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Dummer. ゛☀
2017年08月03日
Family - Dryopteridaceae
Stems - Rhizomes scaly, horizontal, with fibrous roots, densely reddish-yellow pubescent, 3-4mm in diameter. Scales typically 5-6mm long.
Leaves - From 1-5cm behind the tip of the rhizome, densely clustered, narrowly lanceolate to oblong in outline, to +/-30cm long, 5-6cm broad. Petioles long (+/-15cm), darker brown at the base, greenish apically, with an adaxial groove, when cut transversely 2 vascular bundles are noticeable. Leaves 1-2 pinnate. Pinnae mostly alternate, at right angles to the rachis, typically bipinnatifid, glabrous, serrate.
Inflorescence - Sori originating from the lateral veins on the pinnae, globular, .3mm in diameter. The indusia originating from one side of the sorus, glabrous, small. Typically +/-15 sporangia per sorus.
Flowering - Spores produced April - July.
Habitat - Mesic and bottomland forests, rich soils of slopes, ravine bottoms, streambanks, sinkhole bottoms.
Origin - Native to U.S.
Other info. - This springtime fern can be found throughout Missouri in the habitats mentioned above. It is the only member of its genus in Missouri to not grow from rock ledges or crevices. The plant typically wilts once the daytime temperatures start to really rise but plants can persist until late summer.
Stems - Rhizomes scaly, horizontal, with fibrous roots, densely reddish-yellow pubescent, 3-4mm in diameter. Scales typically 5-6mm long.
Leaves - From 1-5cm behind the tip of the rhizome, densely clustered, narrowly lanceolate to oblong in outline, to +/-30cm long, 5-6cm broad. Petioles long (+/-15cm), darker brown at the base, greenish apically, with an adaxial groove, when cut transversely 2 vascular bundles are noticeable. Leaves 1-2 pinnate. Pinnae mostly alternate, at right angles to the rachis, typically bipinnatifid, glabrous, serrate.
Inflorescence - Sori originating from the lateral veins on the pinnae, globular, .3mm in diameter. The indusia originating from one side of the sorus, glabrous, small. Typically +/-15 sporangia per sorus.
Flowering - Spores produced April - July.
Habitat - Mesic and bottomland forests, rich soils of slopes, ravine bottoms, streambanks, sinkhole bottoms.
Origin - Native to U.S.
Other info. - This springtime fern can be found throughout Missouri in the habitats mentioned above. It is the only member of its genus in Missouri to not grow from rock ledges or crevices. The plant typically wilts once the daytime temperatures start to really rise but plants can persist until late summer.
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Miss Chen
2017年08月02日
Los Cactus y demás plantas Crasas, en general, son bastante resistentes a las plagas, enfermedades y trastornos, pero como todos los vegetales, pueden sufrir estos problemas.
La salud de las Suculentas la vamos a estudiar en 3 apartados:
Trastornos: son problemas por exceso de riego, heladas, quemaduras solares, etc..
Plagas: las producen insectos, ácaros, caracoles y roedores.
Enfermedades: en Crasas, únicamente los hongos. En otras plantas, también por bacterias y virus.
Para prevenir todo tipo de problemas procura que las plantas estén bien cultivadas y en su ubicación correcta. Una planta debilitada por una carencia, falta de agua, exceso o una mala exposición es bastante más sensible a las plagas y a los hongos.
Veamos los 12 trastornos más importantes que pueden sufrir los Cactus y las demás Suculentas:
1. Exceso de agua
Podredumbre
La causa más frecuente de muerte de las plantas Crasas es el exceso de riego o de agua de lluvia. Regar más de la cuenta provoca la asfixia de las raíces. Además, los hongos que viven en el suelo se activan y "rematan la faena" pudriendo las raíces.
Las recomendaciones son:
• En invierno riega poco o nada.
• Evita que el suelo se encharque o que las macetas queden empapadas mucho tiempo (asegúrate que no se obtura el agujero de drenaje).
• Comprueba que en el jardín no haya tuberías rotas o con pequeñas pérdidas que saturen el suelo de agua.
• Planta en suelos arenosos, sueltos, en lugar de en los arcillosos y pesados.
• Si el drenaje es malo, debes mejorarlo adicionando arena de río, materia orgánica (turba, mantillo, estiércol, etc.), creando pendientes, plantando en montículos o instala tubos de drenaje.
2. Falta de agua
Tanto el exceso como el defecto de agua en suelo es malo, aunque la sequía, como todos sabemos, la mayoría de Crasas las resisten bien. Pero una falta de agua demasiado prolongada puede provocar su muerte, especialmente en pleno verano, si se acompaña con una ola de calor y la planta es pequeña.
3. Exceso de sol
El sol puede producir quemaduras irreversibles. Ocurre muchas veces que después de mantener los Cactus o Crasas en casa durante el invierno, no se deben sacar al sol de golpe. Hay que acostumbrarlos de forma progresiva. Unos diez días de contraste entre sol y sombra serán suficientes para aclimatarlo.
Por otro lado, hay bastantes especies de plantas Crasas que temen el sol directo y necesitan una sombra parcial para prosperar. Son pequeñas plantas que viven entre las rocas o algunas que crecen en bosques secos al abrigo de otros vegetales. Por ejemplo, Gasterias y Haworthias, a la sombra tendrán un aspecto más verde y atractivo.
Las Crasas son más sensibles al exceso de sol cuando son jóvenes que de adultas.
4. Falta de luz
Ahilamiento por falta de luz
La falta de luz provoca en los Cactus y Crasas:
• Color pálido.
• Poca cantidad de espinas.
• Tallos más endebles y alargados, con tejidos tiernos más fáciles de atacar por insectos y hongos.
• Flores escasas o que no lleguen ni siquiera a aparecer. La solución a este problema es sencillo, colocar los ejemplares afectados en lugares con más luz. Pero hay que hacerlo de forma paulatina, de lo contrario se quemarían y el remedio sería peor que la enfermedad.
