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Miss Chen
2017年09月22日
El tomate es el indiscutible cultivo rey del verano en cualquier huerta. Vamos a ver 10 tips para tener una excelente cosecha de tomates y poder saciar tanto nuestro apetito como nuestro orgullo de cultivadores de tomates. Sin mayor dilación vayamos a ver estos consejos con los que podremos disfrutar de buenos y abundantes tomates esta temporada.
1.- Comienza con buen pie. Ya siembres semillas o compres plantones procura que en ambos casos disfruten de buena salud. Un buen inicio te aseguro grandemente el éxito.
2.- Elige el lugar adecuado para el cultivo, aquel que reúna las condiciones ideales en cuanto a suelo y horas de sol.
3.- Corta las hojas y ramas más cercanas a la base de la planta pues es beneficioso para el desarrollo radicular. Una tomatera sana es una tomatera con un sistema radicular perfecto.
4.- Si cultivas tus tomates en maceta asegúrate de formar en el fondo de la misma una buena capa drenante con grava o similar. El drenaje es fundamental para la salud de las tomateras.
5.- El suelo debe ser rico en materia orgánica pero no excesivamente nitrogenado pues ello fomenta el crecimiento del follaje de la planta en detrimento de la flor y el posterior fruto. Usa fertilizante orgánico especial para tomates basado en una proporción de 5-7-3 de NPK.
6.- En el momento del transplante espera a tenerlo todo preparado para sacar la planta de la maceta. Separa las raíces con mucho cuidado y plántala sin dilaciones.
7.- Entierra la planta procurando cubrir con tierra la parte en que has arrancado las hojas y ramas inferiores. Entre 1/4 y un 1/2 de la planta debe quedar bajo tierra dependiendo del espacio que limpiaste de hojas en la base del tronco.
8.- Rellena el hoyo con sustrato y presiona bien para que la planta quede firmemente fijada al suelo y pueda resistir sobre todo el primer riego sin combarse.
9.- Pellizca los brotes axilares para guiar desde el principio la buena estructura de la planta. Buscamos una planta abierta que posibilite una buena circulación de aire, la mejor prevención contra las enfermedades fúngicas.
10.- Por último dale un buen riego a la planta y coloca el tutor o sistema de entutorado que ayudará a la planta en su crecimiento. Hay muchas soluciones para ello.
1.- Comienza con buen pie. Ya siembres semillas o compres plantones procura que en ambos casos disfruten de buena salud. Un buen inicio te aseguro grandemente el éxito.
2.- Elige el lugar adecuado para el cultivo, aquel que reúna las condiciones ideales en cuanto a suelo y horas de sol.
3.- Corta las hojas y ramas más cercanas a la base de la planta pues es beneficioso para el desarrollo radicular. Una tomatera sana es una tomatera con un sistema radicular perfecto.
4.- Si cultivas tus tomates en maceta asegúrate de formar en el fondo de la misma una buena capa drenante con grava o similar. El drenaje es fundamental para la salud de las tomateras.
5.- El suelo debe ser rico en materia orgánica pero no excesivamente nitrogenado pues ello fomenta el crecimiento del follaje de la planta en detrimento de la flor y el posterior fruto. Usa fertilizante orgánico especial para tomates basado en una proporción de 5-7-3 de NPK.
6.- En el momento del transplante espera a tenerlo todo preparado para sacar la planta de la maceta. Separa las raíces con mucho cuidado y plántala sin dilaciones.
7.- Entierra la planta procurando cubrir con tierra la parte en que has arrancado las hojas y ramas inferiores. Entre 1/4 y un 1/2 de la planta debe quedar bajo tierra dependiendo del espacio que limpiaste de hojas en la base del tronco.
8.- Rellena el hoyo con sustrato y presiona bien para que la planta quede firmemente fijada al suelo y pueda resistir sobre todo el primer riego sin combarse.
9.- Pellizca los brotes axilares para guiar desde el principio la buena estructura de la planta. Buscamos una planta abierta que posibilite una buena circulación de aire, la mejor prevención contra las enfermedades fúngicas.
10.- Por último dale un buen riego a la planta y coloca el tutor o sistema de entutorado que ayudará a la planta en su crecimiento. Hay muchas soluciones para ello.
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Miss Chen
2017年09月21日
El peyotillo o piote, Pelecyphora aselliformis, es un cactus de pequeño tamaño y muy decorativo. Se caracteriza por sus tallos al principio cilíndricos y después esféricos de hasta 10 cm de altura y 5 cm de diámetro. Los tubérculos son aplanados y alargados, sobresalen unos 5 mm y se distribuyen en espiral.
Es un cactus oriundo de México y de crecimiento muy lento. Sus flores van del rosa al morado y tienen un diámetro de unos 3,5 cm. Para que aparezcan la planta debe vivir un periodo de hibernación y hay que suspenderles el riego. Cuando se riega los tubérculos aumentan de tamaño para permitir una mayor acumulación de agua. Las flores aparecen en las axilas de los tubérculos aparecidos durante la temporada anterior. No debemos permitir el exceso de humedad. Debemos añadir fertilizante en la época de crecimiento.
En verano es la mejor época para cambiar el cactus de maceta si es preciso. Para ello será preciso esperar a que el sustrato esté bien seco. Saldrá fácilmente de la vieja maceta y deberemos inspeccionar las raíces para retirar las que presenten mal aspecto. Trataremos los cortes con algún fungicida. Colocamos el cactus en la nueva maceta y rellenamos con sustrato nuevo. No regaremos hasta que transcurra una semana del trasplante. Reanudaremos los riegos progresivamente para proteger a las raíces de los hongos.
Usaremos sustrato especial para cactus o una mezcla propia que cuente con el material necesario para asegurar un buen drenaje. Sólo regaremos cuando el sustrato esté bien seco. No hay que preocuparse demasiado por el riego pues tolera bien la sequía.
Es un cactus oriundo de México y de crecimiento muy lento. Sus flores van del rosa al morado y tienen un diámetro de unos 3,5 cm. Para que aparezcan la planta debe vivir un periodo de hibernación y hay que suspenderles el riego. Cuando se riega los tubérculos aumentan de tamaño para permitir una mayor acumulación de agua. Las flores aparecen en las axilas de los tubérculos aparecidos durante la temporada anterior. No debemos permitir el exceso de humedad. Debemos añadir fertilizante en la época de crecimiento.
En verano es la mejor época para cambiar el cactus de maceta si es preciso. Para ello será preciso esperar a que el sustrato esté bien seco. Saldrá fácilmente de la vieja maceta y deberemos inspeccionar las raíces para retirar las que presenten mal aspecto. Trataremos los cortes con algún fungicida. Colocamos el cactus en la nueva maceta y rellenamos con sustrato nuevo. No regaremos hasta que transcurra una semana del trasplante. Reanudaremos los riegos progresivamente para proteger a las raíces de los hongos.
Usaremos sustrato especial para cactus o una mezcla propia que cuente con el material necesario para asegurar un buen drenaje. Sólo regaremos cuando el sustrato esté bien seco. No hay que preocuparse demasiado por el riego pues tolera bien la sequía.
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Miss Chen
2017年09月21日
El Acer palmatum es una especie de árbol o arbusto caducifolio originario de Japón y Corea del Sur. Su limitado tamaño permite cultivarlo en maceta. En condiciones ideales y cultivado en el suelo puede alcanzar entre 6 y 10 metros de altura. Si lo plantamos en una maceta lógicamente su crecimiento será mucho menor. Es un arbusto muy decorativo pues sus hojas toman un precioso color rojizo en otoño.
De hecho es toda una variedad de color que comienza con la decoloración del verde de la primavera y el verano hacia un tono amarillento que después se va cambiando en rojos, anaranjados y marrones hasta que caen las hojs. Su cultivo es fácil pues no precisa mucho mantenimiento. En principio, si nuestro plantón es pequeño podemos usar una maceta también de dimensiones reducidas pero teniendo en cuenta que con el tiempo habrá que transplantarlo.
