文章
Dummer. ゛☀
2017年08月27日
Opuntia, or prickly pear cactus, is native to Mexico but grown all across its possible habitat of USDA zones 9 through 11. It usually grows to between 6 and 20 feet in height. Opuntia diseases occasionally occur, and one of the more common is Sammons’ Opuntia virus. Keep reading to learn more about Sammons’ virus of Opuntia cactus.
Treating Virus in Cactus Plants
Opuntia vulgaris, also known as Opuntia ficus-indica and more commonly as Indian fig prickly pear, is a cactus that produces tasty fruit. The pads of the cactus can be cooked and eaten as well, but the main draw are the edible orange to red fruits. There are a few common Opuntia diseases. Identifying a virus in cactus plants is essential, as some are much more of a problem than others. Sammons’ virus, for instance, is not a problem at all. It may make your cactus look a little strange, but it doesn’t affect the health of the plant and may, depending upon who you ask, make it look a little more interesting. That being said, it’s always better not to spread disease if you can help it.
What is Sammons’ Opuntia Virus?
So what is Sammons’ virus? Sammons’ Opuntia virus can be spotted in light yellow rings that appear on the pads of the cactus, earning the disease the alternate name of ringspot virus. Often, the rings are concentric. Studies show that the virus has absolutely no negative effects on the plant’s health. This is good, because there is no way to treat Sammons’ virus. Opuntia is the only known carrier of Sammons’ virus.
It doesn’t seem to be spread by insects, but it is borne through the plant’s sap. The most common means of spread is human propagation with infected cuttings. To keep the disease from spreading, make sure to propagate your cactus only with pads that show no signs of the disease.
Treating Virus in Cactus Plants
Opuntia vulgaris, also known as Opuntia ficus-indica and more commonly as Indian fig prickly pear, is a cactus that produces tasty fruit. The pads of the cactus can be cooked and eaten as well, but the main draw are the edible orange to red fruits. There are a few common Opuntia diseases. Identifying a virus in cactus plants is essential, as some are much more of a problem than others. Sammons’ virus, for instance, is not a problem at all. It may make your cactus look a little strange, but it doesn’t affect the health of the plant and may, depending upon who you ask, make it look a little more interesting. That being said, it’s always better not to spread disease if you can help it.
What is Sammons’ Opuntia Virus?
So what is Sammons’ virus? Sammons’ Opuntia virus can be spotted in light yellow rings that appear on the pads of the cactus, earning the disease the alternate name of ringspot virus. Often, the rings are concentric. Studies show that the virus has absolutely no negative effects on the plant’s health. This is good, because there is no way to treat Sammons’ virus. Opuntia is the only known carrier of Sammons’ virus.
It doesn’t seem to be spread by insects, but it is borne through the plant’s sap. The most common means of spread is human propagation with infected cuttings. To keep the disease from spreading, make sure to propagate your cactus only with pads that show no signs of the disease.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz para Orquídeas
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
1
1
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月26日
Herb growing problems tend to be relatively few as long as you pay attention to a few golden rules. Most herbs are sun loving and require at least six hours each day. Herbs also like well drained soil with a pH of 6 to 7 and amended with some good organic compost. Regular pruning and by virtue of that, removal of any weak or infested growth are the final components to protecting herbs from pests and diseases. That said, there are some common pests and diseases of herbs that may afflict the herb garden.
Protecting Herbs from Pests
The essential fragrant oils of most herbs are a natural repellent to many insects. Despite this, at some time pests like slugs encroach the herb garden and ravage your plants. The good news is that most of these pests are really just that; they do not usually cause severe damage and are mostly a nuisance.
Aphids – Aphids love the tender new leaves of herbs and, in large numbers, may cause curling of the foliage. The resulting honeydew secretion may promote sooty mold as well as attract ants. Aphids are most commonly found among crowded and rapidly growing herbs. Horticultural soaps and neem oil may aid in exterminating these pests. Spider mites – Spider mites prefer hot, dry conditions and are often spotted on the underside of the herb leaves. Protecting the herb garden from these pests is as simple as a strong stream of water aimed at the foliage and regular irrigation. Whiteflies – Whiteflies will also appear on the underside of the leaves.
Leafhoppers – Leafhoppers rarely do much damage but do feed on basil, oregano, and parsley. Leaf miners – Leaf miners will also attack succulent basil, leaving tunneling trails between the upper and lower leaf surfaces. Parsley worms – Black swallowtail caterpillars morph into spectacular butterflies. Hence, many gardeners refrain from eliminating them and simply plant plenty of the parsley, dill and fennel these guy love to munch on. Flea beetles – Yet another pest, the flea beetle is again just that, chewing pinprick holes in the leaves of herbs but sustaining no serious damage. Weevils – Weevils, such as the carrot weevil, will feed on parsley roots but inflict no lasting damage. Spittle bugs – And finally, spittle bugs while leaving a rather unsightly spit-like froth on foliage, can easily be washed off with water and cause little damage.