5. Frío
El frío intenso puede causar quemaduras a numerosas plantas Crasas o matarlas si es suficientemente intenso. Unas resisten más que otras, obviamente, hablamos de miles de especies de orígenes diversos, incluso hay Cactus que viven en las montañas heladas.
Si en tu zona las heladas invernales son fuertes, puedes proteger las raíces acolchando la superficie con una buena capa de paja o mantillo. Para proteger los troncos y ramas, cubre con cortinas viejas, plásticos con agujeros, hojas de periódico sujetas con piedras o cualquier otra cubierta que atrape el aire caliente..
Proporciona protección invernal para las plantas jóvenes y tiernas, que son más vulnerables. Introduce dentro de casa las que así lo precisen.
6. Granizo
Pedrisco
Es muy dañino en plantas de tejidos carnosos, como las que nos ocupan.
El granizo producen marcas que afean la planta seriamente y estas heridas constituyen puntos de entrada de hongos, en particular, de Botritis (Botrytis cinerea).
Se recomienda que el día después de una granizada se trate a todas las plantas afectadas con un fungicida antibotritis para proteger las heridas de infecciones de este hongo.
7. Viento
En los lugares cercanos al mar, el viento acarrea sales que se depositan en hojas y tallos produciendo quemaduras. Si es viento es frío, también 'quema' a las plantas.
En zonas ventosas es preciso crear cortavientos: setos, vallas, láminas de brezo, etc..
8. Mala plantación
• Evita plantar Cactus y otras Suculentas en invierno porque los daños en raíces y alteraciones del cepellón pueden pudrirlo tras regar.
• Cuidado con el estiércol poco fermentado o en exceso en contacto con las raíces; hay riesgo de 'quemar' la planta.
9. Carencias de nutrientes minerales
Si ves alguna de los siguientes síntomas en tus Cactus o Crasas, puede ser porque estén faltando nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro... hasta 13 en total):
La planta se vuelve amarillenta o rojiza.
Planta queda empequeñecida.
El crecimiento es lento. Convendría trasplantar el ejemplar si está en maceta y a aportar fertilizantes si está plantado en tierra.
Pocas flores.
Espinas de Cactus más finas y cortas.
En los suelos arenosos suele haber más deficiencias porque son más fácilmente lavados por su baja capacidad de retención de nutrientes minerales y por tanto, son más pobres que los suelos arcillosos.
Los Cactus y Crasas también se deben aplicar abonos regularmente, bien sea minerales (a ser posible de lenta liberación) u orgánicos (mantillo, estiércol, humus de lombriz, etc.). No abones en invierno, sino en primavera y verano.
10. Exceso de Nitrógeno
El exceso de Nitrógeno provoca quemaduras y plantas con tejidos más tiernos y débiles ante el sol, el frío, las plagas, los hongos, etc.
11. Agua de riego de mala calidad
¿Estás regando con agua de un pozo? Cuidado, hay aguas de pozo que son salinas y el riego continuado con ellas produce amarilleo y quemaduras en las plantas. Lo ideal es hacer un análisis del agua en laboratorio para conocer cómo es el agua con la que estás regando. Si fuera salina, mejora el drenaje para ir lavando en profundidad el exceso de sales con la lluvia y el riego.
12. Daños de raíces por labrar
No labres la tierra con la azada profundizando. Ojo con las raíces superficiales.
Recorta limpiamente las heridas hechas a raíces y aplica un fungicida.
13. Tratamientos fitosanitarios mal
Hay productos que provocan toxicidad en determinadas plantas. Si no tienes información, lo mejor es hacer una prueba en ejemplares menos valiosos antes de aplicar el producto a todos los demás.
- También puedes producir quemaduras si tratas cuando hace mucho calor. Lo mejor es al amanecer o al atardecer.
- Ten especial cuidado con los herbicidas. No deben caer sobre la planta arrastrados por el viento. Y limpia muy bien la mochila tras utilizar herbicidas para que no queden residuos que pudieran afectar a otras.
14. Contaminación del suelo
Orines de perros y gatos, detergentes, aceites, productos fitosanitarios,... Todas estas sustancias causan trastornos.
15. Cambio de maceta o trasplante
Si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar la planta ya que los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta por pudrición. Aunque sea urgente realizar el trasplante nunca se recomienda el invierno, sino en primavera o verano.
16. Fenómenos naturales
Hay veces que los trastornos son procesos normales en la vida de ciertas especies, por ejemplo:
Los Lampranthus tienen una vida útil 3-4 años; luego se renuevan plantando esquejes en octubre.
No florece por juvenilidad o porque no ha llegado a una edad determinada. Le ocurre a muchos Cactus columnares, incluso algunos hay que esperar más de 15 años.
Los ágaves mueren después de florecer.
Agave attenuata secándose tras la floración.
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Miss Chen
2017年08月02日
Al igual que las demás plantas, los cactus y Suculentas necesitan el cambio a una maceta mayor cada 2 ó 3 años, dependiendo de la especie y de su crecimiento.
¿Por qué cambiar de maceta?
• La planta ya no cabe en ese recipiente.
• Salen raíces por el agujero de drenaje.
• El sustrato se empobrece y es necesario aportar más de otro fresco.
Los pasos son los siguientes:
1. Prepara una maceta o contenedor que sea sólo un poco mayor que la que tenía. Si fuera excesivamente grande, acumularía mucha humedad y además, como cada 2 ó 3 años se volverá a trasplantar, es inútil excederse en el tamaño del tiesto.
Maceta de plástico y de barro
2. Recuerda al elegir que las macetas de plástico deben regarse menos que las de barro porque retienen el agua más tiempo. Estas pierden agua por las paredes porosas.
3. Otro consejo sobre macetas se refiere al aspecto estético. Si la planta es de porte alargado, escoge una maceta alta, o si, por el contrario, la planta tiene un crecimiento bajo, mejor decántate por una maceta bajita.
