under shady conditions.
Water: They should at all times sparingly watered (best rain water with some occasional fertilizer), and in winter time they hardly require any.
Temperature: A minimum winter temperature of 41°F (5°C) is acceptable, providing that plants are kept absolutely dry.
Soil: They grow well in light gritty soil with a very liberal drainage.
General Care
Tavaresias are mainly grown by plant collectors, lovers of succulents and enthusiasts who enjoy growing unorthodox looking plants. They comes from summer rainfall areas, and are intolerant of excess water, humidity and low winter temperatures and easily destroyed by molds. Flower buds drop off easily in response to the slightest touch or unfavorable conditions.
Propagation
Plants are usually increased by cuttings, which, as they are very succulent, should be allowed to dry a week after they are taken off, when they may at once be put singly into pots. Grafting the Tavaresia on Stapelias is often useful, and can be recommended.
Pest and Problems
Keep their roots free of mealy bugs, as fungal attack often occurs as a result of damage to stems by insects. A layer of grit on the surface of the compost prevents moisture from accumulating around the base of the stems and minimize the chance of fungal attack on the roots.
Growing Conditions
Light: Tavaresias prefer light shade rather than full sun, although stems may not color up under shady conditions.
Water: They should at all times sparingly watered (best rain water with some occasional fertilizer), and in winter time they hardly require any.
Temperature: A minimum winter temperature of 41°F (5°C) is acceptable, providing that plants are kept absolutely dry.
Soil: They grow well in light gritty soil with a very liberal drainage.
General Care
Tavaresias are mainly grown by plant collectors, lovers of succulents and enthusiasts who enjoy growing unorthodox looking plants. They comes from summer rainfall areas, and are intolerant of excess water, humidity and low winter temperatures and easily destroyed by molds. Flower buds drop off easily in response to the slightest touch or unfavorable conditions.
Propagation
Plants are usually increased by cuttings, which, as they are very succulent, should be allowed to dry a week after they are taken off, when they may at once be put singly into pots. Grafting the Tavaresia on Stapelias is often useful, and can be recommended.
Pest and Problems
Keep their roots free of mealy bugs, as fungal attack often occurs as a result of damage to stems by insects. A layer of grit on the surface of the compost prevents moisture from accumulating around the base of the stems and minimize the chance of fungal attack on the roots.
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2017年09月19日
Eulychnia is a genus of candelabriform or arborescent cacti, comprising between 6 and 9 species depending on the authority. These relatively large plants which reach up to 23 feet (7 m) high can survive under very hot conditions—temperatures can reach up to 122 °F (50 °C). Furthermore, this breed of cacti can also survive in some of the driest places in the world such as the Atacama Desert, the driest desert in the world.
The stems are covered with many long spines arranged on tuberculate ribs. The floral tubes are covered in spines, wool, scales, or all three and are round in shape and when the flower opens, resemble a ball that popped open on one side.
Eulychnia is not common in cultivation and only collectors with a specific interest in the genus seem to grow them.
Growing Conditions
Light: Eulychnia requires full sun or light shade to keep plant compact with strong colored spines. Tends to bronze in strong light, which encourages flowering and heavy spine production. Light shadow my be useful in the hottest summer days.
Water: It requires light but regular waterings in summer, but let the soil dry between waterings. Keep the soil dry in winter.
Temperature: Eulychnia need to be kept in a cool place during winter rest and are resistant to light frost if kept on the dry side prior to, and during, cold weather. They are hardy to 28 °F (-2 °C) in short periods.
Soil: Eulychnia likes very coarse mineral cactus mix soil, but can become too elongated if compost is too rich.
Fertilizer: Feed with a high potassium fertilizer in summer.
Propagation
Propagation is from seed or cuttings.
Pests and Diseases
Eulychnia may be attractive to a variety of insects, but plants in good condition should be nearly pest-free, particularly if they are grown in a mineral potting-mix, with good exposure and ventilation.
The stems are covered with many long spines arranged on tuberculate ribs. The floral tubes are covered in spines, wool, scales, or all three and are round in shape and when the flower opens, resemble a ball that popped open on one side.
Eulychnia is not common in cultivation and only collectors with a specific interest in the genus seem to grow them.
Growing Conditions
Light: Eulychnia requires full sun or light shade to keep plant compact with strong colored spines. Tends to bronze in strong light, which encourages flowering and heavy spine production. Light shadow my be useful in the hottest summer days.
