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Dummer. ゛☀
2017年09月14日
Found in greenhouses, home gardens and landscaped areas across the country, leafminers are the larval (maggot) stage of an insect family that feeds between the upper and lower surfaces of leaves. On heavily infested plants it is not uncommon to find 6 or more maggots per leaf. Although damage can restrict plant growth, resulting in reduced yields and loss of vigor, healthy plants can tolerate considerable injury. Host plants include beans, blackberries, cabbage, lettuce, peppers, and a variety of ornamental flowers, trees and shrubs.
Adults (1/10 inch long) are often black to gray flies with yellow stripes and clear wings. They are similar in appearance to small, hunched-back house flies and lay their eggs on the undersides of leaves. Larvae are worm-like maggots (1/3 inch) which are often pale yellow or green in color. They create winding tunnels that are clear, except for the trail of black fecal material (frass) left behind as they feed.
Note: In some cases, pathogenic fungi and bacteria may enter old mines left from eradicated insects. This can cause leaves to turn yellow and drop.
Life Cycle
Mature larvae overwinter in the soil under host plants. As temperatures warm in the spring larvae pass to the pupal stage and appear as young adults in late April. Mated females use their needle-like ovipositor to lay up to 250 eggs just under the surface of the leaf epidermis. Deposited eggs may appear as small raised spots on the leaf. Within 10 days hatching larvae tunnel through the mid-leaf tissue, feeding as they go and leaving tell-tale wavy lines that are visible on the surface. Larvae mature in 2-3 weeks, and when ready to pupate, leave the leaf and drop to the soil. Once on the ground, they dig 1-2 inches into the soil and pupate. Adults emerge within 15 days as adult flies. There are several generations per year.
Damage
Various types of leafminers attack various kinds of plants. They’re found on broadleaf trees, including elm, aspen, hawthorn, and poplar as well as shrubs and bushes, including lilacs. Damage can be limited in initial stages of infestations but increase as leafminer numbers multiply, and even minor infestations, while not killing a plant, will cripple its hardiness. Leafminers are a major cause of poor harvest numbers in home gardens as they weaken individual vegetable plants. They’re especially fond of spinach leaves and their tunneling severely decreases the attractiveness and value of the crop.
Leafminer Control
Natural, and organic control methods work best when fighting leafminer problems. That’s because they don’t harm the naturally occurring beneficial insect populations that largely keep the leafminer and other harmful pests under control. While pesticide use can encourage leafminer outbreaks, natural controls and beneficial insects prevent as well as cure these pest problems. Don’t wait until you spot leafminer tunnels in your plants’ leaves, especially if you’ve had problems with them in the past. Be prepared with the products you’ll need to prevent and destroy infestations. Then stay vigilant.
Monitor plant leaves closely. At the first sign of tunneling, squeeze the leaf at the tunnel between two fingers to crush any larvae. Done soon enough, this killing larvae can allow plants to survive minor outbreaks. Pick off and destroy badly infested leaves in small gardens.
The more healthy the plant, the less chance that leafminers will hurt it. Maintain plant health with organic fertilizers and proper watering to allow plants to outgrow and tolerate pest damage. Keep your soil alive by using compost and other soil amendments.
Use floating row covers (Harvest-Guard) to prevent fly stage from laying eggs on leaves.
The parasitic wasp Diglyphus isaea is a commercially available beneficial insect that will kill leafminer larva in the mine. The wasp is especially beneficial to indoor growers of ornamentals and vegetables.
Use yellow or blue sticky traps to catch egg laying adults. Cover soil under infested plants with plastic mulches to prevent larvae from reaching the ground and pupating.
Azatrol EC contains azadirachtin, the key insecticidal ingredient found in neem oil. This concentrated spray disrupts growth and development of pest insects and has repellent and anti-feedant properties. Best of all, it’s non-toxic to honey bees and many other beneficial insects.
Fast-acting botanical insecticides should be used as a last resort. Derived from plants which have insecticidal properties, these natural pesticides have fewer harmful side effects than synthetic chemicals and break down more quickly in the environment.
Adults (1/10 inch long) are often black to gray flies with yellow stripes and clear wings. They are similar in appearance to small, hunched-back house flies and lay their eggs on the undersides of leaves. Larvae are worm-like maggots (1/3 inch) which are often pale yellow or green in color. They create winding tunnels that are clear, except for the trail of black fecal material (frass) left behind as they feed.
Note: In some cases, pathogenic fungi and bacteria may enter old mines left from eradicated insects. This can cause leaves to turn yellow and drop.
Life Cycle
Mature larvae overwinter in the soil under host plants. As temperatures warm in the spring larvae pass to the pupal stage and appear as young adults in late April. Mated females use their needle-like ovipositor to lay up to 250 eggs just under the surface of the leaf epidermis. Deposited eggs may appear as small raised spots on the leaf. Within 10 days hatching larvae tunnel through the mid-leaf tissue, feeding as they go and leaving tell-tale wavy lines that are visible on the surface. Larvae mature in 2-3 weeks, and when ready to pupate, leave the leaf and drop to the soil. Once on the ground, they dig 1-2 inches into the soil and pupate. Adults emerge within 15 days as adult flies. There are several generations per year.
Damage
Various types of leafminers attack various kinds of plants. They’re found on broadleaf trees, including elm, aspen, hawthorn, and poplar as well as shrubs and bushes, including lilacs. Damage can be limited in initial stages of infestations but increase as leafminer numbers multiply, and even minor infestations, while not killing a plant, will cripple its hardiness. Leafminers are a major cause of poor harvest numbers in home gardens as they weaken individual vegetable plants. They’re especially fond of spinach leaves and their tunneling severely decreases the attractiveness and value of the crop.
Leafminer Control
Natural, and organic control methods work best when fighting leafminer problems. That’s because they don’t harm the naturally occurring beneficial insect populations that largely keep the leafminer and other harmful pests under control. While pesticide use can encourage leafminer outbreaks, natural controls and beneficial insects prevent as well as cure these pest problems. Don’t wait until you spot leafminer tunnels in your plants’ leaves, especially if you’ve had problems with them in the past. Be prepared with the products you’ll need to prevent and destroy infestations. Then stay vigilant.
Monitor plant leaves closely. At the first sign of tunneling, squeeze the leaf at the tunnel between two fingers to crush any larvae. Done soon enough, this killing larvae can allow plants to survive minor outbreaks. Pick off and destroy badly infested leaves in small gardens.
The more healthy the plant, the less chance that leafminers will hurt it. Maintain plant health with organic fertilizers and proper watering to allow plants to outgrow and tolerate pest damage. Keep your soil alive by using compost and other soil amendments.
Use floating row covers (Harvest-Guard) to prevent fly stage from laying eggs on leaves.
The parasitic wasp Diglyphus isaea is a commercially available beneficial insect that will kill leafminer larva in the mine. The wasp is especially beneficial to indoor growers of ornamentals and vegetables.
Use yellow or blue sticky traps to catch egg laying adults. Cover soil under infested plants with plastic mulches to prevent larvae from reaching the ground and pupating.
Azatrol EC contains azadirachtin, the key insecticidal ingredient found in neem oil. This concentrated spray disrupts growth and development of pest insects and has repellent and anti-feedant properties. Best of all, it’s non-toxic to honey bees and many other beneficial insects.
Fast-acting botanical insecticides should be used as a last resort. Derived from plants which have insecticidal properties, these natural pesticides have fewer harmful side effects than synthetic chemicals and break down more quickly in the environment.
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文章
Miss Chen
2017年09月13日
PLAGAS DEL AJO
Cultivo del ajo: Plagas, enfermedades y fisiopatías en el cultivo de ajos
Mosca de la cebolla (Phorbia antigua Meig)
Cultivos a los que ataca: Ajo, cebolla, puerro.
Descripción de las larvas
6-8 mm. Color gris-amarillento y con 5 líneas oscuras sobre el tórax. Alas amarillentas. Patas y antenas negras. Avivan a los 20-25 días. Ponen unos 150 huevos.
Ciclo biológico
Inverna en el suelo en estado pupario. La primera generación se detecta a mediados de marzo o primeros de abril. La ovoposición comienza a los 15-20 días después de su aparición. Hacen sus puestas aisladas o en conjunto de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo o bien en escamas. La coloración de los huevos es blanca mate. El período de incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 a 5 desde abril a octubre.
Daños
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después muere.
Métodos de control
· Desinfección de semillas. Por cada kilogramo de semillas deben emplearse 50 g de M.A. de heptacloro.
· Lucha aérea.
Los tratamientos deben repetirse cada 8-10 días; pueden utilizarse los siguientes productos:
-Clorpirifos 5 %, a 60 kg/Ha.
-Dimetoato 40 % LE, a 100-125 cc/Hl.
-Lebaycid 50 % LE, a 150-200 cc/Hl.
-Foxim 10 %, a 50 kg/Ha.
-Diazinon 60 % LE, a 100 cc/Hl.
-Fonofos 5 %, a 40-50 kg/Ha.
Tiña del ajo y de la cebolla (Lita alliela)
Cultivos a los que ataca: ajo y cebolla.
Descripción
Las larvas presentan una longitud aproximada de 1 cm y color verde claro.
Los adultos son lepidópteros de color pardo, de aproximadamente 0,5 cm de longitud.