4. El cambio de maceta NO se recomienda hacerlo en invierno porque los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta por pudrición. Hazlo durante el periodo de crecimiento de la planta, es decir, durante primavera y verano.
5. Si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar la planta. En cualquier caso, tras un cambio de maceta los riegos deben ser contenidos, con el agua justa. Sólo cuando los signos de crecimiento aparezcan en la planta (yemas, coloración verde vivo de los extremos, etc.) se aumenta el aporte de agua.
6. Para no pincharte al manejar los cactus puedes:
Usar guantes especiales.
Doblar unas cuantas hojas de periódico y utilizarlas para coger la planta. Es muy común el uso de periódicos.
Si el ejemplar tiene un cierto tamaño, usa cuerdas enlazandolas por la parte baja de la planta para elevarlo. Pide la ayuda de alguien y protégete el cuerpo y los ojos (ten unas gafas de plástico muy baratas).
7. Emplea un sustrato idoneo para Cactus y demás suculentas. Debe tener una característica fundamental: que sea suelto, aireado, poroso.
En los centros de jardinería venden lo que se suele llamar "sustrato o tierra para cactus". Sólo hay que tener en cuenta que vienen poco abonados por lo que hay que añadirle fertilizantes.
La otra opción es hacerte tu propia mezcla: un 50% de arena de río lavada y gruesa y el otro 50% de turba negra con algo de bolitas de corcho blanco. Añade también a la mezcla un poco de fertilizante de lenta liberación. Con esto, rellenas el hueco que queda en la nueva maceta algo mayor que la que tenía.
Para las Cactáceas epifitas como los géneros Epiphyllum y Rhipsalis, que viven en los árboles de las selvas tropicales, usa una tierra convencional para plantas de interior.
8. En el fondo de la maceta pon unos trozos de tiesto de barro roto para impedir que se tapone el agujero de drenaje. Es mejor que la grava en el fondo porque ésta termina colmatándose con tierra y al final no deja pasar el agua. Abre varios taladros si hace falta.
9. Por último, sobre la superficie de la maceta, extiende gravas, chinos o rocas volcánicas.
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Dummer. ゛☀
2017年08月02日
Family - Chenopodiaceae
Stems - From a big taproot, erect, herbaceous but stout, much-branched, terete to ribbed, green, glabrescent but minutely villous, to +/-60cm tall.
Leaves - Alternate, sessile. Blade tapering to the base, with 3-4 coarse teeth per margin, acute, glabrous or with very few hairs, to +4cm long, 1cm broad, linear-oblong, green, lighter underneath.
Inflorescence - Open, loose spikes terminating each stem and branch. Flowers sessile, the lowest subtended by a greatly reduced foliaceous bract. Flowers compact at first but quickly expanding in fruit.
Flowers - Minute, green. Sepals green, convergent, keeled, 5, to 1mm long in flower, longer in fruit, dark green, mostly glabrous, subtended by white lanose hairs. Stigmas 3, erect, white, .7-1mm long. Ovary green, superior, globose, glabrous but surrounded by lanose hairs, .3-.7mm broad in flower, quickly expanding in fruit and becoming disk-shaped. Fruit winged, to 4mm broad. Wing white, +/-1mm broad, erose-margined. Seed dark purple, broadly conic, hard, 2mm broad.
Flowering - June - October.
Habitat - Sand bars, gravel bars, sandy fields, railroads, sandy roadsides.
Origin - Native to U.S.
Other info. - This interesting species can be found throughout Missouri along the major waterways and in sandy areas. The plant is simple to identify becasue of its round, winged fruits and choice of habitat.
Stems - From a big taproot, erect, herbaceous but stout, much-branched, terete to ribbed, green, glabrescent but minutely villous, to +/-60cm tall.
Leaves - Alternate, sessile. Blade tapering to the base, with 3-4 coarse teeth per margin, acute, glabrous or with very few hairs, to +4cm long, 1cm broad, linear-oblong, green, lighter underneath.
Inflorescence - Open, loose spikes terminating each stem and branch. Flowers sessile, the lowest subtended by a greatly reduced foliaceous bract. Flowers compact at first but quickly expanding in fruit.
Flowers - Minute, green. Sepals green, convergent, keeled, 5, to 1mm long in flower, longer in fruit, dark green, mostly glabrous, subtended by white lanose hairs. Stigmas 3, erect, white, .7-1mm long. Ovary green, superior, globose, glabrous but surrounded by lanose hairs, .3-.7mm broad in flower, quickly expanding in fruit and becoming disk-shaped. Fruit winged, to 4mm broad. Wing white, +/-1mm broad, erose-margined. Seed dark purple, broadly conic, hard, 2mm broad.
Flowering - June - October.
Habitat - Sand bars, gravel bars, sandy fields, railroads, sandy roadsides.
Origin - Native to U.S.
Other info. - This interesting species can be found throughout Missouri along the major waterways and in sandy areas. The plant is simple to identify becasue of its round, winged fruits and choice of habitat.
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Dummer. ゛☀
2017年08月01日
Family - Berberidaceae
Stems - From rhizomes, to +/-50cm tall, erect, herbaceous, multiple from the base, glaucous, terete, green with purple at the base, glabrous.
Leaves - Mostly one leaf per stem, triternate. Leaflets 3(4-5)-lobed a the apex, entire, glabrous, 4-5cm long, +/-3cm broad. Lobes of the leaflets acute, with a small whitish apex. Main veins of the leaflets arising from the base of the leaflet. All veins impressed above, expressed below. Lateral leaflets often oblique at the base.
Inflorescence - Axillary panicle to +4cm long. Peduncle to +3cm long, glabrous. Ech division of the panicle subtended a minute bract. Bracts 1-2mm long, acute, scarious on the margins.