Necesitaremos una maceta de barro de buen tamaño, sustrato, el plantón de arce japonés y el acolchado que prefiramos, grava, corteza de pino, conchas marinas trituradas, lo que prefiramos para que proteja a nuestro arce de la evaporación excesiva en verano. Comencemos con la plantación, para ello llenamos la maceta de barro hasta la mitad con sustrato. Sacamos el arce de su maceta con cuidado para no dañar las raíces y lo colocamos en el centro de la maceta de barro.
Rellenamos alrededor del cepellón con sustrato nuevo y lo vamos apretando un poco para que se compacte y mantenga el arbolillo en su lugar. Procuraremos que el plantón quede al mismo nivel que estaba en la maceta que traía al comprarlo, no es conveniente recubrir el pie del arce con más sustrato.
Acabamos de compactar el sustrato para que no quede ninguna bolsa de aire y recubrimos con el acolchado elegido. A continuación regamos abundantemente, con delicadeza para no remover el sustrato. Colocaremos nuestro arce en una disposición de semisombra y protegido de las corrientes de aire y los vientos y las heladas tardías de primavera que pueden dañar sus tiernas hojas. Procuraremos que el sustrato tenga siempre un ligero nivel de humedad en todo momento.
De hecho es toda una variedad de color que comienza con la decoloración del verde de la primavera y el verano hacia un tono amarillento que después se va cambiando en rojos, anaranjados y marrones hasta que caen las hojs. Su cultivo es fácil pues no precisa mucho mantenimiento. En principio, si nuestro plantón es pequeño podemos usar una maceta también de dimensiones reducidas pero teniendo en cuenta que con el tiempo habrá que transplantarlo.
Necesitaremos una maceta de barro de buen tamaño, sustrato, el plantón de arce japonés y el acolchado que prefiramos, grava, corteza de pino, conchas marinas trituradas, lo que prefiramos para que proteja a nuestro arce de la evaporación excesiva en verano. Comencemos con la plantación, para ello llenamos la maceta de barro hasta la mitad con sustrato. Sacamos el arce de su maceta con cuidado para no dañar las raíces y lo colocamos en el centro de la maceta de barro.
Rellenamos alrededor del cepellón con sustrato nuevo y lo vamos apretando un poco para que se compacte y mantenga el arbolillo en su lugar. Procuraremos que el plantón quede al mismo nivel que estaba en la maceta que traía al comprarlo, no es conveniente recubrir el pie del arce con más sustrato.
Acabamos de compactar el sustrato para que no quede ninguna bolsa de aire y recubrimos con el acolchado elegido. A continuación regamos abundantemente, con delicadeza para no remover el sustrato. Colocaremos nuestro arce en una disposición de semisombra y protegido de las corrientes de aire y los vientos y las heladas tardías de primavera que pueden dañar sus tiernas hojas. Procuraremos que el sustrato tenga siempre un ligero nivel de humedad en todo momento.
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2017年09月21日
Ferocactus, commonly called Barrel Cactus, lives anywhere from 50 to 130 years. It begins with a globular shape when young and eventually becomes more cylindrical, slowly reaching anywhere from 2 to 10 feet tall and 1.5 to 3 feet wide, depending on the species. Native to the American Southwest and Mexico, barrel cactus produces long thorns along its many ribs and bright 3-inch, cup-shaped blossoms in yellow and orange from mid-spring into summer. It grows best in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 9 through 10.
Growing Conditions
Light: Choose a planting location that receives direct sun during all or most of the day. Because Ferocactus eventually leans into the sun instead of growing precisely upright and because it has extremely sharp thorns, place it where people will not brush into it accidentally.
Soil: Plant your cactus in early spring before new roots begin to form in late June and early July. The roots may appear dry, but that is typical before new growth begins. Dig a hole deep enough for the plant’s roots and amend it as needed to provide fast-draining soil. A good soil mixture includes 10 percent native soil, 45 percent washed sand or pumice and 45 percent compost. Ferocactus thrives in poor and arid soil.
Water the cactus at the time of planting to anchor it into the soil. Water again only if the weather in your area is unseasonably dry and if normal spring or winter rainfall doesn’t occur.
General Care
Water after it is established only during unseasonable drought conditions. Otherwise, rainfall provides the only irrigation necessary. In fact, Ferocactus needs a dormant period with dry soil during the winter.
Drape Ferocactus with burlap or other fabric if a heavy frost is predicted in your area, as it is sensitive and could be damaged by cold temperatures.
Mulch your cactus with decomposed granite or small pebbles for decorative purposes to mimic the plant’s native habitat. Ferocactus is naturally fire-resistance and mulching with stone increases the fire-resistance of your entire landscape.
Tip
Ferocactus thrives with no fertilizer.
Warning
Like all succulents, Ferocactus will die if overwatered.
Growing Conditions
Light: Choose a planting location that receives direct sun during all or most of the day. Because Ferocactus eventually leans into the sun instead of growing precisely upright and because it has extremely sharp thorns, place it where people will not brush into it accidentally.
Soil: Plant your cactus in early spring before new roots begin to form in late June and early July. The roots may appear dry, but that is typical before new growth begins. Dig a hole deep enough for the plant’s roots and amend it as needed to provide fast-draining soil. A good soil mixture includes 10 percent native soil, 45 percent washed sand or pumice and 45 percent compost. Ferocactus thrives in poor and arid soil.
Water the cactus at the time of planting to anchor it into the soil. Water again only if the weather in your area is unseasonably dry and if normal spring or winter rainfall doesn’t occur.
General Care
Water after it is established only during unseasonable drought conditions. Otherwise, rainfall provides the only irrigation necessary. In fact, Ferocactus needs a dormant period with dry soil during the winter.
Drape Ferocactus with burlap or other fabric if a heavy frost is predicted in your area, as it is sensitive and could be damaged by cold temperatures.
Mulch your cactus with decomposed granite or small pebbles for decorative purposes to mimic the plant’s native habitat. Ferocactus is naturally fire-resistance and mulching with stone increases the fire-resistance of your entire landscape.
Tip
Ferocactus thrives with no fertilizer.
Warning
Like all succulents, Ferocactus will die if overwatered.
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2017年09月20日
Elephants eat it, but you need not fear for your Portulacaria unless you have a pet pachyderm. The plant is a succulent with fleshy, glossy leaves that grows as a small bush. They are only hardy in USDA plant hardiness zones 10 and 11. Elephant Bush (Portulacaria afra) thrive in bright light in a warm, draft free room. A few rules on how to care for Elephant Bush will help you grow a specimen of interest that may be a stand-alone plant or part of an intricate succulent garden.
Elephant Bush plant may get 6 – 20 feet (15 – 50 cm) tall in habitat where it is a favorite food of elephants. In the home interior, it is much more likely to remain just a few feet tall. The bush has thick succulent brown stems with small tender green leaves that resemble a diminutive Jade Plant.
Growing Conditions
The home interior is an excellent place to grow Elephant Bush houseplants. Portulacaria care requires warm temperatures and bright light. After a dormant period in winter, the bush produces small pink flowers grouped in clusters at the ends of the branches.
These succulents need well drained soil and an unglazed pot that will help excess moisture evaporate. The best mixture for this type of plant is cactus soil or potting soil cut by half with sand, vermiculite or pumice.
Choose a location with indirect sunlight when growing Elephant Bush indoors. Overly bright sunlight can char the leaves and cause them to drop off. Ensure that the container you choose has wide drainage holes. Elephant Bush work well as part of a succulent display with plants that require similar care and situations.
General Care
Portulacaria care is similar to other succulent plants. If planted outdoors in warm climates, dig in 3 inches of sand or gritty material to provide well drained soil. Watch for pests like whitefly, spider mites and mealybugs.
The most common mistake made in succulent plants is watering. They are drought tolerant but do require watering from April to October. In winter the plants are dormant and you may suspend watering. Elephant Bush plants in the home interior should not have consistently wet feet. Make sure the pot drains well and don’t leave a saucer with water sitting under the container.
Fertilize in late winter to early spring with an indoor plant fertilizer diluted by half.