Diseases of Herbs
Very few herbs (mints and lemon grass) thrive in wet soil. Waterlogged soils encourage fungal diseases such as fusarium root rot. Symptoms appear as brown streaks on the herb stems with an end result often of the general collapse of the plant. Rust plagues many members of the mint family and presents itself as rusty orange lesions on the underside of the leaves. Defenses against diseases of herbs are proper growing conditions, sanitation, removal of weak or otherwise infested foliage and regular pruning. Raised beds will foster good drainage and watering in the morning to give the herb plenty of time to dry out will also retard the spread of fungal spores which could result in disease.
Troubleshooting the Herb Garden
The best defense, as they say, is a good offense, so when troubleshooting the herb garden, remember to follow the golden rules as outlined below:
Choose healthy herbs to plant. Plant the healthy herb in the correct environment, either moist and humid or sunny and dry. Do your research and find out the best spot for each type of herb. Do not overcrowd your herb plants. Allow for growth, spread and general aeration between plants. Practice proper irrigation and fertilization. Irrigate and fertilize (preferably with an organic food like compost tea) on a schedule and allow to dry between watering. Also, weed between plants to discourage pests and encourage healthy foliage and root systems. Prune, prune, prune. Prune your herb, or in other words, harvest the herb plant frequently. This will not only automatically prod you to remove any sick foliage and observe any marauding insects for removal, but promote a lusher, bushier specimen. Harvesting will also remove blossoms, which will keep the plant producing since flowering is a signal to the plant that it’s about time to die back for the season. Follow these rules and you will be less likely to resort to chemical controls for your herb garden which in turn would mean you are ingesting chemicals.
Protecting Herbs from Pests
The essential fragrant oils of most herbs are a natural repellent to many insects. Despite this, at some time pests like slugs encroach the herb garden and ravage your plants. The good news is that most of these pests are really just that; they do not usually cause severe damage and are mostly a nuisance.
Aphids – Aphids love the tender new leaves of herbs and, in large numbers, may cause curling of the foliage. The resulting honeydew secretion may promote sooty mold as well as attract ants. Aphids are most commonly found among crowded and rapidly growing herbs. Horticultural soaps and neem oil may aid in exterminating these pests. Spider mites – Spider mites prefer hot, dry conditions and are often spotted on the underside of the herb leaves. Protecting the herb garden from these pests is as simple as a strong stream of water aimed at the foliage and regular irrigation. Whiteflies – Whiteflies will also appear on the underside of the leaves.
Leafhoppers – Leafhoppers rarely do much damage but do feed on basil, oregano, and parsley. Leaf miners – Leaf miners will also attack succulent basil, leaving tunneling trails between the upper and lower leaf surfaces. Parsley worms – Black swallowtail caterpillars morph into spectacular butterflies. Hence, many gardeners refrain from eliminating them and simply plant plenty of the parsley, dill and fennel these guy love to munch on. Flea beetles – Yet another pest, the flea beetle is again just that, chewing pinprick holes in the leaves of herbs but sustaining no serious damage. Weevils – Weevils, such as the carrot weevil, will feed on parsley roots but inflict no lasting damage. Spittle bugs – And finally, spittle bugs while leaving a rather unsightly spit-like froth on foliage, can easily be washed off with water and cause little damage.
Diseases of Herbs
Very few herbs (mints and lemon grass) thrive in wet soil. Waterlogged soils encourage fungal diseases such as fusarium root rot. Symptoms appear as brown streaks on the herb stems with an end result often of the general collapse of the plant. Rust plagues many members of the mint family and presents itself as rusty orange lesions on the underside of the leaves. Defenses against diseases of herbs are proper growing conditions, sanitation, removal of weak or otherwise infested foliage and regular pruning. Raised beds will foster good drainage and watering in the morning to give the herb plenty of time to dry out will also retard the spread of fungal spores which could result in disease.
Troubleshooting the Herb Garden
The best defense, as they say, is a good offense, so when troubleshooting the herb garden, remember to follow the golden rules as outlined below:
Choose healthy herbs to plant. Plant the healthy herb in the correct environment, either moist and humid or sunny and dry. Do your research and find out the best spot for each type of herb. Do not overcrowd your herb plants. Allow for growth, spread and general aeration between plants. Practice proper irrigation and fertilization. Irrigate and fertilize (preferably with an organic food like compost tea) on a schedule and allow to dry between watering. Also, weed between plants to discourage pests and encourage healthy foliage and root systems. Prune, prune, prune. Prune your herb, or in other words, harvest the herb plant frequently. This will not only automatically prod you to remove any sick foliage and observe any marauding insects for removal, but promote a lusher, bushier specimen. Harvesting will also remove blossoms, which will keep the plant producing since flowering is a signal to the plant that it’s about time to die back for the season. Follow these rules and you will be less likely to resort to chemical controls for your herb garden which in turn would mean you are ingesting chemicals.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月26日
1. Métodos para propagar plantas
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
2. ¿En qué consiste un injerto?