Water: It requires light but regular waterings in summer, but let the soil dry between waterings. Keep the soil dry in winter.
Temperature: Eulychnia need to be kept in a cool place during winter rest and are resistant to light frost if kept on the dry side prior to, and during, cold weather. They are hardy to 28 °F (-2 °C) in short periods.
Soil: Eulychnia likes very coarse mineral cactus mix soil, but can become too elongated if compost is too rich.
Fertilizer: Feed with a high potassium fertilizer in summer.
Propagation
Propagation is from seed or cuttings.
Pests and Diseases
Eulychnia may be attractive to a variety of insects, but plants in good condition should be nearly pest-free, particularly if they are grown in a mineral potting-mix, with good exposure and ventilation.
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巴黎铁塔
2017年09月17日
原因及解决办法
过强的阳光
给花晒晒阳光是好的，但阳光过强就会造成花的光合作用变弱从而叶子发黄，所以玻璃翠的受光强度适量就好，像冬天要多把它放在有阳光的地方。也可以6天左右把花盆转动一次，方向调换从而使它受光均匀。那夏天阳光较强放在阴凉处即可。
过多的浇水
人如果水喝多也会涨胃，花儿也是一样，特别是肉质草本植物，不能浇水过多呦，以免导致根茎吸收水分过多不能正常生长使叶子变黄慢慢掉落，可两三天浇水一次就够了。
过低的空气湿度
#玻璃翠 这类的花喜欢生长在空气湿润的空间里，适合的空气湿度在40%-50%左右，如果处在空气干燥的环境下，那它的叶片就会慢慢失去绿色，逐渐发黄甚至枯萎掉落，可以使用喷雾给花补充水分，以保证空气的湿润度。
过少的施肥
花儿也是需要营养的，若施肥过少则使茎叶变黄，不仅影响生长也影响花开的周期，所以生长期每隔8-10天施肥一次，用肥水最好吸收，但要控制肥液的浓度在0.2%到0.3%之间，开花后14天左右施肥一次就够了。
温馨小贴士
玻璃翠不仅外形美观而且还有过滤周围空气的作用，装饰美化房间也是一大特色，另外别忘了要定期对玻璃翠进行一定的清洁哦。
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成长记
vlavla845
2017年09月17日
I new added a "Unidentified 6" in my "garden"
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cclecombe：I've done a bit of looking around and it looks like a Triostar!
cclecombe：It's some kind of Calathea. I'm not 100% type, but I have one like this too!
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Dummer. ゛☀
2017年09月17日
Spider mites are spiders, not insects. They have 8 legs; insects have only 6. Regardless, they are a serious pest both indoors and out. Spider mites are very small, only about 1/50 of an inch long, and so are difficult to see. They have piercing-sucking mouth parts for feeding on plant sap. They can multiply rapidly and in large numbers, cause leaves to take on a dusty, dull appearance. Leaves then yellow and drop or turn brown or tan.
Symptoms and Diagnosis
Since the mites are so small, the first sign is generally a plant that looks dull or in poor health. Leaves may appear stippled and curled. Fine webbing may also be evident under the leaves or between the leaf and the stem. When a leaf or branch is tapped over a white sheet of paper, small specks that appear as dust or pepper may be seen to move.
Life Cycle
Spider mites can go from egg to mature adult in less than two weeks. Indoors as well as outdoors, several generations occur each year.
Integrated Pest Management Strategies
1. Remove mites. Dislodge as many mites as possible using a strong stream of water. Done on a regular basis, this can reduce populations dramatically. Wash the plants either outdoors or in the shower. Protect the soil so it is not washed out of the pot by the spray.
2. Use insecticidal soap. Many insecticidal soaps are also effective in controlling mites so check the label. Other soap products may actually be labeled as miticidal sprays. These soaps are specially formulated to kill mites and not damage plants. They can be very effective if used frequently until the problem is under control.
3. Use superior horticultural oil sprays. Highly refined oils sold as superior or horticultural oils are also very effective in controlling mites. The oil suffocates the mites. Unlike dormant oils, these oils are highly refined and under proper conditions, can be applied to plants in foliage without damage. Follow label directions to avoid damage to some plants that may be sensitive. Superior oils are also considered nontoxic and are less harmful to beneficial insects. When spraying indoors, protect surfaces that may be damaged by an oil residue.