Ciclo biológico
Los adultos hacen su aparición en primavera. La ovoposición la efectúan sobre las plantas atacadas que avivan según temperaturas a los 10-12 días.
Daños
Abre galerías en bulbos y hojas. En principio suelen atacar a las hojas y después pasan a los bulbos. Las plantas atacadas amarillean y mueren.
Métodos de control
En los tratamientos químicos pueden emplearse los siguientes productos:
-Carbaril 50 % PM, a 200-250 g/Hl.
-Endosulfán 35 % LE, a 150-300 cc/Hl.
-Triclorfon 80 % PM, a 250-300 g/Hl.
-Metil-azinfos 20 % LE, a 150-250 cc/Hl.
-Etil-aparation 50 % LE, a 150 cc/Hl.
-Metamidofos 50 % LE, a 100 cc/Hl.
-Fosmet 50 % LE, a 250 cc/Hl.
Polilla (Laspeyresia nigricana Steph)
Descripción
El insecto perfecto es una mariposa de 15 mm de envergadura. Sus alas anteriores son de color azul oliváceo más o menos oscuro y salpicadas de pequeñas escamas amarillo ocre; las alas posteriores son grisáceas. Las larvas son amarillas de cabeza parda, de 15 a 18 mm de largo.
Ciclo biológico
Las hembras ponen los huevos en hojas a finales de mayo. Tan pronto avivan las larvas penetran en el interior. Aproximadamente tres semanas después al suelo, donde pasan el invierno y realizan la metamorfosis en la primavera siguiente.
Daños
Causan daños al penetrar las orugas por el interior de las vainas de las hojas hasta el cogollo. Se para el desarrollo de las plantas, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta.
Métodos de control
· Medios culturales. En las zonas donde este insecto tiene importancia económica, se recomienda sembrar pronto.
· Lucha química. En zonas muy afectadas se repetirá el tratamiento a los 15 días.
· Sirven los tratamientos recomendados para gorgojo.
Gorgojo del ajo (Brachycerus algirus)
Descripción
Mide de 4 a 5 mm de longitud, de color pardo negro, con pequeñas manchas blancas en los élitros.
Daños
Las larvas de color blanco destruyen los bulbos.
Métodos de control
· Lucha química:
-Carbaril 50 % PM, a 200-250 g/Hl.
-Endosulfan 35 % LE, a 150-300 cc/Hl.
-Triclorfon 80 % PM, a 250-300 g/Hl.
-Metil-azinfos 20 % LE, a 150-250 cc/Hl.
-Etil-parathion 50 % LE, a 150 cc/Hl.
-Metamidofos 50 % LE, a 100 cc/Hl.
-Fosmet 50 % LE, a 250 cc/Hl.
Nematodos Meloidogyne
Cultivos a los que ataca
Tomate, patata, berenjena, ajo, etc.
Importancia
Es muy importante en toda la horticultura forzada o intensiva, ya que uno de los factores principales para que se detecte su presencia es la repetición de los cultivos. En casos de verdaderos ataques las producciones son nulas.
Descripción
El macho presenta un estilete de 16-24 micras de longitud, el cual presenta protuberancias. En las hembras dicho estilete presenta protuberancias bien definidas y una longitud de 14-16 micras.
Biología
Son necesarias temperaturas superiores a 14 ºC para mostrarse activos. El número de huevos suele ser de 350-600. La incubación se realiza con rapidez. Con temperaturas adecuadas el ciclo suele durar entre 20 y 40 días. El número de generaciones suele estar sujeto a las condiciones ambientales, pudiendo decir que se encuentra entre 4 y 9 generaciones anuales. La reproducción puede ser por partenogénesis o sexual.
Daños
Escaso desarrollo de las plantas afectadas y en casos graves la muerte de las mismas-. Las cosechas se reducen mucho en rendimiento. Algunas veces los ataques se localizan en principio a rodales que posteriormente se extienden a todo el cultivo. Forman "agallas" o "nódulos" en las raíces. Es imprescindible el análisis netológico y además antes del cultivo para poder realizar el tratamiento en condiciones favorables.
Métodos de control
· Rotación de cultivos, intercalando plantas no sensibles.
· Elección de variedades resistentes.
· Desinfección del suelo.
-A base de dicloropropeno, a 400 litros/Ha.
-A base de D.D. (dibromoetano).
-Cloropicrina a 600 litros/Ha.
ENFERMEDADES DEL AJO
Cultivo del ajo: Plagas, enfermedades y fisiopatías en el cultivo de ajos
Mildiu (Phytophthora infestans)
Importancia
Es de consideración tanto al aire libre como en horticultura en invernadero. En la primera forma es más fácil de controlar que en invernadero. El desarrollo del hongo se ve favorecido por temperaturas comprendidas entre 11 ºC y 30 ºC, acompañadas de humedad ambiental elevada.
Daños
Manchas en hojas, tallos y frutos (en el caso de plantas cultivadas para la obtención de frutos, como tomate, pimiento, etc.). Dichas manchas son de color pardo oscuro (necróticas) de forma irregular, pero por lo general redondeadas. Aparecen en el envés de la hoja. Si las condiciones ambientales le son favorables (humedad-temperatura), su desarrollo es vertiginoso, acabando en numerosas ocasiones con la planta.
Lucha química
Es muy conveniente el empleo de funguicidas como medida preventiva o bien al comienzo de los primeros síntomas de la enfermedad. La frecuencia de los tratamientos debe ser en condiciones normales de 12-15 días. Si durante el intervalo que va de tratamiento a tratamiento lloviese, debe aplicarse otra pulverización inmediatamente después de la lluvia.
Productos a emplear:
-Oxicloruro de cobre 16 % + folpet 30 % PM, a 200-300 g/Hl.
-Oxicloruro de cobre 37,5 % + zineb 15 % PM, a 300-400 g/Hl.
-Propineb 70 % PM, a 100-300 g/Hl.
-Propineb 70 % + oxicloruro de cobre 37,5 % PM, a 300-400 g/Hl.
-Mancozeb 80 % PM, a 200 g/Hl.
-Metil-tiofanato 18 % + captan 50 % PM, a 200-250 g/Hl.
Roya (Puccinia allii y porri)
Cultivos a los que ataca
Ajo, puerro, cebollino, etc. El más sensible de todos es el ajo.
Importancia
Suele ser bastante sensible y por tanto en la mayoría de las ocasiones suele ser grave cuando se repite mucho el cultivo.
Daños
Frecuentemente aparecen los primeros síntomas a principios de mayo. Origina manchas pardo-rojizas que después toman coloración violácea. Las hojas se secan prematuramente como consecuencia del ataque.
Lucha química
Materias activas que pueden emplearse:
-Ziram 90 % PM, a 200-300 g/Hl.
-Maneb 80 % PM, a 200-300 g/Hl.
-Triadimefon 2 % + propineb 70 % PM, a 200 g/Hl.
-Mancozeb 80 % PM, a 200 g/Hl.
-Metil-tiofanato 70 % PM, a 50-100 g/Hl.
Peronospora schaleideni
Daños
Vellosidad blanquecina en hoja, que amarillea y muere rápidamente.
Como consecuencia de ella suele aparecer el mildiu.
Podredumbre blanca interior "Boixat" (Sclerotium cepivorum)
Cultivos a los que ataca
Ajo, cebolla y puerros.
Importancia
Cuando se observa su presencia es indispensable tomar medidas.
Ciclo biológico
Permanece en el suelo largo tiempo (entre 3 y 8 años). La temperatura óptima para su desarrollo se encuentra entre los 18 ºC y los 20 ºC, aunque puede comenzar la reproducción a partir de los 2 ºC. El desarrollo decrece al aumentar la temperatura sobre los 20 ºC.
Daños
Pueden producirse inmediatamente después del trasplante.
-Dificulta la germinación.
-Las hojas adquieren color amarillento que puede comenzar por la unión con el tallo.
-Podredumbre blanca interior de las plantas afectadas.
-Las plantas afectadas carecen casi por completo de raíces.
-Teniendo presente las condiciones para su desarrollo, los ataques más graves suelen presentarse al final del ciclo vegetativo.
Lucha química
Se pueden emplear las siguientes materias activas:
-Benomilo 50 % PM, a 100-150 g/Hl.
-Dyciclidina 50 % PM, a 100-150 g/Hl.
-Diclofluanida 50 % PM, a 300 g/Hl.
-Metil-tiofanato 70 % PM, a 100 g/Hl.
Peronospora herbarum
Biología
Es una forma imperfecta de las alternarias.
Daños
Produce manchas necróticas más o menos circulares en tallos, hojas y frutos. En hojas hay veces que se rodea de una aureola amarilla.
Métodos de control
· Tratamientos con funguicidas al comienzo del ataque y, a ser posible, preventivos. Sirven los aconsejados en la lucha contra mildiu y la misma frecuencia.
Otras materias activas a emplear son:
-Captafol 80 % PM ,a 200 g/Hl.
-Propineb 70 % PM, a 100-300 g/Hl.
-Propineb 70 % + cobre 37,5 % PM, a 300-400 g/Hl.
-Mancozeb 80 % PM, a 200 g/Hl.
-Metil-tiofanato 12 % + captan 50 % PM, a 200-500 g/Hl.
· Empleo de semillas con garantía.
