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2017年09月01日
You will probably not find mulberries at the grocers (maybe at the farmers market) because of their short shelf life. But, if you live in USDA zones 5-9, you can enjoy your very own mulberry tree harvest. The question is when to pick mulberries? This leads to a follow up question of how to pick mulberries? Read on to find the answers.
Mulberry Tree Harvest
Mulberry trees attain a height of between 20-30 feet. They make lovely, fast-growing landscape trees with the added bonus of producing delicious berries and leaves suitable for steeping as tea. The berries are really the stand out though. They look much like elongated blackberries and are sinfully sweet.
Starting a mulberry tree from seed can be difficult. The seed needs 90 days of cold, moist stratification and even then has a low germination rate. If you dislike failure, it might be advisable to purchase a young tree, especially if you want fruit quicker for harvesting. Mulberry trees like full sun in moist, slightly acidic soil (pH of about 6.0). They need to be planted deep enough to support their extensive root system.
When to Pick Mulberries
A little patience is required before you can begin harvesting the mulberry trees. It will take about three years before you can sample the fruits of your labor and mulberry harvesting can commence. Mulberry harvesting season begins in mid-June through August. You will be looking for fruit that is large, black and sweet, so yes, a taste test is in order. If the fruit is ripe, then what?
How to Pick Mulberries
The time for harvesting the mulberry trees has arrived. There are two methods for picking the fruit. You can hand pick it, which depending upon your disposition can be tedious or relaxing, or you can use an old sheet or tarp to hasten the process. Spread the tarp under the mulberry tree and then shake the branches. Gather up all the fallen berries. Take care not to layer the berries too deep in the container or you will end up with a lot of crushed berries.
If you can keep your hands off them, mulberries will keep in the refrigerator, unwashed in a covered container for several days. Or freeze the berries for later use. Wash them and gently pat them dry, then pack them in freezer bags. Frozen berries will store for several months.
Mulberry Tree Harvest
Mulberry trees attain a height of between 20-30 feet. They make lovely, fast-growing landscape trees with the added bonus of producing delicious berries and leaves suitable for steeping as tea. The berries are really the stand out though. They look much like elongated blackberries and are sinfully sweet.
Starting a mulberry tree from seed can be difficult. The seed needs 90 days of cold, moist stratification and even then has a low germination rate. If you dislike failure, it might be advisable to purchase a young tree, especially if you want fruit quicker for harvesting. Mulberry trees like full sun in moist, slightly acidic soil (pH of about 6.0). They need to be planted deep enough to support their extensive root system.
When to Pick Mulberries
A little patience is required before you can begin harvesting the mulberry trees. It will take about three years before you can sample the fruits of your labor and mulberry harvesting can commence. Mulberry harvesting season begins in mid-June through August. You will be looking for fruit that is large, black and sweet, so yes, a taste test is in order. If the fruit is ripe, then what?
How to Pick Mulberries
The time for harvesting the mulberry trees has arrived. There are two methods for picking the fruit. You can hand pick it, which depending upon your disposition can be tedious or relaxing, or you can use an old sheet or tarp to hasten the process. Spread the tarp under the mulberry tree and then shake the branches. Gather up all the fallen berries. Take care not to layer the berries too deep in the container or you will end up with a lot of crushed berries.
If you can keep your hands off them, mulberries will keep in the refrigerator, unwashed in a covered container for several days. Or freeze the berries for later use. Wash them and gently pat them dry, then pack them in freezer bags. Frozen berries will store for several months.
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2017年08月31日
Although lacebark elm (Ulmus parvifolia) is native to Asia, it was introduced to the United States in 1794. Since that time, it has become a popular landscape tree, suitable for growing in USDA hardiness zones 5 through 9. Read on for more helpful lacebark elm information.
Lacebark Elm Information
Also known as Chinese elm, lacebark elm is a medium size tree that typically reaches heights of 40 to 50 feet. It is valued for its shiny, dark green foliage and rounded shape. The multiple colors and rich textures of lacebark elm bark (the focus of its name) are an added bonus. Lacebark elm provides shelter, food and nesting sites for a variety of birds, and the leaves attract a number of butterfly larvae.
Lacebark Elm Pros and Cons
If you’re thinking about planting lacebark elm, growing this versatile tree is easy in well-drained soil, although it tolerates nearly any type of soil, including clay. It is a good shade tree and withstands a certain amount of drought. It is happy in prairies, meadows or home gardens. Unlike Siberian elm, lacebark is not considered to be a trash tree. Unfortunately, the two are frequently confused in nurseries.
One strong selling point is that lacebark elm has proven to be more resistant to Dutch elm disease, a deadly disease that often befalls other types of elm trees. It is also resistant to elm leaf beetle and Japanese beetle, both common elm tree pests. Any disease problems, including cankers, rots, leaf spots and wilt, tend to be relatively minor. There aren’t a lot of negatives when it comes to lacebark elm tree growing. However, the branches sometimes break when exposed to strong winds or laden with heavy snow or ice. Additionally, lacebark is considered to be invasive in some areas of the eastern and southwestern United States. It’s always a good idea to check with your local cooperative extension office before growing lacebark elm trees.
Care of Chinese Lacebark Elms
Once established, care of Chinese lacebark elms is uninvolved. However, careful training and staking when the tree is young will get your lacebark elm off to a good start. Otherwise, water regularly during spring, summer and early autumn. Although lacebark elm is relatively drought tolerant, regular irrigation means a healthier, more attractive tree. Lacebark elms don’t require a lot of fertilizer, but a once or twice yearly application of a high-nitrogen fertilizer ensures the tree has proper nutrition if soil is poor or growth appears slow. Fertilize lacebark elm in early spring and again in late autumn, well before the soil freezes.
It’s critical to select a fertilizer that releases nitrogen into the soil slowly, as a quick release of nitrogen can cause weak growth and severe structural damage that invites pests and disease.
Lacebark Elm Information
Also known as Chinese elm, lacebark elm is a medium size tree that typically reaches heights of 40 to 50 feet. It is valued for its shiny, dark green foliage and rounded shape. The multiple colors and rich textures of lacebark elm bark (the focus of its name) are an added bonus. Lacebark elm provides shelter, food and nesting sites for a variety of birds, and the leaves attract a number of butterfly larvae.
