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Miss Chen
2017年08月03日
- Nombre científico o latino: Aporocactus flagelliformis.
- Nombre común o vulgar: Aporocactus, Cactus de cola de rata, Cactus colgante, Flor del cuerno, Flor del látigo, Yerba de la alferecia.
- Origen: México, estado de Hidalgo.
- El cáctus cola de rata es una planta atractiva tanto por sus tallos cilíndricos colgantes, verde claro u oscuro, y cubiertos de espinas, como por sus llamativas flores rosa oscuro, que aparecen a lo largo de todo el tallo en primavera y principios de verano.
- Presenta delgados tallos de hasta 2 cm de diametro y con una longitud de hasta 2 m. Se hacen colgantes conforme crecen.
- Cuando son jóvenes presentan un color verde brillante y se vuelven grisaceos con el tiempo.
- Costillas: en número de 10-14, son poco evidentes.
- Areolas: son pequeñas y de color blanco o grisáceo y separadas 6-8 mm entre sí y cubren densamente el cuerpo.
- Las espinas miden 0,5 cm de longitud y son de color dorado, aunque se oscurecen con la edad.
- Flores: de color rosa oscuro a rojo purpúreo, se abren en primavera sobre los brotes de uno anterior. En los individuos jóvenes, la floración se concentra en el ápice de la planta.
- Las flores aparecen a finales de la primavera y duran entre 3 y 6 días. Miden entre 7 y 8 cm de longitud y aparecen a lo largo de los tallos. Son de color rosa.
- De esta planta se han obtenido numerosas variedades e híbridos.
- Uso medicinal: de las flores fermentadas se obtienen extractos alcohólicos, utilizados como medicina para ciertos padecimientos cardíacos, pero se requiere de mayores investigaciones para confirmar las propiedades que se le atribuyen, y aislar, en su caso, el principio activo.
- Longevidad: más de 10 años en casa.
- Se cultiva en terrinas colgadas para conseguir un mejor efecto estético.
- Luz: abundante, aunque sin sol directo. A cubierto del sol en verano; en invierno, a la luz y al sol en invernaderos. Se mantiene en sombra, pero florece menos.
- Temperaturas: ideales son los 18º C en primavera pero soporta temperaturas mucho más altas en verano y en invierno hasta 5ºC. Mantener protegido de las heladas si bien las tolera si no son excesivamente fuertes.
- En su hábitat natural soporta a diario temperaturas de 30ºC o más que descienden estrepitosamente por la noche.
- Humedad ambiental: se puede pulverizar cuando la temperatura supere los 20ºC.
- Substrato: bien drenado, tolera suelos pobres y arenosos. Compuesto estándar añadiendo un 30% de mantillo de hojas o turba medianamente fertilizada.
- Riego: 1 ó 2 veces a la semana en primavera y verano, y cada 15 ó 20 días en invierno en una habitación fresca (reposo invernal). Esto fomentará la floración en la primavera siguiente.
- Debe suspenderse por completo durante un par de meses después de la floración.
- Mucho cuidado con el exceso de riego, todos los cáctus sufren fácilmente podredumbre cuando no las regamos adecuadamente.
- Si aparecen síntomas de podredumbre, quite todos los tallos podridos y corte las partes blandas de los tallos menos afectados. Cepille los cortes con un polvo fungicida y pulverice la tierra con él.
- No obstante, su necesidad de agua es mayor que el promedio de los cactus.
- Abono: desde el final de la floración, sólo en primavera y verano, añadir una vez mes un abono rico en potasio (favorece la floración). Las necesidades nutritivas de los Aporocactus pueden calificarse de altas dentro de los cactus.
- Pode la tercera porte de los brotes más largos para favorecer la floración.
- Si la planta no florece es que no recibe suficiente luz, o bien que no ha tenido descanso invernal. Al año siguiente asegúrese de que pase el invierno a temperaturas bajas y con menos riego.
- Plagas: es frecuentemente atacado en interiores o invernaderos por Araña roja (un ácaro).
- Trasplante: cada 2 años. El momento más adecuado para llevar a cabo su transplante es inmediatamente después de la floración.
- Multiplicación por esqueje de extremos de tallos en verano o mediante semilla, en primavera, a 20ºC, de los pequeños frutos formados tras lo floración. También se puede injertar utilizando como porta injertos plantas de cierta altura.
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Miss Chen
2017年08月03日
Los métodos para multiplicar Crasas y Cactus son los siguientes:
• Semillas
• Esquejes
• Hijuelos
• División de mata
• Injerto
El cultivo in vitro no está al alcance del aficionado por los equipos necesarios y el acodo en Suculentas es raro.
En este artículo vamos a ver 3 de ellos: esquejes, división de mata e hijuelos. Por semillas y por injerto se explican en páginas aparte.
Esquejes de cactus y suculentas
Esqueje de Trichocereus
1. ¿Por qué hacer esquejes de Crasas?
• Es una manera fácil y frecuente de multiplicar plantas.
• Mediante esquejes se obtienen nuevos ejemplares en menos tiempo que por semilla.
Gymnocalycium variegado
• Hay Cactus y otras Crasas que no se pueden reproducir por semilla porque carecen de flores o porque éstas son estériles y necesariamente hay que aplicar alguno de los demás métodos: esquejado, hijuelos, división o injerto.
• Las plantas variegatas o variegadas poseen una anomalía genética consistente en la falta total o parcial del pigmento clorofila. Estéticamente puede resultar atractivo este carácter y para mantenerlo en la descendencia es preciso recurrir al esquejado, ya que por semillas, no saldría.
2. Tipos de esquejes
• Esquejes de hoja
Hacer esquejes de hoja es muy sencillo. Por ejemplo, en Echeveria spp., Graptopetalum paraguayense, Crassula arborescens, muchas especies Crasuláceas o del género Sedum...
Corta hojas desde su insercción.
Deja que se sequen las heridas al menos 7 días.
Introduce 1 centímetro o así en el sustrato.
Aproximadamente al cabo del mes aparece unas hojitas de la nueva planta unida a la hoja madre. Seguirá creciendo hasta hacerse un ejemplar nuevo.
Las hojas de Sedum rubrotinctum, por ejemplo, caen sobre la tierra o sobre el tiesto y arraigan solas; se llena de plántulas su alrededor con el tiempo. Al Kalanchoe daigremontiana le ocurre lo mismo, pero con una morfología muy original de hojas que tiene en los bordes brotes-plántulas, que caen y dan lugar a nuevas plantas.
Kalanchoe daigremontiana - Hoja con brotes periféricos
• Esquejes de tallo
Los esquejes consisten en trozos de tallo sin raíces, como el del Trichocereus de la foto de abajo.
Unas especies agarran más fácilmente y otras fallan bastante. Por ejemplo, las Stapelias tienden fácilmente a pudrirse por el corte; las Euforbias también son delicadas y hay que tener paciencia. Etc.
2. Epoca para esquejar
La mejor época para efectuar todo tipo de esquejes va desde la primavera hasta principios de verano. Es un periodo en el que la planta recupera su vitalidad y el esqueje enraiza con facilidad. Además, la planta madre produce nuevos brotes y sigue creciendo.
En verano u otoño las probabilidades de que el esqueje falle aumentan. En un invernadero o en un interior se pueden controlar las temperaturas hasta cierto punto.
Nunca plantes esquejes en invierno, espera a primavera. Si ya están cortados, pueden aguantar perfectamente varios meses sin plantar hasta primavera, aunque se arruguen.
3. Los pasos
1. Los esquejes han de hacerse de plantas madre ya desarrolladas, que tengan varios años de edad.
2. Si fuera un Cactus, usa guantes y envuelve el ejemplar con un trapo o periódicos para cogerlo.
3. Corta los esquejes limpiamente con un cuchillo perfectamente afilado y desinfectado con alcohol. Si desgarras los tejidos, es más difícil que echen raíces.
4. Recubre la herida dejada a la planta madre con ceniza, canela en polvo o espolvorea con un fungicida polivalente comercial con efecto antibotritis. Cualquiera de estos métodos sirven para evitar los hongos.
5. Antes de plantar el esqueje, es fundamental que dejes secar totalmente la herida. Guarda los esquejes en un lugar a la sombra, en posición horizontal. Si se trata de especies de gran tamaño se pueden dejar al exterior. El tiempo es variable, pero como mínimo 7 días y para Cactus y Euforbias está bien 15 días o llegar al mes, no hay problema porque tienen reservas. Con el corte seco ya estará listo para ser plantado.
6. Puedes impregnar la base del esqueje con polvos de hormonas de enraizamiento con el fin de estimular la salida de raíces. No es imprescindible, pero ayuda. Algunas hormonas tienen efecto fungicida añadido para proteger de hongos. La emisión de raíces es más rápida cuando se usan, pero repito que no son indispensables.
7. Prepara macetas o bandejas con agujeros de drenaje grandes. Pon una capa de grava en el fondo. Tiene que drenar a la perfección para que no se pudran.