· Previa desinfección de semilleros y terrenos definitivos.
· Utilización de variedades que mejor lo toleren.
· Rotación de cultivos.
Botrytis o moho gris (Botrytis cinerea)
Cultivos a los que ataca
Tomate, pimiento, ajo y otros.
Importancia
Es muy importante en invernaderos debido a las condiciones ambientales favorables a la reproducción del hongo.
Biología
Normalmente vive sobre órganos secos. La infección puede producirse a partir de una poda.
Daños
Ataca a tallos, hojas y algunas veces al fruto por la zona peduncular.
Métodos de control
· Ventilación en invernaderos.
· Separación al máximo de los riegos con el fin de disminuir la humedad ambiental.
· Tratamientos con funguicidas:
-Dicyclidina 50 % PM, a 100-150 g/Hl.
-Folpet 50 % PM, a 150-400 g/Hl.
-Diclofluanida 50 % PM, a 150 g/Hl.
-Iprodiona 50 % PM, a 100 g/Hl.
-Metil-tiofanato 70 % PM, a 50-100 g/Hl.
-Mancozeb 60 % + metil-tiofanato 14 % PM, a 200-300 g/Hl.
Cultivo del ajo: Plagas, enfermedades y fisiopatías en el cultivo de ajos
Mosca de la cebolla (Phorbia antigua Meig)
Cultivos a los que ataca: Ajo, cebolla, puerro.
Descripción de las larvas
6-8 mm. Color gris-amarillento y con 5 líneas oscuras sobre el tórax. Alas amarillentas. Patas y antenas negras. Avivan a los 20-25 días. Ponen unos 150 huevos.
Ciclo biológico
Inverna en el suelo en estado pupario. La primera generación se detecta a mediados de marzo o primeros de abril. La ovoposición comienza a los 15-20 días después de su aparición. Hacen sus puestas aisladas o en conjunto de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo o bien en escamas. La coloración de los huevos es blanca mate. El período de incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 a 5 desde abril a octubre.
Daños
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después muere.
Métodos de control
· Desinfección de semillas. Por cada kilogramo de semillas deben emplearse 50 g de M.A. de heptacloro.
· Lucha aérea.
Los tratamientos deben repetirse cada 8-10 días; pueden utilizarse los siguientes productos:
-Clorpirifos 5 %, a 60 kg/Ha.
-Dimetoato 40 % LE, a 100-125 cc/Hl.
-Lebaycid 50 % LE, a 150-200 cc/Hl.
-Foxim 10 %, a 50 kg/Ha.
-Diazinon 60 % LE, a 100 cc/Hl.
-Fonofos 5 %, a 40-50 kg/Ha.
Tiña del ajo y de la cebolla (Lita alliela)
Cultivos a los que ataca: ajo y cebolla.
Descripción
Las larvas presentan una longitud aproximada de 1 cm y color verde claro.
Los adultos son lepidópteros de color pardo, de aproximadamente 0,5 cm de longitud.
Ciclo biológico
Los adultos hacen su aparición en primavera. La ovoposición la efectúan sobre las plantas atacadas que avivan según temperaturas a los 10-12 días.
Daños
Abre galerías en bulbos y hojas. En principio suelen atacar a las hojas y después pasan a los bulbos. Las plantas atacadas amarillean y mueren.
Métodos de control
En los tratamientos químicos pueden emplearse los siguientes productos:
-Carbaril 50 % PM, a 200-250 g/Hl.
-Endosulfán 35 % LE, a 150-300 cc/Hl.
-Triclorfon 80 % PM, a 250-300 g/Hl.
-Metil-azinfos 20 % LE, a 150-250 cc/Hl.
-Etil-aparation 50 % LE, a 150 cc/Hl.
-Metamidofos 50 % LE, a 100 cc/Hl.
-Fosmet 50 % LE, a 250 cc/Hl.
Polilla (Laspeyresia nigricana Steph)
Descripción
El insecto perfecto es una mariposa de 15 mm de envergadura. Sus alas anteriores son de color azul oliváceo más o menos oscuro y salpicadas de pequeñas escamas amarillo ocre; las alas posteriores son grisáceas. Las larvas son amarillas de cabeza parda, de 15 a 18 mm de largo.
Ciclo biológico
Las hembras ponen los huevos en hojas a finales de mayo. Tan pronto avivan las larvas penetran en el interior. Aproximadamente tres semanas después al suelo, donde pasan el invierno y realizan la metamorfosis en la primavera siguiente.
Daños
Causan daños al penetrar las orugas por el interior de las vainas de las hojas hasta el cogollo. Se para el desarrollo de las plantas, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta.
Métodos de control
· Medios culturales. En las zonas donde este insecto tiene importancia económica, se recomienda sembrar pronto.
· Lucha química. En zonas muy afectadas se repetirá el tratamiento a los 15 días.
· Sirven los tratamientos recomendados para gorgojo.
Gorgojo del ajo (Brachycerus algirus)
Descripción
Mide de 4 a 5 mm de longitud, de color pardo negro, con pequeñas manchas blancas en los élitros.
Daños
Las larvas de color blanco destruyen los bulbos.
Métodos de control
· Lucha química:
-Carbaril 50 % PM, a 200-250 g/Hl.
-Endosulfan 35 % LE, a 150-300 cc/Hl.
-Triclorfon 80 % PM, a 250-300 g/Hl.
-Metil-azinfos 20 % LE, a 150-250 cc/Hl.
-Etil-parathion 50 % LE, a 150 cc/Hl.
-Metamidofos 50 % LE, a 100 cc/Hl.
-Fosmet 50 % LE, a 250 cc/Hl.
Nematodos Meloidogyne
Cultivos a los que ataca
Tomate, patata, berenjena, ajo, etc.
Importancia
Es muy importante en toda la horticultura forzada o intensiva, ya que uno de los factores principales para que se detecte su presencia es la repetición de los cultivos. En casos de verdaderos ataques las producciones son nulas.
Descripción
El macho presenta un estilete de 16-24 micras de longitud, el cual presenta protuberancias. En las hembras dicho estilete presenta protuberancias bien definidas y una longitud de 14-16 micras.
Biología
Son necesarias temperaturas superiores a 14 ºC para mostrarse activos. El número de huevos suele ser de 350-600. La incubación se realiza con rapidez. Con temperaturas adecuadas el ciclo suele durar entre 20 y 40 días. El número de generaciones suele estar sujeto a las condiciones ambientales, pudiendo decir que se encuentra entre 4 y 9 generaciones anuales. La reproducción puede ser por partenogénesis o sexual.
Daños
Escaso desarrollo de las plantas afectadas y en casos graves la muerte de las mismas-. Las cosechas se reducen mucho en rendimiento. Algunas veces los ataques se localizan en principio a rodales que posteriormente se extienden a todo el cultivo. Forman "agallas" o "nódulos" en las raíces. Es imprescindible el análisis netológico y además antes del cultivo para poder realizar el tratamiento en condiciones favorables.
Métodos de control
· Rotación de cultivos, intercalando plantas no sensibles.
· Elección de variedades resistentes.
· Desinfección del suelo.
-A base de dicloropropeno, a 400 litros/Ha.
-A base de D.D. (dibromoetano).
-Cloropicrina a 600 litros/Ha.
ENFERMEDADES DEL AJO
Cultivo del ajo: Plagas, enfermedades y fisiopatías en el cultivo de ajos
Mildiu (Phytophthora infestans)
Importancia
Es de consideración tanto al aire libre como en horticultura en invernadero. En la primera forma es más fácil de controlar que en invernadero. El desarrollo del hongo se ve favorecido por temperaturas comprendidas entre 11 ºC y 30 ºC, acompañadas de humedad ambiental elevada.
Daños
Manchas en hojas, tallos y frutos (en el caso de plantas cultivadas para la obtención de frutos, como tomate, pimiento, etc.). Dichas manchas son de color pardo oscuro (necróticas) de forma irregular, pero por lo general redondeadas. Aparecen en el envés de la hoja. Si las condiciones ambientales le son favorables (humedad-temperatura), su desarrollo es vertiginoso, acabando en numerosas ocasiones con la planta.
Lucha química
Es muy conveniente el empleo de funguicidas como medida preventiva o bien al comienzo de los primeros síntomas de la enfermedad. La frecuencia de los tratamientos debe ser en condiciones normales de 12-15 días. Si durante el intervalo que va de tratamiento a tratamiento lloviese, debe aplicarse otra pulverización inmediatamente después de la lluvia.
Productos a emplear:
-Oxicloruro de cobre 16 % + folpet 30 % PM, a 200-300 g/Hl.
-Oxicloruro de cobre 37,5 % + zineb 15 % PM, a 300-400 g/Hl.
-Propineb 70 % PM, a 100-300 g/Hl.
-Propineb 70 % + oxicloruro de cobre 37,5 % PM, a 300-400 g/Hl.
-Mancozeb 80 % PM, a 200 g/Hl.
-Metil-tiofanato 18 % + captan 50 % PM, a 200-250 g/Hl.
Roya (Puccinia allii y porri)
Cultivos a los que ataca
Ajo, puerro, cebollino, etc. El más sensible de todos es el ajo.
Importancia
Suele ser bastante sensible y por tanto en la mayoría de las ocasiones suele ser grave cuando se repite mucho el cultivo.