Flowers - Petaloid sepals 6, yellow-green, spatulate, rounded at the apex, +/-5mm long, 2-3mm broad, with slightly darker veins, distinct. Petals smaller than the sepals, green, glabrous, hooded, 2mm long, 2mm broad at the apex. Stamens 6, ascending. Filaments green, glabrous, 1.5mm long. Anthers yellow, 1mm long, 1mm broad, bi-lobed. Ovary green, obovoid, glabrous, +2mm long, -2mm broad, slightly 3-sided, unilocular, with 3 ovules, tapering into a -1mm long style. Stigma minute. Placentation basal.
Flowering - March - May.
Habitat - Rich woods in valleys, ravines, north-facing wooded slopes, moist base of bluffs.
Origin - Native to U.S. and Asia.
Other info. - This species can be found scattered throughout most of Missouri but is generally found in the eastern half of the state. The plant can be identified in the field by its glaucous stems, ternately divided leaves (the leaf picture above is of just the terminal division of a leaf), its greenish flowers, and its brilliant blue seeds (which I have no pictures of at this time). The plant also has a thick root which was used medicinally by natives. A tea made from the root was used to treat a variety of ailments such as abdominal cramps, urinary tract infections, and problems with the uterus. The roots may also have contraceptive properties. The root of the plant contains glycosides and alkaloids and many people get a reaction from handling the roots. The seeds of the plant are toxic and should not be eaten.
Stems - From rhizomes, to +/-50cm tall, erect, herbaceous, multiple from the base, glaucous, terete, green with purple at the base, glabrous.
Leaves - Mostly one leaf per stem, triternate. Leaflets 3(4-5)-lobed a the apex, entire, glabrous, 4-5cm long, +/-3cm broad. Lobes of the leaflets acute, with a small whitish apex. Main veins of the leaflets arising from the base of the leaflet. All veins impressed above, expressed below. Lateral leaflets often oblique at the base.
Inflorescence - Axillary panicle to +4cm long. Peduncle to +3cm long, glabrous. Ech division of the panicle subtended a minute bract. Bracts 1-2mm long, acute, scarious on the margins.
Flowers - Petaloid sepals 6, yellow-green, spatulate, rounded at the apex, +/-5mm long, 2-3mm broad, with slightly darker veins, distinct. Petals smaller than the sepals, green, glabrous, hooded, 2mm long, 2mm broad at the apex. Stamens 6, ascending. Filaments green, glabrous, 1.5mm long. Anthers yellow, 1mm long, 1mm broad, bi-lobed. Ovary green, obovoid, glabrous, +2mm long, -2mm broad, slightly 3-sided, unilocular, with 3 ovules, tapering into a -1mm long style. Stigma minute. Placentation basal.
Flowering - March - May.
Habitat - Rich woods in valleys, ravines, north-facing wooded slopes, moist base of bluffs.
Origin - Native to U.S. and Asia.
Other info. - This species can be found scattered throughout most of Missouri but is generally found in the eastern half of the state. The plant can be identified in the field by its glaucous stems, ternately divided leaves (the leaf picture above is of just the terminal division of a leaf), its greenish flowers, and its brilliant blue seeds (which I have no pictures of at this time). The plant also has a thick root which was used medicinally by natives. A tea made from the root was used to treat a variety of ailments such as abdominal cramps, urinary tract infections, and problems with the uterus. The roots may also have contraceptive properties. The root of the plant contains glycosides and alkaloids and many people get a reaction from handling the roots. The seeds of the plant are toxic and should not be eaten.
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Miss Chen
2017年08月01日
Los Cactus y demás plantas Crasas, en general, son bastante resistentes a las plagas, enfermedades y trastornos, pero como todos los vegetales, pueden sufrir estos problemas.
La salud de las Suculentas la vamos a estudiar en 3 apartados:
Trastornos: son problemas por exceso de riego, heladas, quemaduras solares, etc..
Plagas: las producen insectos, ácaros, caracoles y roedores.
Enfermedades: en Crasas, únicamente los hongos. En otras plantas, también por bacterias y virus.
Para prevenir todo tipo de problemas procura que las plantas estén bien cultivadas y en su ubicación correcta. Una planta debilitada por una carencia, falta de agua, exceso o una mala exposición es bastante más sensible a las plagas y a los hongos.
Veamos los 12 trastornos más importantes que pueden sufrir los Cactus y las demás Suculentas:
1. Exceso de agua
Podredumbre
La causa más frecuente de muerte de las plantas Crasas es el exceso de riego o de agua de lluvia. Regar más de la cuenta provoca la asfixia de las raíces. Además, los hongos que viven en el suelo se activan y "rematan la faena" pudriendo las raíces.
Las recomendaciones son:
• En invierno riega poco o nada.
• Evita que el suelo se encharque o que las macetas queden empapadas mucho tiempo (asegúrate que no se obtura el agujero de drenaje).
• Comprueba que en el jardín no haya tuberías rotas o con pequeñas pérdidas que saturen el suelo de agua.
• Planta en suelos arenosos, sueltos, en lugar de en los arcillosos y pesados.
• Si el drenaje es malo, debes mejorarlo adicionando arena de río, materia orgánica (turba, mantillo, estiércol, etc.), creando pendientes, plantando en montículos o instala tubos de drenaje.
2. Falta de agua
Tanto el exceso como el defecto de agua en suelo es malo, aunque la sequía, como todos sabemos, la mayoría de Crasas las resisten bien. Pero una falta de agua demasiado prolongada puede provocar su muerte, especialmente en pleno verano, si se acompaña con una ola de calor y la planta es pequeña.
3. Exceso de sol
El sol puede producir quemaduras irreversibles. Ocurre muchas veces que después de mantener los Cactus o Crasas en casa durante el invierno, no se deben sacar al sol de golpe. Hay que acostumbrarlos de forma progresiva. Unos diez días de contraste entre sol y sombra serán suficientes para aclimatarlo.