3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?
4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?
5. Tipos de injertos: de púa y de yema
6. Epoca para injertar
7. Compatibilidad entre plantas
8. Consejos generales para hacer injertos
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月26日
6. Epoca para injertar
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
Depende del tipo de injerto a realizar.
Injertos de púa
La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.
Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones.
Injertos de yema
Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.
7. Compatibilidad entre plantas
Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.
Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente.
Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo:
El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus.
El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas.
El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..
8. Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.
• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.
• Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.
• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.
• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.
• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.
• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.
• Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
• Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.
• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.
• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
0
0
文章
Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
1
1
文章
Miss Chen
2017年08月26日
En esta página tienes una serie de consejos básicos referentes a las 6 labores principales que se hacen en jardinería. Léelos con atención, son muy prácticos.
1. PLANTAR
• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.
• Excava hoyos amplios; saca todas las malas hierbas que puedas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo, estiércol, mantillo, compost, turba, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral (fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el primero en el momento de la plantación.
• En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que se mantenga vertical.
2. REGAR
• Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores.
• Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco profundas.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos.
• No mojes las flores porque durarían menos.
• Siempre es mejor quedarse corto a pasarse.
3. ABONAR
• Todos los años debes aportar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.)algún tipo de abono.
• Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, guano, turba..., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral.
• El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes.
• Se recomienda añadir a la tierra, o pulverizar sobre las hojas, quelatos de hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto hazlo una vez al mes.
• El césped abónalo con 3 aplicaciones/año.
4. ELIMINAR MALAS HIERBAS
• Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota de los siguientes consejos:
• En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado estético.
• Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que no germinen semillas.
• Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas totales tipo Glifosato.
• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más facilidad.
5. PODAR
• Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como:
- Ramas secas, rotas, enfermas.
- Ramas que estorben el paso de personas.
- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).
- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.
- Flores y frutos pasados.
- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas.
• Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados.
• Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad de flores.
• Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina... recórtalas tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se harán leñosas.
6. CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES
• Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.
• Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.
• Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca.
• Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.
• Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.
• La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.
• Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.
• Puedes usar Mariquitas para controlar parcialmente el Pulgón. Recoge todas las que veas (adultos y larvas), mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de Pulgón.
• Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.
1. PLANTAR
• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.
• Excava hoyos amplios; saca todas las malas hierbas que puedas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo, estiércol, mantillo, compost, turba, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral (fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el primero en el momento de la plantación.
• En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que se mantenga vertical.
2. REGAR
• Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores.
• Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco profundas.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos.
• No mojes las flores porque durarían menos.
• Siempre es mejor quedarse corto a pasarse.
3. ABONAR
• Todos los años debes aportar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.)algún tipo de abono.
• Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, guano, turba..., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral.
• El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes.
• Se recomienda añadir a la tierra, o pulverizar sobre las hojas, quelatos de hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto hazlo una vez al mes.
• El césped abónalo con 3 aplicaciones/año.
4. ELIMINAR MALAS HIERBAS
• Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota de los siguientes consejos:
• En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado estético.
• Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que no germinen semillas.
• Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas totales tipo Glifosato.
• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más facilidad.
5. PODAR
• Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como:
- Ramas secas, rotas, enfermas.
- Ramas que estorben el paso de personas.
- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).
- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.
- Flores y frutos pasados.
- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas.
• Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados.
• Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad de flores.
• Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina... recórtalas tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se harán leñosas.
6. CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES
• Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.
• Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.
• Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca.
• Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.
• Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.
• La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.
• Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.
• Puedes usar Mariquitas para controlar parcialmente el Pulgón. Recoge todas las que veas (adultos y larvas), mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de Pulgón.
• Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月25日
Lemongrassis an exotic plant native to Southeast Asia. It has become popular in a host of international cuisines, has a lovely citrusy scent and medicinal applications. Add to that its ability to repel some insect pests and its elegant 6-foot-tall arching stems and this is a plant you will love to grow. Caring for the plant is easy, but one thing it is fussy about is water. Knowing when to water lemongrass and how much the plant requires is helpful.