Daños
Frecuentemente aparecen los primeros síntomas a principios de mayo. Origina manchas pardo-rojizas que después toman coloración violácea. Las hojas se secan prematuramente como consecuencia del ataque.
Lucha química
Materias activas que pueden emplearse:
-Ziram 90 % PM, a 200-300 g/Hl.
-Maneb 80 % PM, a 200-300 g/Hl.
-Triadimefon 2 % + propineb 70 % PM, a 200 g/Hl.
-Mancozeb 80 % PM, a 200 g/Hl.
-Metil-tiofanato 70 % PM, a 50-100 g/Hl.
Peronospora schaleideni
Daños
Vellosidad blanquecina en hoja, que amarillea y muere rápidamente.
Como consecuencia de ella suele aparecer el mildiu.
Podredumbre blanca interior "Boixat" (Sclerotium cepivorum)
Cultivos a los que ataca
Ajo, cebolla y puerros.
Importancia
Cuando se observa su presencia es indispensable tomar medidas.
Ciclo biológico
Permanece en el suelo largo tiempo (entre 3 y 8 años). La temperatura óptima para su desarrollo se encuentra entre los 18 ºC y los 20 ºC, aunque puede comenzar la reproducción a partir de los 2 ºC. El desarrollo decrece al aumentar la temperatura sobre los 20 ºC.
Daños
Pueden producirse inmediatamente después del trasplante.
-Dificulta la germinación.
-Las hojas adquieren color amarillento que puede comenzar por la unión con el tallo.
-Podredumbre blanca interior de las plantas afectadas.
-Las plantas afectadas carecen casi por completo de raíces.
-Teniendo presente las condiciones para su desarrollo, los ataques más graves suelen presentarse al final del ciclo vegetativo.
Lucha química
Se pueden emplear las siguientes materias activas:
-Benomilo 50 % PM, a 100-150 g/Hl.
-Dyciclidina 50 % PM, a 100-150 g/Hl.
-Diclofluanida 50 % PM, a 300 g/Hl.
-Metil-tiofanato 70 % PM, a 100 g/Hl.
Peronospora herbarum
Biología
Es una forma imperfecta de las alternarias.
Daños
Produce manchas necróticas más o menos circulares en tallos, hojas y frutos. En hojas hay veces que se rodea de una aureola amarilla.
Métodos de control
· Tratamientos con funguicidas al comienzo del ataque y, a ser posible, preventivos. Sirven los aconsejados en la lucha contra mildiu y la misma frecuencia.
Otras materias activas a emplear son:
-Captafol 80 % PM ,a 200 g/Hl.
-Propineb 70 % PM, a 100-300 g/Hl.
-Propineb 70 % + cobre 37,5 % PM, a 300-400 g/Hl.
-Mancozeb 80 % PM, a 200 g/Hl.
-Metil-tiofanato 12 % + captan 50 % PM, a 200-500 g/Hl.
· Empleo de semillas con garantía.
· Previa desinfección de semilleros y terrenos definitivos.
· Utilización de variedades que mejor lo toleren.
· Rotación de cultivos.
Botrytis o moho gris (Botrytis cinerea)
Cultivos a los que ataca
Tomate, pimiento, ajo y otros.
Importancia
Es muy importante en invernaderos debido a las condiciones ambientales favorables a la reproducción del hongo.
Biología
Normalmente vive sobre órganos secos. La infección puede producirse a partir de una poda.
Daños
Ataca a tallos, hojas y algunas veces al fruto por la zona peduncular.
Métodos de control
· Ventilación en invernaderos.
· Separación al máximo de los riegos con el fin de disminuir la humedad ambiental.
· Tratamientos con funguicidas:
-Dicyclidina 50 % PM, a 100-150 g/Hl.
-Folpet 50 % PM, a 150-400 g/Hl.
-Diclofluanida 50 % PM, a 150 g/Hl.
-Iprodiona 50 % PM, a 100 g/Hl.
-Metil-tiofanato 70 % PM, a 50-100 g/Hl.
-Mancozeb 60 % + metil-tiofanato 14 % PM, a 200-300 g/Hl.
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Dummer. ゛☀
2017年09月13日
Northern corn leaf blight appears on corn leaves as distinct, grayish green to tan blotches or streaks up to 6″ long. Southern corn leaf blight causes smaller tan spots with reddish brown borders. Young corn plants are most susceptible to these fungal diseases, and if the infection is severe the plants may die.
Corn leaf blight is usually associated with commercial corn plantings. Wet, humid weather favors the spread of the disease and under these conditions corn leaf blight may also infect backyard corn plantings. The fungus overwinters on infected plant debris in the soil.
Prevention and Control
Plant blight-resistant varieties, such as Sugar Buns. Purchase only certified disease-free seed.
Rotate corn to avoid planting it in the same location more than once every three years.
Clean up the garden at the end of the growing season
Compost infected cornstalks in a hot compost pile (material must reach the disease-killing temperature of 150 degrees F for several days) or destroy them.
Corn leaf blight is usually associated with commercial corn plantings. Wet, humid weather favors the spread of the disease and under these conditions corn leaf blight may also infect backyard corn plantings. The fungus overwinters on infected plant debris in the soil.
Prevention and Control
Plant blight-resistant varieties, such as Sugar Buns. Purchase only certified disease-free seed.
Rotate corn to avoid planting it in the same location more than once every three years.
Clean up the garden at the end of the growing season
Compost infected cornstalks in a hot compost pile (material must reach the disease-killing temperature of 150 degrees F for several days) or destroy them.
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stone
2017年09月12日
有花友问起#花韭 怎么种植，只要有阳光，种植难度就So Easy了，花韭叶片扁平、气味，都和韭菜差不多，春季开花，从3月开始开花，一直开到6月，夏季休眠。
花韭种植需有日照，避免徒长，环境以温暖避风处最佳，日常浇水适量，不宜太干，介质有一点湿度即可，夏季叶枯可挖出球根放通风干燥处储藏，待秋凉再种植，很容易种植的花卉。冬季尽量少浇水，最好放室外(花韭耐寒)，要经过一段冷冻期，花儿才开得多。
有花友友问花韭什么时候种栽植，一般来说是秋冬季，球根种植深度约球的一倍深度即可。
花韭和韭兰的区别
花韭和韭兰的花很相似，区别在于花韭的花是春天开，韭兰的花是夏秋开。另外，花韭真的是韭菜味道，韭兰则只是形似韭菜，但是没有韭菜味道，只有少数夜开型或杂交品种具有明显且浓烈的香气。从外型上看，花韭花小，植株也小，葱兰、韭兰花大，植株也大。
花韭种植需有日照，避免徒长，环境以温暖避风处最佳，日常浇水适量，不宜太干，介质有一点湿度即可，夏季叶枯可挖出球根放通风干燥处储藏，待秋凉再种植，很容易种植的花卉。冬季尽量少浇水，最好放室外(花韭耐寒)，要经过一段冷冻期，花儿才开得多。
有花友友问花韭什么时候种栽植，一般来说是秋冬季，球根种植深度约球的一倍深度即可。
花韭和韭兰的区别
花韭和韭兰的花很相似，区别在于花韭的花是春天开，韭兰的花是夏秋开。另外，花韭真的是韭菜味道，韭兰则只是形似韭菜，但是没有韭菜味道，只有少数夜开型或杂交品种具有明显且浓烈的香气。从外型上看，花韭花小，植株也小，葱兰、韭兰花大，植株也大。
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玲儿
2017年09月11日
ヒトリシズカの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
基本的には、朝日が当たる明るい日陰で育てます。鉢植えは、6月から9月は日陰か60～70％の遮光下に移動させ、日焼けを防ぎます。
庭植えは、常にある程度の湿り気がある落葉広葉樹の下が適します。
水やり
鉢土が乾かないように、常にある程度の湿り気を保ちます。夏の間は二重鉢にするか、砂床に置いて暑さと乾燥から保護します。
庭植えも、しおれていたら十分に水を与えます。
肥料
植え替えの際に、元肥としてチッ素、リン酸、カリウムが等量の緩効性化成肥料か配合肥料を、5号鉢で一つまみ施します。
3月から5月には油かすの固形肥料を、9月から10月は骨粉の固形肥料を、それぞれ月1回施します。ただし、肥料を施しすぎると花穂の数がふえすぎて風情がなくなるので、肥料の量や回数は、好みの姿にできるように各個人で工夫が必要です。
病気と害虫
病気：ほとんどありません。
害虫：ほとんどありません。
用土（鉢植え）
腐植質に富んだ水はけと水もちのよい土であれば、土質を選びません。赤玉土小粒と腐葉土を7：3で混ぜたものや、市販の草花用培養土に赤玉土を3割ほど混ぜたものでよく育ちます。
植えつけ、 植え替え
地上部のない休眠期に、毎年か1年おきに植え替えます。根鉢から古土を1/3ほど落とし、軽く根を整理してから植えつけます。葉がしっかりした6月から7月にも可能ですが、根鉢をくずさず、鉢を大きくする場合に限ります。
ふやし方
タネまき：果実は緑色のまま熟し、気がついたころには、こぼれダネになっていることが少なくありません。確実にタネをとりたい場合は、花が終わったら、花に不織布の袋をかけておき、とりまきをします。タネは親株の鉢か苗床にまき、翌春の発芽まで乾燥させないように保管します。タネまき後2年ほどで開花株になります。
株分け：茎が20～30本立った大株は、休眠中に2～3分割して植えつけます。あまり小さく分けると、弱くなってあとの管理が面倒です。株分けによって株の若返りも図れます。
主な作業
特にありません。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
基本的には、朝日が当たる明るい日陰で育てます。鉢植えは、6月から9月は日陰か60～70％の遮光下に移動させ、日焼けを防ぎます。
庭植えは、常にある程度の湿り気がある落葉広葉樹の下が適します。
水やり
鉢土が乾かないように、常にある程度の湿り気を保ちます。夏の間は二重鉢にするか、砂床に置いて暑さと乾燥から保護します。
庭植えも、しおれていたら十分に水を与えます。
肥料
植え替えの際に、元肥としてチッ素、リン酸、カリウムが等量の緩効性化成肥料か配合肥料を、5号鉢で一つまみ施します。
3月から5月には油かすの固形肥料を、9月から10月は骨粉の固形肥料を、それぞれ月1回施します。ただし、肥料を施しすぎると花穂の数がふえすぎて風情がなくなるので、肥料の量や回数は、好みの姿にできるように各個人で工夫が必要です。
病気と害虫
病気：ほとんどありません。
害虫：ほとんどありません。
用土（鉢植え）
腐植質に富んだ水はけと水もちのよい土であれば、土質を選びません。赤玉土小粒と腐葉土を7：3で混ぜたものや、市販の草花用培養土に赤玉土を3割ほど混ぜたものでよく育ちます。
植えつけ、 植え替え
地上部のない休眠期に、毎年か1年おきに植え替えます。根鉢から古土を1/3ほど落とし、軽く根を整理してから植えつけます。葉がしっかりした6月から7月にも可能ですが、根鉢をくずさず、鉢を大きくする場合に限ります。
ふやし方
タネまき：果実は緑色のまま熟し、気がついたころには、こぼれダネになっていることが少なくありません。確実にタネをとりたい場合は、花が終わったら、花に不織布の袋をかけておき、とりまきをします。タネは親株の鉢か苗床にまき、翌春の発芽まで乾燥させないように保管します。タネまき後2年ほどで開花株になります。
株分け：茎が20～30本立った大株は、休眠中に2～3分割して植えつけます。あまり小さく分けると、弱くなってあとの管理が面倒です。株分けによって株の若返りも図れます。
主な作業
特にありません。
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Miss Chen
2017年09月03日
Aquí tienes 6 remedios caseros con plantas medicinales que nos pueden ser de gran ayuda.