4. Use chemical miticides. Many miticides registered for use indoors are available. Follow directions and if possible, spray out-of-doors or in a garage, weather permitting. Check label for control of spider mites.
5. To limit future problems, inspect plants regularly. With regular inspection, pest problems can be caught when just beginning and control is easier. It is also recommended to isolate newly acquired plants for 2–3 weeks to limit introducing pests indoors. Bringing plants indoors in the fall is another way of introducing mites indoors.
Symptoms and Diagnosis
Since the mites are so small, the first sign is generally a plant that looks dull or in poor health. Leaves may appear stippled and curled. Fine webbing may also be evident under the leaves or between the leaf and the stem. When a leaf or branch is tapped over a white sheet of paper, small specks that appear as dust or pepper may be seen to move.
Life Cycle
Spider mites can go from egg to mature adult in less than two weeks. Indoors as well as outdoors, several generations occur each year.
Integrated Pest Management Strategies
1. Remove mites. Dislodge as many mites as possible using a strong stream of water. Done on a regular basis, this can reduce populations dramatically. Wash the plants either outdoors or in the shower. Protect the soil so it is not washed out of the pot by the spray.
2. Use insecticidal soap. Many insecticidal soaps are also effective in controlling mites so check the label. Other soap products may actually be labeled as miticidal sprays. These soaps are specially formulated to kill mites and not damage plants. They can be very effective if used frequently until the problem is under control.
3. Use superior horticultural oil sprays. Highly refined oils sold as superior or horticultural oils are also very effective in controlling mites. The oil suffocates the mites. Unlike dormant oils, these oils are highly refined and under proper conditions, can be applied to plants in foliage without damage. Follow label directions to avoid damage to some plants that may be sensitive. Superior oils are also considered nontoxic and are less harmful to beneficial insects. When spraying indoors, protect surfaces that may be damaged by an oil residue.
4. Use chemical miticides. Many miticides registered for use indoors are available. Follow directions and if possible, spray out-of-doors or in a garage, weather permitting. Check label for control of spider mites.
5. To limit future problems, inspect plants regularly. With regular inspection, pest problems can be caught when just beginning and control is easier. It is also recommended to isolate newly acquired plants for 2–3 weeks to limit introducing pests indoors. Bringing plants indoors in the fall is another way of introducing mites indoors.
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Miss Chen
2017年09月15日
PLAGAS DEL PUERRO
Cultivo del puerro: Plagas, enfermedades y fisiopatías en el cultivo de puerros
Mosca de la cebolla (Hylemia antigua)
Cultivos a los que ataca
Ajo, cebolla, puerro.
Descripción de las larvas
6-8 mm. Color gris-amarillento y con 5 líneas oscuras sobre el tórax. Alas amarillentas. Patas y antenas negras. Avivan a los 20-25 días. Ponen unos 150 huevos.
Ciclo biológico
Inverna en el suelo en estado pupario. La primera generación se detecta a mediados de marzo o primeros de abril. La ovoposición comienza a los 15-20 días después de su aparición. Hacen sus puestas aisladas o en conjunto de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo o bien en escamas.
La coloración de los huevos es blanca mate. El período de incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 a 5 desde abril a octubre.
Daños
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después muere. El ataque de las larvas lleva consigo la putrefacción de las partes afectadas de los bulbos, ya que facilita la penetración de patógenos, dañando el bulbo de forma irreversible.
Provoca daños importantes en semillero y en el momento de trasplante.
Métodos de control
· Desinfección de semillas. Por cada kilogramo de semillas deben emplearse 50 g de M.A. de Heptacloro.
· Lucha aérea.
Los tratamientos deben repetirse cada 8-10 días; pueden utilizarse las siguientes materias activas:
Materia activa
Dosis
Presentación del producto
Alfa Cipermetrin 4%
0.08-0.10%
Concentrado emulsionable
Cipermetrin 10%
0.05-0.01%
Concentrado emulsionable
Cipermetrin 2% + Metil Pirimifos 25%
0.20-0.25%
Concentrado mulsionable
Cipermetrin 2.5% + Fenitrotion 25%
0.08-0.15%
Concentrado emulsionable
Deltametrin 2.5%
0.03-0.05%
Suspensión concentrada
Deltametrin 2.5% + Heptenofos 40%
0.05%
Concentrado emulsionable
Trips (Thrips tabaci)
Características
En veranos cálidos y secos es frecuente la invasión que puede proliferar y producir notables daños. Las picaduras de las larvas y adultos terminan por amarillear y secar las hojas. La planta puede llegar a marchitarse si se produce un ataque intenso, sobre todo si éste tiene lugar en las primeras fases de desarrollo de las plantas.