Watering Lemongrass
As a native of Southeastern Asia, lemongrass prefers hot, humid weather. It will thrive in many soil levels but can be killed when temperatures drop below 40 degrees Fahrenheit (4 C.). During the growing season, it is important to keep the plant hydrated regularly. How often should I water lemongrass? The answer is as easy as sticking your finger in the soil. If you have never grown lemongrass before, you may wonder about its care. Lemongrass plant watering is one of the most important aspects to growing healthy plants. These herbaceous grass-like plants can grow fast in hot weather and that rapid growth needs fuel. Lemongrass water requirements will vary dependent upon the type of soil you have. Sandy, loose soils will require more frequent watering, but those that are silty loam can retain moisture better and won’t need to be irrigated as frequently. Additionally, the use of a layer of organic mulch can enhance soil water retention while also adding nutrients slowly to the soil.
When to Water Lemongrass
The best time to water any plant is early morning or late afternoon, and watering lemongrass is no different. These plants should never be allowed to dry out completely. Their native soils are rich, moist and fertile, which means you should mimic these conditions in the garden. Lemongrass watering should take into consideration that the plant prefers regular rainfall and humid conditions. In arid regions, water at least every other day and provide mist. In temperate regions where rainfall is plentiful, insert a finger into soil around the plant’s roots up to the first knuckle. If soil is dry, it is time to water. Irrigate deeply to get to the roots when watering lemongrass.
How to Water Lemongrass in Containers
Lemongrass water requirements in pots is a bit different. Containers need good potting mix with plenty or organic compost mixed in. They should also have big enough drainage holes to prevent boggy soil. You may need to water daily to keep moisture levels up, as evaporation from the sides of the container will occur. Again, using some mulch over the top of the soil will help conserve moisture. Growing in containers is a great option for gardeners in cold climates since the container can be moved indoors for winter. Both in ground and container plants will stop growing in winter. Plants that aren’t actively growing need about half the water they did in summer. Always provide good circulation if overwintering the plant indoors to deter mildew problems.
Watering Lemongrass
As a native of Southeastern Asia, lemongrass prefers hot, humid weather. It will thrive in many soil levels but can be killed when temperatures drop below 40 degrees Fahrenheit (4 C.). During the growing season, it is important to keep the plant hydrated regularly. How often should I water lemongrass? The answer is as easy as sticking your finger in the soil. If you have never grown lemongrass before, you may wonder about its care. Lemongrass plant watering is one of the most important aspects to growing healthy plants. These herbaceous grass-like plants can grow fast in hot weather and that rapid growth needs fuel. Lemongrass water requirements will vary dependent upon the type of soil you have. Sandy, loose soils will require more frequent watering, but those that are silty loam can retain moisture better and won’t need to be irrigated as frequently. Additionally, the use of a layer of organic mulch can enhance soil water retention while also adding nutrients slowly to the soil.
When to Water Lemongrass
The best time to water any plant is early morning or late afternoon, and watering lemongrass is no different. These plants should never be allowed to dry out completely. Their native soils are rich, moist and fertile, which means you should mimic these conditions in the garden. Lemongrass watering should take into consideration that the plant prefers regular rainfall and humid conditions. In arid regions, water at least every other day and provide mist. In temperate regions where rainfall is plentiful, insert a finger into soil around the plant’s roots up to the first knuckle. If soil is dry, it is time to water. Irrigate deeply to get to the roots when watering lemongrass.
How to Water Lemongrass in Containers
Lemongrass water requirements in pots is a bit different. Containers need good potting mix with plenty or organic compost mixed in. They should also have big enough drainage holes to prevent boggy soil. You may need to water daily to keep moisture levels up, as evaporation from the sides of the container will occur. Again, using some mulch over the top of the soil will help conserve moisture. Growing in containers is a great option for gardeners in cold climates since the container can be moved indoors for winter. Both in ground and container plants will stop growing in winter. Plants that aren’t actively growing need about half the water they did in summer. Always provide good circulation if overwintering the plant indoors to deter mildew problems.
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月24日
The piney scent of a rosemary plant is a favorite of many gardeners. This semi hardy shrub can be grown as hedges and edging in areas that are USDA Plant Hardiness Zone 6 or higher. In other zones, this herb makes a delightful annual in the herb garden or can be grown in pots and brought indoors. Because rosemary is such a wonderful herb, many gardeners want to know how to propagate rosemary. You can propagate rosemary from either rosemary seeds, rosemary cuttings or layering. Let’s look at how.
Step-by-Step Instructions Stem Cutting Rosemary
Rosemary cuttings are the most common way in how to propagate rosemary.
Take a 2- to 3-inch cutting from a mature rosemary plant with a clean, sharp pair of shears. Rosemary cuttings should be taken from the soft or new wood on the plant. The soft wood is most easily harvested in the spring when the plant is in its most active growth phase. Remove the leaves from the bottom two-thirds of the cutting leaving at least five or six leaves. Take the rosemary cuttings and place it in a well draining potting medium. Cover the pot with a plastic bag or plastic wrap to help the cuttings retain moisture. Place in indirect light. When you see new growth, remove plastic. Transplant to a new location.