Propagation
Like most succulents, Elephant Bush is easy to reproduce from cuttings. Take cuttings in spring or summer for best results. Let the cutting dry out and callous for a couple of days and then plant the cutting in damp gritty soil in a small pot.
Place the cutting in a moderately lit area where temperatures are at least 65˚F (18˚C). Keep the soil lightly moist and in a few weeks the cutting will root and you will have a new elephant bush succulent to share with a friend or add to your collection.
Elephant Bush plant may get 6 – 20 feet (15 – 50 cm) tall in habitat where it is a favorite food of elephants. In the home interior, it is much more likely to remain just a few feet tall. The bush has thick succulent brown stems with small tender green leaves that resemble a diminutive Jade Plant.
Growing Conditions
The home interior is an excellent place to grow Elephant Bush houseplants. Portulacaria care requires warm temperatures and bright light. After a dormant period in winter, the bush produces small pink flowers grouped in clusters at the ends of the branches.
These succulents need well drained soil and an unglazed pot that will help excess moisture evaporate. The best mixture for this type of plant is cactus soil or potting soil cut by half with sand, vermiculite or pumice.
Choose a location with indirect sunlight when growing Elephant Bush indoors. Overly bright sunlight can char the leaves and cause them to drop off. Ensure that the container you choose has wide drainage holes. Elephant Bush work well as part of a succulent display with plants that require similar care and situations.
General Care
Portulacaria care is similar to other succulent plants. If planted outdoors in warm climates, dig in 3 inches of sand or gritty material to provide well drained soil. Watch for pests like whitefly, spider mites and mealybugs.
The most common mistake made in succulent plants is watering. They are drought tolerant but do require watering from April to October. In winter the plants are dormant and you may suspend watering. Elephant Bush plants in the home interior should not have consistently wet feet. Make sure the pot drains well and don’t leave a saucer with water sitting under the container.
Fertilize in late winter to early spring with an indoor plant fertilizer diluted by half.
Propagation
Like most succulents, Elephant Bush is easy to reproduce from cuttings. Take cuttings in spring or summer for best results. Let the cutting dry out and callous for a couple of days and then plant the cutting in damp gritty soil in a small pot.
Place the cutting in a moderately lit area where temperatures are at least 65˚F (18˚C). Keep the soil lightly moist and in a few weeks the cutting will root and you will have a new elephant bush succulent to share with a friend or add to your collection.
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2017年09月20日
Aichryson is a genus of about 15 species of small tender succulent plants and sub-shrubs, of which 10 species are Canary Islands endemics and others are from the Azores, Madeira and Morocco.
They are related to the Canary Islands genera Aeonium and Monanthes which also have polymerous (many-parted) yellow flowers. The succulent leaves are pubescent to densely hairy. The inflorescence is a loose raceme of dozens to hundreds of yellow to greenish-yellow star-shaped flowers.
Aichryson grow as understory plants in the endemic laurel and pine forests of the Canary Islands and prefer to grow in slightly shaded moist soil with plenty of humus. They tolerate a cool, frost-free winter kept fairly dry. Some species are annuals or biennials, but the shrubby perennials also need to be re-started from cuttings on a regular basis to be at their best. Many species produce volunteer seedlings around themselves after flowering.
Growing Conditions and General Care
Aichrysons are very tolerant of mixed conditions and will tolerate considerable shade as well as full sun. Given the right conditions these plants will provide an incredible show of yellow flowers. Grow these plants hard with very little fertilizer because they can flower them selves to death. Aichrysons have a very structural trunk and make excellent bonsai subjects.
In winter they require a rather sunny spot inside at moderate, cool temperatures. If they become too large, plants can be cut back. Cuttings will easily root within few days. These ornamental dwarf plants are excellent pot plants and will thrive in any partially shaded spot at cool temperatures, e.g. on a window sill.
They are related to the Canary Islands genera Aeonium and Monanthes which also have polymerous (many-parted) yellow flowers. The succulent leaves are pubescent to densely hairy. The inflorescence is a loose raceme of dozens to hundreds of yellow to greenish-yellow star-shaped flowers.
Aichryson grow as understory plants in the endemic laurel and pine forests of the Canary Islands and prefer to grow in slightly shaded moist soil with plenty of humus. They tolerate a cool, frost-free winter kept fairly dry. Some species are annuals or biennials, but the shrubby perennials also need to be re-started from cuttings on a regular basis to be at their best. Many species produce volunteer seedlings around themselves after flowering.
Growing Conditions and General Care
Aichrysons are very tolerant of mixed conditions and will tolerate considerable shade as well as full sun. Given the right conditions these plants will provide an incredible show of yellow flowers. Grow these plants hard with very little fertilizer because they can flower them selves to death. Aichrysons have a very structural trunk and make excellent bonsai subjects.
In winter they require a rather sunny spot inside at moderate, cool temperatures. If they become too large, plants can be cut back. Cuttings will easily root within few days. These ornamental dwarf plants are excellent pot plants and will thrive in any partially shaded spot at cool temperatures, e.g. on a window sill.
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2017年09月20日
Cotyledon is a genus of 10 species of perennial shrubby leaf and stem succulents with numerous varieties and cultivars. Mostly from Southern Africa, they also occur throughout the drier parts of Africa as far north as the Arabian peninsula. Cotyledon has been a catch-all genus including species from Echeveria, Rosularia, Tylecodon and Umbilicus, now all grouped separately. Tölken (1978) separated 47 species of Tylecodon with seasonal, spirally-arranged leaves from Cotyledon with perennial leaves. The name Tylecodon is an angram of Cotyledon.
Members of the genus are shrublets, generally succulent, with fleshily woody, brittle stems and persistent succulent leaves. The leaves are opposite. Leaf pairs generally are oriented at 90 degrees to their preceding and following pairs, as is common in the family Crassulaceae, but the leaf habit differs. They are varied in appearance but all have tubular flowers with curled tips that are typically coloured orange or coral pink. They flower mostly in summer.
Cotyledons generally colonise rocky ground and cliff faces, a clue that they appreciate well-drained conditions in cultivation. The fleshy leaves of some species (C. ladismithiensis) are slightly pubescent or farinose (C. orbiculata). The orange flowers of Adromischus phillipsiae are similar to those of Cotyledon, with which it was once grouped. These plants should be regarded as poisonous as the closely related Tylecodons.
Growing Conditions and General Care
Cotyledons can be divided into two groups. One group consists of evergreen plants with a summer growing period. The other group is made up of deciduous plants, splendidly magnificent with large, solid fleshy stems like C. paniculata. The second group grows during the winter, and sheds its leaves during the summer.
Cotyledons require a free-draining gritty mix and plenty of sun. They are tolerant of cool, frost-free conditions during the winter if kept dry. Some require pruning to maintain an attractive shape.
Cotyledons should be kept in a sunny position. Follow general succulent watering procedures. Be careful of over-watering when Cotyledons are deciduous.
As succulents go, Cotyledons certainly are rewarding garden and indoor subjects, practically independent of irrigation in all but full desert conditions, though they cannot survive poor light or bad drainage in the wet.
Feed it once or twice during the growing season with a fertilizer specifically formulated for cactus and succulents (poor in nitrogen), including all micro nutrients and trace elements diluted to ½ the strength recommended on the label.
Though not spectacular, they are elegantly decorative and often interesting in shape. The inflorescences of the larger species often make fine components of dried arrangements in floral design.
Pests and Problems
Their main enemies are sucking bugs.
Members of the genus are shrublets, generally succulent, with fleshily woody, brittle stems and persistent succulent leaves. The leaves are opposite. Leaf pairs generally are oriented at 90 degrees to their preceding and following pairs, as is common in the family Crassulaceae, but the leaf habit differs. They are varied in appearance but all have tubular flowers with curled tips that are typically coloured orange or coral pink. They flower mostly in summer.
Cotyledons generally colonise rocky ground and cliff faces, a clue that they appreciate well-drained conditions in cultivation. The fleshy leaves of some species (C. ladismithiensis) are slightly pubescent or farinose (C. orbiculata). The orange flowers of Adromischus phillipsiae are similar to those of Cotyledon, with which it was once grouped. These plants should be regarded as poisonous as the closely related Tylecodons.