Lacebark Elm Pros and Cons
If you’re thinking about planting lacebark elm, growing this versatile tree is easy in well-drained soil, although it tolerates nearly any type of soil, including clay. It is a good shade tree and withstands a certain amount of drought. It is happy in prairies, meadows or home gardens. Unlike Siberian elm, lacebark is not considered to be a trash tree. Unfortunately, the two are frequently confused in nurseries.
One strong selling point is that lacebark elm has proven to be more resistant to Dutch elm disease, a deadly disease that often befalls other types of elm trees. It is also resistant to elm leaf beetle and Japanese beetle, both common elm tree pests. Any disease problems, including cankers, rots, leaf spots and wilt, tend to be relatively minor. There aren’t a lot of negatives when it comes to lacebark elm tree growing. However, the branches sometimes break when exposed to strong winds or laden with heavy snow or ice. Additionally, lacebark is considered to be invasive in some areas of the eastern and southwestern United States. It’s always a good idea to check with your local cooperative extension office before growing lacebark elm trees.
Care of Chinese Lacebark Elms
Once established, care of Chinese lacebark elms is uninvolved. However, careful training and staking when the tree is young will get your lacebark elm off to a good start. Otherwise, water regularly during spring, summer and early autumn. Although lacebark elm is relatively drought tolerant, regular irrigation means a healthier, more attractive tree. Lacebark elms don’t require a lot of fertilizer, but a once or twice yearly application of a high-nitrogen fertilizer ensures the tree has proper nutrition if soil is poor or growth appears slow. Fertilize lacebark elm in early spring and again in late autumn, well before the soil freezes.
It’s critical to select a fertilizer that releases nitrogen into the soil slowly, as a quick release of nitrogen can cause weak growth and severe structural damage that invites pests and disease.
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2017年08月29日
English ivy (Hedera helix) is a vigorous, widely grown plant appreciated for its glossy, palmate leaves. English ivy is extremely hale and hearty, tolerating severe winters as far north as USDA zone 9. However, this versatile vine is just as happy when grown as a houseplant. Whether English ivy is grown indoors or out, this fast-growing plant benefits from an occasional trim to stimulate new growth, improve air circulation and keep the vine within boundaries and looking its best. Trimming also creates a full, healthy-looking plant. Read on to learn more about pruning English ivy.
When to Trim Ivy Plants Outdoors
If you’re growing English ivy as a ground cover, ivy plant trimming is best done before new growth appears in spring. Set your mower on the highest cutting height to prevent scalping the plant. You can also prune English ivy with hedge shears, especially if the ground is rocky. English ivy pruning depends on growth, and may need to be done every other year, or as often as every year. Use clippers or a weed trimmer to trim along sidewalks or borders as often as needed. Similarly, if your English ivy vine is trained to a trellis or other support, use clippers to prune out unwanted growth.
Ivy Plant Trimming Indoors
Pruning English ivy indoors prevents the plant from becoming long and leggy. Simply pinch or snap the vine with your fingers just above a leaf, or prune the plant with clippers or scissors. Although you can discard the cuttings, you can also use them to propagate a new plant. Just stick the cuttings in a vase of water, then set the vase in a sunny window. When roots are about ½ to 1 inch long, plant the new English ivy in a pot filled with well-drained potting mix.
When to Trim Ivy Plants Outdoors
If you’re growing English ivy as a ground cover, ivy plant trimming is best done before new growth appears in spring. Set your mower on the highest cutting height to prevent scalping the plant. You can also prune English ivy with hedge shears, especially if the ground is rocky. English ivy pruning depends on growth, and may need to be done every other year, or as often as every year. Use clippers or a weed trimmer to trim along sidewalks or borders as often as needed. Similarly, if your English ivy vine is trained to a trellis or other support, use clippers to prune out unwanted growth.
Ivy Plant Trimming Indoors
Pruning English ivy indoors prevents the plant from becoming long and leggy. Simply pinch or snap the vine with your fingers just above a leaf, or prune the plant with clippers or scissors. Although you can discard the cuttings, you can also use them to propagate a new plant. Just stick the cuttings in a vase of water, then set the vase in a sunny window. When roots are about ½ to 1 inch long, plant the new English ivy in a pot filled with well-drained potting mix.
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Miss Chen
2017年08月29日
Roses (Rosa spp.) are hardy in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 4 through 9, depending on the variety. Varieties include climbing or rambling, bush, hybrid and miniature. Some roses bloom on canes produced the previous year and others on the current year's growth. Pruning at the wrong time can lead to poor blossom production or make the plants susceptible to pests diseases and weather damage. Hard-prune hybrid, bush and miniature roses in spring just before they produce leaves, and hard-prune climbing roses right after their blooms fade in summer. About one-third of a rose bush remains after a hard prune. Trimming instead of hard-pruning, however, removes only enough growth to shape the bushes and to encourage new blooms. Trim all kinds of roses throughout the growing season for size control, additional flowering or to remove faded blooms and damaged branches.
Step 1
Remove rose bushes' dead canes any time you notice them. Cut back each dead portion of a cane to the green part of the cane, using pruning shears. Check whether or not the pith -- the center of the cane -- is white. If the pith is brown, prune back the cane to its part that has a white pith.
Step 2
Cut away branches that are smaller in diameter than a pencil throughout the growing season. Make each cut at a 45-degree angle away from an outward-facing stem bud.
Step 3
Trim back stems that cross each other or may grow into each other when you notice the problem. Cut such a stem back to the main cane, leaving about 1/4 inch of the stem remaining. Use loppers or pruning shears.
Step 4
Cut the stem of each spent flower just below the first set of a five-leaf leaflet. Cut just below a seven-leaf leaflet if you want to reduce a rose bush's height. Removing spent flowers is called deadheading.
Step 5
Remove two or three center, old canes at the base of a crowded or overgrown rose bush by using loppers. This technique opens the bush's center, providing it better air circulation during the growing season.
Step 1
Remove rose bushes' dead canes any time you notice them. Cut back each dead portion of a cane to the green part of the cane, using pruning shears. Check whether or not the pith -- the center of the cane -- is white. If the pith is brown, prune back the cane to its part that has a white pith.
Step 2
Cut away branches that are smaller in diameter than a pencil throughout the growing season. Make each cut at a 45-degree angle away from an outward-facing stem bud.