How to Propagate Rosemary with Layering
Propagating a rosemary plant through layering is much like doing so through rosemary cuttings, except the “cuttings” stay attached to the mother plant. Choose a somewhat long stem, one that when bent over can reach the ground. Bend the stem down to the ground and pin it to the ground, leaving at least 2 to 3 inches of the tip on the other side of the pin. Strip away the bark and leaves that are 1/2 inch on either side of the pin. Bury the pin and the bare bark with soil. Once new growth appears on the tip, cut the stem away from the mother rosemary plant. Transplant to a new location.
How to Propagate Rosemary with Rosemary Seeds
Soak seeds is warm water overnight.
Scatter across the soil.
Cover lightly with soil.
Germination may take up to three months
Step-by-Step Instructions Stem Cutting Rosemary
Rosemary cuttings are the most common way in how to propagate rosemary.
Take a 2- to 3-inch cutting from a mature rosemary plant with a clean, sharp pair of shears. Rosemary cuttings should be taken from the soft or new wood on the plant. The soft wood is most easily harvested in the spring when the plant is in its most active growth phase. Remove the leaves from the bottom two-thirds of the cutting leaving at least five or six leaves. Take the rosemary cuttings and place it in a well draining potting medium. Cover the pot with a plastic bag or plastic wrap to help the cuttings retain moisture. Place in indirect light. When you see new growth, remove plastic. Transplant to a new location.
How to Propagate Rosemary with Layering
Propagating a rosemary plant through layering is much like doing so through rosemary cuttings, except the “cuttings” stay attached to the mother plant. Choose a somewhat long stem, one that when bent over can reach the ground. Bend the stem down to the ground and pin it to the ground, leaving at least 2 to 3 inches of the tip on the other side of the pin. Strip away the bark and leaves that are 1/2 inch on either side of the pin. Bury the pin and the bare bark with soil. Once new growth appears on the tip, cut the stem away from the mother rosemary plant. Transplant to a new location.
How to Propagate Rosemary with Rosemary Seeds
Soak seeds is warm water overnight.
Scatter across the soil.
Cover lightly with soil.
Germination may take up to three months
0
1
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月24日
Given the right conditions, rosemary plants thrive, eventually reaching heights of 6 to 8 feet. They grow out as well as up, sending out stems that seem determined to explore their surroundings and invade the space of adjacent plants. If your rosemary plant has grown out of control, it’s time to take drastic action. Rejuvenation pruning of rosemary may be needed.
Can You Hard Prune Rosemary?
Gardeners are sometimes hesitant to make drastic cuts on rosemary shrubs because a few herbs with similar, woody stems don’t recover if you make severe cuts. A mature rosemary plant, however, tolerates this drastic pruning, even into the woody parts of the stem.
You can do light pruning and harvesting any time of year, but a rosemary plant responds best to hard pruning in winter when it isn’t actively growing. When pruned in winter, the plant grows back in spring looking better than ever. Read on to find out how to rejuvenate a rosemary shrub. Note: For most people who grow rosemary, the plant will go through a cold period. It isn’t a good idea to prune any herb, rosemary or otherwise, shortly before or during cold because it will cause the plant to grow new shoots, which are very vulnerable to cold damage. In warmer areas where rosemary is more apt to grow to the size in which rejuvenation pruning is needed, the plant is not experiencing the same killing cold, so winter pruning while it’s in dormancy is best. That being said, for those of us NOT living in such areas, stick to spring pruning after the threat of frost has passed.
Rejuvenating Rosemary Plants
The first step in rejuvenating rosemary plants is to determine the size at which you want to maintain the plant. Cut the shrub back to about half of the desired size, and by the end of spring it will fill the allotted space. You can maintain the size of the shrub through summer with light pruning and harvesting. Cutting through the thick, woody parts of the stem on a mature rosemary shrub may be too much for your hand pruners. If you find the stems hard to cut, use loppers with long handles. The length of the handles gives you more leverage and you’ll be able to make the cuts easily. When tender new shoots replace the old growth, you’ll be able to make cuts easily with hand pruners. Don’t toss the prunings on the compost pile! Save the best tips to start new plants, and strip the needles off the remaining stems for drying. The tough stems make excellent kabob skewers.
Can You Hard Prune Rosemary?
Gardeners are sometimes hesitant to make drastic cuts on rosemary shrubs because a few herbs with similar, woody stems don’t recover if you make severe cuts. A mature rosemary plant, however, tolerates this drastic pruning, even into the woody parts of the stem.