8. Rellénalas de sustrato muy esponjoso y aireado.
9. Venden sustratos especiales para Cactus que son en general, recomendables y evitan engorros. Si lo haces tú, una mezcla válida y sencilla sería turba negra + arena gruesa de río mitad y mitad. La arena demasiado fina no vale porque se apelmaza.
Es recomendable desinfectar previamente el sustrato, por ejemplo, metiéndolo en el microondas o en el horno.
10. Los cactus epifíticos (géneros Rhipsalis, Epiphyllum) viven en selvas húmedas tropicales y requieren pH ácido, por lo que en lugar de turba negra, es mejor usar turba rubia, que tiene un pH ácido. 60% arena y 40% turba rubia (foto superior derecha).
11. Otra opción a las mezclas es usar arena sola. Tiene la ventaja de que es más difícil que proliferen hongos y las raíces salen muy rápidamente. Se trata de apoyar el extremo del esqueje en la arena. Ésta se humedece cada semana, pero al secarse con rapidez la capa superior impide que la planta se pudra. Si ves que se cae, entutóralo atándolo a una vara de plástico. Cuando enraíce, en 1 ó 2 meses, se trasplanta a un sustrato de los anteriores.
12. Si no te decantas por el método de apoyarlo sobre arena y aplicas el de turba y arena, haz un hueco en el sustrato con un palito o lápiz de 2 a 5 cm. de profundidad (según el tamaño del esqueje) e introduce dicho esqueje. No aprietes el sustrato, es bueno que quede una especie de cámara de aire para las raicillas o cuando menos, que quede sueltecito, sin apelmazar.
NO claves nunca los esquejes directamente, haz el hoyito previo como digo, ya que los granos de arena arañan la piel y por ahí infectan los hongos.
13. Ponlo en un lugar luminoso, sin sol directo, y cálido.
14. No riegues los primeros 15 días. Mantén simplemente húmedo el sustrato nebulizando agua sobre él y sobre los esquejes, no empapado.
Enraizados
15. Entre 2 y 6 semanas el esqueje habrá enraizado y ya se podrá trasplantar a macetas individuales con sustrato para Cactus.
16. Si pasado este tiempo no parece que haya agarrado o si ves que la base se está pudriendo, haz un nuevo corte más arriba y vuelve a colocarlo tras esperar una semana a que se seque el corte.
Hijuelos
Extrayendo el hijuelo y plantado
A muchos Cactus y Crasas le salen hijuelos en la base, por ejemplo, los Cactus del género Echinopsis.
Puedes separarlos de la planta madre haciendo palanca y ayudándote con un palito para que se desprendan con parte de sus raíces.
La época mejor es en primavera y principios de verano. En otro momento del año también puede funcionar, pero con mayores riesgos de que no agarre.
En las zonas de la herida del hijuelo y de la planta madre, se puede poner un poco de canela en polvo o un fungicida para evitar hongos.
Deja que se seque la zona una semana o más y plántalos en macetas individuales más bien pequeñas.
No riegues apenas al principio, hasta que agarren.
División de mata
No es una Crasa la de la imagen pero la idea es la misma
Es otro método sencillo válido para ciertos Cactus y Suculentas que forman una mata.
Consiste simplemente en separar la mata que tiene numeros vástagos, llevando tierra y raíces en cada porción y plantar cada trozo en macetas individuales o en la tierra.
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Miss Chen
2017年08月03日
La multiplicación de las Plantas Crasas (entre las que se incluyen los Cactus) es una forma fácil y barata de ampliar tu colección.
Los posibles métodos son:
• Semillas
• Esquejes
• División de mata
• Hijuelos
• Injerto
En este artículo vamos a ver el primero de ellos: POR SEMILLA.
La multiplicación de cactus y otras Suculentas mediante semillas es algo apasionante. Requiere paciencia, pero es muy bonito.
Hay que tener claro que cuando se multiplica un vegetal por semillas el resultado no es una planta idéntica a sus padres, se parecerá, pero puede que no conserve las buenas características de ellos. Sin embargo, por esquejes, sale un individuo exacto a la planta madre, es un clon.
La utilidad de hacerlo por semilla es que hay especies que sólo se pueden reproducir por este método. También se usa para conseguir híbridos, es decir, cruzar dos especies distintas para obtener una nueva, el híbrido.
Hibrido de Gymnocalycium
El producir híbridos de cactus es para lograr una mayor, más temprana y duradera floración, así como alcanzar una coloración y tamaño de la flor lo más atrayentes posibles. Los viveristas productores buscan nuevos híbridos más atractivos para el mercado.
Para hibridar se recurre a la polinización manual en lugar de por insectos o por viento. Se usa un pincel pequeño. Hay que limpiarlo en cada cambio de especie a polinizar. La mejor hora para realizar la polinización es a mediodía, que es cuando las plantas producen más polen. Aunque en las especies de floración nocturna se tiene que hacer a primeras horas de la mañana. De los frutos obtenidos, al madurar, se sacan las semillas.
1. ¿Cómo conseguir las semillas?
Son muy frecuentes los fracasos en la siembra por usar semillas que no fueron fertilizadas en su momento en el proceso natural, porque eran viejas o porque han estado mal conservadas.
Las semillas de cactus por lo general tienen una buena viabilidad durante un año, y pueden seguir germinando durante 2 ó 3 años más, pero con un porcentaje de éxito cada vez menor.
Para conseguir semillas tienes varias opciones:
Utilizar semillas de cosecha propia. Debes esperar a que los frutos estén completamente maduros (lo sabrás si se desprenden fácilmente), si no, las semillas no están bien maduras. Déjalos secar en un lugar seco y no demasiado caluroso y desmenuza los frutos para sacar las semillas. Si contienen pulpa es muy importante quitarla y pasar las semillas varias veces por agua; si quedan restos de pulpa serán focos de hongos. Guarda las semillas en un sobre de papel, con el nombre de la especie y la fecha de recolección. Un buen sitio donde resguardarlas hasta el momento de la siembra es en la nevera, en el apartado de las frutas y verduras, ya que la temperatura suele ser menos fría.
Otra opción para conseguir semillas es pedirlas o intercambiar con un amigo, en asociaciones, clubes, etc.
Comprarlas en un sitio de confianza que no lleven demasiado tiempo cosechadas. Los sobres de semillas de cactus que venden en las floristerías fallan bastante.
2. Epoca de siembra
La mejor época para sembrar típica y normal es primavera, también el verano. Por lo tanto hay que conservar las semillas hasta ese momento (en la nevera, apartado de verduras). En otoño e invierno también se pueden hacer siembras, pero a condición de disponer de calefacción y, eventualmente, de luz artificial para cuando germinen. Un sistema de calefacción es el de los semilleros eléctricos.
La temperatura requerida para la germinación de los cactus y las otras plantas suculentas varía con las especies y oscila entre 21 y 30ª C. Temperaturas más bajas o más altas hacen que no salga nada. Por ejemplo, los grusonii necesitan mucho calor para germinar, alrededor de 30º.
Una posibilidad es sembrar escalonadamente, con una semana, diez días de diferencia, etc., en lugar de todo junto, ya que así hay mas posibilidades de que al menos una parte encuentre buenas condiciones de germinación-nascencia.
3. Sustratos
Es fundamental que sea poroso y con un buen drenaje, de lo contrario las raices se pudrirían.
Venden mezclas ya preparadas para Cactáceas y Crasas en general, pero también la puedes hacerla tú perfectamente. Una buena mezcla sería:
50% de mantillo muy hecho, pasado con una malla de 2-3mm para separar lo grueso y evitando así la presencia de grandes restos orgánicos que pueden causar problemas a las plantulas.
40% de arena de río lavada.
10% parte de turba rubia, si no tienes o no la encuentras, usa turba negra.
Mézclalo todo bien para que quede homogéneo.
Hay gente que esteriliza estos materiales y otras que no y le va estupendamente. Lo aconsejable es hacerlo para disminuir los riesgos de infección por hongos, pero ya digo que no es indispensable ni mucho menos.
El sustrato ya preparado se puede esterilizar metiéndolo en el microondas o en un horno común. La arena, con agua hirviendo, también vale.
4. Recipientes
• Una tarrina o potes de plástico. Al ser recipientes pequeños se minimizan las perdidas en caso de ataque de hongos. Por ejemplo, macetas de plástico de 7 cm de diámetro son ideales. Sobre las macetas o recipientes de plástico se pone una tapa transparente o una bolsa cerrada de plástico.
Semillero eléctrico
• Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una cubierta de cristal o de plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante cables que se enchufan a la red eléctrica. Esto permite tener temperatura para hacer siembras en otoño e invierno.
• Bandejas de alveolos, etc.
Es fundamental que el contenedor este perforado en el fondo para que salga el exceso de agua.