Step 3
Trim back stems that cross each other or may grow into each other when you notice the problem. Cut such a stem back to the main cane, leaving about 1/4 inch of the stem remaining. Use loppers or pruning shears.
Step 4
Cut the stem of each spent flower just below the first set of a five-leaf leaflet. Cut just below a seven-leaf leaflet if you want to reduce a rose bush's height. Removing spent flowers is called deadheading.
Step 5
Remove two or three center, old canes at the base of a crowded or overgrown rose bush by using loppers. This technique opens the bush's center, providing it better air circulation during the growing season.
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Miss Chen
2017年08月29日
Best grown in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 7 to 9, the confederate rose (Hibiscus mutabilis) features large, showy flowers that start off white but quickly change to deep pink or reddish pink, with a blueish cast near the end of their bloom cycle. Especially enchanting is the fact that these cycles happen on different parts of the large bush simultaneously, so that the plant appears to feature multi-colored blooms.
Step 1
Site the planting area where the confederate rose will receive full sun, or dappled shade in the hotter part of its range. The confederate rose is best grown as a specimen tree or large shrub, but if planted in a border should have at least 5 feet on either side.
Step 2
Prepare the planting area. Although confederate roses adapt well to most soil conditions, working a 2-inch layer of compost into the soil will help improve the nutrition and texture of the soil. Work the compost about 12 inches deep throughout an area that's about 100 feet square. This will improve the nutrient level and soil texture throughout the eventual growing zone.
Step 3
Dig a hole that is about the depth of the shrub's root ball, and at least twice as wide. Set the confederate rose in the hole, and backfill the hole with soil. Press down on the soil to remove airpockets, and water the area deeply.
Step 4
Mulch the area around the confederate rose with a 2-inch layer of wood chips or other organic material. Keep the mulch several inches away from the base of the shrub itself.
Step 5
Check the soil around the confederate shrub daily in the first few month after planting. To get them off to the best start, young shrubs need consistently moist soil during their first growing season.
Step 6
Water about every two weeks as the confederate rose matures. Shrubs should be watered to a depth of about 2 feet. If you are not able to water as often or as deeply as recommended for shrubs like the confederate rose that prefer moderate watering, take heart. Confederate roses are somewhat drought tolerant, although they may experience some wilting in scorching heat and no water.
Step 7
Prune the confederate rose, if size is a concern. Many gardeners only lightly shear the shrubs for a more even silhouette. It is possible, however, to cut a to a confederate rose to a height of 12 inches during dormancy, which will allow it to grow to a moderate and bushier height the following season. Sterilize the shears after pruning by misting them with, or dipping them into, a cleaning solution such as bleach or rubbing alcohol. Wipe them dry after their treatment.
Step 8
Spread a 1- to 2-inch layer of compost around the shrub each spring, starting from a few inches away for the base to under the plant's outermost branches. This action will continue to improve the growing environment as the confederate rose matures.
Step 1
Site the planting area where the confederate rose will receive full sun, or dappled shade in the hotter part of its range. The confederate rose is best grown as a specimen tree or large shrub, but if planted in a border should have at least 5 feet on either side.
Step 2
Prepare the planting area. Although confederate roses adapt well to most soil conditions, working a 2-inch layer of compost into the soil will help improve the nutrition and texture of the soil. Work the compost about 12 inches deep throughout an area that's about 100 feet square. This will improve the nutrient level and soil texture throughout the eventual growing zone.
Step 3
Dig a hole that is about the depth of the shrub's root ball, and at least twice as wide. Set the confederate rose in the hole, and backfill the hole with soil. Press down on the soil to remove airpockets, and water the area deeply.
Step 4
Mulch the area around the confederate rose with a 2-inch layer of wood chips or other organic material. Keep the mulch several inches away from the base of the shrub itself.
Step 5
Check the soil around the confederate shrub daily in the first few month after planting. To get them off to the best start, young shrubs need consistently moist soil during their first growing season.
Step 6
Water about every two weeks as the confederate rose matures. Shrubs should be watered to a depth of about 2 feet. If you are not able to water as often or as deeply as recommended for shrubs like the confederate rose that prefer moderate watering, take heart. Confederate roses are somewhat drought tolerant, although they may experience some wilting in scorching heat and no water.
Step 7
Prune the confederate rose, if size is a concern. Many gardeners only lightly shear the shrubs for a more even silhouette. It is possible, however, to cut a to a confederate rose to a height of 12 inches during dormancy, which will allow it to grow to a moderate and bushier height the following season. Sterilize the shears after pruning by misting them with, or dipping them into, a cleaning solution such as bleach or rubbing alcohol. Wipe them dry after their treatment.
Step 8
Spread a 1- to 2-inch layer of compost around the shrub each spring, starting from a few inches away for the base to under the plant's outermost branches. This action will continue to improve the growing environment as the confederate rose matures.
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2017年08月28日
Japanese silver grass is an ornamental clumping grass in the genus Miscanthus. There are many cultivars of the attractive plant with most suitable for USDA plant hardiness zones 5 to 9. The Japanese silver grass plant usually produces a feathery whitish gray inflorescence that is the source of the name. There are also pink and reddish flowering varieties.
Ornamental Japanese Silver Grass Uses
Japanese silver grass (Miscanthus sinensis) is useful as a living hedge or border when planted 3 to 4 feet apart. It also makes an interesting specimen plant alone as the center of a bed or in a large pot as an accent. The ornamental Japanese silver grass group contains numerous cultivars.
Autumn Light and November Sunset are two varieties that may be grown in USDA zone 4. Some other interesting varieties are:
Adagio
Blondo
Dixieland
Flamingo
Kaskade
Little Nicky
Malepartus
Puenktchen
Variegatus
The latter has foliage striped with a silver white color.
Growing Japanese Silver Grass
The plant can get 3 to 6 feet in height and has thick, rather coarse foliage. The blades are long and arcing and stay close in a tight clump. In fall it produces reddish color and the inflorescence persists, creating an attractive seasonal display. Growing Japanese silver grass requires no special soil type but it does need a fertile, moist planting area. Japanese silver grass can become invasive in the southern states. The inflorescence becomes fluffy seeds that spread on the wind when they are ripe. The seeds readily sprout and produce numerous seedlings. To avoid this tendency, it is best to remove the flower before it seeds in warmer zones. This ornamental grass performs best when positioned in full sun. While it needs moist soil, it will tolerate drought periods after it is fully established. The grass should be cut back in spring before new shoots appear. Japanese silver grass plant is a perennial but the leaves will become brown and dry in winter as it assumes a dormant habit. Japanese silver grass care is easy, as the plant has no special requirements and few pests or disease issues.