Por otro lado, hay bastantes especies de plantas Crasas que temen el sol directo y necesitan una sombra parcial para prosperar. Son pequeñas plantas que viven entre las rocas o algunas que crecen en bosques secos al abrigo de otros vegetales. Por ejemplo, Gasterias y Haworthias, a la sombra tendrán un aspecto más verde y atractivo.
Las Crasas son más sensibles al exceso de sol cuando son jóvenes que de adultas.
4. Falta de luz
Ahilamiento por falta de luz
La falta de luz provoca en los Cactus y Crasas:
• Color pálido.
• Poca cantidad de espinas.
• Tallos más endebles y alargados, con tejidos tiernos más fáciles de atacar por insectos y hongos.
• Flores escasas o que no lleguen ni siquiera a aparecer. La solución a este problema es sencillo, colocar los ejemplares afectados en lugares con más luz. Pero hay que hacerlo de forma paulatina, de lo contrario se quemarían y el remedio sería peor que la enfermedad.
5. Frío
El frío intenso puede causar quemaduras a numerosas plantas Crasas o matarlas si es suficientemente intenso. Unas resisten más que otras, obviamente, hablamos de miles de especies de orígenes diversos, incluso hay Cactus que viven en las montañas heladas.
Si en tu zona las heladas invernales son fuertes, puedes proteger las raíces acolchando la superficie con una buena capa de paja o mantillo. Para proteger los troncos y ramas, cubre con cortinas viejas, plásticos con agujeros, hojas de periódico sujetas con piedras o cualquier otra cubierta que atrape el aire caliente..
Proporciona protección invernal para las plantas jóvenes y tiernas, que son más vulnerables. Introduce dentro de casa las que así lo precisen.
6. Granizo
Pedrisco
Es muy dañino en plantas de tejidos carnosos, como las que nos ocupan.
El granizo producen marcas que afean la planta seriamente y estas heridas constituyen puntos de entrada de hongos, en particular, de Botritis (Botrytis cinerea).
Se recomienda que el día después de una granizada se trate a todas las plantas afectadas con un fungicida antibotritis para proteger las heridas de infecciones de este hongo.
7. Viento
En los lugares cercanos al mar, el viento acarrea sales que se depositan en hojas y tallos produciendo quemaduras. Si es viento es frío, también 'quema' a las plantas.
En zonas ventosas es preciso crear cortavientos: setos, vallas, láminas de brezo, etc..
8. Mala plantación
• Evita plantar Cactus y otras Suculentas en invierno porque los daños en raíces y alteraciones del cepellón pueden pudrirlo tras regar.
• Cuidado con el estiércol poco fermentado o en exceso en contacto con las raíces; hay riesgo de 'quemar' la planta.
9. Carencias de nutrientes minerales
Si ves alguna de los siguientes síntomas en tus Cactus o Crasas, puede ser porque estén faltando nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro... hasta 13 en total):
La planta se vuelve amarillenta o rojiza.
Planta queda empequeñecida.
El crecimiento es lento. Convendría trasplantar el ejemplar si está en maceta y a aportar fertilizantes si está plantado en tierra.
Pocas flores.
Espinas de Cactus más finas y cortas.
En los suelos arenosos suele haber más deficiencias porque son más fácilmente lavados por su baja capacidad de retención de nutrientes minerales y por tanto, son más pobres que los suelos arcillosos.
Los Cactus y Crasas también se deben aplicar abonos regularmente, bien sea minerales (a ser posible de lenta liberación) u orgánicos (mantillo, estiércol, humus de lombriz, etc.). No abones en invierno, sino en primavera y verano.
10. Exceso de Nitrógeno
El exceso de Nitrógeno provoca quemaduras y plantas con tejidos más tiernos y débiles ante el sol, el frío, las plagas, los hongos, etc.
11. Agua de riego de mala calidad
¿Estás regando con agua de un pozo? Cuidado, hay aguas de pozo que son salinas y el riego continuado con ellas produce amarilleo y quemaduras en las plantas. Lo ideal es hacer un análisis del agua en laboratorio para conocer cómo es el agua con la que estás regando. Si fuera salina, mejora el drenaje para ir lavando en profundidad el exceso de sales con la lluvia y el riego.
12. Daños de raíces por labrar
No labres la tierra con la azada profundizando. Ojo con las raíces superficiales.
Recorta limpiamente las heridas hechas a raíces y aplica un fungicida.
13. Tratamientos fitosanitarios mal
Hay productos que provocan toxicidad en determinadas plantas. Si no tienes información, lo mejor es hacer una prueba en ejemplares menos valiosos antes de aplicar el producto a todos los demás.
- También puedes producir quemaduras si tratas cuando hace mucho calor. Lo mejor es al amanecer o al atardecer.
- Ten especial cuidado con los herbicidas. No deben caer sobre la planta arrastrados por el viento. Y limpia muy bien la mochila tras utilizar herbicidas para que no queden residuos que pudieran afectar a otras.
14. Contaminación del suelo
Orines de perros y gatos, detergentes, aceites, productos fitosanitarios,... Todas estas sustancias causan trastornos.
15. Cambio de maceta o trasplante
Si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar la planta ya que los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta por pudrición. Aunque sea urgente realizar el trasplante nunca se recomienda el invierno, sino en primavera o verano.
16. Fenómenos naturales
Hay veces que los trastornos son procesos normales en la vida de ciertas especies, por ejemplo:
Los Lampranthus tienen una vida útil 3-4 años; luego se renuevan plantando esquejes en octubre.
No florece por juvenilidad o porque no ha llegado a una edad determinada. Le ocurre a muchos Cactus columnares, incluso algunos hay que esperar más de 15 años.
Los ágaves mueren después de florecer.
Agave attenuata secándose tras la floración.
La salud de las Suculentas la vamos a estudiar en 3 apartados:
Trastornos: son problemas por exceso de riego, heladas, quemaduras solares, etc..
Plagas: las producen insectos, ácaros, caracoles y roedores.