Lucha química
Materias activas a emplear:
- Lebaycid 50 % LE, a 200 cc/Hl.
- Metomilo 15 % LE, a 200-300 cc/Hl.
- Fosmet 50 % LE, a 250 cc/Hl.
-Polilla de la cebolla (Acrolepia assectella)
Descripción
El insecto es una mariposa de 15 mm de envergadura. Sus alas anteriores son de color azul oliváceo más o menos oscuro y salpicadas de pequeñas escamas amarillo ocre; las alas posteriores son grisáceas. Las larvas son amarillas de cabeza parda, de 15 a 18 mm de largo.
Ciclo biológico
Las hembras ponen los huevos en hojas a finales de mayo. Tan pronto avivan las larvas penetran en el interior, produciendo agujeros en las hojas. Aproximadamente tres semanas después van al suelo, donde pasan el invierno y realizan la metamorfosis en la primavera siguiente.
Daños
Causan daños al penetrar las orugas por el interior de las vainas de las hojas hasta el cogollo. El desarrollo de las plantas se paraliza, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta, ya que puede dar lugar a infecciones secundarias causadas por hongos.
Métodos de control
· Medios culturales. En las zonas donde este insecto tiene importancia económica, se recomienda anticipar la siembra.
· Lucha química. En zonas muy afectadas se repetirá el tratamiento a los 15 días.
Se pulveriza en los cultivos siempre y cuando aparezcan las primeras larvas. Pueden emplearse las siguientes materias activas:
- Carbaril 50 % PM, a 200-250 g/Hl.
- Endosulfan 35 % LE, a 150-300 cc/Hl.
- Triclorfon 80 % PM, a 250-300 g/Hl.
- Metil-Azinfos 20 % LE, a 150-250 cc/Hl.
- Fosmet 50 % LE, a 250 cc/Hl.
Nemátodos (Dytolenchus dipsaci)
Características
Las plantas pueden ser atacadas en cualquier estado de desarrollo, aunque principalmente en tejidos jóvenes. Las plántulas detienen su crecimiento, se curvan y pierden color. Se producen algunas hinchazones y la epidermis puede llegar a rajarse. En bulbos algo más desarrollados el tejido se reblandece en las proximidades de la parte superior.
Los agentes de la propagación son el suelo, las semillas y los bulbos.
Lucha química
. Benfuracarb 5%, presentado como gránulo, a dosis de 12-30 kg/ha.
. Benfuracarb 8.6%, presentado como gránulo, a dosis de 7-8 kg/ha.
ENFERMEDADES DE LOS PUERROS
Cultivo del puerro: Plagas, enfermedades y fisiopatías en el cultivo de puerros
Mildiu (Peronospora schleideni)
Características
En las hojas nuevas aparecen unas manchas alargadas que se cubren de un fieltro violáceo y posteriormente aparecen quemaduras sobre las mismas.
El tiempo cálido y húmedo favorece el desarrollo de esta enfermedad, como consecuencia, los extremos superiores de las plantas mueren totalmente y los bulbos no pueden llegar a madurar. Si las condiciones de humedad se mantienen altas darán lugar a una epidemia.
Esta enfermedad se propaga por los bulbos, renuevos infectados, semillas o por el suelo.
Métodos de control
. Medidas culturales. Se recomienda los suelos ligeros, sueltos y bien drenados. Evitar la presencia de malas hierbas, así como una atmósfera estancada alrededor de las plantas. Se evitará sembrar sobre suelos que recientemente hayan sido portadores de un cultivo enfermo.
. Lucha química. Es muy conveniente el empleo de fungicidas como medida preventiva o bien al comienzo de los primeros síntomas de la enfermedad. La frecuencia de los tratamientos debe de ser en condiciones normales de 12-15 días. Si durante el intervalo que va de tratamiento a tratamiento lloviese debe aplicarse otra pulverización inmediatamente después de la lluvia.