Propagation of Japanese Silver Grass Plant
Ornamental Japanese silver grass will spread to 4 feet in diameter. When the center begins to die out and the plant is no longer looking full and healthy, it is time to divide it. Division takes place in spring. Simply dig up the plant and use a root saw or sharp spade or knife to cut the plant into sections. Each section needs a good clump of roots and foliage. Replant the sections to create new plants.
Ornamental Japanese Silver Grass Uses
Japanese silver grass (Miscanthus sinensis) is useful as a living hedge or border when planted 3 to 4 feet apart. It also makes an interesting specimen plant alone as the center of a bed or in a large pot as an accent. The ornamental Japanese silver grass group contains numerous cultivars.
Autumn Light and November Sunset are two varieties that may be grown in USDA zone 4. Some other interesting varieties are:
Adagio
Blondo
Dixieland
Flamingo
Kaskade
Little Nicky
Malepartus
Puenktchen
Variegatus
The latter has foliage striped with a silver white color.
Growing Japanese Silver Grass
The plant can get 3 to 6 feet in height and has thick, rather coarse foliage. The blades are long and arcing and stay close in a tight clump. In fall it produces reddish color and the inflorescence persists, creating an attractive seasonal display. Growing Japanese silver grass requires no special soil type but it does need a fertile, moist planting area. Japanese silver grass can become invasive in the southern states. The inflorescence becomes fluffy seeds that spread on the wind when they are ripe. The seeds readily sprout and produce numerous seedlings. To avoid this tendency, it is best to remove the flower before it seeds in warmer zones. This ornamental grass performs best when positioned in full sun. While it needs moist soil, it will tolerate drought periods after it is fully established. The grass should be cut back in spring before new shoots appear. Japanese silver grass plant is a perennial but the leaves will become brown and dry in winter as it assumes a dormant habit. Japanese silver grass care is easy, as the plant has no special requirements and few pests or disease issues.
Propagation of Japanese Silver Grass Plant
Ornamental Japanese silver grass will spread to 4 feet in diameter. When the center begins to die out and the plant is no longer looking full and healthy, it is time to divide it. Division takes place in spring. Simply dig up the plant and use a root saw or sharp spade or knife to cut the plant into sections. Each section needs a good clump of roots and foliage. Replant the sections to create new plants.
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2017年08月27日
Drought tolerant plants are important parts of the home landscape. Prickly pear plant is an excellent arid garden specimen that is appropriate for USDA plant hardiness zones 9 to 11. Growing prickly pear in colder climates can be done in containers where they are moved indoors when cold temperatures threaten. The question, “How to grow prickly pear?” is best answered with a little background on the plant.
Prickly Pear Plant Characteristics
Prickly pears are vigorously growing cactus with detachable spines which means they may not be suitable for every garden. The plants are perfect for the hot as a griddle areas of your garden. The plant is comprised of wide, flat, thick pads that are covered in spines and segmented stems. There are 181 species of prickly pear plant that range from low growing plants just over a foot high to 18 foot high giants.
Types of Prickly Pear
The wide range of cactus available for the home garden, provide a plant for every warm season situation. The diminutive Beavertail prickly pear (Opuntia basilaris) has bluish gray pads that are slightly triangular in shape and carried on a 20 inch tall frame that can spread 20 to 30 inches wide. The Indian fig prickly pear (Opuntia ficus-indica) is a monster of a cactus that grows in a treelike habit. It bears an edible fruit and large orange or yellow flowers. The types of prickly pear have numerous descriptive names, among them bunny ears (Opuntia microdasys) and cow’s tongue (Opuntia engelmannii).
Planting Prickly Pear
The first thing to remember when planting prickly pear is to wear thick gloves and full length sleeves. It will be helpful to have a second pair of hands to keep the cactus stable when lowering it into the hole. Plant the prickly pear at the same level it was growing in the nursery pot. Some exterior support may be necessary for larger specimens while it establishes. Planting prickly pear cactus requires careful handling to avoid damaging the plant and you.
How to Grow a Prickly Pear
Prickly pears are easy to grow. They need well-drained soil and can survive on rainwater after established. During rooting, the plant should be irrigated every two or three weeks. When you choose a cactus, consider the size it will eventually become and plant it away from pathways and areas where people will brush against it. Growing prickly pear successfully relies on a warm, dry climate. You can easily grow your own prickly pear. Propagation from pads is quick and quite simple. The pads are actually specialized flattened stems. Six month old pads are removed from the plant and set out in a dry area to form a callus on the cut end for several weeks. A half and half mix of soil and sand is good for planting prickly pear pads. The pad will form roots in a few months. During this time, it needs support and should not be watered. The pad can be watered after it will stand on its own.
Prickly Pear Plant Characteristics
Prickly pears are vigorously growing cactus with detachable spines which means they may not be suitable for every garden. The plants are perfect for the hot as a griddle areas of your garden. The plant is comprised of wide, flat, thick pads that are covered in spines and segmented stems. There are 181 species of prickly pear plant that range from low growing plants just over a foot high to 18 foot high giants.
Types of Prickly Pear
The wide range of cactus available for the home garden, provide a plant for every warm season situation. The diminutive Beavertail prickly pear (Opuntia basilaris) has bluish gray pads that are slightly triangular in shape and carried on a 20 inch tall frame that can spread 20 to 30 inches wide. The Indian fig prickly pear (Opuntia ficus-indica) is a monster of a cactus that grows in a treelike habit. It bears an edible fruit and large orange or yellow flowers. The types of prickly pear have numerous descriptive names, among them bunny ears (Opuntia microdasys) and cow’s tongue (Opuntia engelmannii).
Planting Prickly Pear
The first thing to remember when planting prickly pear is to wear thick gloves and full length sleeves. It will be helpful to have a second pair of hands to keep the cactus stable when lowering it into the hole. Plant the prickly pear at the same level it was growing in the nursery pot. Some exterior support may be necessary for larger specimens while it establishes. Planting prickly pear cactus requires careful handling to avoid damaging the plant and you.