Enfermedades: en Crasas, únicamente los hongos. En otras plantas, también por bacterias y virus.
Para prevenir todo tipo de problemas procura que las plantas estén bien cultivadas y en su ubicación correcta. Una planta debilitada por una carencia, falta de agua, exceso o una mala exposición es bastante más sensible a las plagas y a los hongos.
Veamos los 12 trastornos más importantes que pueden sufrir los Cactus y las demás Suculentas:
1. Exceso de agua
Podredumbre
La causa más frecuente de muerte de las plantas Crasas es el exceso de riego o de agua de lluvia. Regar más de la cuenta provoca la asfixia de las raíces. Además, los hongos que viven en el suelo se activan y "rematan la faena" pudriendo las raíces.
Las recomendaciones son:
• En invierno riega poco o nada.
• Evita que el suelo se encharque o que las macetas queden empapadas mucho tiempo (asegúrate que no se obtura el agujero de drenaje).
• Comprueba que en el jardín no haya tuberías rotas o con pequeñas pérdidas que saturen el suelo de agua.
• Planta en suelos arenosos, sueltos, en lugar de en los arcillosos y pesados.
• Si el drenaje es malo, debes mejorarlo adicionando arena de río, materia orgánica (turba, mantillo, estiércol, etc.), creando pendientes, plantando en montículos o instala tubos de drenaje.
2. Falta de agua
Tanto el exceso como el defecto de agua en suelo es malo, aunque la sequía, como todos sabemos, la mayoría de Crasas las resisten bien. Pero una falta de agua demasiado prolongada puede provocar su muerte, especialmente en pleno verano, si se acompaña con una ola de calor y la planta es pequeña.
3. Exceso de sol
El sol puede producir quemaduras irreversibles. Ocurre muchas veces que después de mantener los Cactus o Crasas en casa durante el invierno, no se deben sacar al sol de golpe. Hay que acostumbrarlos de forma progresiva. Unos diez días de contraste entre sol y sombra serán suficientes para aclimatarlo.
Por otro lado, hay bastantes especies de plantas Crasas que temen el sol directo y necesitan una sombra parcial para prosperar. Son pequeñas plantas que viven entre las rocas o algunas que crecen en bosques secos al abrigo de otros vegetales. Por ejemplo, Gasterias y Haworthias, a la sombra tendrán un aspecto más verde y atractivo.
Las Crasas son más sensibles al exceso de sol cuando son jóvenes que de adultas.
4. Falta de luz
Ahilamiento por falta de luz
La falta de luz provoca en los Cactus y Crasas:
• Color pálido.
• Poca cantidad de espinas.
• Tallos más endebles y alargados, con tejidos tiernos más fáciles de atacar por insectos y hongos.
• Flores escasas o que no lleguen ni siquiera a aparecer. La solución a este problema es sencillo, colocar los ejemplares afectados en lugares con más luz. Pero hay que hacerlo de forma paulatina, de lo contrario se quemarían y el remedio sería peor que la enfermedad.
5. Frío
El frío intenso puede causar quemaduras a numerosas plantas Crasas o matarlas si es suficientemente intenso. Unas resisten más que otras, obviamente, hablamos de miles de especies de orígenes diversos, incluso hay Cactus que viven en las montañas heladas.
Si en tu zona las heladas invernales son fuertes, puedes proteger las raíces acolchando la superficie con una buena capa de paja o mantillo. Para proteger los troncos y ramas, cubre con cortinas viejas, plásticos con agujeros, hojas de periódico sujetas con piedras o cualquier otra cubierta que atrape el aire caliente..
Proporciona protección invernal para las plantas jóvenes y tiernas, que son más vulnerables. Introduce dentro de casa las que así lo precisen.
6. Granizo
Pedrisco
Es muy dañino en plantas de tejidos carnosos, como las que nos ocupan.
El granizo producen marcas que afean la planta seriamente y estas heridas constituyen puntos de entrada de hongos, en particular, de Botritis (Botrytis cinerea).
Se recomienda que el día después de una granizada se trate a todas las plantas afectadas con un fungicida antibotritis para proteger las heridas de infecciones de este hongo.
7. Viento
En los lugares cercanos al mar, el viento acarrea sales que se depositan en hojas y tallos produciendo quemaduras. Si es viento es frío, también 'quema' a las plantas.
En zonas ventosas es preciso crear cortavientos: setos, vallas, láminas de brezo, etc..
8. Mala plantación
• Evita plantar Cactus y otras Suculentas en invierno porque los daños en raíces y alteraciones del cepellón pueden pudrirlo tras regar.
• Cuidado con el estiércol poco fermentado o en exceso en contacto con las raíces; hay riesgo de 'quemar' la planta.
9. Carencias de nutrientes minerales
Si ves alguna de los siguientes síntomas en tus Cactus o Crasas, puede ser porque estén faltando nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro... hasta 13 en total):
La planta se vuelve amarillenta o rojiza.
Planta queda empequeñecida.
El crecimiento es lento. Convendría trasplantar el ejemplar si está en maceta y a aportar fertilizantes si está plantado en tierra.
Pocas flores.
Espinas de Cactus más finas y cortas.
En los suelos arenosos suele haber más deficiencias porque son más fácilmente lavados por su baja capacidad de retención de nutrientes minerales y por tanto, son más pobres que los suelos arcillosos.
Los Cactus y Crasas también se deben aplicar abonos regularmente, bien sea minerales (a ser posible de lenta liberación) u orgánicos (mantillo, estiércol, humus de lombriz, etc.). No abones en invierno, sino en primavera y verano.
10. Exceso de Nitrógeno
El exceso de Nitrógeno provoca quemaduras y plantas con tejidos más tiernos y débiles ante el sol, el frío, las plagas, los hongos, etc.