Diuréticos:
La correcta eliminación de toxinas mediante la orina es primodial e indispensable para que nuestro organismo se mantenga sano.
Un diurético natural y muy eficaz es la infusión de retama, bebida en dosis de 2-4 tacitas al día. Se hierven 25 g de flores en un litro de agua durante 20 minutos, se deja reposar 5 minutos, colamos y bebemos. La retama es una excelente diurética, pero además se utiliza, como infusión de las hojas y sus aromáticas flores amarillas, para enfermedades hepáticas, abscesos, reumatismo, gota, ciática, afecciones de la piel y herpes.
Otro remedio muy efectivo es la infusión de malva. Necesitaremos 25 g de hojas tiernas de malva en 5 decilítros de agua, se filtra y bebenos en ayunas durante 25 días. La malva posee propiedades emolientes (desinflama los tejidos), está indicada en casos de afecciones pulmonares, y también actúa como laxante.
Conviene recordar que para evitar retención de líquidos no debemos abusar de la sal, asegurarnos de incluir el máximo posible de frutas y verduras frescas en nuestra dieta y realizar ejercicio moderado regularmente.
Manos suaves:
Si tenemos manos secas o poco suaves, basta con tomar los brotes más tiernos de ortiga (es aconsejable usar guantes para recolectarla) y hervirlos durante un cuarto de hora con agua. Dejamos enfriar y colamos. Aplicamos con compresas o algodones dando golpecitos sobe la zona que queramos tratar. Con respecto a la piel, la ortiga elimina imperfecciones, granitos, eccemas, herpes, rojeces, acné, también regenera el cuero cabelludo y combate problemas relacionados con caspa, seborrea y caída del cabello. Antiguamente la ortiga se utilizaba en casos de reumatismo, además de poseer acción hemostática (detiene o disminuye las hemorragias), reconstituyente, estimula el aparato digestivo, también es galactógena (incrementa la producción de leche materna), es antianémica o antidiabética.
Impurezas de la piel:
Hervimos durante tan sólo 2 minutos 50 g de hojas de malva en un litro de agua, dejamos enfriar y colamos. Beberemos 3-4 tazas al día.
Caspa:
Necesitaremos 100 g de ortiga, incluyendo las raíces, y hervimos en un litro de agua durante 15 minutos. Lo aplicaremos después de lavar el pelo y aclararlo a los 10 minutos.
Caída del cabello:
Perparamos una infusión de albahaca con 10 g de hojas por un litro de agua. Dejamos reposar 20-30 minutos, colamos y para aplicarla friccionamos enérgicamente en el cuero cabelludo. La albahaca además de fortalecer el cabello ayuda a frenar su caída. Pero además la albahaca tiene otras propiedades como por ejemplo casos de gastritis, digestiones difíciles, dolores de estómago, meteorismo, vómitos, vértigos, inflamación de boca y garganta, etc.
Ojos irritados:
Hacemos una infusión con manzanilla, 20 g por cada litro de agua, dejamos reposar 10 minutos y filtramos. Cuando la esté a temperatura ambiente la aplicamos empapando compresas y dando ligeros golpecitos sobre los ojos cerrados. También se puede usar en casos de conjuntivitis, ojos cansados, ya que posee acción antiinflamatoria y antiséptica. La manzanilla además actúa como calmante sobre el sistema nervioso, es sedante y también es efectivo su uso en casos de diarreas.
Diuréticos:
La correcta eliminación de toxinas mediante la orina es primodial e indispensable para que nuestro organismo se mantenga sano.
Un diurético natural y muy eficaz es la infusión de retama, bebida en dosis de 2-4 tacitas al día. Se hierven 25 g de flores en un litro de agua durante 20 minutos, se deja reposar 5 minutos, colamos y bebemos. La retama es una excelente diurética, pero además se utiliza, como infusión de las hojas y sus aromáticas flores amarillas, para enfermedades hepáticas, abscesos, reumatismo, gota, ciática, afecciones de la piel y herpes.
Otro remedio muy efectivo es la infusión de malva. Necesitaremos 25 g de hojas tiernas de malva en 5 decilítros de agua, se filtra y bebenos en ayunas durante 25 días. La malva posee propiedades emolientes (desinflama los tejidos), está indicada en casos de afecciones pulmonares, y también actúa como laxante.
Conviene recordar que para evitar retención de líquidos no debemos abusar de la sal, asegurarnos de incluir el máximo posible de frutas y verduras frescas en nuestra dieta y realizar ejercicio moderado regularmente.
Manos suaves:
Si tenemos manos secas o poco suaves, basta con tomar los brotes más tiernos de ortiga (es aconsejable usar guantes para recolectarla) y hervirlos durante un cuarto de hora con agua. Dejamos enfriar y colamos. Aplicamos con compresas o algodones dando golpecitos sobe la zona que queramos tratar. Con respecto a la piel, la ortiga elimina imperfecciones, granitos, eccemas, herpes, rojeces, acné, también regenera el cuero cabelludo y combate problemas relacionados con caspa, seborrea y caída del cabello. Antiguamente la ortiga se utilizaba en casos de reumatismo, además de poseer acción hemostática (detiene o disminuye las hemorragias), reconstituyente, estimula el aparato digestivo, también es galactógena (incrementa la producción de leche materna), es antianémica o antidiabética.
Impurezas de la piel:
Hervimos durante tan sólo 2 minutos 50 g de hojas de malva en un litro de agua, dejamos enfriar y colamos. Beberemos 3-4 tazas al día.
Caspa:
Necesitaremos 100 g de ortiga, incluyendo las raíces, y hervimos en un litro de agua durante 15 minutos. Lo aplicaremos después de lavar el pelo y aclararlo a los 10 minutos.
Caída del cabello:
Perparamos una infusión de albahaca con 10 g de hojas por un litro de agua. Dejamos reposar 20-30 minutos, colamos y para aplicarla friccionamos enérgicamente en el cuero cabelludo. La albahaca además de fortalecer el cabello ayuda a frenar su caída. Pero además la albahaca tiene otras propiedades como por ejemplo casos de gastritis, digestiones difíciles, dolores de estómago, meteorismo, vómitos, vértigos, inflamación de boca y garganta, etc.
Ojos irritados:
Hacemos una infusión con manzanilla, 20 g por cada litro de agua, dejamos reposar 10 minutos y filtramos. Cuando la esté a temperatura ambiente la aplicamos empapando compresas y dando ligeros golpecitos sobre los ojos cerrados. También se puede usar en casos de conjuntivitis, ojos cansados, ya que posee acción antiinflamatoria y antiséptica. La manzanilla además actúa como calmante sobre el sistema nervioso, es sedante y también es efectivo su uso en casos de diarreas.