How to Grow a Prickly Pear
Prickly pears are easy to grow. They need well-drained soil and can survive on rainwater after established. During rooting, the plant should be irrigated every two or three weeks. When you choose a cactus, consider the size it will eventually become and plant it away from pathways and areas where people will brush against it. Growing prickly pear successfully relies on a warm, dry climate. You can easily grow your own prickly pear. Propagation from pads is quick and quite simple. The pads are actually specialized flattened stems. Six month old pads are removed from the plant and set out in a dry area to form a callus on the cut end for several weeks. A half and half mix of soil and sand is good for planting prickly pear pads. The pad will form roots in a few months. During this time, it needs support and should not be watered. The pad can be watered after it will stand on its own.
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2017年08月27日
Opuntia, or prickly pear cactus, is native to Mexico but grown all across its possible habitat of USDA zones 9 through 11. It usually grows to between 6 and 20 feet in height. Opuntia diseases occasionally occur, and one of the more common is Sammons’ Opuntia virus. Keep reading to learn more about Sammons’ virus of Opuntia cactus.
Treating Virus in Cactus Plants
Opuntia vulgaris, also known as Opuntia ficus-indica and more commonly as Indian fig prickly pear, is a cactus that produces tasty fruit. The pads of the cactus can be cooked and eaten as well, but the main draw are the edible orange to red fruits. There are a few common Opuntia diseases. Identifying a virus in cactus plants is essential, as some are much more of a problem than others. Sammons’ virus, for instance, is not a problem at all. It may make your cactus look a little strange, but it doesn’t affect the health of the plant and may, depending upon who you ask, make it look a little more interesting. That being said, it’s always better not to spread disease if you can help it.
What is Sammons’ Opuntia Virus?
So what is Sammons’ virus? Sammons’ Opuntia virus can be spotted in light yellow rings that appear on the pads of the cactus, earning the disease the alternate name of ringspot virus. Often, the rings are concentric. Studies show that the virus has absolutely no negative effects on the plant’s health. This is good, because there is no way to treat Sammons’ virus. Opuntia is the only known carrier of Sammons’ virus.
It doesn’t seem to be spread by insects, but it is borne through the plant’s sap. The most common means of spread is human propagation with infected cuttings. To keep the disease from spreading, make sure to propagate your cactus only with pads that show no signs of the disease.
Treating Virus in Cactus Plants
Opuntia vulgaris, also known as Opuntia ficus-indica and more commonly as Indian fig prickly pear, is a cactus that produces tasty fruit. The pads of the cactus can be cooked and eaten as well, but the main draw are the edible orange to red fruits. There are a few common Opuntia diseases. Identifying a virus in cactus plants is essential, as some are much more of a problem than others. Sammons’ virus, for instance, is not a problem at all. It may make your cactus look a little strange, but it doesn’t affect the health of the plant and may, depending upon who you ask, make it look a little more interesting. That being said, it’s always better not to spread disease if you can help it.
What is Sammons’ Opuntia Virus?
So what is Sammons’ virus? Sammons’ Opuntia virus can be spotted in light yellow rings that appear on the pads of the cactus, earning the disease the alternate name of ringspot virus. Often, the rings are concentric. Studies show that the virus has absolutely no negative effects on the plant’s health. This is good, because there is no way to treat Sammons’ virus. Opuntia is the only known carrier of Sammons’ virus.
It doesn’t seem to be spread by insects, but it is borne through the plant’s sap. The most common means of spread is human propagation with infected cuttings. To keep the disease from spreading, make sure to propagate your cactus only with pads that show no signs of the disease.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz para Orquídeas
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
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文章
Dummer. ゛☀
2017年08月26日
Did you know that you can grow your own tea? Tea (Camellia sinensis) is an evergreen shrub native to China that can be grown outdoors in USDA zones 7-9. For those in cooler zones, consider growing tea plants in pots. Camellia sinensis makes an excellent container grown tea plant as it is a smaller shrub that when contained will only reach a height of about 6 feet (under 2 meters). Read on to find out about growing tea at home and tea plant container care.
About Growing Tea at Home
Tea is grown in 45 countries and is worth billions of dollars to the world’s economy annually. While tea plants are adapted to tropical areas and lowland areas of the subtropics, growing tea plants in pots allows the gardener to control temperatures. Although tea plants are hardy and will generally survive to just under freezing temperatures, they may still be damaged or killed. This means that in cooler climates, tea lovers can grow plants inside provided they give plenty of light and warm temps. Tea plant harvesting is done in the spring with the new flush of leaves. Only the young green leaves are used to make tea. Winter pruning will not only keep the plant a manageable size for containers, but engender a new burst of young leaves.
Tea Plant Container Care
Container grown tea plants should be planted in a pot with plenty of drainage holes, that is 2 times the size of the root ball. Fill the bottom third of the pot with well-draining, acidic potting soil. Place the tea plant atop the soil and fill in around it with more soil, leaving the crown of the plant just above the soil. Place the plant in an area with bright, indirect light and with temperatures about 70 F. (21 C.). Keep the plant well watered but do not allow the roots to become water logged. Water until the water runs out of the drainage holes. Allow the soil to drain and don’t let the container sit in water. Let the top few inches of soil dry between watering.
Fertilize the container grown tea plant during its active growing season, from spring through fall. At this time, apply an acidic plant fertilizer every 3 weeks, diluted to half the strength according to the manufacturer’s instructions. Prune the tea plant yearly after it blooms. Also remove any dead or damaged branches. To restrict the height of the plant and/or to facilitate new growth, prune the shrub back by about half its height. If the roots begin to outgrow the container, repot the plant into a larger container or trim the roots to fit the pot. Repot as needed, usually every 2-4 years.
About Growing Tea at Home
Tea is grown in 45 countries and is worth billions of dollars to the world’s economy annually. While tea plants are adapted to tropical areas and lowland areas of the subtropics, growing tea plants in pots allows the gardener to control temperatures. Although tea plants are hardy and will generally survive to just under freezing temperatures, they may still be damaged or killed. This means that in cooler climates, tea lovers can grow plants inside provided they give plenty of light and warm temps. Tea plant harvesting is done in the spring with the new flush of leaves. Only the young green leaves are used to make tea. Winter pruning will not only keep the plant a manageable size for containers, but engender a new burst of young leaves.