You can do light pruning and harvesting any time of year, but a rosemary plant responds best to hard pruning in winter when it isn’t actively growing. When pruned in winter, the plant grows back in spring looking better than ever. Read on to find out how to rejuvenate a rosemary shrub. Note: For most people who grow rosemary, the plant will go through a cold period. It isn’t a good idea to prune any herb, rosemary or otherwise, shortly before or during cold because it will cause the plant to grow new shoots, which are very vulnerable to cold damage. In warmer areas where rosemary is more apt to grow to the size in which rejuvenation pruning is needed, the plant is not experiencing the same killing cold, so winter pruning while it’s in dormancy is best. That being said, for those of us NOT living in such areas, stick to spring pruning after the threat of frost has passed.
Rejuvenating Rosemary Plants
The first step in rejuvenating rosemary plants is to determine the size at which you want to maintain the plant. Cut the shrub back to about half of the desired size, and by the end of spring it will fill the allotted space. You can maintain the size of the shrub through summer with light pruning and harvesting. Cutting through the thick, woody parts of the stem on a mature rosemary shrub may be too much for your hand pruners. If you find the stems hard to cut, use loppers with long handles. The length of the handles gives you more leverage and you’ll be able to make the cuts easily. When tender new shoots replace the old growth, you’ll be able to make cuts easily with hand pruners. Don’t toss the prunings on the compost pile! Save the best tips to start new plants, and strip the needles off the remaining stems for drying. The tough stems make excellent kabob skewers.
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月24日
Rosemary is a great plant to have around. It’s fragrant, it’s useful in all kinds of recipes, and it’s quite tough. It likes full sun and well-drained soil. It can only survive down to 20 F. (-6 C.), so in cool climates, it’s best grown as a container plant. In mild climates, however, it makes a great shrub in outdoor beds, where it blooms spectacularly in the winter. One very good variety for colorful blooms is the Tuscan blue. Keep reading to learn more about growing Tuscan blue rosemary and how to care for Tuscan blue rosemary plants.
Growing Tuscan Blue Rosemary
All varieties of rosemary bloom with delicate flowers. The color of the flowers can vary from type to type, ranging from shades of pink to blue to white. Tuscan blue rosemary plants (Rosmarinus officinalis ‘Tuscan Blue’), true to their name, produce deep blue to violet flowers. The plant should bloom from winter to spring. Flowers may come back again for a smaller showing in summer or autumn.
How To Grow Tuscan Blue Rosemary Plants
Tuscan blue rosemary care is relatively easy. Tuscan blue rosemary plants grow in a more upright pattern than many other rosemary varieties. They can grow up to 7 feet tall and 2 feet wide. If you want to keep your plant more compact, you can prune it back heavily (by as much as ½) in the spring, after it has finished blooming.
Tuscan blue rosemary hardiness is a little better than that of other rosemary varieties. It should be able to survive down to about 15 F. (-9 C.), or USDA zone 8. If you live in a colder climate than that, you may be able to overwinter your Tuscan blue rosemary by heavily mulching it in the fall and planting it in a spot that’s sheltered from the wind but still receives full sun.
If you want to be sure your rosemary survives the winter, you should grow it as a container plant and bring it indoors for the cold months.
Growing Tuscan Blue Rosemary
All varieties of rosemary bloom with delicate flowers. The color of the flowers can vary from type to type, ranging from shades of pink to blue to white. Tuscan blue rosemary plants (Rosmarinus officinalis ‘Tuscan Blue’), true to their name, produce deep blue to violet flowers. The plant should bloom from winter to spring. Flowers may come back again for a smaller showing in summer or autumn.
How To Grow Tuscan Blue Rosemary Plants
Tuscan blue rosemary care is relatively easy. Tuscan blue rosemary plants grow in a more upright pattern than many other rosemary varieties. They can grow up to 7 feet tall and 2 feet wide. If you want to keep your plant more compact, you can prune it back heavily (by as much as ½) in the spring, after it has finished blooming.
Tuscan blue rosemary hardiness is a little better than that of other rosemary varieties. It should be able to survive down to about 15 F. (-9 C.), or USDA zone 8. If you live in a colder climate than that, you may be able to overwinter your Tuscan blue rosemary by heavily mulching it in the fall and planting it in a spot that’s sheltered from the wind but still receives full sun.
If you want to be sure your rosemary survives the winter, you should grow it as a container plant and bring it indoors for the cold months.