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Miss Chen
2017年09月03日
Desde un dolor de cabeza pasando por dolor de espalda, esguinces, migrañas, osteoartritis, etc. podemos reducir el dolor y la inflamación de forma natural con plantas medicinales. Hay 6 hierbas medicinales que son muy útiles y de gran ayuda en este aspecto:
* Cúrcuma:
esta raíz se lleva usando desde hace 4.000 años por su gran diversidad de propiedades medicinales. Entre ellas, su gran poder antiinflamatorio incluso en casos de osteoartritis en los que ha demostrado ser de gran efectividad.
* Harpagofito:
es una planta medicinal con gran poder para reducir tanto el dolor como la inflamación, siendo eficaz incluso para condiciones degenerativas de los huesos.
* Verbena:
es muy efectiva para combatir tanto la inflamación como el dolor debido a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Alivia las jaquecas asociadas a los periodos dolorosos, y en migrañas en general, reduce los dolores reumáticos y los espasmos.
* Laurel:
resulta especialmente beneficioso para reducir los dolores reumáticos y de las menstruaciones dolorosas. También el laurel es capaz de aliviar los dolores musculares y de reducir la inflamación en casos de reuma, contusiones y golpes.
* Árnica:
ésta es una planta medicinal utilizada tradicionalmente para reducir la inflamación y el dolor en casos de golpes, traumatismos, torceduras, esguinces, desgarros y dolores musculares, luxaciones o también de la artritis.
* Corteza de sauce blanco:
es otro remedio natural que ha sido usado durante miles de años para aliviar el dolor y la inflamación e incluso baja la fiebre. Es muy efectiva para dolores reumáticos, musculares, dolor de cabeza, dolores de la menstruación, tendinitis, etc.
Además de estas plantas medicinales, hay una enzima llamada Bromelina que se encuentra en algunas frutas tropicales (como la papaya y la piña) y que es capaz de disminuir la inflamación y el dolor.
* Cúrcuma:
esta raíz se lleva usando desde hace 4.000 años por su gran diversidad de propiedades medicinales. Entre ellas, su gran poder antiinflamatorio incluso en casos de osteoartritis en los que ha demostrado ser de gran efectividad.
* Harpagofito:
es una planta medicinal con gran poder para reducir tanto el dolor como la inflamación, siendo eficaz incluso para condiciones degenerativas de los huesos.
* Verbena:
es muy efectiva para combatir tanto la inflamación como el dolor debido a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Alivia las jaquecas asociadas a los periodos dolorosos, y en migrañas en general, reduce los dolores reumáticos y los espasmos.
* Laurel:
resulta especialmente beneficioso para reducir los dolores reumáticos y de las menstruaciones dolorosas. También el laurel es capaz de aliviar los dolores musculares y de reducir la inflamación en casos de reuma, contusiones y golpes.
* Árnica:
ésta es una planta medicinal utilizada tradicionalmente para reducir la inflamación y el dolor en casos de golpes, traumatismos, torceduras, esguinces, desgarros y dolores musculares, luxaciones o también de la artritis.
* Corteza de sauce blanco:
es otro remedio natural que ha sido usado durante miles de años para aliviar el dolor y la inflamación e incluso baja la fiebre. Es muy efectiva para dolores reumáticos, musculares, dolor de cabeza, dolores de la menstruación, tendinitis, etc.
Además de estas plantas medicinales, hay una enzima llamada Bromelina que se encuentra en algunas frutas tropicales (como la papaya y la piña) y que es capaz de disminuir la inflamación y el dolor.
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Miss Chen
2017年09月03日
Estas 6 plantas medicinales te serán muy útiles para utilizar en casos y situaciones muy comunes durante el verano como quemaduras solares, heridas o picaduras de insectos.
La Avena: muele 300 gr de avena, que quede un polvo muy finito y añádelo a la bañera. Date un baño durante 20 minutos y se aliviarán las quemaduras solares, las picaduras, mejorará la salud de la piel y la dejará hidratada y suave. Incluso es útil para eliminar el acné por su capacidad para limpiar y purificar.
La Aloe vera (Aloe barbadensis Miller): una planta con multitud de aplicaciones medicinales, que cuida la piel como pocas. Esta planta tiene la propiedad de regenerar rápidamente la piel y es muy efectiva para las quemaduras solares, incluso elimina las ampollas. Además es muy efectiva para eliminar o minimizar las estrias o marcas en la piel. También la podemos usar para protegernos del sol de forma natural.
La Pamplina (Stellaria media): es muy útil aplicada localmente en forma de cataplasma para aliviar el dolor de las picaduras, la irritación y bajar la inflamación, además favorece la curación de las heridas y las úlceras en la piel. También es muy efectiva para tratar la psoriasis o los eccemas y tiene gran poder depurativo. Igualmente tiene usos culinarios, ya que es remineralizante y sus hojas se pueden añadir a las ensaladas
La Menta (Mentha x piperita): La menta es otra planta muy útil, pues es un remedio natural para el dolor de cabeza, para aliviar los síntomas de los mareos, la indigestión, hinchazón, digestiones lentas, gases, etc. Pero además si la aplicamos localmente alivia la piel irritada. Simplemente prepara una infusión y aplícala cuando se haya enfriado sobre la zona que quieras tratar.
El Llantén mayor (Plantago spp): sus hojas son comestibles y se pueden incluir en platos como ensaladas o utilizar como las espinacas. Es muy efectiva aplicada localmente para aliviar la hinchazón y dolor de las picaduras, quemaduras solares, piel irritada, heridas, cortes, etc. Machaca las hojas y añade un poco de agua para hacer una cataplasma, aplícalo sobre la zona afectada y déjalo actuar unos 15 ó 30 minutos. Además el llantén purifica la sangre y las vías respiratorias.
El Jengibre (Zingiber officinale): este rizoma es muy apreciado desde hace miles de años por sus múltiples propiedades medicinales. Una de ellas es la de evitar los mareos cuando vamos en el coche u otros medios de transporte. Haz un té de jengibre, añádelo rallado a algún postre, a zumos naturales, etc. antes de viajar y evitarás los mareos.
La Avena: muele 300 gr de avena, que quede un polvo muy finito y añádelo a la bañera. Date un baño durante 20 minutos y se aliviarán las quemaduras solares, las picaduras, mejorará la salud de la piel y la dejará hidratada y suave. Incluso es útil para eliminar el acné por su capacidad para limpiar y purificar.
La Aloe vera (Aloe barbadensis Miller): una planta con multitud de aplicaciones medicinales, que cuida la piel como pocas. Esta planta tiene la propiedad de regenerar rápidamente la piel y es muy efectiva para las quemaduras solares, incluso elimina las ampollas. Además es muy efectiva para eliminar o minimizar las estrias o marcas en la piel. También la podemos usar para protegernos del sol de forma natural.
La Pamplina (Stellaria media): es muy útil aplicada localmente en forma de cataplasma para aliviar el dolor de las picaduras, la irritación y bajar la inflamación, además favorece la curación de las heridas y las úlceras en la piel. También es muy efectiva para tratar la psoriasis o los eccemas y tiene gran poder depurativo. Igualmente tiene usos culinarios, ya que es remineralizante y sus hojas se pueden añadir a las ensaladas
La Menta (Mentha x piperita): La menta es otra planta muy útil, pues es un remedio natural para el dolor de cabeza, para aliviar los síntomas de los mareos, la indigestión, hinchazón, digestiones lentas, gases, etc. Pero además si la aplicamos localmente alivia la piel irritada. Simplemente prepara una infusión y aplícala cuando se haya enfriado sobre la zona que quieras tratar.
El Llantén mayor (Plantago spp): sus hojas son comestibles y se pueden incluir en platos como ensaladas o utilizar como las espinacas. Es muy efectiva aplicada localmente para aliviar la hinchazón y dolor de las picaduras, quemaduras solares, piel irritada, heridas, cortes, etc. Machaca las hojas y añade un poco de agua para hacer una cataplasma, aplícalo sobre la zona afectada y déjalo actuar unos 15 ó 30 minutos. Además el llantén purifica la sangre y las vías respiratorias.
El Jengibre (Zingiber officinale): este rizoma es muy apreciado desde hace miles de años por sus múltiples propiedades medicinales. Una de ellas es la de evitar los mareos cuando vamos en el coche u otros medios de transporte. Haz un té de jengibre, añádelo rallado a algún postre, a zumos naturales, etc. antes de viajar y evitarás los mareos.
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Dummer. ゛☀
2017年08月30日
If there ever was a flower you just had to grow, brugmansia is it. The plant is in the toxic Datura family so keep it away from children and pets, but the massive blooms are nearly worth any risk. The plant produces a season long display of 6- to 8-inch trumpet-shaped blooms in hues of pink, yellow and white. Knowing how to fertilize brugmansias will enhance and extend the parade of these brilliantly colored flowers.
Feeding Angel’s Trumpet
Brugmansia is also known as angel’s trumpet because of the large drooping blooms. The plant can grow to a massive shrub in good lighting and, with good care, up to 8-10 feet tall. The blooms release an intoxicating scent in the night air, adding to their angelic mien. Brugmansia is a voracious feeder and thrives when fed frequently.