Tea Plant Container Care
Container grown tea plants should be planted in a pot with plenty of drainage holes, that is 2 times the size of the root ball. Fill the bottom third of the pot with well-draining, acidic potting soil. Place the tea plant atop the soil and fill in around it with more soil, leaving the crown of the plant just above the soil. Place the plant in an area with bright, indirect light and with temperatures about 70 F. (21 C.). Keep the plant well watered but do not allow the roots to become water logged. Water until the water runs out of the drainage holes. Allow the soil to drain and don’t let the container sit in water. Let the top few inches of soil dry between watering.
Fertilize the container grown tea plant during its active growing season, from spring through fall. At this time, apply an acidic plant fertilizer every 3 weeks, diluted to half the strength according to the manufacturer’s instructions. Prune the tea plant yearly after it blooms. Also remove any dead or damaged branches. To restrict the height of the plant and/or to facilitate new growth, prune the shrub back by about half its height. If the roots begin to outgrow the container, repot the plant into a larger container or trim the roots to fit the pot. Repot as needed, usually every 2-4 years.
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文章
Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
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文章
Dummer. ゛☀
2017年08月25日
Popular in Asian cuisine, lemongrass is a very low maintenance plant that can be grown outdoors in USDA zone 9 and above, and in an indoor/outdoor container in colder zones. It’s fast growing though, and can get a little unruly if not pruned back regularly. Keep reading to learn more about how to cut back lemongrass.
How to Cut Back Lemongrass Plants
If given plenty of sun, water, and fertilizer, lemongrass can grow to as big as 6 feet (1.8 m.) high and 4 feet (1.2 m.) wide. Pruning lemongrass plants is a good idea for keeping them a manageable size as well as encouraging new growth.
Cutting lemongrass stalks for cooking will keep the plant somewhat in check, but lemongrass grows so quickly that extra pruning is often necessary. The best time for trimming lemongrass is early spring, when the plant is still dormant. If your lemongrass has been left untended for a while, it has probably accumulated some dead material. The first thing to do is get rid of that.
Rake away anything that’s unattached underneath, then pull out any dead stalks that are still in the ground. These are probably mostly around the outside of the plant. Once all that remains of your plant is green, you can cut down the tops of the stalks to make it a more manageable size. Lemongrass is very forgiving and can be cut back quite drastically. Cut it down to as little as 3 feet (.9 m.) high and prune it regularly to keep it that size if you so desire.
Pruning Lemongrass in Colder Climates
If you live in a colder climate, your lemongrass may go dormant over the winter, with all of its leaves turning brown. If this is the case, wait until early spring for lemongrass pruning and cut all the leaves away, right down to the tender white part of the stalk. This may look extreme when you do it, but before long, fresh growth should come in to replace all that lost material.
How to Cut Back Lemongrass Plants
If given plenty of sun, water, and fertilizer, lemongrass can grow to as big as 6 feet (1.8 m.) high and 4 feet (1.2 m.) wide. Pruning lemongrass plants is a good idea for keeping them a manageable size as well as encouraging new growth.
Cutting lemongrass stalks for cooking will keep the plant somewhat in check, but lemongrass grows so quickly that extra pruning is often necessary. The best time for trimming lemongrass is early spring, when the plant is still dormant. If your lemongrass has been left untended for a while, it has probably accumulated some dead material. The first thing to do is get rid of that.