Growing Conditions and General Care
Cotyledons can be divided into two groups. One group consists of evergreen plants with a summer growing period. The other group is made up of deciduous plants, splendidly magnificent with large, solid fleshy stems like C. paniculata. The second group grows during the winter, and sheds its leaves during the summer.
Cotyledons require a free-draining gritty mix and plenty of sun. They are tolerant of cool, frost-free conditions during the winter if kept dry. Some require pruning to maintain an attractive shape.
Cotyledons should be kept in a sunny position. Follow general succulent watering procedures. Be careful of over-watering when Cotyledons are deciduous.
As succulents go, Cotyledons certainly are rewarding garden and indoor subjects, practically independent of irrigation in all but full desert conditions, though they cannot survive poor light or bad drainage in the wet.
Feed it once or twice during the growing season with a fertilizer specifically formulated for cactus and succulents (poor in nitrogen), including all micro nutrients and trace elements diluted to ½ the strength recommended on the label.
Though not spectacular, they are elegantly decorative and often interesting in shape. The inflorescences of the larger species often make fine components of dried arrangements in floral design.
Pests and Problems
Their main enemies are sucking bugs.
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玲儿
2017年09月20日
ユーフォルビア（「ダイアモンド・フロスト」など）の育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
庭植えではなく、鉢での栽培が適します。5月から10月は戸外で育てましょう。日当たりを好みますが、夏は明るい半日陰で育てます。耐寒性がないので、最低気温が10℃を下回るころ、暖かい室内の窓辺に移します。低温にあうと落葉し、枯死します。 ‘白雪姫’は短日性が強いので、花芽がつく9月下旬までは夜間照明の当たらない自然条件下で育てます。
水やり
5月から9月の成長期には鉢土が乾いたらたっぷりと水やりしますが、秋以降は徐々に乾かし、冬は鉢土がよく乾くまで水やりを控えます。低温期の過湿は根腐れを招くので、鉢受け皿に水をためないように気をつけます。
肥料
元肥として緩効性化成肥料を用土に混ぜておきます。5月から9月の成長期には、緩効性化成肥料または液体肥料を追肥します。
病気と害虫
害虫：オンシツコナジラミ、アブラムシ、カイガラムシ
風通しが悪いときなど、オンシツコナジラミ、アブラムシ、カイガラムシが発生します。オンシツコナジラミは葉裏につきやすい白い虫で、見逃さないように注意してください。また、アブラムシは新芽につき、カイガラムシは茎や葉のつけ根に発生します。見つけしだい、適用のある殺虫剤で駆除するか、歯ブラシなどでこすり落とします。
用土（鉢植え）
水はけと水もちのよい有機質に富んだ土が適しています。市販の草花・鉢花用培養土を利用するか、赤玉土中粒6、腐葉土4の配合土などを用いるとよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
戸外に出す5月に根鉢を少しくずして植え替えます。その際、地上部も切り戻しを行います。
ふやし方
さし木でふやします。6月ごろが適期です。本葉を3～4枚つけて茎の先端を切ります。蒸散を抑えるため、葉は1/2の大きさに切っておきます。茎の切り口から流れ出る乳液を水で洗い流し、肥料分のない清潔な用土にさします。発根するまで20日ほどかかるので、こまめに葉水をかけるとよいでしょう。
主な作業
花がら摘み：特に不要です。
切り戻し：3月から5月が適期です。開花後の株をそのままにしておくと、株の上部から新芽が出てきますが、形よく仕立てるために、株の1/2～1/3程度に切り戻します。そうすると株元から新芽が吹いてきます。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
庭植えではなく、鉢での栽培が適します。5月から10月は戸外で育てましょう。日当たりを好みますが、夏は明るい半日陰で育てます。耐寒性がないので、最低気温が10℃を下回るころ、暖かい室内の窓辺に移します。低温にあうと落葉し、枯死します。 ‘白雪姫’は短日性が強いので、花芽がつく9月下旬までは夜間照明の当たらない自然条件下で育てます。
水やり
5月から9月の成長期には鉢土が乾いたらたっぷりと水やりしますが、秋以降は徐々に乾かし、冬は鉢土がよく乾くまで水やりを控えます。低温期の過湿は根腐れを招くので、鉢受け皿に水をためないように気をつけます。
肥料
元肥として緩効性化成肥料を用土に混ぜておきます。5月から9月の成長期には、緩効性化成肥料または液体肥料を追肥します。
病気と害虫
害虫：オンシツコナジラミ、アブラムシ、カイガラムシ
風通しが悪いときなど、オンシツコナジラミ、アブラムシ、カイガラムシが発生します。オンシツコナジラミは葉裏につきやすい白い虫で、見逃さないように注意してください。また、アブラムシは新芽につき、カイガラムシは茎や葉のつけ根に発生します。見つけしだい、適用のある殺虫剤で駆除するか、歯ブラシなどでこすり落とします。
用土（鉢植え）
水はけと水もちのよい有機質に富んだ土が適しています。市販の草花・鉢花用培養土を利用するか、赤玉土中粒6、腐葉土4の配合土などを用いるとよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
戸外に出す5月に根鉢を少しくずして植え替えます。その際、地上部も切り戻しを行います。
ふやし方
さし木でふやします。6月ごろが適期です。本葉を3～4枚つけて茎の先端を切ります。蒸散を抑えるため、葉は1/2の大きさに切っておきます。茎の切り口から流れ出る乳液を水で洗い流し、肥料分のない清潔な用土にさします。発根するまで20日ほどかかるので、こまめに葉水をかけるとよいでしょう。
主な作業
花がら摘み：特に不要です。
切り戻し：3月から5月が適期です。開花後の株をそのままにしておくと、株の上部から新芽が出てきますが、形よく仕立てるために、株の1/2～1/3程度に切り戻します。そうすると株元から新芽が吹いてきます。
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玲儿
2017年09月20日
野生ギクの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
年間を通して風通しのよい日なたで育てます。真夏も日よけなどは必要ありません。庭植えの場合は10～30cmほど盛土した上に植えると、根腐れの心配がありません。
水やり
表土が乾いたら十分に与えます。比較的乾燥に強い植物ですが、たびたび水切れを起こすと下葉が枯れ上がってみすぼらしくなります。庭植えの場合はほとんど必要ありません。
肥料
植え替えの際に、リン酸とカリウムの多い緩効性化成肥料を3号鉢で一つまみか、二つまみ施します。4月から9月にかけて、1週間に1回、液体肥料を1000倍に薄めて施します。春の間だけ親指大の油かすの玉肥を3号鉢で1～2個追肥してもよいでしょう。庭植えの場合はほとんど必要ありません。
病気と害虫
病気：うどんこ病、黒斑病、褐斑病
黒斑病、褐斑病になると焦げ茶色から黒い斑点ができ、それが広がっていきます。下葉から枯れ上がり、ひどい場合は落葉します。黒斑病は健全な部分と病気の部分がはっきりしていて、褐斑病はややぼやけている点が違いますが、ともによく似ていて区別が難しいうえに、同時発生する場合があります。梅雨と秋の長雨の時期に発生します。
害虫：アワダチソウグンバイ、アザミウマ、キクスイカミキリ、アブラムシ、ハダニ、ヨトウムシ
アワダチソウグンバイはグンバイムシの一種で、6月から10月に発生し、セイタカアワダチソウで越冬します。葉の裏に寄生して汁を吸います。葉の表面が白くかすれたようになり、ひどい場合は葉が黄色く変色して落葉します。ふんにカビが生えて黒く汚れる（すす病）こともあります。
キクスイカミキリの成虫は黒っぽい体長1cmほどの小さなカミキリムシです。4月から6月に周辺のヨモギや前年に発生した株から飛来します。成虫は茎をかじり、そこに卵を産みつけます。するとそこから先端は枯れてしまい、さらに幼虫が茎の内部を食い荒らして根元まで降り、やがて全体を枯らしてしまいます。成虫は見つけしだい捕殺し、被害部分を見つけたらすぐに切り捨てて幼虫を駆除します。周辺にキク科の雑草を生やさないのも有効な予防策です。
用土（鉢植え）
水はけのよい土であれば土質を選びません。赤玉土小粒7、腐葉土3の配合土のほか、市販の草花用培養土でもよく育ちます。盆栽仕立てにする場合は鹿沼土と赤玉土、軽石の各小粒を等量配合したもので植えてもよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