Se pueden emplear las siguientes materias activas:
Materia activa
Dosis
Presentación del producto
Captan 50%
0.25-0.30%
Polvo mojable
Clortalonil 15% + Maneb 64%
0.25-0.30%
Polvo mojable
Clortalonil 37% + Óxido cuproso 25%
0.15-0.20%
Polvo mojable
Clortalonil 50%
0.25-0.30%
Suspensión concentrada
Folpet 30% + Mancozeb 45%
0.25%
Polvo mojable
Mancozeb 10% + Oxicloruro de cobre 30% + Zineb 10%
0.30%
Polvo mojable
Mancozeb 12% + Oxicloruro de cobre 30% + Zineb 10%
0.40-0.60%
Polvo mojable
Mancozeb 12% + Oxicloruro de cobre 8.6% + Sulfato de cobre 2.5% + Carbonato básico de cobre 2.8%
0.40-0.60%
Polvo mojable
Mancozeb 17.5% + Oxicloruro de cobre 22%
0.40-0.60%
Polvo mojable
Mancozeb 40% + Sulfato de cobre 11%
0.30%
Polvo mojable
Mancozeb 8% + Sulfato cuprocálcico 20%
0.40-0.60%
Polvo mojable
Mancozeb 80%
0.20-0.30%
Polvo mojable
Maneb 10% + Oxicloruro de cobre 30% + Zineb 10%
0.30-0.50%
Polvo mojable
Maneb 20% + Oxicloruro de cobre 15% + Zineb 15%
0.40-0.50%
Polvo mojable
Maneb 7.5% + Oxicloruro de cobre 10% + Sulfato cuprocálcico 11% + Zineb 7.5%
0.30-0.40%
Polvo mojable
Maneb 8% + Sulfato cuprocálcico 20%
0.40-0.60%
Polvo mojable
Oxicloruro de cobre 37.5% + Zineb 15%
0.40%
Polvo mojable
Sulfato cuprocálcico 17.5% + Zineb 7%
0.60-0.80%
Polvo mojable
Roya (Puccinia porri)
Cultivos a los que ataca
Ajo, puerro, cebollino, apio, etc.
Importancia
Suele ser bastante sensible y por tanto en la mayoría de las ocasiones suele ser grave cuando se repite mucho el cultivo.
Daños
Origina manchas pardo-rojizas que después toman coloración violácea, en las cuales se desarrollan las uredosporas. Las hojas se secan prematuramente como consecuencia del ataque. La enfermedad parece ser más grave, en suelos ricos en nitrógeno, pero deficientes en potasio.
Lucha química
Materias activas que pueden emplearse:
- Ziram 90 % PM, a 200-300 g/Hl.
- Maneb 80 % PM, a 200-300 g/Hl.
- Triadimefon 2 % + propineb 70 % PM, a 200 g/Hl.
- Mancozeb 80 % PM, a 200 g/Hl.
- Metil-tiofanato 70 % PM, a 50-100 g/Hl.
Tizón (Urocystis cepulae)
Cultivos a los que ataca
Ajo, cebollino y puerro.
Características
Enfermedad transmitida por el suelo. La primera hoja joven de la plántula es atacada en la superficie del suelo; una vez en el interior de la plántula, el hongo se propaga hasta las hojas sucesivas llegando a infectarlas, pues se desarrolla bajo la epidermis de las hojas y de las escamas. Los síntomas se manifiestan en forma de bandas de color plomo, llegando a reventar, descubriendo unas masas negras polvorientas de esporas. Estas esporas alcanzan el suelo, que queda contaminado e inútil para la siembra de puerros durante un largo periodo de tiempo.
Métodos de control
. Medidas preventivas. Desinfección de las herramientas de cultivo.
. Quema de plántulas infectadas.
Punta blanca (Phytophtora porri)
Cultivos a los que ataca
Puerros y ajetes.
Características
Los extremos de las hojas llegan a tener un aspecto blanco, como si estuvieran blanqueadas por las heladas. Las hojas basales infectadas se pudren y el desarrollo de la planta queda detenido.
Métodos de control
. Medidas culturales. Rotaciones largas, ya que en muchas ocasiones, el terreno ha permanecido infectivo por más de tres años, después de haber sido portador de un cultivo infectado.
Botritis (Botrytis squamosa)
Características
Manchas de color blanco-amarillo que se manifiestan por toda la hoja. Cuando el ataque es severo se produce necrosis foliar. Ocurre en condiciones de humedad.