Rake away anything that’s unattached underneath, then pull out any dead stalks that are still in the ground. These are probably mostly around the outside of the plant. Once all that remains of your plant is green, you can cut down the tops of the stalks to make it a more manageable size. Lemongrass is very forgiving and can be cut back quite drastically. Cut it down to as little as 3 feet (.9 m.) high and prune it regularly to keep it that size if you so desire.
Pruning Lemongrass in Colder Climates
If you live in a colder climate, your lemongrass may go dormant over the winter, with all of its leaves turning brown. If this is the case, wait until early spring for lemongrass pruning and cut all the leaves away, right down to the tender white part of the stalk. This may look extreme when you do it, but before long, fresh growth should come in to replace all that lost material.
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玲儿
2017年08月23日
ネメシアの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
鉢植えは、1年を通して戸外に置きましょう。9月から6月は日なた、7月から8月は風通しのよい半日陰、1月から2月は北風を避けられる南向きの軒下などの、暖かい場所に置きましょう。夏は雨に当てないほうが、夏越ししやすくなります。
庭植えでは、日当たりがよく水はけのよい場所に植えましょう。レイズドベッドやロックガーデンにも適します。
水やり
鉢植えには、1年を通じて土の表面が乾いたら、たっぷり水を与えましょう。庭植えの場合は、雨がまったくかからない場所以外は、特に水を与える必要はありません。
肥料
鉢植えでは、9月から10月と3月から6月の間に、薄めの液体肥料を2週間に1回施します。濃い肥料を施すと、根が傷むので注意します。
庭植えでは、植えつけ時に緩効性化成肥料を元肥として施せば、追肥の必要はありません。夏越しさせた株には、9月から10月に緩効性化成肥料を追肥しましょう。
病気と害虫
病気：灰色かび病、ウイルス病など
灰褐色のかびで覆われる灰色かび病の発生は、10月から11月、3月から7月に見られます。特に長雨時や、株が茂って風通しが悪いと多発します。放置した花がらが発生源になるので、こまめに取り除きましょう。
風通しをよくすれば灰色かび病は改善しますが、改善が見られず、葉や茎が黒く枯れる症状はウイルスが原因である可能性があります。周囲の植物にも伝染する危険性が高いので、見つけしだい、株を抜き取って廃棄しましょう。ハサミなどの器具で伝染したり、スリップスやアブラムシなどの害虫が媒介するので注意します。
害虫：アブラムシなど
3月から11月にアブラムシが発生することがあります。
用土（鉢植え）
水はけのよい土（赤玉土中粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2の配合土など）に、有機石灰を1～3g/1リットル加えた土を好みます。リン酸分に富んだ緩効性化成肥料を適量混合して、使用します。
植えつけ、 植え替え
植えつけ、植え替えともに、春と秋が適期です。植え替えは、年1回行いましょう。根鉢を軽くくずし、一回り大きな鉢に植えつけます。庭植えの場合は、秋に掘り上げて元肥を施し、軽く耕してから再度植え直しましょう。
ふやし方
タネまき：タネまきの適期は10月です。タネは高温では発芽しにくいので、涼しくなってからまきましょう。覆土は、タネが見える程度にごく薄くかけます。
さし木：さし木の適期は3月から6月、9月から10月です。葉をつけて2～3節に切った茎を、肥料分の少ない清潔な用土にさします。3週間程度で、移植できる株に育ちます。
主な作業
花がら摘み：10月から6月の開花期間中、咲き終わった花はすぐに散って株の上に散乱するので、こまめに取り除きましょう。そのままにしておくと、灰色かび病が発生して健全な葉や茎も枯れてしまいます。
切り戻し：9月から6月、花が咲き終わってきたら、草丈の半分程度の長さに切り戻します。切り戻すことで、新芽の発生が促されます。切る際は、ウイルスの感染を予防するために、熱湯や塩素で消毒したハサミを使うか、清潔な手で折り取るとよいでしょう。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
鉢植えは、1年を通して戸外に置きましょう。9月から6月は日なた、7月から8月は風通しのよい半日陰、1月から2月は北風を避けられる南向きの軒下などの、暖かい場所に置きましょう。夏は雨に当てないほうが、夏越ししやすくなります。
庭植えでは、日当たりがよく水はけのよい場所に植えましょう。レイズドベッドやロックガーデンにも適します。
水やり
鉢植えには、1年を通じて土の表面が乾いたら、たっぷり水を与えましょう。庭植えの場合は、雨がまったくかからない場所以外は、特に水を与える必要はありません。
肥料
鉢植えでは、9月から10月と3月から6月の間に、薄めの液体肥料を2週間に1回施します。濃い肥料を施すと、根が傷むので注意します。
庭植えでは、植えつけ時に緩効性化成肥料を元肥として施せば、追肥の必要はありません。夏越しさせた株には、9月から10月に緩効性化成肥料を追肥しましょう。
病気と害虫
病気：灰色かび病、ウイルス病など
灰褐色のかびで覆われる灰色かび病の発生は、10月から11月、3月から7月に見られます。特に長雨時や、株が茂って風通しが悪いと多発します。放置した花がらが発生源になるので、こまめに取り除きましょう。
風通しをよくすれば灰色かび病は改善しますが、改善が見られず、葉や茎が黒く枯れる症状はウイルスが原因である可能性があります。周囲の植物にも伝染する危険性が高いので、見つけしだい、株を抜き取って廃棄しましょう。ハサミなどの器具で伝染したり、スリップスやアブラムシなどの害虫が媒介するので注意します。
害虫：アブラムシなど
3月から11月にアブラムシが発生することがあります。
用土（鉢植え）
水はけのよい土（赤玉土中粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2の配合土など）に、有機石灰を1～3g/1リットル加えた土を好みます。リン酸分に富んだ緩効性化成肥料を適量混合して、使用します。
植えつけ、 植え替え
植えつけ、植え替えともに、春と秋が適期です。植え替えは、年1回行いましょう。根鉢を軽くくずし、一回り大きな鉢に植えつけます。庭植えの場合は、秋に掘り上げて元肥を施し、軽く耕してから再度植え直しましょう。
ふやし方
タネまき：タネまきの適期は10月です。タネは高温では発芽しにくいので、涼しくなってからまきましょう。覆土は、タネが見える程度にごく薄くかけます。
さし木：さし木の適期は3月から6月、9月から10月です。葉をつけて2～3節に切った茎を、肥料分の少ない清潔な用土にさします。3週間程度で、移植できる株に育ちます。
主な作業
花がら摘み：10月から6月の開花期間中、咲き終わった花はすぐに散って株の上に散乱するので、こまめに取り除きましょう。そのままにしておくと、灰色かび病が発生して健全な葉や茎も枯れてしまいます。
切り戻し：9月から6月、花が咲き終わってきたら、草丈の半分程度の長さに切り戻します。切り戻すことで、新芽の発生が促されます。切る際は、ウイルスの感染を予防するために、熱湯や塩素で消毒したハサミを使うか、清潔な手で折り取るとよいでしょう。