2月から3月の芽出し直前に植え替えます。よくふえてすぐに根詰まりを起こすので、鉢植えの場合は毎年植え替えます。盆栽仕立ての場合は数年に1回でもかまいません。庭植えの場合は特に植え替えの必要はありませんが、3年に1回は掘り上げて株分けします。予定外の場所に生えてきたものは抜くか、早めに移植します。
ふやし方
株分け：2月から3月の芽出し直前に株を分けます。3～5芽で1株になるようにハサミで切り分けます。
さし芽：5月から6月に、新芽の先端をさします。茎の途中の部分を使っても根づきますが成長が劣ります。
主な作業
切り戻し：枝を多くして花数をふやすために、5月から6月に1/3から半分ほどを残して上部を切り取ります。伸びてきた枝が、さらに伸びすぎるようならばもう1回、伸びた枝の先端を摘み取ってもかまいません。
花がら摘み：終わった花はタネが散らないうちに切り取ります。放置すると、雑種化したものが育ち、生育旺盛で元からあったものを駆逐してしまうことがあります。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
年間を通して風通しのよい日なたで育てます。真夏も日よけなどは必要ありません。庭植えの場合は10～30cmほど盛土した上に植えると、根腐れの心配がありません。
水やり
表土が乾いたら十分に与えます。比較的乾燥に強い植物ですが、たびたび水切れを起こすと下葉が枯れ上がってみすぼらしくなります。庭植えの場合はほとんど必要ありません。
肥料
植え替えの際に、リン酸とカリウムの多い緩効性化成肥料を3号鉢で一つまみか、二つまみ施します。4月から9月にかけて、1週間に1回、液体肥料を1000倍に薄めて施します。春の間だけ親指大の油かすの玉肥を3号鉢で1～2個追肥してもよいでしょう。庭植えの場合はほとんど必要ありません。
病気と害虫
病気：うどんこ病、黒斑病、褐斑病
黒斑病、褐斑病になると焦げ茶色から黒い斑点ができ、それが広がっていきます。下葉から枯れ上がり、ひどい場合は落葉します。黒斑病は健全な部分と病気の部分がはっきりしていて、褐斑病はややぼやけている点が違いますが、ともによく似ていて区別が難しいうえに、同時発生する場合があります。梅雨と秋の長雨の時期に発生します。
害虫：アワダチソウグンバイ、アザミウマ、キクスイカミキリ、アブラムシ、ハダニ、ヨトウムシ
アワダチソウグンバイはグンバイムシの一種で、6月から10月に発生し、セイタカアワダチソウで越冬します。葉の裏に寄生して汁を吸います。葉の表面が白くかすれたようになり、ひどい場合は葉が黄色く変色して落葉します。ふんにカビが生えて黒く汚れる（すす病）こともあります。
キクスイカミキリの成虫は黒っぽい体長1cmほどの小さなカミキリムシです。4月から6月に周辺のヨモギや前年に発生した株から飛来します。成虫は茎をかじり、そこに卵を産みつけます。するとそこから先端は枯れてしまい、さらに幼虫が茎の内部を食い荒らして根元まで降り、やがて全体を枯らしてしまいます。成虫は見つけしだい捕殺し、被害部分を見つけたらすぐに切り捨てて幼虫を駆除します。周辺にキク科の雑草を生やさないのも有効な予防策です。
用土（鉢植え）
水はけのよい土であれば土質を選びません。赤玉土小粒7、腐葉土3の配合土のほか、市販の草花用培養土でもよく育ちます。盆栽仕立てにする場合は鹿沼土と赤玉土、軽石の各小粒を等量配合したもので植えてもよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
2月から3月の芽出し直前に植え替えます。よくふえてすぐに根詰まりを起こすので、鉢植えの場合は毎年植え替えます。盆栽仕立ての場合は数年に1回でもかまいません。庭植えの場合は特に植え替えの必要はありませんが、3年に1回は掘り上げて株分けします。予定外の場所に生えてきたものは抜くか、早めに移植します。
ふやし方
株分け：2月から3月の芽出し直前に株を分けます。3～5芽で1株になるようにハサミで切り分けます。
さし芽：5月から6月に、新芽の先端をさします。茎の途中の部分を使っても根づきますが成長が劣ります。
主な作業
切り戻し：枝を多くして花数をふやすために、5月から6月に1/3から半分ほどを残して上部を切り取ります。伸びてきた枝が、さらに伸びすぎるようならばもう1回、伸びた枝の先端を摘み取ってもかまいません。
花がら摘み：終わった花はタネが散らないうちに切り取ります。放置すると、雑種化したものが育ち、生育旺盛で元からあったものを駆逐してしまうことがあります。
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Miss Chen
2017年09月20日
Cuando ya no hay riesgo de heladas es el momento perfecto para preparar nuestro jardín o huerto cara a la nueva temporada. Aquí hemos recogido 10 tareas que os ayudarán a tener un jardín perfecto este año. Vamos a verlas con detalle.
1.- Lo primero es preparar el suelo. Quitar las malezas, airearlo y enriquecerlo con compost o estiércol son las tareas principales que hemos de hacerle a nuestro suelo. Si vivimos en un lugar frío podemos cubrirlo con plástico negro para que vaya cogiendo temperatura.
2.- Es el momento de ir preparando los cultivos de verano. Si el suelo y el clima lo permiten donde vivimos lo podemos hacer directamente en el suelo. Si no es así podemos iniciar los cultivos en semillero o cama caliente. Patatas, berenjenas, pimientos y demás cultivos de verano debemos comenzar a sembrarlos ya.
3.- También es un buen momento para podar los árboles y arbustos. Antes de que la savia comence a circular a toda velocidad. Dependerá mucho de dónde vivamos claro está. En lugares de climas fresco es el momento ideal pero si vivimos en zonas más cálidas ya habremos tenido que hacer la poda.
4.- Plantar árboles frutales es también una buena tarea para estas fechas. También es buen momento para plantar arbustos y plantas frutales como grosellas, frambuesas y fresas.
5.- Si no tenemos un barril de lluvia en nuestro jardín es buen momento para instalar uno. Aprovecharemos así las lluvias de primavera y podremos ahorrar un poco en la factura del agua. Además el agua de lluvia es ideal para algunas plantas como las gardenias, los arándanos y los rododendros.
6.- No podemos olvidarnos de los bulbos de floración temprana como caladiums, dalias, azafrán y jacintos. También podemos plantar los tubérculos de begonia en una maceta con compost húmedo. Cuando los brotes comiencen a salir podemos plantarlos en su lugar definitivo.
7.- No solo las plantas vuelven a la vida, también los insectos y plagas lo hacen así que si conseguimos aniquilarlos ahora nos evitaremos muchos problemas en verano. Inspecciona bien tu jardín o huerto y acaba con todas las larvas que puedas.
8.- Si tienes algún arbusto de hoja caduca que quieras cambiar de lugar es ahora cuando debes hacerlo. Hazlo un día nublado y desentierra toda la raíz que puedas. Plántalo en su nueva ubicación y riega abundantemente.
9.- Si tienes césped en tu jardín es momento de comenzar a ocuparse de él. Nada realza más un parterre que estar rodeado de un bonito césped. Comienza recogiendo las hojas secas y demás elementos que ensucien el césped. Después arranca o trata las malas hierbas y si está bien consolidado puedes darle el primer corte de la temporada. Siempre que el terreno no esté demasiado húmedo.