Métodos de control
Se emplea la lucha química con las siguientes materias activas:
Materia activa
Dosis
Presentación del producto
Captan 85%
0.15-0.25%
Polvo mojable
Clortalonil 15% + Maneb 64%
0.25-0.30%
Polvo mojable
Clortalonil 37% + Óxido cuproso 25%
0.15-0.20%
Polvo mojable
Clortalonil 50%
0.25-0.30%
Suspensión concentrada
Folpet 50%
0.25-0.30%
Suspensión concentrada
Alternaria (Alternaria porri)
Características
Suele aparecer, en un principio, como lesiones blanquecinas de la hoja que, casi de inmediato, se vuelven de color marrón. Cuando ocurre la esporulación, las lesiones adquieren una tonalidad púrpura. Los bulbos suelen inocularse estando próximos a la recolección cuando el hongo penetra a través de cualquier herida.
Métodos de control
Se recomienda el control químico a base de las siguientes materias activas:
Materia activa
Dosis
Presentación del producto
Captan 47.5%
0.25-0.30%
Suspensión concentrada
Folpet 50%
0.25-0.30%
Polvo mojable
Cultivo del puerro: Plagas, enfermedades y fisiopatías en el cultivo de puerros
Mosca de la cebolla (Hylemia antigua)
Cultivos a los que ataca
Ajo, cebolla, puerro.
Descripción de las larvas
6-8 mm. Color gris-amarillento y con 5 líneas oscuras sobre el tórax. Alas amarillentas. Patas y antenas negras. Avivan a los 20-25 días. Ponen unos 150 huevos.
Ciclo biológico
Inverna en el suelo en estado pupario. La primera generación se detecta a mediados de marzo o primeros de abril. La ovoposición comienza a los 15-20 días después de su aparición. Hacen sus puestas aisladas o en conjunto de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo o bien en escamas.
La coloración de los huevos es blanca mate. El período de incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 a 5 desde abril a octubre.
Daños
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después muere. El ataque de las larvas lleva consigo la putrefacción de las partes afectadas de los bulbos, ya que facilita la penetración de patógenos, dañando el bulbo de forma irreversible.
Provoca daños importantes en semillero y en el momento de trasplante.
Métodos de control
· Desinfección de semillas. Por cada kilogramo de semillas deben emplearse 50 g de M.A. de Heptacloro.
· Lucha aérea.
Los tratamientos deben repetirse cada 8-10 días; pueden utilizarse las siguientes materias activas:
Materia activa
Dosis
Presentación del producto
Alfa Cipermetrin 4%
0.08-0.10%
Concentrado emulsionable
Cipermetrin 10%
0.05-0.01%
Concentrado emulsionable
Cipermetrin 2% + Metil Pirimifos 25%
0.20-0.25%
Concentrado mulsionable
Cipermetrin 2.5% + Fenitrotion 25%
0.08-0.15%
Concentrado emulsionable
Deltametrin 2.5%
0.03-0.05%
Suspensión concentrada
Deltametrin 2.5% + Heptenofos 40%
0.05%
Concentrado emulsionable
Trips (Thrips tabaci)
Características
En veranos cálidos y secos es frecuente la invasión que puede proliferar y producir notables daños. Las picaduras de las larvas y adultos terminan por amarillear y secar las hojas. La planta puede llegar a marchitarse si se produce un ataque intenso, sobre todo si éste tiene lugar en las primeras fases de desarrollo de las plantas.
Lucha química
Materias activas a emplear:
- Lebaycid 50 % LE, a 200 cc/Hl.
- Metomilo 15 % LE, a 200-300 cc/Hl.
- Fosmet 50 % LE, a 250 cc/Hl.
-Polilla de la cebolla (Acrolepia assectella)
Descripción
El insecto es una mariposa de 15 mm de envergadura. Sus alas anteriores son de color azul oliváceo más o menos oscuro y salpicadas de pequeñas escamas amarillo ocre; las alas posteriores son grisáceas. Las larvas son amarillas de cabeza parda, de 15 a 18 mm de largo.
Ciclo biológico
Las hembras ponen los huevos en hojas a finales de mayo. Tan pronto avivan las larvas penetran en el interior, produciendo agujeros en las hojas. Aproximadamente tres semanas después van al suelo, donde pasan el invierno y realizan la metamorfosis en la primavera siguiente.