11. Agua de riego de mala calidad
¿Estás regando con agua de un pozo? Cuidado, hay aguas de pozo que son salinas y el riego continuado con ellas produce amarilleo y quemaduras en las plantas. Lo ideal es hacer un análisis del agua en laboratorio para conocer cómo es el agua con la que estás regando. Si fuera salina, mejora el drenaje para ir lavando en profundidad el exceso de sales con la lluvia y el riego.
12. Daños de raíces por labrar
No labres la tierra con la azada profundizando. Ojo con las raíces superficiales.
Recorta limpiamente las heridas hechas a raíces y aplica un fungicida.
13. Tratamientos fitosanitarios mal
Hay productos que provocan toxicidad en determinadas plantas. Si no tienes información, lo mejor es hacer una prueba en ejemplares menos valiosos antes de aplicar el producto a todos los demás.
- También puedes producir quemaduras si tratas cuando hace mucho calor. Lo mejor es al amanecer o al atardecer.
- Ten especial cuidado con los herbicidas. No deben caer sobre la planta arrastrados por el viento. Y limpia muy bien la mochila tras utilizar herbicidas para que no queden residuos que pudieran afectar a otras.
14. Contaminación del suelo
Orines de perros y gatos, detergentes, aceites, productos fitosanitarios,... Todas estas sustancias causan trastornos.
15. Cambio de maceta o trasplante
Si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar la planta ya que los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta por pudrición. Aunque sea urgente realizar el trasplante nunca se recomienda el invierno, sino en primavera o verano.
16. Fenómenos naturales
Hay veces que los trastornos son procesos normales en la vida de ciertas especies, por ejemplo:
Los Lampranthus tienen una vida útil 3-4 años; luego se renuevan plantando esquejes en octubre.
No florece por juvenilidad o porque no ha llegado a una edad determinada. Le ocurre a muchos Cactus columnares, incluso algunos hay que esperar más de 15 años.
Los ágaves mueren después de florecer.
Agave attenuata secándose tras la floración.
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文章
Miss Chen
2017年08月01日
A
l igual que las demás plantas, los cactus y Suculentas necesitan el cambio a una maceta mayor cada 2 ó 3 años, dependiendo de la especie y de su crecimiento.
¿Por qué cambiar de maceta?
• La planta ya no cabe en ese recipiente.
• Salen raíces por el agujero de drenaje.
• El sustrato se empobrece y es necesario aportar más de otro fresco.
Los pasos son los siguientes:
1. Prepara una maceta o contenedor que sea sólo un poco mayor que la que tenía. Si fuera excesivamente grande, acumularía mucha humedad y además, como cada 2 ó 3 años se volverá a trasplantar, es inútil excederse en el tamaño del tiesto.
Maceta de plástico y de barro
2. Recuerda al elegir que las macetas de plástico deben regarse menos que las de barro porque retienen el agua más tiempo. Estas pierden agua por las paredes porosas.
3. Otro consejo sobre macetas se refiere al aspecto estético. Si la planta es de porte alargado, escoge una maceta alta, o si, por el contrario, la planta tiene un crecimiento bajo, mejor decántate por una maceta bajita.
4. El cambio de maceta NO se recomienda hacerlo en invierno porque los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta por pudrición. Hazlo durante el periodo de crecimiento de la planta, es decir, durante primavera y verano.
5. Si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar la planta. En cualquier caso, tras un cambio de maceta los riegos deben ser contenidos, con el agua justa. Sólo cuando los signos de crecimiento aparezcan en la planta (yemas, coloración verde vivo de los extremos, etc.) se aumenta el aporte de agua.
6. Para no pincharte al manejar los cactus puedes:
Usar guantes especiales.
Doblar unas cuantas hojas de periódico y utilizarlas para coger la planta. Es muy común el uso de periódicos.
Si el ejemplar tiene un cierto tamaño, usa cuerdas enlazandolas por la parte baja de la planta para elevarlo. Pide la ayuda de alguien y protégete el cuerpo y los ojos (ten unas gafas de plástico muy baratas).
7. Emplea un sustrato idoneo para Cactus y demás suculentas. Debe tener una característica fundamental: que sea suelto, aireado, poroso.
En los centros de jardinería venden lo que se suele llamar "sustrato o tierra para cactus". Sólo hay que tener en cuenta que vienen poco abonados por lo que hay que añadirle fertilizantes.
La otra opción es hacerte tu propia mezcla: un 50% de arena de río lavada y gruesa y el otro 50% de turba negra con algo de bolitas de corcho blanco. Añade también a la mezcla un poco de fertilizante de lenta liberación. Con esto, rellenas el hueco que queda en la nueva maceta algo mayor que la que tenía.
Para las Cactáceas epifitas como los géneros Epiphyllum y Rhipsalis, que viven en los árboles de las selvas tropicales, usa una tierra convencional para plantas de interior.
8. En el fondo de la maceta pon unos trozos de tiesto de barro roto para impedir que se tapone el agujero de drenaje. Es mejor que la grava en el fondo porque ésta termina colmatándose con tierra y al final no deja pasar el agua. Abre varios taladros si hace falta.
9. Por último, sobre la superficie de la maceta, extiende gravas, chinos o rocas volcánicas.
l igual que las demás plantas, los cactus y Suculentas necesitan el cambio a una maceta mayor cada 2 ó 3 años, dependiendo de la especie y de su crecimiento.
¿Por qué cambiar de maceta?
• La planta ya no cabe en ese recipiente.
• Salen raíces por el agujero de drenaje.
• El sustrato se empobrece y es necesario aportar más de otro fresco.
Los pasos son los siguientes:
1. Prepara una maceta o contenedor que sea sólo un poco mayor que la que tenía. Si fuera excesivamente grande, acumularía mucha humedad y además, como cada 2 ó 3 años se volverá a trasplantar, es inútil excederse en el tamaño del tiesto.
Maceta de plástico y de barro
2. Recuerda al elegir que las macetas de plástico deben regarse menos que las de barro porque retienen el agua más tiempo. Estas pierden agua por las paredes porosas.