10.- La primavera, sobre todo en sus principios, es también buen momento para los últimos cultivos de la temporada invernal. Podemos plantar todavía nabos, remolachas, brócoli y espinacas.
1.- Lo primero es preparar el suelo. Quitar las malezas, airearlo y enriquecerlo con compost o estiércol son las tareas principales que hemos de hacerle a nuestro suelo. Si vivimos en un lugar frío podemos cubrirlo con plástico negro para que vaya cogiendo temperatura.
2.- Es el momento de ir preparando los cultivos de verano. Si el suelo y el clima lo permiten donde vivimos lo podemos hacer directamente en el suelo. Si no es así podemos iniciar los cultivos en semillero o cama caliente. Patatas, berenjenas, pimientos y demás cultivos de verano debemos comenzar a sembrarlos ya.
3.- También es un buen momento para podar los árboles y arbustos. Antes de que la savia comence a circular a toda velocidad. Dependerá mucho de dónde vivamos claro está. En lugares de climas fresco es el momento ideal pero si vivimos en zonas más cálidas ya habremos tenido que hacer la poda.
4.- Plantar árboles frutales es también una buena tarea para estas fechas. También es buen momento para plantar arbustos y plantas frutales como grosellas, frambuesas y fresas.
5.- Si no tenemos un barril de lluvia en nuestro jardín es buen momento para instalar uno. Aprovecharemos así las lluvias de primavera y podremos ahorrar un poco en la factura del agua. Además el agua de lluvia es ideal para algunas plantas como las gardenias, los arándanos y los rododendros.
6.- No podemos olvidarnos de los bulbos de floración temprana como caladiums, dalias, azafrán y jacintos. También podemos plantar los tubérculos de begonia en una maceta con compost húmedo. Cuando los brotes comiencen a salir podemos plantarlos en su lugar definitivo.
7.- No solo las plantas vuelven a la vida, también los insectos y plagas lo hacen así que si conseguimos aniquilarlos ahora nos evitaremos muchos problemas en verano. Inspecciona bien tu jardín o huerto y acaba con todas las larvas que puedas.
8.- Si tienes algún arbusto de hoja caduca que quieras cambiar de lugar es ahora cuando debes hacerlo. Hazlo un día nublado y desentierra toda la raíz que puedas. Plántalo en su nueva ubicación y riega abundantemente.
9.- Si tienes césped en tu jardín es momento de comenzar a ocuparse de él. Nada realza más un parterre que estar rodeado de un bonito césped. Comienza recogiendo las hojas secas y demás elementos que ensucien el césped. Después arranca o trata las malas hierbas y si está bien consolidado puedes darle el primer corte de la temporada. Siempre que el terreno no esté demasiado húmedo.
10.- La primavera, sobre todo en sus principios, es también buen momento para los últimos cultivos de la temporada invernal. Podemos plantar todavía nabos, remolachas, brócoli y espinacas.
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Miss Chen
2017年09月20日
Sempervivum ‘Faramir’ es una atractiva y resistente planta suculenta con hojas de color rosa agrupadas en torno a un centro de color verde claro. Las rosetas miden hasta 10 cm de diámetro. Los tallos florales con flores en forma de estrella y color rojo-púrpura se elevan hasta los 20 cm a principios de verano.
Esta crasulácea es muy fácil de cultivar y mantener siempre que vigilemos muy bien el riego. Cualquier exceso de humedad lo pagará con la pudrición de las raíces. Para su cultivo necesitaremos una maceta de unos 4 litros aproximadamente aunque mejor incluso usar una más grande de 12 litros o más. Aunque es una planta que muere tras la floración hay que tener en cuenta que produce gran número de hijuelos e irá creciendo conforme pase el tiempo y necesitará bastante espacio.
La Sempervivum ‘Faramir’ es una planta que necesita mucha luz, así que si la cultivamos en interior le reservaremos un espacio junto a la ventana más luminosa de la casa. El suelo debe contar con un buen drenaje, mejor usar sustrato específico para suculentas y que sea ligeramente ácido con un pH alrededor de 6. En cuanto a las temperaturas prefiere las intermedias entre 18 y 21ºC. Aunque puede soportar sin ningún problema temperaturas en torno a los 0ºC.
El riego en invierno se reducirá al máximo, una vez al mes será más que suficiente. En primavera y verano aumentaremos un poco la frecuencia pero no mucho. Regaremos sólo cuando el sustrato esté bien seco. Usaremos un abono de liberación lenta al principio de la temporada de crecimiento o uno líquido una vez por semana. Una formula 20-20-20 en una dosis de 1/4 parte de lo habitual irá bien para las plantas maduras y con menos nitrógeno para las plantas jóvenes.
Cuando tengamos que trasplantar la sempervivum lo haremos en verano y siempre con el sustrato bien seco. Inspeccionaremos las raíces retirando las dañadas o enfermas y aplicando algún antifúngico en los cortes. Después colocaremos la planta en una maceta con sustrato nuevo y rellenaremos. Esperaremos una semana para regar la planta trasplantada. De este modo reduciremos las posibilidades de pudrición de la raíz. Aunque hemos hablado de su cultivo en maceta nada impide que lo podamos hacer en el suelo si vivimos en un lugar de clima cálido o templado. En este caso podemos incluso tratarla como una cubresuelos, se extenderá bastante rápido, para áreas que no sean de paso ya que no se puede pisar.
Esta crasulácea es muy fácil de cultivar y mantener siempre que vigilemos muy bien el riego. Cualquier exceso de humedad lo pagará con la pudrición de las raíces. Para su cultivo necesitaremos una maceta de unos 4 litros aproximadamente aunque mejor incluso usar una más grande de 12 litros o más. Aunque es una planta que muere tras la floración hay que tener en cuenta que produce gran número de hijuelos e irá creciendo conforme pase el tiempo y necesitará bastante espacio.
La Sempervivum ‘Faramir’ es una planta que necesita mucha luz, así que si la cultivamos en interior le reservaremos un espacio junto a la ventana más luminosa de la casa. El suelo debe contar con un buen drenaje, mejor usar sustrato específico para suculentas y que sea ligeramente ácido con un pH alrededor de 6. En cuanto a las temperaturas prefiere las intermedias entre 18 y 21ºC. Aunque puede soportar sin ningún problema temperaturas en torno a los 0ºC.
El riego en invierno se reducirá al máximo, una vez al mes será más que suficiente. En primavera y verano aumentaremos un poco la frecuencia pero no mucho. Regaremos sólo cuando el sustrato esté bien seco. Usaremos un abono de liberación lenta al principio de la temporada de crecimiento o uno líquido una vez por semana. Una formula 20-20-20 en una dosis de 1/4 parte de lo habitual irá bien para las plantas maduras y con menos nitrógeno para las plantas jóvenes.
Cuando tengamos que trasplantar la sempervivum lo haremos en verano y siempre con el sustrato bien seco. Inspeccionaremos las raíces retirando las dañadas o enfermas y aplicando algún antifúngico en los cortes. Después colocaremos la planta en una maceta con sustrato nuevo y rellenaremos. Esperaremos una semana para regar la planta trasplantada. De este modo reduciremos las posibilidades de pudrición de la raíz. Aunque hemos hablado de su cultivo en maceta nada impide que lo podamos hacer en el suelo si vivimos en un lugar de clima cálido o templado. En este caso podemos incluso tratarla como una cubresuelos, se extenderá bastante rápido, para áreas que no sean de paso ya que no se puede pisar.
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Miss Chen
2017年09月20日
Las hierbas ornamentales suelen plantarse en el suelo pero no hay inconveniente en hacerlo en una maceta. Aquí os mostramos 10 hierbas ornamentales que podéis cultivar sin problema tanto en un lugar como en otro. Vamos pues, sin mayor dilación, a ver las características de cada una de ellas.
La Rhynchelytrum Nerviglumis o hierba rubí es una hierba ornamental que suele usarse en macizos y fronteras. Pero también podemos hacerlo en una maceta grande. Generalmente las hierbas ornamentales se cultivan a apartir de semillas. Podemos hacerlo directamente en la maceta o germinarlas primero en semillero.