5. Proceso de siembra
1. Llena el recipiente con la mezcla hasta 1 cm del borde.
2. Para un drenaje perfecto y para que no se vuelque con el peso, pon el fondo piedritas y rellena los intersticios con arena gruesa. En lugar de piedrecitas puedes usar puzolana, también llamada grava volcánica.
3. Mete el recipiente en otro con agua para que absorba el agua por el agujero de drenaje y suba hasta la superficie por capilaridad. Una vez que llega ahí, retira el recipiente. Al drenar puede hacer que el nivel del sustrato baje; entonces echa más mezcla y repite la operación de riego por capilaridad. Ya está listo para sembrar.
4. Esparce las semillas lo mas uniformemente posible. Para semillas muy pequeñas como las de cactus, de Kalanchoes, de ciertas Crasuláceas, etc., usa una cucharilla o un papel doblado y puestas en la doblez y dale golpecitos.
5. Cúbrelas con una fina capa de arena de 2-3 milímetros de arena o bien, con una pequeña espátula, presiona para hundirlas ligeramente en el sustrato húmedo.
6. Cubre con una tapa de plástico o con un plástico transparente. Esto ayuda a mantener la humedad del sustrato y no tener que estar regando (rociando) con tanta frecuencia. Además, permite una temperatura homogénea, cálida y evita las corrientes de aire. Al tener una cubierta (tapa) transparente controlas la germinación sin necesidad de abrir.
7. Riega para mantenerlo húmedo, pero sin exceso. El método en esta fase de germinación puede ser por capilaridad, o sea, poniendo los tiestos en un plato o bandeja llena de agua y esperar que la tierra vaya absorbiéndola por los agujeros de drenaje, dándose por finalizado el riego en el momento en que se observe humedad en la superficie de la tierra. Otro sistema válido es regar pausadamente la tierra con la ayuda de un pulverizador.
8. Más o menos al mes después de germinar, practica unos agujeros en las tapas o en el plástico para prevenir la aparición de hongos.
9. Conviene ir abriendo progresivamente el semillero, 15 minutos al día durante una semana, por ejemplo, aumentando progresivamente los tiempos.
10. Cada 15 días diluye un fungicida en el riego para no tener problemas de hongos.
11. El riego debe ser frecuente porque las raíces son frágiles y si se seca quizás no se recupere. El enrojecimiento de las plántulas suele ser señal de falta de agua así como que las plántulas empiecen a perder tamaño. Pero sin pasarse con el agua.
12. Viene bien algo de abono cada 15 días. Venden abonos especialmente formulados para cactus y demás Suculentas. Aporta la mitad de la dosis recomendada por el fabricante.
13. Es importante que durante este período los pequeños cactus o Crasas no reciban luz solar directa ya que aumentaría el riesgo de deshidratación. Una sombra parcial en un invernadero o colocados cerca de una ventana en la que solo de el sol por la mañana o cualquier otra ventana si ponemos un pequeño parasol será lo mejor.
14. Finalmente, cuando veas que ya están fuertes y no corren peligro, quita completamente la cubierta y deja las plantitas al aire.
15. Trasplante
El transplante a macetas individuales hay que hacerlo cuando las plantulas están bastante desarrolladas y no corren riesgos. Pueden ser meses, 1 año... depende de la especie. O incluso quedarse ahí sin trasplantar durante años debido al lentísimo crecimiento o la poca talla de las plantas.
El trasplante es un momento bastante delicado porque las plantas sufren un estrés importante.
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Miss Chen
2017年08月03日
Las enfermedades en los vegetales las pueden producir tres tipos de patógenos:
Hongos: estos son los importantes en Cactus y en las demás plantas Crasas.
Bacterias: alguna vez se presenta en Crasas.
Virus: en Crasas son muy raros y difíciles de determinar por los síntomas visuales.
Existen muchas especies de hongos que atacan a las Suculentas. El daño típico son podredumbres, tanto en los tallos como en el cuello a ras de suelo o en raíces.
Las Cactáceas en particular, a veces tienen podredumbres que comienzan en la punta del tallo y que pudre toda la planta.
Las enfermedades principales son:
• Fusariosis
• Podredumbre del cuello
• Pudrición interna
• Botritis
• Manchas o moteados
• Roya
• Bacteriosis
• Helminthosporium
1. Fusariosis
El hongo Fusarium oxysporum, que vive en el suelo, infecta a las raíces debido al exceso de humedad. En el caso de que la alteración afecte solamente a la parte baja, puede salvarse el resto cortando por lo sano y utilizándolo como esqueje.
2. Podredumbre del cuello
El hongo causante es Phytophthora. En la base de los tallos se observa una decoloración parda o negruzca. Las partes atacadas se pudren. El desarrollo del hongo, al igual que Fusarium, es favorecido por el exceso de riego. Evita los encharcamientos y destruye las plantas enfermas.
3. Pudrición interna
Phoma spp. en Yuca
Varios hongos pueden acarrear este mal mortal: Monosporium, Phoma, Sporotrichum y otros.
Evita lesiones o heridas para prevenir la infección de estos hongos y de bacterias.
4. Botritis
Botrytis cinerea en fresa
El hongo Botrytis cinerea provoca pudrición y se manifiesta como un moho gris característico.
Tras una granizada o lluvia fuerte se producen heridas por donde entra el hongo. Para impedirlo, al día siguiente aplica un fungicida antibotritis, por ejemplo, Captan, con el fin de proteger dichas heridas.
5. Moteados y manchas secas
Las causan diversos hongos como Ascochyta, Phyllosticta, Perisporium, Macrophoma, etc. En cuanto se observen las primeras manchas puede contenerse la propagación mediante pulverización con fungicidas indicados para Botritis.
6. Roya
Pústulas de Roya
El hongo Uromyces produce ampollas y pústulas (bultitos como la cabeza de un alfiler). En Echinocereus y Mammillaria, especialmente las espinas se desprenden y las plantas quedan afeadas.
7. Bacteriosis
La bacteria Erwinia puede infectar heridas o lesiones y originar una podredumbre negra. Los tejidos internos se encuentran reblandecidos y descompuestos. Favorecen la infección la humedad excesiva y el frío (grietas por heladas).
No tiene cura con productos químicos y lo único que se podría hacer es eliminar la planta para evitar que se extienda a otros ejemplares.
Helminthosporium spp.
La podredumbre negra puede ser también causada por el hongo Helminthosporium. Contra éste se recomienda Captan.
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Lo mejor con los hongos es la prevención, porque una vez que aparecen las podredumbres los productos químicos ya son poco eficaces.
Riego. Nada de excesos. Controla que el terreno drene adecuadamente y que las macetas no tengan obstruidos los agujeros de drenaje. Riego mínimo y en caso de duda no riegues.
Elimina las plantas enfermas, excepto si se trata de una planta importante, o que tenga posibilidades de salvarse como un cactus que luego pueda enraizar.
Desecha la tierra y si se vuelves a usar la maceta, ésta debería ser esterilizada.
Evita plantar cactus y otras Suculentas en invierno porque los daños en raíces y alteraciones del cepellón pueden pudrirlo con el agua. Aunque sea urgente realizar el trasplante nunca se recomienda el invierno, sino primavera o verano.
Por la misma razón, cuando hagas un cambio de maceta o trasplante, si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar ya que se puede pudrir.
La utilización de carbón vegetal pulverizado en las mezclas de tierra es un viejo truco natural antipatógenos que se mantiene vigente.
No mojes con el riego las hojas porque favorece a las hongos y su propagación.
Para proteger las plantas de los hongos es muy conveniente que realices fumigaciones preventivas de forma periódica, por lo menos dos veces al año, en primavera y otoño. Por ejemplo con Captan, que es un fungicida preventivo de amplio espectro (vale para muchos hongos).
Riega las plantas Suculentas con agua que lleve fungicida. Sale barato por la poca cantidad que se añade. Evitará infecciones en raíces y cuello. En semilleros, riega también con algún fungicida ya que cuando se declare visible la enfermedad será tarde y acarreará pérdida de plántulas. En un semillero puede terminar con todas ellas en 3 ó 4 días.
CURACIÓN
Si no has sido capaz de evitar la infección con los métodos preventivos anteriores, deberás actuar curativamente lo antes posible para que no se extienda por la propia planta ni a las que estén próximas.
En primer lugar, si alguna planta o varias sufren de podredumbre, aíslalos de los demás (si está en maceta se podrá trasladar, plantados en tierra, no, obviamente).
Corta las zonas afectadas hasta que en el corte se vea el tejido verde. Existen polvos cicatrizantes que se pueden hechar en las heridas pero de eficacia relativa.
Si la infección se detecta a tiempo, empleando un fungicida sistémico, suelen salvarse muchos Cactus o Crasas. Ejemplo: Benomilo.
Hay fungicidas sistémicos para aplicarlos al suelo, que lo absorben las raíces y que los distribuyen por toda la planta.
Si finalmente desechas la planta, retira la tierra también.