Plant food enhances most plant’s growth by providing extra macro-nutrients not found in soil – nitrogen, phosphorus and potassium – which are commonly found NPK ratios on fertilizer products. N – The first number on any fertilizer formula is the nitrogen, which directs strong plant growth and stem and leaf formation. P – The second number is phosphorus, which assists with bloom and fruit production. K – The third number, potassium, enhances roots and overall plant health. The type of fertilizer for brugmansia depends upon the time of development. During initial growth, use a balanced fertilizer such as a 20-20-20. By the time buds begin to form, alternate with one higher in phosphorus to promote bigger, lustier blooms.
When to Feed Brugmansia Plants
Every two weeks is when to feed brugmansia according to the American Brugmansia and Datura Society. Angel’s trumpet requires high amounts of additional nutrients to achieve maximum size and blooms. Use the all-purpose fertilizer once per week during its start-up period, then begin the higher phosphorus formula once per week about 3 to 4 weeks before bloom time. The best type of fertilizer for brugmansia is a water soluble one, which is readily available for the plant to uptake. Start at half dilutions when the plant is little and graduate to the full dose once the plant is mature. Water any fertilizer in well.
How to Fertilize Brugmansias
Young brugmansia can take 2 to3 years to flower from a hybrid cross. Most nurseries sell them ready to bloom, but if you are self-propagating, your young plant will need special care. Besides the macro-nutrients your young plant needs:
Magnesium
Iron
Zinc
Copper
You can find these in a good all-purpose plant food starters. These are easy to apply either as a foliar drench or watered into soil. When young plants are ready to repot, use a time-release fertilizer mixed into the soil for slow, gradual nutrient release. Feeding angel’s trumpet frequently will result in big spectacular bloom shows all summer long.
Feeding Angel’s Trumpet
Brugmansia is also known as angel’s trumpet because of the large drooping blooms. The plant can grow to a massive shrub in good lighting and, with good care, up to 8-10 feet tall. The blooms release an intoxicating scent in the night air, adding to their angelic mien. Brugmansia is a voracious feeder and thrives when fed frequently.
Plant food enhances most plant’s growth by providing extra macro-nutrients not found in soil – nitrogen, phosphorus and potassium – which are commonly found NPK ratios on fertilizer products. N – The first number on any fertilizer formula is the nitrogen, which directs strong plant growth and stem and leaf formation. P – The second number is phosphorus, which assists with bloom and fruit production. K – The third number, potassium, enhances roots and overall plant health. The type of fertilizer for brugmansia depends upon the time of development. During initial growth, use a balanced fertilizer such as a 20-20-20. By the time buds begin to form, alternate with one higher in phosphorus to promote bigger, lustier blooms.
When to Feed Brugmansia Plants
Every two weeks is when to feed brugmansia according to the American Brugmansia and Datura Society. Angel’s trumpet requires high amounts of additional nutrients to achieve maximum size and blooms. Use the all-purpose fertilizer once per week during its start-up period, then begin the higher phosphorus formula once per week about 3 to 4 weeks before bloom time. The best type of fertilizer for brugmansia is a water soluble one, which is readily available for the plant to uptake. Start at half dilutions when the plant is little and graduate to the full dose once the plant is mature. Water any fertilizer in well.
How to Fertilize Brugmansias
Young brugmansia can take 2 to3 years to flower from a hybrid cross. Most nurseries sell them ready to bloom, but if you are self-propagating, your young plant will need special care. Besides the macro-nutrients your young plant needs:
Magnesium
Iron
Zinc
Copper
You can find these in a good all-purpose plant food starters. These are easy to apply either as a foliar drench or watered into soil. When young plants are ready to repot, use a time-release fertilizer mixed into the soil for slow, gradual nutrient release. Feeding angel’s trumpet frequently will result in big spectacular bloom shows all summer long.
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Miss Chen
2017年08月29日
The original cherry red-flowered Knock Out rose (Rosa 'Radrazz') and its varieties produce showy flowers and are relatively disease-resistant. The shrubs grow up to 5 feet high and wide, thriving in full sun and well-drained soil with a pH level between 6.0 and 6.5.
Knock Out rose varieties produce 3-inch-wide, lightly fragrant flowers throughout spring and summer, and nearly all year in locations such as Florida. The blooms of Double Knock Out rose (Rosa 'Radtko') and Pink Double Knock Out rose (Rosa 'Radtkopink') have twice as many petals as the flowers of other Knock Out varieties, referred to as single Knock Outs. Single and double Knock Outs are hardy in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 4 through 10 or zones 5 through 11, depending on the source. Pruning both kinds of Knock Out roses on a regular basis helps keep them healthy and shaped.
Spring and Fall Pruning
Single and double Knock Out roses benefit from an annual late-winter or early-spring pruning, whether they grow in cool or warm climates. Wait until the shrubs have had at least their second year of growth to prune them, however; they are mature then.
The best time for spring pruning is when their leaf buds have swelled but before the new growth appears. In cool regions, the shrubs usually can be pruned from mid-February to early March or April. In warm regions, late January to mid-February is generally a suitable time to prune. You can prune again in late summer or early fall.
Conditions That Warrant Pruning
At any time of the year, you can remove dead, diseased or damaged branches from Knock Out roses. Although the shrubs tend to resist diseases, you may see occasional disease symptoms, including yellow leaves, peeling bark and a white, powdery mildew on the leaves and stems. Prune and destroy branches that show such symptoms; the disease-resistant plants probably will recover on their own.
If your Knock Out rose bushes serve as a privacy screen, then an option is simply to remove their dead wood and allow the shrubs to grow taller.
Promote air circulation and prevent diseases by removing branches that rub against other branches.
Pruning Gear and Methods
Wear a long-sleeved shirt and long, protective gloves to avoid injury from Knock Out roses' thorns. Prune the shrubs with bypass pruners, which have a scissorlike cutting action. Avoid using anvil pruners, which damage stem tissue, according to North Carolina Cooperative Extension.
Before you prune, sterilize the pruners by soaking them for five minutes in a solution that is 1 part 70-percent isopropyl rubbing alcohol and 1 part water to prevent spreading plant diseases; rinse the tool with clean water. Also sterilize the pruning tool occasionally between cuts on the same bush and before you prune a different bush. Keep pruning tools and disinfectants away from children and pets.
During spring and fall pruning, remove one-half to one-third of each Knock Out rose's growth,* but do not cut a plant shorter than 2 feet tall. Make each cut slanted and about 1/4 inch above an outward-facing leaf bud, with the cut slanting away from the bud. Staggering the cuts will give a shrub a dome shape.
Removal of Old Flowers
In summer, you have the option to deadhead, or remove, spent flower clusters from Knock Out rose bushes. Although deadheading is not a necessity, the practice helps control plant size and promotes late-season blooming. Deadheading is not a severe form of pruning and minimizes stress to the plants during hot summer months.
Deadhead a faded flower cluster by cutting its stem just above the first five-leaflet leaf below the flower cluster. If you want to trim leggy or uneven growth, then make the cut above a leaf that is 6 to 8 inches below the old flower cluster.
Knock Out rose varieties produce 3-inch-wide, lightly fragrant flowers throughout spring and summer, and nearly all year in locations such as Florida. The blooms of Double Knock Out rose (Rosa 'Radtko') and Pink Double Knock Out rose (Rosa 'Radtkopink') have twice as many petals as the flowers of other Knock Out varieties, referred to as single Knock Outs. Single and double Knock Outs are hardy in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 4 through 10 or zones 5 through 11, depending on the source. Pruning both kinds of Knock Out roses on a regular basis helps keep them healthy and shaped.
Spring and Fall Pruning
Single and double Knock Out roses benefit from an annual late-winter or early-spring pruning, whether they grow in cool or warm climates. Wait until the shrubs have had at least their second year of growth to prune them, however; they are mature then.
The best time for spring pruning is when their leaf buds have swelled but before the new growth appears. In cool regions, the shrubs usually can be pruned from mid-February to early March or April. In warm regions, late January to mid-February is generally a suitable time to prune. You can prune again in late summer or early fall.
Conditions That Warrant Pruning
At any time of the year, you can remove dead, diseased or damaged branches from Knock Out roses. Although the shrubs tend to resist diseases, you may see occasional disease symptoms, including yellow leaves, peeling bark and a white, powdery mildew on the leaves and stems. Prune and destroy branches that show such symptoms; the disease-resistant plants probably will recover on their own.
If your Knock Out rose bushes serve as a privacy screen, then an option is simply to remove their dead wood and allow the shrubs to grow taller.
Promote air circulation and prevent diseases by removing branches that rub against other branches.
Pruning Gear and Methods
Wear a long-sleeved shirt and long, protective gloves to avoid injury from Knock Out roses' thorns. Prune the shrubs with bypass pruners, which have a scissorlike cutting action. Avoid using anvil pruners, which damage stem tissue, according to North Carolina Cooperative Extension.
Before you prune, sterilize the pruners by soaking them for five minutes in a solution that is 1 part 70-percent isopropyl rubbing alcohol and 1 part water to prevent spreading plant diseases; rinse the tool with clean water. Also sterilize the pruning tool occasionally between cuts on the same bush and before you prune a different bush. Keep pruning tools and disinfectants away from children and pets.