La siguiente hierba ornamental que os presentamos es la Imperata cylindrica ‘Red Baron’ también conocida como hierba de sangre japonesa. Se trata de una hierba perenne que muestra un crecimiento invasivo por lo que el cultivo en maceta es prácticamente obligatorio. Necesita estar en un lugar húmedo y fresco pero el suelo debe estar bien drenado. Cuanto más sol recibe sus hojas toman una coloración roja más intensa. En verano la regaremos una vez por semana y en invierno menos pues la planta entra en su periodo de inactividad.
La hierba Pennisetum alopecuroides es una planta muy adaptable y fácil de mantener. Justo antes de la primavera o en sus inicios va bien segarla y abonarla para que crezca con brío. Resiste muy bien la sequía y de hecho sólo hay que regarla en verano cuando haga mucho calor.
La avena azul o avena cándida, Helictotrichon sempervirens, es una hierba ornamental que prefiere el frío y crecer en un lugar con sombra total o parcial. La abonaremos una vez al año y en otoño cortaremos las hojas viejas o dañadas.
La Miscanthus sinensis es originaria del este de Asia. Necesita un suelo bien drenado y una buena exposición al sol. Es una planta muy fácil de cuidar y muy adaptable pues crece igual en suelos ácidos como arcillosos y tolera tanto la sequía y como una humedad elevada. En este último caso puede verse afectada por enfermedades fúngicas, siendo éste prácticamente el único problema de salud que la puede aquejar. Se suele reproducir por división.
Chasmanthium latifolium es una hierba ornamental propia de lugares cálidos que crece naturalmente en el centro y el este de los Estados Unidos. Necesita suelos bien drenados y crece igual a pleno sol que en sombra parcial. Tiene carácter invasivo por lo que el cultivo en maceta será el ideal. Tolera bien la sequía y los ambientes cargados de sal. Se puede reproducir en primavera u otoño por división.
La festuca azul o castañuela azul, Festuca glauca, es una hierba ornamental de ambientes cálidos aunque no tolera bien el exceso de calor. Quiere suelos húmedos pero bien drenados y lugares soleados. Al sembrarla es conveniente añadir una buena cantidad de compost al suelo para hacerlo más suelto. No tolera los suelos arcillosos y pesados. Cada 3-5 años hay que dividir la planta.
La Cortaderia selloana o hierba de la Pampa es muy fácil de cultivar y de crecimiento rápido. Necesitará un contenedor bastante grande por el gran tamaño que alcanza. Crece casi en cualquier tipo de suelo siempre que cuente con buen drenaje. Aunque prefiere los suelos ligeramente húmedos tolera bien la sequía y los aires salados del mar. Cuando el verano es muy cálido y seco habrá que regarla con regularidad.
La Isolepis cernua o escirpillo cabizbajo es una curiosa hierba ornamental que necesita mucha luz. Usaremos una mezcla de sustrato de jardinería y turba para su cultivo. La división y el transplante deben realizarse en primavera. Necesitará fertilización, con abono líquido, una vez al mes durante el otoño. Necesita tener siempre el suelo húmedo, hay que recordar que es una planta tipica de suelos encharcados y pantanosos.
La Miscantus sinensis ‘Zebrinus’ es un cultivar de la hierba que hemos visto anteriormente. Se trata de un hierba perenne cuyas hojas mueren en invierno pero vuelven a brotar en primavera. Se puede cultivar a pleno sol o en sombra parcial. El suelo debe contar con buen drenaje y se trata de una planta muy resistente a las enfermedades y plagas.
La Rhynchelytrum Nerviglumis o hierba rubí es una hierba ornamental que suele usarse en macizos y fronteras. Pero también podemos hacerlo en una maceta grande. Generalmente las hierbas ornamentales se cultivan a apartir de semillas. Podemos hacerlo directamente en la maceta o germinarlas primero en semillero.
La siguiente hierba ornamental que os presentamos es la Imperata cylindrica ‘Red Baron’ también conocida como hierba de sangre japonesa. Se trata de una hierba perenne que muestra un crecimiento invasivo por lo que el cultivo en maceta es prácticamente obligatorio. Necesita estar en un lugar húmedo y fresco pero el suelo debe estar bien drenado. Cuanto más sol recibe sus hojas toman una coloración roja más intensa. En verano la regaremos una vez por semana y en invierno menos pues la planta entra en su periodo de inactividad.
La hierba Pennisetum alopecuroides es una planta muy adaptable y fácil de mantener. Justo antes de la primavera o en sus inicios va bien segarla y abonarla para que crezca con brío. Resiste muy bien la sequía y de hecho sólo hay que regarla en verano cuando haga mucho calor.
La avena azul o avena cándida, Helictotrichon sempervirens, es una hierba ornamental que prefiere el frío y crecer en un lugar con sombra total o parcial. La abonaremos una vez al año y en otoño cortaremos las hojas viejas o dañadas.
La Miscanthus sinensis es originaria del este de Asia. Necesita un suelo bien drenado y una buena exposición al sol. Es una planta muy fácil de cuidar y muy adaptable pues crece igual en suelos ácidos como arcillosos y tolera tanto la sequía y como una humedad elevada. En este último caso puede verse afectada por enfermedades fúngicas, siendo éste prácticamente el único problema de salud que la puede aquejar. Se suele reproducir por división.
Chasmanthium latifolium es una hierba ornamental propia de lugares cálidos que crece naturalmente en el centro y el este de los Estados Unidos. Necesita suelos bien drenados y crece igual a pleno sol que en sombra parcial. Tiene carácter invasivo por lo que el cultivo en maceta será el ideal. Tolera bien la sequía y los ambientes cargados de sal. Se puede reproducir en primavera u otoño por división.
La festuca azul o castañuela azul, Festuca glauca, es una hierba ornamental de ambientes cálidos aunque no tolera bien el exceso de calor. Quiere suelos húmedos pero bien drenados y lugares soleados. Al sembrarla es conveniente añadir una buena cantidad de compost al suelo para hacerlo más suelto. No tolera los suelos arcillosos y pesados. Cada 3-5 años hay que dividir la planta.
La Cortaderia selloana o hierba de la Pampa es muy fácil de cultivar y de crecimiento rápido. Necesitará un contenedor bastante grande por el gran tamaño que alcanza. Crece casi en cualquier tipo de suelo siempre que cuente con buen drenaje. Aunque prefiere los suelos ligeramente húmedos tolera bien la sequía y los aires salados del mar. Cuando el verano es muy cálido y seco habrá que regarla con regularidad.
La Isolepis cernua o escirpillo cabizbajo es una curiosa hierba ornamental que necesita mucha luz. Usaremos una mezcla de sustrato de jardinería y turba para su cultivo. La división y el transplante deben realizarse en primavera. Necesitará fertilización, con abono líquido, una vez al mes durante el otoño. Necesita tener siempre el suelo húmedo, hay que recordar que es una planta tipica de suelos encharcados y pantanosos.
La Miscantus sinensis ‘Zebrinus’ es un cultivar de la hierba que hemos visto anteriormente. Se trata de un hierba perenne cuyas hojas mueren en invierno pero vuelven a brotar en primavera. Se puede cultivar a pleno sol o en sombra parcial. El suelo debe contar con buen drenaje y se trata de una planta muy resistente a las enfermedades y plagas.
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Dummer. ゛☀
2017年09月19日
Agave americana, commonly called the Century Plant, is a succulent desert plant native to Mexico. It can grow outdoors year-round in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 8 to 10. The largest of the Agaves, mature plants range from 5 to 7 feet (1.5 to 2.1 m) tall with 8- to 12-foot (20 to 30 cm) spreads. Century Plant makes a dramatic accent plant with its blue or blue-gray leaves, black spines and showy, yellow-green flowers. Despite its renowned hardiness, Century Plant can still suffer from a few cultural, disease and pest problems.