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Miss Chen
2017年08月03日
Unos puntitos como algodoncitos en el cactus puede ser un ataque de cochinilla algodonosa.
Las cochinillas protegen sus huevos con este envoltorio de algodón que resiste bastante bien el agua, aunque a buena presión suelen desprenderse.
Aplicar un insecticida adecuado, repitiendo el tratamiento.
Sacar la maceta sin romper el cepellón porque puede haber más en las raíces, como motas blancas. Esperar a primavera y con agua a presión lavar bien toda la planta, cambiando la tierra y después un pequeño baño en una solución con insecticida
Mirar también las macetas de alrededor, puede haber más cochinillas.
Las hormigas tienen un papel dispersor de la plaga llevándolas a otras plantas.
Si sólo hay unas pocas cochinillas se pueden retirar a mano con un palillo.
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Miss Chen
2017年08月02日
Los Cactus y demás plantas Crasas, en general, son bastante resistentes a las plagas, enfermedades y trastornos, pero como todos los vegetales, pueden sufrir estos problemas.
La salud de las Suculentas la vamos a estudiar en 3 apartados:
Trastornos: son problemas por exceso de riego, heladas, quemaduras solares, etc..
Plagas: las producen insectos, ácaros, caracoles y roedores.
Enfermedades: en Crasas, únicamente los hongos. En otras plantas, también por bacterias y virus.
Para prevenir todo tipo de problemas procura que las plantas estén bien cultivadas y en su ubicación correcta. Una planta debilitada por una carencia, falta de agua, exceso o una mala exposición es bastante más sensible a las plagas y a los hongos.
Veamos los 12 trastornos más importantes que pueden sufrir los Cactus y las demás Suculentas:
1. Exceso de agua
Podredumbre
La causa más frecuente de muerte de las plantas Crasas es el exceso de riego o de agua de lluvia. Regar más de la cuenta provoca la asfixia de las raíces. Además, los hongos que viven en el suelo se activan y "rematan la faena" pudriendo las raíces.
Las recomendaciones son:
• En invierno riega poco o nada.
• Evita que el suelo se encharque o que las macetas queden empapadas mucho tiempo (asegúrate que no se obtura el agujero de drenaje).
• Comprueba que en el jardín no haya tuberías rotas o con pequeñas pérdidas que saturen el suelo de agua.
• Planta en suelos arenosos, sueltos, en lugar de en los arcillosos y pesados.
• Si el drenaje es malo, debes mejorarlo adicionando arena de río, materia orgánica (turba, mantillo, estiércol, etc.), creando pendientes, plantando en montículos o instala tubos de drenaje.
2. Falta de agua
Tanto el exceso como el defecto de agua en suelo es malo, aunque la sequía, como todos sabemos, la mayoría de Crasas las resisten bien. Pero una falta de agua demasiado prolongada puede provocar su muerte, especialmente en pleno verano, si se acompaña con una ola de calor y la planta es pequeña.
3. Exceso de sol
El sol puede producir quemaduras irreversibles. Ocurre muchas veces que después de mantener los Cactus o Crasas en casa durante el invierno, no se deben sacar al sol de golpe. Hay que acostumbrarlos de forma progresiva. Unos diez días de contraste entre sol y sombra serán suficientes para aclimatarlo.
Por otro lado, hay bastantes especies de plantas Crasas que temen el sol directo y necesitan una sombra parcial para prosperar. Son pequeñas plantas que viven entre las rocas o algunas que crecen en bosques secos al abrigo de otros vegetales. Por ejemplo, Gasterias y Haworthias, a la sombra tendrán un aspecto más verde y atractivo.
Las Crasas son más sensibles al exceso de sol cuando son jóvenes que de adultas.
4. Falta de luz
Ahilamiento por falta de luz
La falta de luz provoca en los Cactus y Crasas:
• Color pálido.
• Poca cantidad de espinas.
• Tallos más endebles y alargados, con tejidos tiernos más fáciles de atacar por insectos y hongos.
• Flores escasas o que no lleguen ni siquiera a aparecer. La solución a este problema es sencillo, colocar los ejemplares afectados en lugares con más luz. Pero hay que hacerlo de forma paulatina, de lo contrario se quemarían y el remedio sería peor que la enfermedad.
5. Frío
El frío intenso puede causar quemaduras a numerosas plantas Crasas o matarlas si es suficientemente intenso. Unas resisten más que otras, obviamente, hablamos de miles de especies de orígenes diversos, incluso hay Cactus que viven en las montañas heladas.
Si en tu zona las heladas invernales son fuertes, puedes proteger las raíces acolchando la superficie con una buena capa de paja o mantillo. Para proteger los troncos y ramas, cubre con cortinas viejas, plásticos con agujeros, hojas de periódico sujetas con piedras o cualquier otra cubierta que atrape el aire caliente..
Proporciona protección invernal para las plantas jóvenes y tiernas, que son más vulnerables. Introduce dentro de casa las que así lo precisen.
6. Granizo
Pedrisco
Es muy dañino en plantas de tejidos carnosos, como las que nos ocupan.
El granizo producen marcas que afean la planta seriamente y estas heridas constituyen puntos de entrada de hongos, en particular, de Botritis (Botrytis cinerea).
Se recomienda que el día después de una granizada se trate a todas las plantas afectadas con un fungicida antibotritis para proteger las heridas de infecciones de este hongo.
7. Viento
En los lugares cercanos al mar, el viento acarrea sales que se depositan en hojas y tallos produciendo quemaduras. Si es viento es frío, también 'quema' a las plantas.
En zonas ventosas es preciso crear cortavientos: setos, vallas, láminas de brezo, etc..
8. Mala plantación
• Evita plantar Cactus y otras Suculentas en invierno porque los daños en raíces y alteraciones del cepellón pueden pudrirlo tras regar.
• Cuidado con el estiércol poco fermentado o en exceso en contacto con las raíces; hay riesgo de 'quemar' la planta.
9. Carencias de nutrientes minerales
Si ves alguna de los siguientes síntomas en tus Cactus o Crasas, puede ser porque estén faltando nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro... hasta 13 en total):
La planta se vuelve amarillenta o rojiza.
Planta queda empequeñecida.
El crecimiento es lento. Convendría trasplantar el ejemplar si está en maceta y a aportar fertilizantes si está plantado en tierra.
Pocas flores.
Espinas de Cactus más finas y cortas.
En los suelos arenosos suele haber más deficiencias porque son más fácilmente lavados por su baja capacidad de retención de nutrientes minerales y por tanto, son más pobres que los suelos arcillosos.
Los Cactus y Crasas también se deben aplicar abonos regularmente, bien sea minerales (a ser posible de lenta liberación) u orgánicos (mantillo, estiércol, humus de lombriz, etc.). No abones en invierno, sino en primavera y verano.
10. Exceso de Nitrógeno
El exceso de Nitrógeno provoca quemaduras y plantas con tejidos más tiernos y débiles ante el sol, el frío, las plagas, los hongos, etc.
11. Agua de riego de mala calidad
¿Estás regando con agua de un pozo? Cuidado, hay aguas de pozo que son salinas y el riego continuado con ellas produce amarilleo y quemaduras en las plantas. Lo ideal es hacer un análisis del agua en laboratorio para conocer cómo es el agua con la que estás regando. Si fuera salina, mejora el drenaje para ir lavando en profundidad el exceso de sales con la lluvia y el riego.
12. Daños de raíces por labrar
No labres la tierra con la azada profundizando. Ojo con las raíces superficiales.
Recorta limpiamente las heridas hechas a raíces y aplica un fungicida.
13. Tratamientos fitosanitarios mal
Hay productos que provocan toxicidad en determinadas plantas. Si no tienes información, lo mejor es hacer una prueba en ejemplares menos valiosos antes de aplicar el producto a todos los demás.
- También puedes producir quemaduras si tratas cuando hace mucho calor. Lo mejor es al amanecer o al atardecer.
- Ten especial cuidado con los herbicidas. No deben caer sobre la planta arrastrados por el viento. Y limpia muy bien la mochila tras utilizar herbicidas para que no queden residuos que pudieran afectar a otras.
14. Contaminación del suelo
Orines de perros y gatos, detergentes, aceites, productos fitosanitarios,... Todas estas sustancias causan trastornos.
15. Cambio de maceta o trasplante
Si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar la planta ya que los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta por pudrición. Aunque sea urgente realizar el trasplante nunca se recomienda el invierno, sino en primavera o verano.
16. Fenómenos naturales
Hay veces que los trastornos son procesos normales en la vida de ciertas especies, por ejemplo:
Los Lampranthus tienen una vida útil 3-4 años; luego se renuevan plantando esquejes en octubre.
No florece por juvenilidad o porque no ha llegado a una edad determinada. Le ocurre a muchos Cactus columnares, incluso algunos hay que esperar más de 15 años.
Los ágaves mueren después de florecer.
Agave attenuata secándose tras la floración.