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文章
玲儿
2017年08月22日
トルコギキョウの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
鉢植えでは、9月から10月にタネをまいたあとは、雨の当たらない日陰に置いて底面給水にして、涼しく管理します。発芽後は、よく日に当てましょう。雨に当たると小さなタネが流れてしまいます。真冬は、フレームやサンルームなどに取り込んで、凍らせないようにして冬越しさせます。3月になり、強い霜が降りなくなったら、戸外の日なたに出して開花まで管理します。
庭植えでは、生育期間を通じて日当たりのよい場所で育てます。水はけの悪い場所は嫌いますが、極端に乾燥する場所でも生育が悪くなります。水はけが悪い場所では土を盛って水はけをよくし、乾燥する場所では、特に花芽が伸び始めるまでは、こまめに水を与えましょう。弱アルカリ性から中性の土を好むので、植えつけ前には、軽く霜が降りた程度に見える量の苦土石灰を散布して、土と混ぜておくとよいでしょう。
水やり
鉢植えでは、タネまき後からポット苗の時期は、絶対に土を乾かさないようにしましょう。植えつけ後も花芽が伸びてくるまでは、土の表面が乾いてきたらすぐにたっぷり水を与えましょう。
庭植えでは、特に植えつけ時はたっぷり水を与え、その後も花芽が伸び始めるまでは、乾かしすぎないように水やりしましょう。
肥料
鉢植えでは、9月から10月に液体肥料を、11月から6月に緩効性化成肥料（チッ素N-リン酸P-カリK-=10-10-10）を施します。
庭植えでは、4月から6月に緩効性化成肥料（N-P-K=10-10-10）を施します。
病気と害虫
病気：灰色かび病
11月から12月、3月から7月、フレーム内で苗を冬越しさせているときや、低温多湿時、雨が続くと灰色かび病が発生しやすくなります。風通しをよくなるように図ると発生が少なくなります。花がらや枯れ葉がカビの発生源になるので、こまめに取り除きましょう。
害虫：アブラムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ、ナメクジ
11月から7月、特に新芽や蕾にアブラムシが発生しやすいので、よく観察し、発生したら防除しましょう。
9月から11月、5月から7月、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガの幼虫が新芽や蕾を好んで食べます。見つけしだい、捕殺しましょう。
9月から11月、育苗初期の小さな苗をナメクジに食べられると、そのまま枯れてしまうので、食害痕を見つけたら、鉢の下や周囲の石の下などを調べて、隠れたナメクジを駆除しましょう。ナメクジは夜行性なので、夜に見回ると見つけやすいです。
用土（鉢植え）
水はけと水もちがよく、一般的な用土よりややアルカリ性の土を好みます。赤玉土中粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2を配合し、その用土1リットル当たり2gの苦土石灰を混ぜておきます。さらに適量のリン酸分の多い緩効性化成肥料を混ぜ合わせた用土を使用します。
植えつけ、 植え替え
3月から5月、強い霜が降りなくなったら、できるだけ早く苗を植えつけて、開花期までに大きな株に育てましょう。植えつけ後はたっぷり水を与えて活着を促してやることが、その後の成長をよくするコツです。
ふやし方
タネまき：適期は9月から10月です。トルコギキョウのタネは非常に細かいので、粒子の細かいピートモス主体のタネまき用土にまきます。タネをまいたら、優しくシャワーで水をかけ、その後は底面給水で育苗します。移植可能な本葉4枚の苗になるまで、2か月ほどかかります。タネまきにプラグトレイを利用すると、移植時に根を傷つけないので便利です。
10月から12月に、本葉4枚になった株を鉢上げします。できるだけ根を切らないようにポリポットに植えつけ、育苗期間中は、乾かさないように管理しましょう。
主な作業
花がら摘みと切り戻し：6月から7月、花がらを放置すると病気の原因になるので、こまめに摘み取りましょう。花が8割程度咲き終えたら、草丈の半分ぐらいの高さまで切り戻すと、わき芽から花芽が伸び、二番花を楽しめます。
摘心：5月から6月、伸びてきた花芽を摘心すれば、わき芽がふえ、花の数も増加します。
支柱立て：5月から7月、草丈が高くなる品種は、早めに支柱を立てて、倒れないようにしましょう。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
鉢植えでは、9月から10月にタネをまいたあとは、雨の当たらない日陰に置いて底面給水にして、涼しく管理します。発芽後は、よく日に当てましょう。雨に当たると小さなタネが流れてしまいます。真冬は、フレームやサンルームなどに取り込んで、凍らせないようにして冬越しさせます。3月になり、強い霜が降りなくなったら、戸外の日なたに出して開花まで管理します。
庭植えでは、生育期間を通じて日当たりのよい場所で育てます。水はけの悪い場所は嫌いますが、極端に乾燥する場所でも生育が悪くなります。水はけが悪い場所では土を盛って水はけをよくし、乾燥する場所では、特に花芽が伸び始めるまでは、こまめに水を与えましょう。弱アルカリ性から中性の土を好むので、植えつけ前には、軽く霜が降りた程度に見える量の苦土石灰を散布して、土と混ぜておくとよいでしょう。
水やり
鉢植えでは、タネまき後からポット苗の時期は、絶対に土を乾かさないようにしましょう。植えつけ後も花芽が伸びてくるまでは、土の表面が乾いてきたらすぐにたっぷり水を与えましょう。
庭植えでは、特に植えつけ時はたっぷり水を与え、その後も花芽が伸び始めるまでは、乾かしすぎないように水やりしましょう。
肥料
鉢植えでは、9月から10月に液体肥料を、11月から6月に緩効性化成肥料（チッ素N-リン酸P-カリK-=10-10-10）を施します。
庭植えでは、4月から6月に緩効性化成肥料（N-P-K=10-10-10）を施します。
病気と害虫
病気：灰色かび病
11月から12月、3月から7月、フレーム内で苗を冬越しさせているときや、低温多湿時、雨が続くと灰色かび病が発生しやすくなります。風通しをよくなるように図ると発生が少なくなります。花がらや枯れ葉がカビの発生源になるので、こまめに取り除きましょう。
害虫：アブラムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ、ナメクジ
11月から7月、特に新芽や蕾にアブラムシが発生しやすいので、よく観察し、発生したら防除しましょう。
9月から11月、5月から7月、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガの幼虫が新芽や蕾を好んで食べます。見つけしだい、捕殺しましょう。
9月から11月、育苗初期の小さな苗をナメクジに食べられると、そのまま枯れてしまうので、食害痕を見つけたら、鉢の下や周囲の石の下などを調べて、隠れたナメクジを駆除しましょう。ナメクジは夜行性なので、夜に見回ると見つけやすいです。
用土（鉢植え）
水はけと水もちがよく、一般的な用土よりややアルカリ性の土を好みます。赤玉土中粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2を配合し、その用土1リットル当たり2gの苦土石灰を混ぜておきます。さらに適量のリン酸分の多い緩効性化成肥料を混ぜ合わせた用土を使用します。
植えつけ、 植え替え
3月から5月、強い霜が降りなくなったら、できるだけ早く苗を植えつけて、開花期までに大きな株に育てましょう。植えつけ後はたっぷり水を与えて活着を促してやることが、その後の成長をよくするコツです。
ふやし方
タネまき：適期は9月から10月です。トルコギキョウのタネは非常に細かいので、粒子の細かいピートモス主体のタネまき用土にまきます。タネをまいたら、優しくシャワーで水をかけ、その後は底面給水で育苗します。移植可能な本葉4枚の苗になるまで、2か月ほどかかります。タネまきにプラグトレイを利用すると、移植時に根を傷つけないので便利です。
10月から12月に、本葉4枚になった株を鉢上げします。できるだけ根を切らないようにポリポットに植えつけ、育苗期間中は、乾かさないように管理しましょう。
主な作業
花がら摘みと切り戻し：6月から7月、花がらを放置すると病気の原因になるので、こまめに摘み取りましょう。花が8割程度咲き終えたら、草丈の半分ぐらいの高さまで切り戻すと、わき芽から花芽が伸び、二番花を楽しめます。
摘心：5月から6月、伸びてきた花芽を摘心すれば、わき芽がふえ、花の数も増加します。
支柱立て：5月から7月、草丈が高くなる品種は、早めに支柱を立てて、倒れないようにしましょう。
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