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Dummer. ゛☀
2017年08月26日
Pickerel rush (Pontederia cordata) is a native North American plant with a wide zone range in USDA plant hardiness zones 3 to 10. The plant may become invasive due to a rhizomous rooting system, but it is an attractive plant that bears blue spiked flowers from early summer well into fall. Pickerel rush care is easy and the tenacious plant is an unusual addition to riparian zones and along home ponds. Few tips are necessary to learn how to grow pickerel rush, but this semi-aquatic plant is worth a try if you plant it in a submerged pot to prevent unwanted spreading.
About Pickerelweed Plants
Pickerelweed plants are rushes that are closely related to grasses. The plants are in the family Pontederia, named after an 18th century botany professor. These plants grow in clumps with thick to flat stems. The foliage is glossy and dark green with a heart-shaped leaf and grows 24 to 30 inches high. Stems on mature plants arch gracefully on water grown plants. The flower spires are a deep to soft blue and rise several inches above the body of the rush. Decorative and useful plants for around the home water feature should include pickerel rush for ponds because of its ease of care and hardiness. When the plant is partially submerged, the floating leaves provide important shade to prevent excess algae growth. They also form a network of foliage in which fish can hide.
How to Grow Pickerel Rush
You can share new starts of the plant with friends easily. Divide the rhizomes in late winter to early spring. Simply dig up the plant or remove it from its pot. Use a clean sharp soil knife or pruners to cut apart the roots, leaving each piece with several healthy leaves and thick rhizomes. Replant the new clumps and they will take off quickly, increasing your pickerel weed inventory. You can also save and dry the seeds from the plant to start inside in flats in late winter. Seeded plants can take several seasons to produce the bright flowers. Caring for pickerelweeds once the seeds have germinated just requires consistent moisture and bright sunlight. Plant outside in spring.
Pickerel Rush Care
Negligence is the word of the day in caring for pickerelweed plants. These unfussy little rushes can tolerate almost anything except full shade and drought. Pickerels should be kept in deep pots where the roots can remain moist. You can also submerge the entire pot and just let the broad leaves float out around the plant. Pickerel rush for ponds performs best when soils are heavy and rich. Loamy soils with moderate to slightly acidic pH create the best growing conditions for the plant. Pickerelweed plants that are grown in pots thrive in potting mix blended with a good quality topsoil and peat.
About Pickerelweed Plants
Pickerelweed plants are rushes that are closely related to grasses. The plants are in the family Pontederia, named after an 18th century botany professor. These plants grow in clumps with thick to flat stems. The foliage is glossy and dark green with a heart-shaped leaf and grows 24 to 30 inches high. Stems on mature plants arch gracefully on water grown plants. The flower spires are a deep to soft blue and rise several inches above the body of the rush. Decorative and useful plants for around the home water feature should include pickerel rush for ponds because of its ease of care and hardiness. When the plant is partially submerged, the floating leaves provide important shade to prevent excess algae growth. They also form a network of foliage in which fish can hide.
How to Grow Pickerel Rush
You can share new starts of the plant with friends easily. Divide the rhizomes in late winter to early spring. Simply dig up the plant or remove it from its pot. Use a clean sharp soil knife or pruners to cut apart the roots, leaving each piece with several healthy leaves and thick rhizomes. Replant the new clumps and they will take off quickly, increasing your pickerel weed inventory. You can also save and dry the seeds from the plant to start inside in flats in late winter. Seeded plants can take several seasons to produce the bright flowers. Caring for pickerelweeds once the seeds have germinated just requires consistent moisture and bright sunlight. Plant outside in spring.
Pickerel Rush Care
Negligence is the word of the day in caring for pickerelweed plants. These unfussy little rushes can tolerate almost anything except full shade and drought. Pickerels should be kept in deep pots where the roots can remain moist. You can also submerge the entire pot and just let the broad leaves float out around the plant. Pickerel rush for ponds performs best when soils are heavy and rich. Loamy soils with moderate to slightly acidic pH create the best growing conditions for the plant. Pickerelweed plants that are grown in pots thrive in potting mix blended with a good quality topsoil and peat.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz para Orquídeas
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego Orquídeas
6. Abonado Orquídeas
7. Trasplante y fijación a árbol
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas
10. Multiplicación de Orquídeas
7. Trasplante
• El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.
• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.
Troncos de los árboles
En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina.
La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.
La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.
Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.
Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida.
El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.
Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.
8. Poda
• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.
9. Plagas, enfermedades y trastornos
Prevenir
• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.
Enfermedades
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.
Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:
• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...
• Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)
• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.
• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.
• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.
• Exceso de fertilizantes: puntas secas.
• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.
10. Multiplicación
División
Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas
Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.
La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.
El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.
Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.
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Dummer. ゛☀
2017年08月26日
Tangerine sage plants (Salvia elegans) are hardy perennial herbs that grow in USDA plant hardiness zones 8 through 10. In cooler climates, the plant is grown as an annual. Highly ornamental and relatively speedy, growing tangerine sage couldn’t be easier, as long as you meet the plant’s basic growing conditions. Read on find out how to grow tangerine sage.
Tangerine Sage Plant Info
Tangerine sage, also known as pineapple sage, is a member of the mint family. This is a good time to mention that although not as wildly invasive as many of its mint cousins, tangerine sage can be somewhat aggressive in certain conditions. If this is a concern, tangerine sage is easily grown in a large container. This is a good-sized plant, topping off at 3 to 5 feet at maturity, with a 2- to 3-foot spread. Butterflies and hummingbirds are attracted to the red, trumpet-shaped flowers, which appear in late summer and autumn.
How to Grow Tangerine Sage
Plant tangerine sage in moderately rich, well-drained soil. Tangerine sage thrives in sunlight, but also tolerates partial shade. Allow plenty of space between plants, as crowding inhibits air circulation and may lead to disease. Water tangerine sage as needed to keep the soil moist after planting. Once the plants are established, they are relatively drought tolerant, but benefit from irrigation during dry weather. Feed tangerine sage plants with an all-purpose, time-release fertilizer at planting time, which should provide nutrients to last throughout the growing season. If you live in a warm climate, cut tangerine sage plants to the ground after blooming ends in autumn.
Is Tangerine Sage Edible?
Absolutely. In fact, this sage plant (as you may have guessed) has a delightful fruity, citrus-like aroma. It is frequently incorporated into herbal butter or fruit salads, or brewed into herbal tea, much like its minty cousins. Other uses for tangerine sage include dried flower arrangements, herbal wreaths and potpourri.
Tangerine Sage Plant Info
Tangerine sage, also known as pineapple sage, is a member of the mint family. This is a good time to mention that although not as wildly invasive as many of its mint cousins, tangerine sage can be somewhat aggressive in certain conditions. If this is a concern, tangerine sage is easily grown in a large container. This is a good-sized plant, topping off at 3 to 5 feet at maturity, with a 2- to 3-foot spread. Butterflies and hummingbirds are attracted to the red, trumpet-shaped flowers, which appear in late summer and autumn.
How to Grow Tangerine Sage
Plant tangerine sage in moderately rich, well-drained soil. Tangerine sage thrives in sunlight, but also tolerates partial shade. Allow plenty of space between plants, as crowding inhibits air circulation and may lead to disease. Water tangerine sage as needed to keep the soil moist after planting. Once the plants are established, they are relatively drought tolerant, but benefit from irrigation during dry weather. Feed tangerine sage plants with an all-purpose, time-release fertilizer at planting time, which should provide nutrients to last throughout the growing season. If you live in a warm climate, cut tangerine sage plants to the ground after blooming ends in autumn.
Is Tangerine Sage Edible?
Absolutely. In fact, this sage plant (as you may have guessed) has a delightful fruity, citrus-like aroma. It is frequently incorporated into herbal butter or fruit salads, or brewed into herbal tea, much like its minty cousins. Other uses for tangerine sage include dried flower arrangements, herbal wreaths and potpourri.
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Miss Chen
2017年08月26日
1. Luz
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
2. Viento
3. Humedad del aire
4. Sustratos
5. Riego de macetas
6. Abona para macetas
7. Limpiar las plantas
8. Aireado
9. Poda
10. Plagas y enfermedades
11. Cambio de maceta
1. Luz
• Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.
• Las plantas con flor, en general, necesitan más sol.
• Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.
• No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.
• Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).
• Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz
¿Tus plantas florecen poco?
¿Tienen un crecimiento alargado?
¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo?
Son síntomas de falta de luz.