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Miss Chen
2017年08月02日
Para trasplantar un cactus se debe utilizar un periódico enrollado alrededor del cactus para sujetarlo y no sufrir pinchazos.
Cuando nos clavamos una púa se extrae con pinzas, pero si queda la punta dentro es necesario usar otros métodos.
El mejor método es el de la aguja, hurgándose poco a poco en el pinchazo, y apretando la piel de alrededor hasta que se pueda sacar la espina. Luego se recortan los pellejitos con unas tijeritas y se desinfecta.
La aguja procura que sea estéril, de venta en farmacias.
Lo que sí hay que hacerlo es cuanto antes.
Si no quitas la espina y se cierra la heridita sin infección, la espina se enquista y queda ahí, quizás para siempre sin molestar. Si la herida está infectada y se cierra "en falso", se forma un absceso, que es muy doloroso.
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Miss Chen
2017年08月02日
¿Es cierto que los cactus son especialmente beneficiosos porque absorben radiaciones del monitor del ordenador?
No, es un error que se transmite como un mito y con fines comerciales para vender cactus. En algunos sitios se ven etiquetados cactus como "cactus-ordenador" o "cactus antirradiación".
Absorben radiaciones como cualquier otra planta, animal, persona u objeto absorbe, en mayor o menor medida, pero de ahí a decir que poniendo un cactus a tu lado se evitan los perniciosos efectos del monitor, no tiene base científica.
Las radiaciones se desplazan en línea recta, por ejemplo, la luz. Aun en el supuesto caso de que fuera cierto que el cactus absorbe más radiaciones que otro objeto de su misma masa y densidad, no harías nada poniéndolo al lado de la pantalla, tendrías que colocarlo justo delante, no encima ni al lado.
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Miss Chen
2017年08月02日
Al igual que las demás plantas, los cactus y Suculentas necesitan el cambio a una maceta mayor cada 2 ó 3 años, dependiendo de la especie y de su crecimiento.
¿Por qué cambiar de maceta?
• La planta ya no cabe en ese recipiente.
• Salen raíces por el agujero de drenaje.
• El sustrato se empobrece y es necesario aportar más de otro fresco.
Los pasos son los siguientes:
1. Prepara una maceta o contenedor que sea sólo un poco mayor que la que tenía. Si fuera excesivamente grande, acumularía mucha humedad y además, como cada 2 ó 3 años se volverá a trasplantar, es inútil excederse en el tamaño del tiesto.
Maceta de plástico y de barro
2. Recuerda al elegir que las macetas de plástico deben regarse menos que las de barro porque retienen el agua más tiempo. Estas pierden agua por las paredes porosas.
3. Otro consejo sobre macetas se refiere al aspecto estético. Si la planta es de porte alargado, escoge una maceta alta, o si, por el contrario, la planta tiene un crecimiento bajo, mejor decántate por una maceta bajita.
4. El cambio de maceta NO se recomienda hacerlo en invierno porque los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta por pudrición. Hazlo durante el periodo de crecimiento de la planta, es decir, durante primavera y verano.
5. Si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar la planta. En cualquier caso, tras un cambio de maceta los riegos deben ser contenidos, con el agua justa. Sólo cuando los signos de crecimiento aparezcan en la planta (yemas, coloración verde vivo de los extremos, etc.) se aumenta el aporte de agua.
6. Para no pincharte al manejar los cactus puedes:
Usar guantes especiales.
Doblar unas cuantas hojas de periódico y utilizarlas para coger la planta. Es muy común el uso de periódicos.
Si el ejemplar tiene un cierto tamaño, usa cuerdas enlazandolas por la parte baja de la planta para elevarlo. Pide la ayuda de alguien y protégete el cuerpo y los ojos (ten unas gafas de plástico muy baratas).
7. Emplea un sustrato idoneo para Cactus y demás suculentas. Debe tener una característica fundamental: que sea suelto, aireado, poroso.
En los centros de jardinería venden lo que se suele llamar "sustrato o tierra para cactus". Sólo hay que tener en cuenta que vienen poco abonados por lo que hay que añadirle fertilizantes.
La otra opción es hacerte tu propia mezcla: un 50% de arena de río lavada y gruesa y el otro 50% de turba negra con algo de bolitas de corcho blanco. Añade también a la mezcla un poco de fertilizante de lenta liberación. Con esto, rellenas el hueco que queda en la nueva maceta algo mayor que la que tenía.
Para las Cactáceas epifitas como los géneros Epiphyllum y Rhipsalis, que viven en los árboles de las selvas tropicales, usa una tierra convencional para plantas de interior.
8. En el fondo de la maceta pon unos trozos de tiesto de barro roto para impedir que se tapone el agujero de drenaje. Es mejor que la grava en el fondo porque ésta termina colmatándose con tierra y al final no deja pasar el agua. Abre varios taladros si hace falta.
9. Por último, sobre la superficie de la maceta, extiende gravas, chinos o rocas volcánicas.
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Miss Chen
2017年08月02日
Tres opciones en cuanto a sustratos para macetas de cactus y crasas:
1. Tierra para cactus
Si no te quieres complicar mucho, en los centros de jardinería venden unos preparados que son bastante adecuados para todas las plantas Suculentas. Se les suele llamar "tierra para cactus". Sólo hay que tener en cuenta que vienen poco abonados por lo que se les debe añadir fertilizantes minerales.
2. Mezcla propia
La otra opción es hacerte tu propia mezcla. Lo fundamental para este tipo de plantas es que el substrato sea suelto, aireado, poroso y nunca se quede encharcado reteniendo el agua mucho tiempo. Para conseguirlo puedes hacer lo siguiente:
- El 50% que sea arena de río lavada y gruesa.
- El otro 50% de turba negra y algo de bolitas de corcho blanco.
Añade a esta mezcla un fertilizante de lenta liberación granulado.
3. Mezcla hortícola
Por último, la tercera opción para cactus y plantas crasas es la mezcla clásica hortícola, que está formada por 1 tercio de tierra de jardín, 1 tercio de arena gruesa y 1 tercio de turba o mantillo de hojas. Se le puede agregar un poco de carbón vegetal para evitar el desarrollo de hongos. Las opciones anteriores son mejores que esta.
Cactus epifito en interior
Las Cactáceas epifitas, que son las que viven sobre los árboles de las selvas tropicales, les va bien un sustrato normal para plantas de interior.
Arenas
La arena de río lavada y gruesa mencionada para las mezclas, no es fácil de encontrar en el comercio, la de obra, sí. La arena usada en la construcción no es lo más recomendable para jardinería porque puede contener:
• Mucha caliza (pH elevado). Prueba casera: si le echas un poco de vinagre y produce efervescencia, es que es arena caliza.
• Muchas sales. Este es un gran problema. Sólo se puede saber a través de un análisis de laboratorio.
• Una granulometría no uniforme y con elementos finos. Es decir, granos gordos y muy finos (limo) y al final consigues poca aireación que es lo que buscamos con la arena.
No obstante, hay unas que son mejores que otras. En cualquier caso, la areno de río (mejor lavada, que lleva menos limos y sales) es la más indicada y los posibles problemas anteriores suelen ser mínimos. Si la consigues de grano grueso, mucho mejor.
Sustrato para multiplicación de cactus
* Para siembras, utiliza una mezcla con turba y arena a partes iguales.
* Para esquejes, utiliza una mezcla que contenga 2 tercios de arena fina y 1 tercio de turba, ya que la turba favorece el desarrollo de las raíces. Ten en cuenta que para echar raíces no necesita tomar nutrientes del sustrato, sino que lo hace a partir de las reservas del tallo.
Tierra del jardín para plantar Suculentas
Las raíces respiran. Un suelo demasiado compacto e impermeable es casi siempre fatal para las Plantas Crasas y Cactus, que exigen un drenaje perfecto. Esto es lo más importante. Si es necesario, aporta arena de río y turba o mantillo para enmendar el suelo.
En el momento de la plantación en el suelo del jardín no es necesario incorporar fertilizantes minerales.
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Miss Chen
2017年08月02日
• Luz
Las Suculentas en general y los Cactus en particular precisan un lugar con mucha luz, aunque el sol directo todo el día podría provocar quemaduras en determinadas especies más delicadas. Lo mejor es una posición donde disfruten de sol una parte del día, al menos unas 5 ó 6 horas de sol, de mañana o de tarde.
Los Cactus grandes toleran más sol que los pequeños, pero incluso al alcanzar los 4-5 años conviene que parte del día estén bajo una leve sombra. Protege a las plantitas jóvenes. Las macetas de plástico oscuro se pueden sobrecalentar con el sol y quemar las raíces del Cactus. Lo mejor es tener macetas de colores blancos o pastel; en caso de no tener otra opción recubre la maceta por fuera con papel u otro material blanco grueso.
• Temperatura
Cactus de Navidad (Zygocactus truncatus)
no resiste el frío.