0
0
文章
玲儿
2017年08月23日
ネメシアの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
鉢植えは、1年を通して戸外に置きましょう。9月から6月は日なた、7月から8月は風通しのよい半日陰、1月から2月は北風を避けられる南向きの軒下などの、暖かい場所に置きましょう。夏は雨に当てないほうが、夏越ししやすくなります。
庭植えでは、日当たりがよく水はけのよい場所に植えましょう。レイズドベッドやロックガーデンにも適します。
水やり
鉢植えには、1年を通じて土の表面が乾いたら、たっぷり水を与えましょう。庭植えの場合は、雨がまったくかからない場所以外は、特に水を与える必要はありません。
肥料
鉢植えでは、9月から10月と3月から6月の間に、薄めの液体肥料を2週間に1回施します。濃い肥料を施すと、根が傷むので注意します。
庭植えでは、植えつけ時に緩効性化成肥料を元肥として施せば、追肥の必要はありません。夏越しさせた株には、9月から10月に緩効性化成肥料を追肥しましょう。
病気と害虫
病気：灰色かび病、ウイルス病など
灰褐色のかびで覆われる灰色かび病の発生は、10月から11月、3月から7月に見られます。特に長雨時や、株が茂って風通しが悪いと多発します。放置した花がらが発生源になるので、こまめに取り除きましょう。
風通しをよくすれば灰色かび病は改善しますが、改善が見られず、葉や茎が黒く枯れる症状はウイルスが原因である可能性があります。周囲の植物にも伝染する危険性が高いので、見つけしだい、株を抜き取って廃棄しましょう。ハサミなどの器具で伝染したり、スリップスやアブラムシなどの害虫が媒介するので注意します。
害虫：アブラムシなど
3月から11月にアブラムシが発生することがあります。
用土（鉢植え）
水はけのよい土（赤玉土中粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2の配合土など）に、有機石灰を1～3g/1リットル加えた土を好みます。リン酸分に富んだ緩効性化成肥料を適量混合して、使用します。
植えつけ、 植え替え
植えつけ、植え替えともに、春と秋が適期です。植え替えは、年1回行いましょう。根鉢を軽くくずし、一回り大きな鉢に植えつけます。庭植えの場合は、秋に掘り上げて元肥を施し、軽く耕してから再度植え直しましょう。
ふやし方
タネまき：タネまきの適期は10月です。タネは高温では発芽しにくいので、涼しくなってからまきましょう。覆土は、タネが見える程度にごく薄くかけます。
さし木：さし木の適期は3月から6月、9月から10月です。葉をつけて2～3節に切った茎を、肥料分の少ない清潔な用土にさします。3週間程度で、移植できる株に育ちます。
主な作業
花がら摘み：10月から6月の開花期間中、咲き終わった花はすぐに散って株の上に散乱するので、こまめに取り除きましょう。そのままにしておくと、灰色かび病が発生して健全な葉や茎も枯れてしまいます。
切り戻し：9月から6月、花が咲き終わってきたら、草丈の半分程度の長さに切り戻します。切り戻すことで、新芽の発生が促されます。切る際は、ウイルスの感染を予防するために、熱湯や塩素で消毒したハサミを使うか、清潔な手で折り取るとよいでしょう。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
鉢植えは、1年を通して戸外に置きましょう。9月から6月は日なた、7月から8月は風通しのよい半日陰、1月から2月は北風を避けられる南向きの軒下などの、暖かい場所に置きましょう。夏は雨に当てないほうが、夏越ししやすくなります。
庭植えでは、日当たりがよく水はけのよい場所に植えましょう。レイズドベッドやロックガーデンにも適します。
水やり
鉢植えには、1年を通じて土の表面が乾いたら、たっぷり水を与えましょう。庭植えの場合は、雨がまったくかからない場所以外は、特に水を与える必要はありません。
肥料
鉢植えでは、9月から10月と3月から6月の間に、薄めの液体肥料を2週間に1回施します。濃い肥料を施すと、根が傷むので注意します。
庭植えでは、植えつけ時に緩効性化成肥料を元肥として施せば、追肥の必要はありません。夏越しさせた株には、9月から10月に緩効性化成肥料を追肥しましょう。
病気と害虫
病気：灰色かび病、ウイルス病など
灰褐色のかびで覆われる灰色かび病の発生は、10月から11月、3月から7月に見られます。特に長雨時や、株が茂って風通しが悪いと多発します。放置した花がらが発生源になるので、こまめに取り除きましょう。
風通しをよくすれば灰色かび病は改善しますが、改善が見られず、葉や茎が黒く枯れる症状はウイルスが原因である可能性があります。周囲の植物にも伝染する危険性が高いので、見つけしだい、株を抜き取って廃棄しましょう。ハサミなどの器具で伝染したり、スリップスやアブラムシなどの害虫が媒介するので注意します。
害虫：アブラムシなど
3月から11月にアブラムシが発生することがあります。
用土（鉢植え）
水はけのよい土（赤玉土中粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2の配合土など）に、有機石灰を1～3g/1リットル加えた土を好みます。リン酸分に富んだ緩効性化成肥料を適量混合して、使用します。
植えつけ、 植え替え
植えつけ、植え替えともに、春と秋が適期です。植え替えは、年1回行いましょう。根鉢を軽くくずし、一回り大きな鉢に植えつけます。庭植えの場合は、秋に掘り上げて元肥を施し、軽く耕してから再度植え直しましょう。
ふやし方
タネまき：タネまきの適期は10月です。タネは高温では発芽しにくいので、涼しくなってからまきましょう。覆土は、タネが見える程度にごく薄くかけます。
さし木：さし木の適期は3月から6月、9月から10月です。葉をつけて2～3節に切った茎を、肥料分の少ない清潔な用土にさします。3週間程度で、移植できる株に育ちます。
主な作業
花がら摘み：10月から6月の開花期間中、咲き終わった花はすぐに散って株の上に散乱するので、こまめに取り除きましょう。そのままにしておくと、灰色かび病が発生して健全な葉や茎も枯れてしまいます。
切り戻し：9月から6月、花が咲き終わってきたら、草丈の半分程度の長さに切り戻します。切り戻すことで、新芽の発生が促されます。切る際は、ウイルスの感染を予防するために、熱湯や塩素で消毒したハサミを使うか、清潔な手で折り取るとよいでしょう。
0
0
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月22日
Angelica is an herb commonly utilized in Scandinavian countries. It also grows wild in Russia, Greenland, and Iceland. Less commonly seen here, angelica can be cultivated in the cooler regions of the United States where it can reach heights of up to 6 feet! This begs the question, does angelic plant need trimming and, if so, how to prune angelica herbs?