2. Viento
Los vientos fríos del norte.
Los vientos cálidos que secan las plantas.
El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto.
En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.
3. Humedad del aire
Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos.
Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son:
Agrupándolas para crear un microclima húmedo.
Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.
4. Sustratos
• Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.
• No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...
• Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.
• Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.
Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.
• No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales.
5. Riego de macetas
• Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.
• Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
• Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son:
Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto.
Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos.
Medidores de humedad que se pinchan. También orienta.
• Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
• Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras.
• Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
• Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.
• También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo.
• En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.
• Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
• Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.
• Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta.
Consejos para ahorrar agua
1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).
2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.
3. Sombrea las especies más sensibles al calor.
4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo.
5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
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文章
Dummer. ゛☀
2017年08月24日
Can rosemary survive outside over winter? The answer depends on your growing zone, as rosemary plants are unlikely to survive temperatures below 10 to 20 F. (-7 to -12 C.). If you live in USDA plant hardiness zones 7 or below, rosemary will only survive if you bring it indoors before the arrival of freezing temperatures. On the other hand, if your growing zone is at least zone 8, you can grow rosemary outdoors year round with protection during the chilly months. However, there are exceptions, as a few newer rosemary cultivars have been bred to survive temperatures as low as USDA zone 6 with ample winter protection. Ask your local garden center about ‘Arp,’ ‘Athens Blue Spire’ and ‘Madeline Hill.’ Read on to learn about protecting rosemary plants in winter.
How to Protect Rosemary in Winter
Here are some tips for winterizing rosemary plants:
Plant rosemary in a sunny, sheltered location where the plant is protected from harsh winter winds. A warm spot near your house is your best bet. Prune the plant to about 3 inches after the first frost, then bury the plant entirely with soil or compost. Pile 4 to 6 inches of mulch such as pine needles, straw, finely chopped mulch or chopped leaves over the plant. (Be sure to remove about half of the mulch in spring.) Unfortunately, there is no guarantee that your rosemary plant will survive a cold winter, even with protection. However, you can add a bit of extra protection by covering the plant with a frost blanket during cold snaps. Some gardeners surround rosemary plants with cinderblocks before adding mulch. The blocks provide extra insulation and also help hold the mulch in place.
How to Protect Rosemary in Winter
Here are some tips for winterizing rosemary plants:
Plant rosemary in a sunny, sheltered location where the plant is protected from harsh winter winds. A warm spot near your house is your best bet. Prune the plant to about 3 inches after the first frost, then bury the plant entirely with soil or compost. Pile 4 to 6 inches of mulch such as pine needles, straw, finely chopped mulch or chopped leaves over the plant. (Be sure to remove about half of the mulch in spring.) Unfortunately, there is no guarantee that your rosemary plant will survive a cold winter, even with protection. However, you can add a bit of extra protection by covering the plant with a frost blanket during cold snaps. Some gardeners surround rosemary plants with cinderblocks before adding mulch. The blocks provide extra insulation and also help hold the mulch in place.
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求助
Yaqian Cheng
2017年08月23日
found these marks today, does anyone know what's wrong? i bought it 10 days and watered once.
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meriunkat：You should try watering when the soil is dry which should be about every three days
meriunkat：Not enough water, looks sunburt.. Is it exposed to sun light too often?