Dependerá de las especies, pero en general, si la temperatura baja de +5º C muchas Suculentas, sobre todo las que provienen de zonas tropicales, pueden morir. Los Cactus son más resistentes porque en su hábitat natural desértico, por las noches, las temperaturas alcanzan algunos grados bajo cero.
Cuando el termómetro baje de 10º-15º C es muy importante conservar el substrato de las macetas totalmente seco. Por tanto, si tienes Cactus en macetas en el jardín, es aconsejable disponer de un sitio que no se mojen con la lluvia, una zona cubierta con algún material traslúcido como un techo de plástico, y proteger así a aquellas plantas que en invierno requieren un sustrato completamente seco o no aguantan la conjunción de frío y suelo húmedo. Además el techo resguarda del frío, pero en climas con heladas fuertes no será suficiente protección y hay que meter dentro de casa o en un invernadero cerrado.
Las plantas pueden estar fuera de abril a septiembre, cuando ya no haya riesgo de heladas. Para el Centro y Norte de la Península Ibérica conviene resguardar todas las especies en algún lugar donde no estén sometidos a las inclemencias invernales. Para las zonas costeras del Mediterráneo tan sólo habrán de protegerse aquellas especies más delicadas, aunque muchas otras crecerán más saludables si se las cultiva en invernaderos.
Invernada
Chamaecereus silvestrii
Por otro lado, para garantizar la floración de los Cactus, conviene dejar la planta en estado de reposo durante el invierno, reduciendo al mínimo los aportes de agua y nada de abono. Hazlas invernar dentro de casa en un sitio fresco y luminoso como el dormitorio. Por ejemplo, la pequeña Chamaecereus silvestrii sólo florecerá si ha soportado un golpe de frío durante el invierno.
Las plantas que invernan al fresco o en semioscuridad no deben regarse en absoluto, porque se pueden pudrir. Al contrario, las plantas que invernan con calor (15 a 20ºC) en un apartamento o en un invernadero siguen creciendo y hay que regarlas moderadamente (2 ó 3 veces por mes, pero sin abono).
Una vez terminado el reposo, evita sacar las plantas de golpe al sol tras pasar el invierno a cubierto. Si ha estado en penumbra corre el riesgo de quemaduras irreversibles. Finalmente, no debes retomar la fertilización hasta que la vegetación no se haya reiniciado por completo, es decir, avanzada la primavera. Como digo, es necesario acostumbrar a los vegetales al sol al principio del período vegetativo.
¿Dónde ubicar las Suculentas?
En un piso, las Crasas deberán colocarse cerca de una ventana, incluso en su alféizar. Agave, Yucca, Nolina, Opuntia, Cereus, etc., de grandes dimensiones se utilizan para la decoración de pasillos o de rellanos de escalera, mejor que estén colocadas en el exterior al menos durante una parte del verano, de manera que se permita a sus brotes marchitos rehacerse al aire libre.
Si el lugar donde están los Cactus es una ventana muy soleada, se puede cubrir ésta con papel blanco, semitransparente, con una malla o bajar la persiana. El cristal no filtra los rayos ultravioleta, muy dañinos, y pueden quemar la epidermis de la planta. Un patio o una terraza son sitios muy buenos para tener Cactus y otras Suculentas.
Otro lugar posible es un invernadero. Con ellos se consiguen unas temperaturas y condiciones de cultivo más favorables.
Los hay a la venta en kits para montarlos uno mismo. Es recomendable equipar el invernadero con un medio de calefacción (conexión con la calefacción central, calefacción autónoma a gas, calefacción eléctrica, por fueloil...). De este modo se previenen los accidentes que podrían resultar de un cambio brusco de temperatura. Es igualmente importante proporcionar un medio de ventilación si no quieres ver a las plantas achicharrarse los días de mucho sol. Por ejemplo instalando un ventilador que proporcione una circulación de aire permanente (aparte de abrir y cerrar ventanas).
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Miss Chen
2017年08月02日
El cultivo de los Cactus y Suculentas no es, en general, complicado. No obstante, siempre hay que saber lo que necesita cada especie.
En una terraza se puede hacer una pequeña colección con más de 100 especies pequeñas.
Al comprar la planta inspecciónala bien si tiene pudriciones o cochinillas algodonosas en la raíz.
La Planta crasa colócala en un sitio luminoso.
Los cactus en zonas oscuras crecen larguiruchos.
Las plantas pueden estar fuera cuando no haya riesgo de heladas. En invierno, dentro, en un sitio fresco y luminoso, por ejemplo en un dormitorio.
El riego escaso, sobre todo durante el período de descanso de otoño e invierno. Se aconseja regar sólo durante el crecimiento, por ejemplo un poco de agua a la semana. El exceso de agua causa la pudrición y es el fallo recurrente en su cultivo.
Un exceso de humedad y nutrientes forma plantas blandas y propensas a hongos.
Un Cactus o una Planta Crasa que se estropea lo más seguro es que sea por exceso de agua. Comprueba que el agujero de drenaje del fondo no está obturado. Si es así, saca el cepellón y echa una capa de grava en el fondo o trocitos de tiesto de cerámica.
Para evitar pinchazos con cactus al cambiarlos de maceta, envuélvelos en papel de periódico o usa unos guantes de goma dura.
No expongas los cactus de golpe al sol porque pueden sufrir quemaduras, aclimátalo antes.
En casa ubica en el lugar más luminoso posible: ventanas mirando al sur.
No todas las especies de cactus se riegan igual, pero en general, riegos muy espaciados.
No vuelvas a regar hasta que la tierra se haya secado. Hinca los dedos.
Los cactus en reposo vegetativo necesitan menos humedad, por lo que bastará con regarlos un poco cada 20 días.
Abona en primavera y verano con pequeñas cantidades. El exceso de nitrógeno puede hacer que la planta se desarrolle demasiado rápido, provocando la aparición de insectos, hongos y otros problemas.
Hay fertilizantes especialmente formulados para cactus y suculentas. También puedes utilizar un fertilizante de lenta liberación. En este caso, aplica sólo una vez al año, en primavera.
No debes aplicar fertilizantes a los cactus que acabas de cambiar de maceta, los que todavía no hayan enraizado o los que se encuentran en reposo vegetativo.
Los cactus deben cambiarse de maceta cuando lo necesiten, sin seguir una planificación fija, pero no a una demasiado grande.
Las macetas para cactus es mejor que sean pequeñas para evitar excesos de agua puesto que las grandes tardan más en secarse y acumulan mucha agua.
Tras un cambio de maceta, espera varias semanas antes de empezar a regar para que las raíces dañadas puedan curarse.
Los hongos de pudrición son sus principales enemigos y atacan por exceso de riego o por heridas.
Entre los insectos y plagas que más afectan a los cactus se encuentran los Pulgones, los Acaros (Araña roja) y las Cochinillas. Cuando compres nuevas plantas, revisa que no traigan plagas, incluyendo posibles cochinillas en raíces.
Riego
El riego en exceso pudre las raíces.
El riego por defecto provoca un crecimiento escaso en Suculentas.
Cuando la temperatura sea menor de 10ºC no se debe regar los cactus por el riesgo de pudriciones.
Las macetas de barro se secan con mayor rapidez que las de plástico.
Es muy importante dejar secar el sustrato entre riego y riego.
Si no se tiene claro, más vale no regar y si se ve un poco de marchitamiento regar.
Cuidado con las tierras algo arcillosas que tardan en secarse y con mal drenaje.
Procurar que salga por el agujero inferior de la maceta el exceso de agua.
Evitar los platitos con agua estancada que produce la podredumbre de la planta y su muerte irremediable.
Abonado
Debido a la procedencia semidesértica de la gran mayoría de Plantas Crasas, se cree que no necesitan un abonado periódico, pero no es así.
El sustrato de las macetas lo terminan por agotar por su propio consumo y porque con los riegos se van lavando los nutrientes.
Puedes comenzar a abonar cuando la planta inicie señales de crecimiento como brotes, o botones florales. Normalmente, desde principios de primavera, a razón de 1 vez al mes hasta el otoño. El abonar en el otoño, permitirá a la planta acumular alimento para rebrotar y florecer la primavera/verano siguiente. En invierno, en general, nada de abono.
Aporta el fertilizante diluido en agua mejor que granulado.
Antes de la floración conviene abonar con algún producto rico en potasio, ya que favorece la formación de los capullos florales. Para el resto del periodo se puede abonar con algún producto equilibrado y que contenga todos los elementos minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.).
Actualmente existen abonos especiales para Cactáceas y otras Suculentas.
Cuidado con los excesos de fertilizantes, en particular de Nitrógeno, ya que un exceso de este elemento produce tejidos muy débiles y acuosos, así como menos flores o incluso que no aparezcan.
Cambio de maceta
Generalmente se puede hacer cada 2-3 años, dependiendo del crecimiento, cuando vemos que ya no cabe en la maceta, cuando sus raíces salgan por los orificios de la misma, cuando el sustrato parezca muy pobre.