Does Angelica Plant Need Trimming?
ngelica (Angelica archangelica) is also known as garden angelica, Holy Ghost, wild celery, and Norwegian angelica. It is an ancient herb used for its medicinal and magical properties; it was said to ward off evil. The essential oil contained in all parts of the plant lends itself to a multitude of used. The seeds are pressed and the resulting oil is used for flavoring foods. The Lapps not only eat angelica, but use it medicinally and even as a substitute for chewing tobacco. Norwegians crush the roots for use in breads and the Inuit use the stalks as you would celery. As mentioned, angelica can get quite tall, so for that reason alone, some judicious pruning may be advised. While angelica plants are often grown for their sweet roots, their stems and leaves are also often harvested, which is more or less simply pruning the angelica. So, how do you prune angelica herbs?
Pruning Angelica
Angelica harvesting may involve the entire plant. Young stems are candied and used to decorate cakes, the leaves can be used in scented pillows, and the roots can be cooked with butter and/or mixed with tart berries or rhubarb to cut down on their acidity. In the angelica’s first growing year, this member of Apiaceae only grows leaves that can be harvested. Angelic harvesting of leaves should occur in the late spring or early summer. Harvesting angelica’s tender stems must wait until the second year and are then candied. Cut the stalks in mid to late spring while they are young and tender. Another good reason for pruning angelica stems is so the plant will continue to produce. Angelica that is left to flower and go to seed will die.
If you are harvesting angelica for its roots, do so the first or second fall for the most tender roots. Wash and dry the roots well and store them in an air tight container. Unlike many other herbs, angelica likes moist soil. In nature, it is most often found growing alongside ponds or rivers. Keep the plant well watered and it should reward you with years of harvesting.
Does Angelica Plant Need Trimming?
ngelica (Angelica archangelica) is also known as garden angelica, Holy Ghost, wild celery, and Norwegian angelica. It is an ancient herb used for its medicinal and magical properties; it was said to ward off evil. The essential oil contained in all parts of the plant lends itself to a multitude of used. The seeds are pressed and the resulting oil is used for flavoring foods. The Lapps not only eat angelica, but use it medicinally and even as a substitute for chewing tobacco. Norwegians crush the roots for use in breads and the Inuit use the stalks as you would celery. As mentioned, angelica can get quite tall, so for that reason alone, some judicious pruning may be advised. While angelica plants are often grown for their sweet roots, their stems and leaves are also often harvested, which is more or less simply pruning the angelica. So, how do you prune angelica herbs?
Pruning Angelica
Angelica harvesting may involve the entire plant. Young stems are candied and used to decorate cakes, the leaves can be used in scented pillows, and the roots can be cooked with butter and/or mixed with tart berries or rhubarb to cut down on their acidity. In the angelica’s first growing year, this member of Apiaceae only grows leaves that can be harvested. Angelic harvesting of leaves should occur in the late spring or early summer. Harvesting angelica’s tender stems must wait until the second year and are then candied. Cut the stalks in mid to late spring while they are young and tender. Another good reason for pruning angelica stems is so the plant will continue to produce. Angelica that is left to flower and go to seed will die.
If you are harvesting angelica for its roots, do so the first or second fall for the most tender roots. Wash and dry the roots well and store them in an air tight container. Unlike many other herbs, angelica likes moist soil. In nature, it is most often found growing alongside ponds or rivers. Keep the plant well watered and it should reward you with years of harvesting.
0
0