文章
玲儿
2017年08月22日
トルコギキョウの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
鉢植えでは、9月から10月にタネをまいたあとは、雨の当たらない日陰に置いて底面給水にして、涼しく管理します。発芽後は、よく日に当てましょう。雨に当たると小さなタネが流れてしまいます。真冬は、フレームやサンルームなどに取り込んで、凍らせないようにして冬越しさせます。3月になり、強い霜が降りなくなったら、戸外の日なたに出して開花まで管理します。
庭植えでは、生育期間を通じて日当たりのよい場所で育てます。水はけの悪い場所は嫌いますが、極端に乾燥する場所でも生育が悪くなります。水はけが悪い場所では土を盛って水はけをよくし、乾燥する場所では、特に花芽が伸び始めるまでは、こまめに水を与えましょう。弱アルカリ性から中性の土を好むので、植えつけ前には、軽く霜が降りた程度に見える量の苦土石灰を散布して、土と混ぜておくとよいでしょう。
水やり
鉢植えでは、タネまき後からポット苗の時期は、絶対に土を乾かさないようにしましょう。植えつけ後も花芽が伸びてくるまでは、土の表面が乾いてきたらすぐにたっぷり水を与えましょう。
庭植えでは、特に植えつけ時はたっぷり水を与え、その後も花芽が伸び始めるまでは、乾かしすぎないように水やりしましょう。
肥料
鉢植えでは、9月から10月に液体肥料を、11月から6月に緩効性化成肥料（チッ素N-リン酸P-カリK-=10-10-10）を施します。
庭植えでは、4月から6月に緩効性化成肥料（N-P-K=10-10-10）を施します。
病気と害虫
病気：灰色かび病
11月から12月、3月から7月、フレーム内で苗を冬越しさせているときや、低温多湿時、雨が続くと灰色かび病が発生しやすくなります。風通しをよくなるように図ると発生が少なくなります。花がらや枯れ葉がカビの発生源になるので、こまめに取り除きましょう。
害虫：アブラムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ、ナメクジ
11月から7月、特に新芽や蕾にアブラムシが発生しやすいので、よく観察し、発生したら防除しましょう。
9月から11月、5月から7月、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガの幼虫が新芽や蕾を好んで食べます。見つけしだい、捕殺しましょう。
9月から11月、育苗初期の小さな苗をナメクジに食べられると、そのまま枯れてしまうので、食害痕を見つけたら、鉢の下や周囲の石の下などを調べて、隠れたナメクジを駆除しましょう。ナメクジは夜行性なので、夜に見回ると見つけやすいです。
用土（鉢植え）
水はけと水もちがよく、一般的な用土よりややアルカリ性の土を好みます。赤玉土中粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2を配合し、その用土1リットル当たり2gの苦土石灰を混ぜておきます。さらに適量のリン酸分の多い緩効性化成肥料を混ぜ合わせた用土を使用します。
植えつけ、 植え替え
3月から5月、強い霜が降りなくなったら、できるだけ早く苗を植えつけて、開花期までに大きな株に育てましょう。植えつけ後はたっぷり水を与えて活着を促してやることが、その後の成長をよくするコツです。
ふやし方
タネまき：適期は9月から10月です。トルコギキョウのタネは非常に細かいので、粒子の細かいピートモス主体のタネまき用土にまきます。タネをまいたら、優しくシャワーで水をかけ、その後は底面給水で育苗します。移植可能な本葉4枚の苗になるまで、2か月ほどかかります。タネまきにプラグトレイを利用すると、移植時に根を傷つけないので便利です。
10月から12月に、本葉4枚になった株を鉢上げします。できるだけ根を切らないようにポリポットに植えつけ、育苗期間中は、乾かさないように管理しましょう。
主な作業
花がら摘みと切り戻し：6月から7月、花がらを放置すると病気の原因になるので、こまめに摘み取りましょう。花が8割程度咲き終えたら、草丈の半分ぐらいの高さまで切り戻すと、わき芽から花芽が伸び、二番花を楽しめます。
摘心：5月から6月、伸びてきた花芽を摘心すれば、わき芽がふえ、花の数も増加します。
支柱立て：5月から7月、草丈が高くなる品種は、早めに支柱を立てて、倒れないようにしましょう。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
鉢植えでは、9月から10月にタネをまいたあとは、雨の当たらない日陰に置いて底面給水にして、涼しく管理します。発芽後は、よく日に当てましょう。雨に当たると小さなタネが流れてしまいます。真冬は、フレームやサンルームなどに取り込んで、凍らせないようにして冬越しさせます。3月になり、強い霜が降りなくなったら、戸外の日なたに出して開花まで管理します。
庭植えでは、生育期間を通じて日当たりのよい場所で育てます。水はけの悪い場所は嫌いますが、極端に乾燥する場所でも生育が悪くなります。水はけが悪い場所では土を盛って水はけをよくし、乾燥する場所では、特に花芽が伸び始めるまでは、こまめに水を与えましょう。弱アルカリ性から中性の土を好むので、植えつけ前には、軽く霜が降りた程度に見える量の苦土石灰を散布して、土と混ぜておくとよいでしょう。
水やり
鉢植えでは、タネまき後からポット苗の時期は、絶対に土を乾かさないようにしましょう。植えつけ後も花芽が伸びてくるまでは、土の表面が乾いてきたらすぐにたっぷり水を与えましょう。
庭植えでは、特に植えつけ時はたっぷり水を与え、その後も花芽が伸び始めるまでは、乾かしすぎないように水やりしましょう。
肥料
鉢植えでは、9月から10月に液体肥料を、11月から6月に緩効性化成肥料（チッ素N-リン酸P-カリK-=10-10-10）を施します。
庭植えでは、4月から6月に緩効性化成肥料（N-P-K=10-10-10）を施します。
病気と害虫
病気：灰色かび病