La mejor estación para cambiar la planta de maceta es el inicio del período vegetativo, en la mayoría de los casos la primavera. Aunque sea urgente realizar el trasplante nunca se recomienda el invierno, ya que los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta.
Si durante esta operación se ha dañado el cepellón de raíces conviene esperar unos 10-15 días para regar la planta, si no es así se puede regar con normalidad.
Conviene tener siempre a mano un poco de grava, útil para el drenaje o para poner alrededor de la planta después del trasplante.
Los riegos prudentes no empezarán hasta varios días más tarde. No debe entonces proporcionarse más que el agua suficiente para impedir que las raíces se sequen completamente. Sólo cuando los signos de crecimiento aparezcan en la planta (yemas, coloración verde vivo de los extremos, etc.) se podrá aumentar el aporte de agua.
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Miss Chen
2017年08月02日
CAM significa "Metabolismo Ácido de las Crasuláceas".
Muchas plantas crasas y los cactus tienen el llamado metabolismo CAM. Cierran los estomas de días en las horas de máxima insolación y los abren al amanecer, atardecer y al anochecer, de esta forma "ahorran" agua. Es una gran estrategia que les ha servido para sobrevivir en su ambiente.
Lo que distingue al CAM del metabolismo del resto de las plantas es que separan la fotosíntesis en dos etapas, independientemente de la respiración.
Las plantas normales fotosintetizan azúcar a partir del CO2 directamente, de una vez. Eso implica que cuando hay luz deben tener los estomas abiertos.
Las plantas CAM usan el Malato como intermedio. Es decir, por la noche incorporan CO2 formando Malato, un proceso que no requiere luz, y por el día generan azúcares a partir del Malato, sin necesidad de tener los estomas abiertos. Por eso los cactus saben ácidos por la noche y dulces por el día.
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Miss Chen
2017年08月01日
Los Cactus y demás plantas Crasas, en general, son bastante resistentes a las plagas, enfermedades y trastornos, pero como todos los vegetales, pueden sufrir estos problemas.
La salud de las Suculentas la vamos a estudiar en 3 apartados:
Trastornos: son problemas por exceso de riego, heladas, quemaduras solares, etc..
Plagas: las producen insectos, ácaros, caracoles y roedores.
Enfermedades: en Crasas, únicamente los hongos. En otras plantas, también por bacterias y virus.
Para prevenir todo tipo de problemas procura que las plantas estén bien cultivadas y en su ubicación correcta. Una planta debilitada por una carencia, falta de agua, exceso o una mala exposición es bastante más sensible a las plagas y a los hongos.
Veamos los 12 trastornos más importantes que pueden sufrir los Cactus y las demás Suculentas:
1. Exceso de agua
Podredumbre
La causa más frecuente de muerte de las plantas Crasas es el exceso de riego o de agua de lluvia. Regar más de la cuenta provoca la asfixia de las raíces. Además, los hongos que viven en el suelo se activan y "rematan la faena" pudriendo las raíces.
Las recomendaciones son:
• En invierno riega poco o nada.
• Evita que el suelo se encharque o que las macetas queden empapadas mucho tiempo (asegúrate que no se obtura el agujero de drenaje).
• Comprueba que en el jardín no haya tuberías rotas o con pequeñas pérdidas que saturen el suelo de agua.
• Planta en suelos arenosos, sueltos, en lugar de en los arcillosos y pesados.
• Si el drenaje es malo, debes mejorarlo adicionando arena de río, materia orgánica (turba, mantillo, estiércol, etc.), creando pendientes, plantando en montículos o instala tubos de drenaje.
2. Falta de agua
Tanto el exceso como el defecto de agua en suelo es malo, aunque la sequía, como todos sabemos, la mayoría de Crasas las resisten bien. Pero una falta de agua demasiado prolongada puede provocar su muerte, especialmente en pleno verano, si se acompaña con una ola de calor y la planta es pequeña.
3. Exceso de sol
El sol puede producir quemaduras irreversibles. Ocurre muchas veces que después de mantener los Cactus o Crasas en casa durante el invierno, no se deben sacar al sol de golpe. Hay que acostumbrarlos de forma progresiva. Unos diez días de contraste entre sol y sombra serán suficientes para aclimatarlo.
Por otro lado, hay bastantes especies de plantas Crasas que temen el sol directo y necesitan una sombra parcial para prosperar. Son pequeñas plantas que viven entre las rocas o algunas que crecen en bosques secos al abrigo de otros vegetales. Por ejemplo, Gasterias y Haworthias, a la sombra tendrán un aspecto más verde y atractivo.
Las Crasas son más sensibles al exceso de sol cuando son jóvenes que de adultas.
4. Falta de luz
Ahilamiento por falta de luz
La falta de luz provoca en los Cactus y Crasas:
• Color pálido.
• Poca cantidad de espinas.
• Tallos más endebles y alargados, con tejidos tiernos más fáciles de atacar por insectos y hongos.
• Flores escasas o que no lleguen ni siquiera a aparecer. La solución a este problema es sencillo, colocar los ejemplares afectados en lugares con más luz. Pero hay que hacerlo de forma paulatina, de lo contrario se quemarían y el remedio sería peor que la enfermedad.
5. Frío
El frío intenso puede causar quemaduras a numerosas plantas Crasas o matarlas si es suficientemente intenso. Unas resisten más que otras, obviamente, hablamos de miles de especies de orígenes diversos, incluso hay Cactus que viven en las montañas heladas.
Si en tu zona las heladas invernales son fuertes, puedes proteger las raíces acolchando la superficie con una buena capa de paja o mantillo. Para proteger los troncos y ramas, cubre con cortinas viejas, plásticos con agujeros, hojas de periódico sujetas con piedras o cualquier otra cubierta que atrape el aire caliente..
Proporciona protección invernal para las plantas jóvenes y tiernas, que son más vulnerables. Introduce dentro de casa las que así lo precisen.
6. Granizo
Pedrisco
Es muy dañino en plantas de tejidos carnosos, como las que nos ocupan.
El granizo producen marcas que afean la planta seriamente y estas heridas constituyen puntos de entrada de hongos, en particular, de Botritis (Botrytis cinerea).
Se recomienda que el día después de una granizada se trate a todas las plantas afectadas con un fungicida antibotritis para proteger las heridas de infecciones de este hongo.
7. Viento
En los lugares cercanos al mar, el viento acarrea sales que se depositan en hojas y tallos produciendo quemaduras. Si es viento es frío, también 'quema' a las plantas.
En zonas ventosas es preciso crear cortavientos: setos, vallas, láminas de brezo, etc..
8. Mala plantación
• Evita plantar Cactus y otras Suculentas en invierno porque los daños en raíces y alteraciones del cepellón pueden pudrirlo tras regar.
• Cuidado con el estiércol poco fermentado o en exceso en contacto con las raíces; hay riesgo de 'quemar' la planta.
9. Carencias de nutrientes minerales
Si ves alguna de los siguientes síntomas en tus Cactus o Crasas, puede ser porque estén faltando nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro... hasta 13 en total):
La planta se vuelve amarillenta o rojiza.
Planta queda empequeñecida.
El crecimiento es lento. Convendría trasplantar el ejemplar si está en maceta y a aportar fertilizantes si está plantado en tierra.
Pocas flores.
Espinas de Cactus más finas y cortas.
En los suelos arenosos suele haber más deficiencias porque son más fácilmente lavados por su baja capacidad de retención de nutrientes minerales y por tanto, son más pobres que los suelos arcillosos.
Los Cactus y Crasas también se deben aplicar abonos regularmente, bien sea minerales (a ser posible de lenta liberación) u orgánicos (mantillo, estiércol, humus de lombriz, etc.). No abones en invierno, sino en primavera y verano.
10. Exceso de Nitrógeno
El exceso de Nitrógeno provoca quemaduras y plantas con tejidos más tiernos y débiles ante el sol, el frío, las plagas, los hongos, etc.
11. Agua de riego de mala calidad
¿Estás regando con agua de un pozo? Cuidado, hay aguas de pozo que son salinas y el riego continuado con ellas produce amarilleo y quemaduras en las plantas. Lo ideal es hacer un análisis del agua en laboratorio para conocer cómo es el agua con la que estás regando. Si fuera salina, mejora el drenaje para ir lavando en profundidad el exceso de sales con la lluvia y el riego.
12. Daños de raíces por labrar
No labres la tierra con la azada profundizando. Ojo con las raíces superficiales.
Recorta limpiamente las heridas hechas a raíces y aplica un fungicida.
13. Tratamientos fitosanitarios mal
Hay productos que provocan toxicidad en determinadas plantas. Si no tienes información, lo mejor es hacer una prueba en ejemplares menos valiosos antes de aplicar el producto a todos los demás.
- También puedes producir quemaduras si tratas cuando hace mucho calor. Lo mejor es al amanecer o al atardecer.