Daños
Causan daños al penetrar las orugas por el interior de las vainas de las hojas hasta el cogollo. El desarrollo de las plantas se paraliza, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta, ya que puede dar lugar a infecciones secundarias causadas por hongos.
Métodos de control
· Medios culturales. En las zonas donde este insecto tiene importancia económica, se recomienda anticipar la siembra.
· Lucha química. En zonas muy afectadas se repetirá el tratamiento a los 15 días.
Se pulveriza en los cultivos siempre y cuando aparezcan las primeras larvas. Pueden emplearse las siguientes materias activas:
- Carbaril 50 % PM, a 200-250 g/Hl.
- Endosulfan 35 % LE, a 150-300 cc/Hl.
- Triclorfon 80 % PM, a 250-300 g/Hl.
- Metil-Azinfos 20 % LE, a 150-250 cc/Hl.
- Fosmet 50 % LE, a 250 cc/Hl.
Nemátodos (Dytolenchus dipsaci)
Características
Las plantas pueden ser atacadas en cualquier estado de desarrollo, aunque principalmente en tejidos jóvenes. Las plántulas detienen su crecimiento, se curvan y pierden color. Se producen algunas hinchazones y la epidermis puede llegar a rajarse. En bulbos algo más desarrollados el tejido se reblandece en las proximidades de la parte superior.
Los agentes de la propagación son el suelo, las semillas y los bulbos.
Lucha química
. Benfuracarb 5%, presentado como gránulo, a dosis de 12-30 kg/ha.
. Benfuracarb 8.6%, presentado como gránulo, a dosis de 7-8 kg/ha.
ENFERMEDADES DE LOS PUERROS
Cultivo del puerro: Plagas, enfermedades y fisiopatías en el cultivo de puerros
Mildiu (Peronospora schleideni)
Características
En las hojas nuevas aparecen unas manchas alargadas que se cubren de un fieltro violáceo y posteriormente aparecen quemaduras sobre las mismas.
El tiempo cálido y húmedo favorece el desarrollo de esta enfermedad, como consecuencia, los extremos superiores de las plantas mueren totalmente y los bulbos no pueden llegar a madurar. Si las condiciones de humedad se mantienen altas darán lugar a una epidemia.
Esta enfermedad se propaga por los bulbos, renuevos infectados, semillas o por el suelo.
Métodos de control
. Medidas culturales. Se recomienda los suelos ligeros, sueltos y bien drenados. Evitar la presencia de malas hierbas, así como una atmósfera estancada alrededor de las plantas. Se evitará sembrar sobre suelos que recientemente hayan sido portadores de un cultivo enfermo.
. Lucha química. Es muy conveniente el empleo de fungicidas como medida preventiva o bien al comienzo de los primeros síntomas de la enfermedad. La frecuencia de los tratamientos debe de ser en condiciones normales de 12-15 días. Si durante el intervalo que va de tratamiento a tratamiento lloviese debe aplicarse otra pulverización inmediatamente después de la lluvia.
Se pueden emplear las siguientes materias activas:
Materia activa
Dosis
Presentación del producto
Captan 50%
0.25-0.30%
Polvo mojable
Clortalonil 15% + Maneb 64%
0.25-0.30%
Polvo mojable
Clortalonil 37% + Óxido cuproso 25%
0.15-0.20%
Polvo mojable
Clortalonil 50%
0.25-0.30%
Suspensión concentrada
Folpet 30% + Mancozeb 45%
0.25%
Polvo mojable
Mancozeb 10% + Oxicloruro de cobre 30% + Zineb 10%
0.30%
Polvo mojable
Mancozeb 12% + Oxicloruro de cobre 30% + Zineb 10%
0.40-0.60%
Polvo mojable
Mancozeb 12% + Oxicloruro de cobre 8.6% + Sulfato de cobre 2.5% + Carbonato básico de cobre 2.8%
0.40-0.60%
Polvo mojable
Mancozeb 17.5% + Oxicloruro de cobre 22%
0.40-0.60%
Polvo mojable
Mancozeb 40% + Sulfato de cobre 11%
0.30%
Polvo mojable
Mancozeb 8% + Sulfato cuprocálcico 20%
0.40-0.60%
Polvo mojable
Mancozeb 80%
0.20-0.30%
Polvo mojable
Maneb 10% + Oxicloruro de cobre 30% + Zineb 10%
0.30-0.50%
Polvo mojable
Maneb 20% + Oxicloruro de cobre 15% + Zineb 15%
0.40-0.50%
Polvo mojable
Maneb 7.5% + Oxicloruro de cobre 10% + Sulfato cuprocálcico 11% + Zineb 7.5%
0.30-0.40%
Polvo mojable
Maneb 8% + Sulfato cuprocálcico 20%
0.40-0.60%
Polvo mojable
Oxicloruro de cobre 37.5% + Zineb 15%
0.40%
Polvo mojable
Sulfato cuprocálcico 17.5% + Zineb 7%
0.60-0.80%
Polvo mojable
Roya (Puccinia porri)
Cultivos a los que ataca
Ajo, puerro, cebollino, apio, etc.