11月から12月、3月から7月、フレーム内で苗を冬越しさせているときや、低温多湿時、雨が続くと灰色かび病が発生しやすくなります。風通しをよくなるように図ると発生が少なくなります。花がらや枯れ葉がカビの発生源になるので、こまめに取り除きましょう。
害虫：アブラムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ、ナメクジ
11月から7月、特に新芽や蕾にアブラムシが発生しやすいので、よく観察し、発生したら防除しましょう。
9月から11月、5月から7月、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガの幼虫が新芽や蕾を好んで食べます。見つけしだい、捕殺しましょう。
9月から11月、育苗初期の小さな苗をナメクジに食べられると、そのまま枯れてしまうので、食害痕を見つけたら、鉢の下や周囲の石の下などを調べて、隠れたナメクジを駆除しましょう。ナメクジは夜行性なので、夜に見回ると見つけやすいです。
用土（鉢植え）
水はけと水もちがよく、一般的な用土よりややアルカリ性の土を好みます。赤玉土中粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2を配合し、その用土1リットル当たり2gの苦土石灰を混ぜておきます。さらに適量のリン酸分の多い緩効性化成肥料を混ぜ合わせた用土を使用します。
植えつけ、 植え替え
3月から5月、強い霜が降りなくなったら、できるだけ早く苗を植えつけて、開花期までに大きな株に育てましょう。植えつけ後はたっぷり水を与えて活着を促してやることが、その後の成長をよくするコツです。
ふやし方
タネまき：適期は9月から10月です。トルコギキョウのタネは非常に細かいので、粒子の細かいピートモス主体のタネまき用土にまきます。タネをまいたら、優しくシャワーで水をかけ、その後は底面給水で育苗します。移植可能な本葉4枚の苗になるまで、2か月ほどかかります。タネまきにプラグトレイを利用すると、移植時に根を傷つけないので便利です。
10月から12月に、本葉4枚になった株を鉢上げします。できるだけ根を切らないようにポリポットに植えつけ、育苗期間中は、乾かさないように管理しましょう。
主な作業
花がら摘みと切り戻し：6月から7月、花がらを放置すると病気の原因になるので、こまめに摘み取りましょう。花が8割程度咲き終えたら、草丈の半分ぐらいの高さまで切り戻すと、わき芽から花芽が伸び、二番花を楽しめます。
摘心：5月から6月、伸びてきた花芽を摘心すれば、わき芽がふえ、花の数も増加します。
支柱立て：5月から7月、草丈が高くなる品種は、早めに支柱を立てて、倒れないようにしましょう。
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2017年08月22日
Versatile and easy to grow, basil is an attractive culinary herb valued for its aromatic leaves, which are used either dry or fresh. Although basil is usually grown as an annual, it is suitable for growing year round in USDA plant hardiness zones 10 and above. Although the herb is relatively trouble-free, it is susceptible to certain pests and diseases that can cause yellowish leaves on basil plants.
What Causes Basil Leaves to Turn Yellow?
There are a number of reasons for a basil plant turning yellow, and determining the reason isn’t always easy.
Improper watering – Root rot, a result of too much water, is one of the most common reasons for yellow leaves on basil plants. Water basil only when the top 1 to 2 inches of soil is dry, and remember that slightly dry soil is healthier than soggy soil. As a general rule, one deep watering every seven to 10 days is adequate. If you grow basil in a container, be sure the pot has at least one drainage hole. Fungal disease – Although several fungal diseases can cause yellow leaves on basil plants, downy mildew is one of the most common. Downy mildew is a fast-spreading fungus recognized by yellowish basil leaves and a fuzzy, gray or brown growth. If you catch the problem early, you may be able to stop the spread by clipping affected growth. However, badly affected plants should be removed and disposed of carefully.