3. Otro consejo sobre macetas se refiere al aspecto estético. Si la planta es de porte alargado, escoge una maceta alta, o si, por el contrario, la planta tiene un crecimiento bajo, mejor decántate por una maceta bajita.
4. El cambio de maceta NO se recomienda hacerlo en invierno porque los daños ocasionados a las raíces pueden provocar la destrucción de la planta por pudrición. Hazlo durante el periodo de crecimiento de la planta, es decir, durante primavera y verano.
5. Si observas que en el trasplante el cepellón o las raíces han sido alteradas o rotas, espera unos 10 ó 15 días para regar la planta. En cualquier caso, tras un cambio de maceta los riegos deben ser contenidos, con el agua justa. Sólo cuando los signos de crecimiento aparezcan en la planta (yemas, coloración verde vivo de los extremos, etc.) se aumenta el aporte de agua.
6. Para no pincharte al manejar los cactus puedes:
Usar guantes especiales.
Doblar unas cuantas hojas de periódico y utilizarlas para coger la planta. Es muy común el uso de periódicos.
Si el ejemplar tiene un cierto tamaño, usa cuerdas enlazandolas por la parte baja de la planta para elevarlo. Pide la ayuda de alguien y protégete el cuerpo y los ojos (ten unas gafas de plástico muy baratas).
7. Emplea un sustrato idoneo para Cactus y demás suculentas. Debe tener una característica fundamental: que sea suelto, aireado, poroso.
En los centros de jardinería venden lo que se suele llamar "sustrato o tierra para cactus". Sólo hay que tener en cuenta que vienen poco abonados por lo que hay que añadirle fertilizantes.
La otra opción es hacerte tu propia mezcla: un 50% de arena de río lavada y gruesa y el otro 50% de turba negra con algo de bolitas de corcho blanco. Añade también a la mezcla un poco de fertilizante de lenta liberación. Con esto, rellenas el hueco que queda en la nueva maceta algo mayor que la que tenía.
Para las Cactáceas epifitas como los géneros Epiphyllum y Rhipsalis, que viven en los árboles de las selvas tropicales, usa una tierra convencional para plantas de interior.
8. En el fondo de la maceta pon unos trozos de tiesto de barro roto para impedir que se tapone el agujero de drenaje. Es mejor que la grava en el fondo porque ésta termina colmatándose con tierra y al final no deja pasar el agua. Abre varios taladros si hace falta.
9. Por último, sobre la superficie de la maceta, extiende gravas, chinos o rocas volcánicas.
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Mohamad.hamidizade：👏🏼
文章
Dummer. ゛☀
2017年08月01日
Family - Araliaceae
Stems - Solitary from big root, to 50cm tall ,glabrous, green, erect, herbaceous, fragrant.
Leaves - Whorled, 3 or 4 in number, palmately 5-foliate. Petioles glabrous, to 10cm long. Petiolules to +/-2cm long, glabrous, with a shallow adaxial groove. Leaflets to +/-10cm long, +/-6cm broad, abruptly acuminate, double serrate, obovate, glabrous.
Inflorescence - Solitary terminal pedunculate umbel with +/-25 flowers. Peduncle to +10cm long, glabrous. Pedicels to 3mm in flower, longer in fruit, glabrous.
Flowers - Petals whitish-green, +/-2mm long, 1.1mm broad, glabrous, slightly keeled abaxially, ovate to subulate, rounded at apex. Stamens 5, erect. Filaments glabrous, 2mm long, greenish-white. Anthers whitish, 1.1mm long. Style(s) green, glabrous, to 1.5mm long. Calyx green, glabrous, 2mm long in flower, 5-toothed. Teeth minute, broadly triangular, acute, .5mm long. Ovary inferior, 2-locular, with a nectariferous ring at apex. Drupes red when ripe, to 1cm broad, glabrous.
Flowering - June - July.
Habitat - Wooded slopes, moist ground.
Origin - Native to U.S.
Other info. - "Ginseng", as this popular species is often called, is becoming very rare in Missouri and over much of its range due to over-collecting for medicinal use. The plant is believed to have medicinal uses ranging from an being an aphrodisiac to a cancer fighter. Because of the high demand for the plant, it is rarely found growing wild.
Populations of this species have been successfully cultivated and this may be its only chance for survival as a species.
Stems - Solitary from big root, to 50cm tall ,glabrous, green, erect, herbaceous, fragrant.
Leaves - Whorled, 3 or 4 in number, palmately 5-foliate. Petioles glabrous, to 10cm long. Petiolules to +/-2cm long, glabrous, with a shallow adaxial groove. Leaflets to +/-10cm long, +/-6cm broad, abruptly acuminate, double serrate, obovate, glabrous.
Inflorescence - Solitary terminal pedunculate umbel with +/-25 flowers. Peduncle to +10cm long, glabrous. Pedicels to 3mm in flower, longer in fruit, glabrous.
Flowers - Petals whitish-green, +/-2mm long, 1.1mm broad, glabrous, slightly keeled abaxially, ovate to subulate, rounded at apex. Stamens 5, erect. Filaments glabrous, 2mm long, greenish-white. Anthers whitish, 1.1mm long. Style(s) green, glabrous, to 1.5mm long. Calyx green, glabrous, 2mm long in flower, 5-toothed. Teeth minute, broadly triangular, acute, .5mm long. Ovary inferior, 2-locular, with a nectariferous ring at apex. Drupes red when ripe, to 1cm broad, glabrous.
Flowering - June - July.
Habitat - Wooded slopes, moist ground.
Origin - Native to U.S.
Other info. - "Ginseng", as this popular species is often called, is becoming very rare in Missouri and over much of its range due to over-collecting for medicinal use. The plant is believed to have medicinal uses ranging from an being an aphrodisiac to a cancer fighter. Because of the high demand for the plant, it is rarely found growing wild.
Populations of this species have been successfully cultivated and this may be its only chance for survival as a species.
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