Cultural Problems
Century Plant can tolerate various cultural conditions as long as it is planted in fast-draining soils. Poor-draining soils make the plant susceptible to the fungal pathogens that cause root rot. This Agave can survive down to 15 degrees Fahrenheit (-15 degrees Celsius), but the broad, fleshy leaves will suffer from freeze damage if the temperature drops below freezing for several hours. Freeze-damaged tissue turns black, dries out and looks unsightly. The damage can’t be repaired, but most Century Plants will recover. Prevent freeze damage by covering the plant with a light, cotton sheet when your area is expecting a freeze.
Diseases
Although Century Plant isn’t associated with any serious disease problems, root rot can be problematic in poor-draining or overly moist soils. Root rot causes wilting, stunted growth and discolored leaves. Unfortunately, this fungal infection cannot be treated once it occurs. Anthracnose is another occasional problem that occurs when fungal pathogens thrive in overly moist soil conditions. This disease causes lesions to form on the leaves, with red or orange spore masses developing inside the sores. Remove any anthracnose-infected plant tissue promptly to prevent the disease from spreading.
Pest Problems
For the most part, Century Plant doesn’t have serious pest problems, but there is one exception. Root rot typically goes hand-in-hand with agave snout weevil infestations. Adult females chew through to the base of the plant to lay their eggs in the infected plant tissue. The larvae hatch and burrow their way into the heart of the plant. Severely infected Century Plants look wrinkled or shriveled and emit a foul odor. The rotting plant tissue eventually collapses and the plant dies. Controlling Agave snout weevil is difficult, but spraying the base of the plant with a broad-spectrum insecticide in the spring often helps prevent infestations from occurring.
Recommendations
Avoid Century Plant problems by providing your plant with the best possible growing conditions. These succulents perform best when planted in fully sunny areas, although they can handle some light shade. Century Plant grows best in sandy or gritty soils with dry to medium moisture. These drought-tolerant plants only need occasional watering in dry summer weather to remain healthy. Give the plant plenty of room to grow and make sure it is planted away from foot traffic. The sharp spines can poke you and cause your skin to swell painfully.
Cultural Problems
Century Plant can tolerate various cultural conditions as long as it is planted in fast-draining soils. Poor-draining soils make the plant susceptible to the fungal pathogens that cause root rot. This Agave can survive down to 15 degrees Fahrenheit (-15 degrees Celsius), but the broad, fleshy leaves will suffer from freeze damage if the temperature drops below freezing for several hours. Freeze-damaged tissue turns black, dries out and looks unsightly. The damage can’t be repaired, but most Century Plants will recover. Prevent freeze damage by covering the plant with a light, cotton sheet when your area is expecting a freeze.
Diseases
Although Century Plant isn’t associated with any serious disease problems, root rot can be problematic in poor-draining or overly moist soils. Root rot causes wilting, stunted growth and discolored leaves. Unfortunately, this fungal infection cannot be treated once it occurs. Anthracnose is another occasional problem that occurs when fungal pathogens thrive in overly moist soil conditions. This disease causes lesions to form on the leaves, with red or orange spore masses developing inside the sores. Remove any anthracnose-infected plant tissue promptly to prevent the disease from spreading.
Pest Problems
For the most part, Century Plant doesn’t have serious pest problems, but there is one exception. Root rot typically goes hand-in-hand with agave snout weevil infestations. Adult females chew through to the base of the plant to lay their eggs in the infected plant tissue. The larvae hatch and burrow their way into the heart of the plant. Severely infected Century Plants look wrinkled or shriveled and emit a foul odor. The rotting plant tissue eventually collapses and the plant dies. Controlling Agave snout weevil is difficult, but spraying the base of the plant with a broad-spectrum insecticide in the spring often helps prevent infestations from occurring.
Recommendations
Avoid Century Plant problems by providing your plant with the best possible growing conditions. These succulents perform best when planted in fully sunny areas, although they can handle some light shade. Century Plant grows best in sandy or gritty soils with dry to medium moisture. These drought-tolerant plants only need occasional watering in dry summer weather to remain healthy. Give the plant plenty of room to grow and make sure it is planted away from foot traffic. The sharp spines can poke you and cause your skin to swell painfully.
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Miss Chen
2017年09月18日
Las zanahorias se pueden sembrar todo el año, preferentemente en primavera, de febrero a mayo. Lo que tenemos que hacer es plantar las semillas a 1-2 cm. de profundidad. Tendremos en cuenta que cada cada planta necesita unos 10 cm. de espacio. Además, las zanahorias, al ser raíces, no se pueden trasplantar, así que no es conveniente moverlas a otra maceta o container. Cuando empiecen crecer las plantitas, hay que dejar sólo las más fuertes, retirando el resto (aclarado). La zanahoria se recolecta a los 3-4 meses.
Temporada de siembra: Primavera / Verano / Otoño / Invierno. Se puede cultivar todo el año, con preferencia en primavera, de febrero a mayo. (Sumar 6 meses para países que se encuentren en el hemisferio sur)
Cuando recolectar: 90-120 días. Cosechar las zanahorias antes de que estén demasiado maduras, así saldrán más tiernas y sabrosas.
Tipo de clima: Atlántico / Montaña / Mediterráneo / Continental / Subtropical. Todo tipo de clima. Soporta bien las heladas suaves. En climas muy cálidos las zanahorias se vuelven de color más claro, y salen más finas y largas, mientras que en climas más fríos se vuelven de color amarillento y salen más cortas.
Temperatura mínima: -5 – 9°C
Temperatura máxima: 28°C
Tipo de tierra y abono: Tierra arenosa y ligera, con capacidad para retener agua. Es muy exigente en cuanto a la tierra.
Espacio necesario: unos 10 centímetros por planta.
Luz: Semisombra en verano para evitar pérdidas de humedad.
Riego: Mantener una humedad constante, sin cambios bruscos. En verano es bastante exigente en riegos, hay que evitar que se seque demasiado la tierra.
Plagas e infecciones: podredumbre negra (raíz), mildiu, alternaria, cercospora, septoria y rhizoctonia (hojas).
Cómo almacenar la cosecha: La zanahoria tiene muy buena conservación. Se pueden almacenar en el frigorífico varias semanas, o en un lugar oscuro y fresco, mejor con las hojas verdes ya cortadas pues estas le quitan humedad y nutrientes a la raíz. En condiciones adecuadas de temperatura (3-5°C) y humedad alta estable, se pueden conservar durante 3-5 meses.
Grado de dificultad: Fácil.
Temporada de siembra: Primavera / Verano / Otoño / Invierno. Se puede cultivar todo el año, con preferencia en primavera, de febrero a mayo. (Sumar 6 meses para países que se encuentren en el hemisferio sur)
Cuando recolectar: 90-120 días. Cosechar las zanahorias antes de que estén demasiado maduras, así saldrán más tiernas y sabrosas.
Tipo de clima: Atlántico / Montaña / Mediterráneo / Continental / Subtropical. Todo tipo de clima. Soporta bien las heladas suaves. En climas muy cálidos las zanahorias se vuelven de color más claro, y salen más finas y largas, mientras que en climas más fríos se vuelven de color amarillento y salen más cortas.
Temperatura mínima: -5 – 9°C
Temperatura máxima: 28°C
Tipo de tierra y abono: Tierra arenosa y ligera, con capacidad para retener agua. Es muy exigente en cuanto a la tierra.
Espacio necesario: unos 10 centímetros por planta.
Luz: Semisombra en verano para evitar pérdidas de humedad.
Riego: Mantener una humedad constante, sin cambios bruscos. En verano es bastante exigente en riegos, hay que evitar que se seque demasiado la tierra.
Plagas e infecciones: podredumbre negra (raíz), mildiu, alternaria, cercospora, septoria y rhizoctonia (hojas).
Cómo almacenar la cosecha: La zanahoria tiene muy buena conservación. Se pueden almacenar en el frigorífico varias semanas, o en un lugar oscuro y fresco, mejor con las hojas verdes ya cortadas pues estas le quitan humedad y nutrientes a la raíz. En condiciones adecuadas de temperatura (3-5°C) y humedad alta estable, se pueden conservar durante 3-5 meses.
Grado de dificultad: Fácil.
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