- Ten especial cuidado con los herbicidas. No deben caer sobre la planta arrastrados por el viento. Y limpia muy bien la mochila tras utilizar herbicidas para que no queden residuos que pudieran afectar a otras.
14. Contaminación del suelo
Orines de perros y gatos, detergentes, aceites, productos fitosanitarios,... Todas estas sustancias causan trastornos.
15. Cambio de maceta o trasplante
Si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar la planta ya que los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta por pudrición. Aunque sea urgente realizar el trasplante nunca se recomienda el invierno, sino en primavera o verano.
16. Fenómenos naturales
Hay veces que los trastornos son procesos normales en la vida de ciertas especies, por ejemplo:
Los Lampranthus tienen una vida útil 3-4 años; luego se renuevan plantando esquejes en octubre.
No florece por juvenilidad o porque no ha llegado a una edad determinada. Le ocurre a muchos Cactus columnares, incluso algunos hay que esperar más de 15 años.
Los ágaves mueren después de florecer.
Agave attenuata secándose tras la floración.
La salud de las Suculentas la vamos a estudiar en 3 apartados:
Trastornos: son problemas por exceso de riego, heladas, quemaduras solares, etc..
Plagas: las producen insectos, ácaros, caracoles y roedores.
Enfermedades: en Crasas, únicamente los hongos. En otras plantas, también por bacterias y virus.
Para prevenir todo tipo de problemas procura que las plantas estén bien cultivadas y en su ubicación correcta. Una planta debilitada por una carencia, falta de agua, exceso o una mala exposición es bastante más sensible a las plagas y a los hongos.
Veamos los 12 trastornos más importantes que pueden sufrir los Cactus y las demás Suculentas:
1. Exceso de agua
Podredumbre
La causa más frecuente de muerte de las plantas Crasas es el exceso de riego o de agua de lluvia. Regar más de la cuenta provoca la asfixia de las raíces. Además, los hongos que viven en el suelo se activan y "rematan la faena" pudriendo las raíces.
Las recomendaciones son:
• En invierno riega poco o nada.
• Evita que el suelo se encharque o que las macetas queden empapadas mucho tiempo (asegúrate que no se obtura el agujero de drenaje).
• Comprueba que en el jardín no haya tuberías rotas o con pequeñas pérdidas que saturen el suelo de agua.
• Planta en suelos arenosos, sueltos, en lugar de en los arcillosos y pesados.
• Si el drenaje es malo, debes mejorarlo adicionando arena de río, materia orgánica (turba, mantillo, estiércol, etc.), creando pendientes, plantando en montículos o instala tubos de drenaje.
2. Falta de agua
Tanto el exceso como el defecto de agua en suelo es malo, aunque la sequía, como todos sabemos, la mayoría de Crasas las resisten bien. Pero una falta de agua demasiado prolongada puede provocar su muerte, especialmente en pleno verano, si se acompaña con una ola de calor y la planta es pequeña.
3. Exceso de sol
El sol puede producir quemaduras irreversibles. Ocurre muchas veces que después de mantener los Cactus o Crasas en casa durante el invierno, no se deben sacar al sol de golpe. Hay que acostumbrarlos de forma progresiva. Unos diez días de contraste entre sol y sombra serán suficientes para aclimatarlo.
Por otro lado, hay bastantes especies de plantas Crasas que temen el sol directo y necesitan una sombra parcial para prosperar. Son pequeñas plantas que viven entre las rocas o algunas que crecen en bosques secos al abrigo de otros vegetales. Por ejemplo, Gasterias y Haworthias, a la sombra tendrán un aspecto más verde y atractivo.
Las Crasas son más sensibles al exceso de sol cuando son jóvenes que de adultas.
4. Falta de luz
Ahilamiento por falta de luz
La falta de luz provoca en los Cactus y Crasas:
• Color pálido.
• Poca cantidad de espinas.
• Tallos más endebles y alargados, con tejidos tiernos más fáciles de atacar por insectos y hongos.
• Flores escasas o que no lleguen ni siquiera a aparecer. La solución a este problema es sencillo, colocar los ejemplares afectados en lugares con más luz. Pero hay que hacerlo de forma paulatina, de lo contrario se quemarían y el remedio sería peor que la enfermedad.
5. Frío
El frío intenso puede causar quemaduras a numerosas plantas Crasas o matarlas si es suficientemente intenso. Unas resisten más que otras, obviamente, hablamos de miles de especies de orígenes diversos, incluso hay Cactus que viven en las montañas heladas.
Si en tu zona las heladas invernales son fuertes, puedes proteger las raíces acolchando la superficie con una buena capa de paja o mantillo. Para proteger los troncos y ramas, cubre con cortinas viejas, plásticos con agujeros, hojas de periódico sujetas con piedras o cualquier otra cubierta que atrape el aire caliente..
Proporciona protección invernal para las plantas jóvenes y tiernas, que son más vulnerables. Introduce dentro de casa las que así lo precisen.
6. Granizo
Pedrisco
Es muy dañino en plantas de tejidos carnosos, como las que nos ocupan.
El granizo producen marcas que afean la planta seriamente y estas heridas constituyen puntos de entrada de hongos, en particular, de Botritis (Botrytis cinerea).
Se recomienda que el día después de una granizada se trate a todas las plantas afectadas con un fungicida antibotritis para proteger las heridas de infecciones de este hongo.
7. Viento
En los lugares cercanos al mar, el viento acarrea sales que se depositan en hojas y tallos produciendo quemaduras. Si es viento es frío, también 'quema' a las plantas.
En zonas ventosas es preciso crear cortavientos: setos, vallas, láminas de brezo, etc..
8. Mala plantación
• Evita plantar Cactus y otras Suculentas en invierno porque los daños en raíces y alteraciones del cepellón pueden pudrirlo tras regar.
• Cuidado con el estiércol poco fermentado o en exceso en contacto con las raíces; hay riesgo de 'quemar' la planta.
9. Carencias de nutrientes minerales
Si ves alguna de los siguientes síntomas en tus Cactus o Crasas, puede ser porque estén faltando nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro... hasta 13 en total):
La planta se vuelve amarillenta o rojiza.
Planta queda empequeñecida.
El crecimiento es lento. Convendría trasplantar el ejemplar si está en maceta y a aportar fertilizantes si está plantado en tierra.
Pocas flores.
Espinas de Cactus más finas y cortas.
En los suelos arenosos suele haber más deficiencias porque son más fácilmente lavados por su baja capacidad de retención de nutrientes minerales y por tanto, son más pobres que los suelos arcillosos.
Los Cactus y Crasas también se deben aplicar abonos regularmente, bien sea minerales (a ser posible de lenta liberación) u orgánicos (mantillo, estiércol, humus de lombriz, etc.). No abones en invierno, sino en primavera y verano.
10. Exceso de Nitrógeno
El exceso de Nitrógeno provoca quemaduras y plantas con tejidos más tiernos y débiles ante el sol, el frío, las plagas, los hongos, etc.
11. Agua de riego de mala calidad
¿Estás regando con agua de un pozo? Cuidado, hay aguas de pozo que son salinas y el riego continuado con ellas produce amarilleo y quemaduras en las plantas. Lo ideal es hacer un análisis del agua en laboratorio para conocer cómo es el agua con la que estás regando. Si fuera salina, mejora el drenaje para ir lavando en profundidad el exceso de sales con la lluvia y el riego.
12. Daños de raíces por labrar
No labres la tierra con la azada profundizando. Ojo con las raíces superficiales.
Recorta limpiamente las heridas hechas a raíces y aplica un fungicida.
13. Tratamientos fitosanitarios mal
Hay productos que provocan toxicidad en determinadas plantas. Si no tienes información, lo mejor es hacer una prueba en ejemplares menos valiosos antes de aplicar el producto a todos los demás.
- También puedes producir quemaduras si tratas cuando hace mucho calor. Lo mejor es al amanecer o al atardecer.
- Ten especial cuidado con los herbicidas. No deben caer sobre la planta arrastrados por el viento. Y limpia muy bien la mochila tras utilizar herbicidas para que no queden residuos que pudieran afectar a otras.
14. Contaminación del suelo
Orines de perros y gatos, detergentes, aceites, productos fitosanitarios,... Todas estas sustancias causan trastornos.
15. Cambio de maceta o trasplante
Si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar la planta ya que los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta por pudrición. Aunque sea urgente realizar el trasplante nunca se recomienda el invierno, sino en primavera o verano.
16. Fenómenos naturales
Hay veces que los trastornos son procesos normales en la vida de ciertas especies, por ejemplo:
Los Lampranthus tienen una vida útil 3-4 años; luego se renuevan plantando esquejes en octubre.
No florece por juvenilidad o porque no ha llegado a una edad determinada. Le ocurre a muchos Cactus columnares, incluso algunos hay que esperar más de 15 años.
Los ágaves mueren después de florecer.
Agave attenuata secándose tras la floración.
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