During spring and fall pruning, remove one-half to one-third of each Knock Out rose's growth,* but do not cut a plant shorter than 2 feet tall. Make each cut slanted and about 1/4 inch above an outward-facing leaf bud, with the cut slanting away from the bud. Staggering the cuts will give a shrub a dome shape.
Removal of Old Flowers
In summer, you have the option to deadhead, or remove, spent flower clusters from Knock Out rose bushes. Although deadheading is not a necessity, the practice helps control plant size and promotes late-season blooming. Deadheading is not a severe form of pruning and minimizes stress to the plants during hot summer months.
Deadhead a faded flower cluster by cutting its stem just above the first five-leaflet leaf below the flower cluster. If you want to trim leggy or uneven growth, then make the cut above a leaf that is 6 to 8 inches below the old flower cluster.
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Miss Chen
2017年08月29日
Rose trees are hybrid roses that have been grown to look like a tree. They range in size from 3 feet to 6 feet tall and come in many colors; there are even weeping rose trees. Rose trees require most of the same care of a regular rose bush. Due to their unique shape, however, they also have some unique requirements of their own.
Step 1
Prepare the site for the rose tree. They need full sunlight and rich soil that retains moisture. Dig up the site, remove weeds, rocks and other garden debris and add generous amounts of compost or decayed manure several weeks before planting.
Step 2
Plant the rose tree. Dig a hole that is 2 feet deep and 2 feet wide; put the garden soil in a wheelbarrow or on a tarp. Mix the garden soil with equal amounts of mulch, peat moss and potting soil. Fill the hole half full with this soil mixture. Fill the hole with water and stir with the shovel, creating a slurry with the soil mixture. Place the rose in the hole and have someone hold it in place while add soil mixture until the hole is completely filled and the slurry is firm. Rose trees are susceptible to wind damage and should be staked using tree stakes.
Step 3
Water a newly planted rose tree every day until it is established and new growth appears. Water regularly and deeply; roses need about 1 to 2 inches of water each week. This causes the roots to grow deep and protects the plant during periods of drought.
Step 4
Feed the rose tree once new growth has appeared. You can use a complete plant food. Doug Green at Simple Gift Farms recommends using compost to feed the roses; spread two to three shovel-full of compost around the rose tree's base in early spring and in mid summer.
Step 5
Watch for rose diseases, such as black spot or mildew and treat promptly. Remove the infected leaves and treat with a fungicide. Roses attract aphids, spider mites and Japanese beetles; treat with a pesticide to control these problems. Bayer Advanced All-in-One Rose and Flower Care is a systemic pesticide, fungicide and plant food that is used once a month.
Step 6
Deadhead spent flowers on the rose tree. Remove the faded flower by locating the next leaf set below the bud; you will cut approximately ¼ inch above this leaf set. Hold the pruning shears at a 45 degree angle, so that the angle faces away from the center of the bush. Clean up all fallen rose leaves and petals beneath the rose tree and throw them away; do not add to the compost as it will encourage disease and pests.
Step 7
Prepare the rose tree in late fall for the coming winter. You can build a cage of mesh wire around the 'trunk' of the rose tree and fill the cage with mulch. Doug Green at Simple Gifts Farm offers an alternate method. Wrap a sheet of flexible Styrofoam around the trunk of the rose and cover that with burlap. Secure the burlap with duct tape and mound mulch around the base of the rose tree.
Step 8
Prune the rose tree in the spring. Remove any dead part of the canes; healthy canes have a green ting to the bark and white pith inside. Cut off the dead part until you see the healthy pith; if there is no healthy pith, remove the entire cane. Remove about 1/3 of the length of the healthy canes, shaping the rose tree for balance, both for appearance and to prevent uneven weight on one side.
Step 1
Prepare the site for the rose tree. They need full sunlight and rich soil that retains moisture. Dig up the site, remove weeds, rocks and other garden debris and add generous amounts of compost or decayed manure several weeks before planting.
Step 2
Plant the rose tree. Dig a hole that is 2 feet deep and 2 feet wide; put the garden soil in a wheelbarrow or on a tarp. Mix the garden soil with equal amounts of mulch, peat moss and potting soil. Fill the hole half full with this soil mixture. Fill the hole with water and stir with the shovel, creating a slurry with the soil mixture. Place the rose in the hole and have someone hold it in place while add soil mixture until the hole is completely filled and the slurry is firm. Rose trees are susceptible to wind damage and should be staked using tree stakes.
Step 3
Water a newly planted rose tree every day until it is established and new growth appears. Water regularly and deeply; roses need about 1 to 2 inches of water each week. This causes the roots to grow deep and protects the plant during periods of drought.
Step 4
Feed the rose tree once new growth has appeared. You can use a complete plant food. Doug Green at Simple Gift Farms recommends using compost to feed the roses; spread two to three shovel-full of compost around the rose tree's base in early spring and in mid summer.
Step 5
Watch for rose diseases, such as black spot or mildew and treat promptly. Remove the infected leaves and treat with a fungicide. Roses attract aphids, spider mites and Japanese beetles; treat with a pesticide to control these problems. Bayer Advanced All-in-One Rose and Flower Care is a systemic pesticide, fungicide and plant food that is used once a month.
Step 6
Deadhead spent flowers on the rose tree. Remove the faded flower by locating the next leaf set below the bud; you will cut approximately ¼ inch above this leaf set. Hold the pruning shears at a 45 degree angle, so that the angle faces away from the center of the bush. Clean up all fallen rose leaves and petals beneath the rose tree and throw them away; do not add to the compost as it will encourage disease and pests.
Step 7
Prepare the rose tree in late fall for the coming winter. You can build a cage of mesh wire around the 'trunk' of the rose tree and fill the cage with mulch. Doug Green at Simple Gifts Farm offers an alternate method. Wrap a sheet of flexible Styrofoam around the trunk of the rose and cover that with burlap. Secure the burlap with duct tape and mound mulch around the base of the rose tree.
Step 8
Prune the rose tree in the spring. Remove any dead part of the canes; healthy canes have a green ting to the bark and white pith inside. Cut off the dead part until you see the healthy pith; if there is no healthy pith, remove the entire cane. Remove about 1/3 of the length of the healthy canes, shaping the rose tree for balance, both for appearance and to prevent uneven weight on one side.
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Dummer. ゛☀
2017年08月29日
Pampas grass is a popular landscape plant that is commonly seen in the home garden. Many homeowners use it to mark property lines, hide ugly fences or even as a windbreak. Pampas grass can grow quite large, over 6-feet with a 3-foot spread. Due to its size and numerous seeds, some people find pampas grass control a concern plus it is considered invasive in some areas. Thus, learning what kills pampas grass is important. Continue reading to learn how to remove pampas grass.
About Pampas Grass Plants
Pampas grass plants, native to Chile, Argentina and Brazil, are perennial grasses that grow immensely large with saw-toothed leaves and large pink or white, showy plumes. Although many home gardeners plant pampas grass for its elegant appearance and hardy nature, it can become a problem in some areas. The grass is not picky about soil or sunlight but does best in some sun and loamy soil. Pampas grass seeds freely and can eventually crowd out native plants. It can also create a fire hazard in some areas and interfere with grazing land. This is especially true in California, Africa and New Zealand where pampas grass is clearly recognized as an invasive plant. Each plant can contain up to 100,000 seeds per flower head that are quickly dispersed in the wind. Cutting the grass down in the early spring encourages new growth the following season and can sometimes alleviate issues with seeds. Caution must be taken when working with pampas grass, however, as the leaves are exceedingly sharp and can cause razor-like cuts.
How Can I Get Rid of Pampas Grass?
Some people try to remove pampas grass manually only to find that it has a massive root system. Digging the grass up is not an entirely full proof way to rid your landscape of the grass. The best possible pampas grass control involves a combination of physical and chemical methods. Because it is a grass, it is best to first cut it as close to the ground as possible. Once the grass is cut down, you can apply an herbicide such as Roundup. Several treatments may be necessary for established plants. For more information on what kills pampas grass, check with your local Cooperative Extension Office for advice.
About Pampas Grass Plants
Pampas grass plants, native to Chile, Argentina and Brazil, are perennial grasses that grow immensely large with saw-toothed leaves and large pink or white, showy plumes. Although many home gardeners plant pampas grass for its elegant appearance and hardy nature, it can become a problem in some areas. The grass is not picky about soil or sunlight but does best in some sun and loamy soil. Pampas grass seeds freely and can eventually crowd out native plants. It can also create a fire hazard in some areas and interfere with grazing land. This is especially true in California, Africa and New Zealand where pampas grass is clearly recognized as an invasive plant. Each plant can contain up to 100,000 seeds per flower head that are quickly dispersed in the wind. Cutting the grass down in the early spring encourages new growth the following season and can sometimes alleviate issues with seeds. Caution must be taken when working with pampas grass, however, as the leaves are exceedingly sharp and can cause razor-like cuts.
How Can I Get Rid of Pampas Grass?
Some people try to remove pampas grass manually only to find that it has a massive root system. Digging the grass up is not an entirely full proof way to rid your landscape of the grass. The best possible pampas grass control involves a combination of physical and chemical methods. Because it is a grass, it is best to first cut it as close to the ground as possible. Once the grass is cut down, you can apply an herbicide such as Roundup. Several treatments may be necessary for established plants. For more information on what kills pampas grass, check with your local Cooperative Extension Office for advice.
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