Importancia
Suele ser bastante sensible y por tanto en la mayoría de las ocasiones suele ser grave cuando se repite mucho el cultivo.
Daños
Origina manchas pardo-rojizas que después toman coloración violácea, en las cuales se desarrollan las uredosporas. Las hojas se secan prematuramente como consecuencia del ataque. La enfermedad parece ser más grave, en suelos ricos en nitrógeno, pero deficientes en potasio.
Lucha química
Materias activas que pueden emplearse:
- Ziram 90 % PM, a 200-300 g/Hl.
- Maneb 80 % PM, a 200-300 g/Hl.
- Triadimefon 2 % + propineb 70 % PM, a 200 g/Hl.
- Mancozeb 80 % PM, a 200 g/Hl.
- Metil-tiofanato 70 % PM, a 50-100 g/Hl.
Tizón (Urocystis cepulae)
Cultivos a los que ataca
Ajo, cebollino y puerro.
Características
Enfermedad transmitida por el suelo. La primera hoja joven de la plántula es atacada en la superficie del suelo; una vez en el interior de la plántula, el hongo se propaga hasta las hojas sucesivas llegando a infectarlas, pues se desarrolla bajo la epidermis de las hojas y de las escamas. Los síntomas se manifiestan en forma de bandas de color plomo, llegando a reventar, descubriendo unas masas negras polvorientas de esporas. Estas esporas alcanzan el suelo, que queda contaminado e inútil para la siembra de puerros durante un largo periodo de tiempo.
Métodos de control
. Medidas preventivas. Desinfección de las herramientas de cultivo.
. Quema de plántulas infectadas.
Punta blanca (Phytophtora porri)
Cultivos a los que ataca
Puerros y ajetes.
Características
Los extremos de las hojas llegan a tener un aspecto blanco, como si estuvieran blanqueadas por las heladas. Las hojas basales infectadas se pudren y el desarrollo de la planta queda detenido.
Métodos de control
. Medidas culturales. Rotaciones largas, ya que en muchas ocasiones, el terreno ha permanecido infectivo por más de tres años, después de haber sido portador de un cultivo infectado.
Botritis (Botrytis squamosa)
Características
Manchas de color blanco-amarillo que se manifiestan por toda la hoja. Cuando el ataque es severo se produce necrosis foliar. Ocurre en condiciones de humedad.
Métodos de control
Se emplea la lucha química con las siguientes materias activas:
Materia activa
Dosis
Presentación del producto
Captan 85%
0.15-0.25%
Polvo mojable
Clortalonil 15% + Maneb 64%
0.25-0.30%
Polvo mojable
Clortalonil 37% + Óxido cuproso 25%
0.15-0.20%
Polvo mojable
Clortalonil 50%
0.25-0.30%
Suspensión concentrada
Folpet 50%
0.25-0.30%
Suspensión concentrada
Alternaria (Alternaria porri)
Características
Suele aparecer, en un principio, como lesiones blanquecinas de la hoja que, casi de inmediato, se vuelven de color marrón. Cuando ocurre la esporulación, las lesiones adquieren una tonalidad púrpura. Los bulbos suelen inocularse estando próximos a la recolección cuando el hongo penetra a través de cualquier herida.
Métodos de control
Se recomienda el control químico a base de las siguientes materias activas:
Materia activa
Dosis
Presentación del producto
Captan 47.5%
0.25-0.30%
Suspensión concentrada
Folpet 50%
0.25-0.30%
Polvo mojable
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