Growing conditions – Chilly temperatures are another reason for yellowish basil leaves. Basil prefers daytime temps above 70 F. (21 C.). Nighttime temperatures should be above 50 F. (10 C.) Lack of sun is yet another common cause of yellowish basil leaves. Basil prefers bright sunlight for six to eight hours per day. Basil grown indoors will likely need artificial light during the winter, ideally for 10 to 12 hours per day. Aphids – Aphids are tiny pests that suck the juice from tender foliage, thus causing yellow leaves on basil plants. Look for aphids on the undersides of leaves and on the joints of stems and leaves. Aphids are easy to control with insecticidal soap, but be careful not to apply the soap when the sun is directly on the leaves or on hot days, as the soap can scorch the plant.
Root knot nematodes – These small, soil-dwelling pests can cause yellowish basil leaves and small galls on the roots. The best recourse is to harvest the plant and use the healthy leaves. Next time, plant resistant varieties in soil not affected by nematodes. Lack of nutrients – Basil is a hardy plant that does well in poor soil, but it still requires nutrients in order to thrive. Fertilize basil regularly to prevent yellowish basil leaves, using an all-purpose balanced fertilizer.
What Causes Basil Leaves to Turn Yellow?
There are a number of reasons for a basil plant turning yellow, and determining the reason isn’t always easy.
Improper watering – Root rot, a result of too much water, is one of the most common reasons for yellow leaves on basil plants. Water basil only when the top 1 to 2 inches of soil is dry, and remember that slightly dry soil is healthier than soggy soil. As a general rule, one deep watering every seven to 10 days is adequate. If you grow basil in a container, be sure the pot has at least one drainage hole. Fungal disease – Although several fungal diseases can cause yellow leaves on basil plants, downy mildew is one of the most common. Downy mildew is a fast-spreading fungus recognized by yellowish basil leaves and a fuzzy, gray or brown growth. If you catch the problem early, you may be able to stop the spread by clipping affected growth. However, badly affected plants should be removed and disposed of carefully.
Growing conditions – Chilly temperatures are another reason for yellowish basil leaves. Basil prefers daytime temps above 70 F. (21 C.). Nighttime temperatures should be above 50 F. (10 C.) Lack of sun is yet another common cause of yellowish basil leaves. Basil prefers bright sunlight for six to eight hours per day. Basil grown indoors will likely need artificial light during the winter, ideally for 10 to 12 hours per day. Aphids – Aphids are tiny pests that suck the juice from tender foliage, thus causing yellow leaves on basil plants. Look for aphids on the undersides of leaves and on the joints of stems and leaves. Aphids are easy to control with insecticidal soap, but be careful not to apply the soap when the sun is directly on the leaves or on hot days, as the soap can scorch the plant.
Root knot nematodes – These small, soil-dwelling pests can cause yellowish basil leaves and small galls on the roots. The best recourse is to harvest the plant and use the healthy leaves. Next time, plant resistant varieties in soil not affected by nematodes. Lack of nutrients – Basil is a hardy plant that does well in poor soil, but it still requires nutrients in order to thrive. Fertilize basil regularly to prevent yellowish basil leaves, using an all-purpose balanced fertilizer.
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2017年08月21日
My mother has a number of cats, by this I mean well over 10. They are all well cared for, and even spoiled, with plenty of room to roam about indoors and out (they have an enclosed ‘cat palace’). What’s the point to this? She also enjoys growing plants, many of them, and we all know that cats and houseplants may not always work well together. Some plants are toxic to cats and others are simply overly attractive to these curious fur-balls, especially when it comes to the spider plant. Why are cats so attracted by these plants, and will spider plants hurt cats? Read on to learn more.
Spider Plants and Cats
The spider plant (Chlorophytum comosum) is a popular houseplant and a common fixture in hanging baskets. When it comes to the nature of spider plants and cats, there’s no denying that cats seem to be weirdly attracted by this houseplant. So what’s the deal here? Does the spider plant give off a scent that attracts cats? Why on earth are your cats eating spider plant foliage?
While the plant does give of a subtle scent, barely noticeable to us, this is not what attracts the animals. Perhaps, it’s because cats just naturally like all things dangly and your cat is simply attracted to the hanging spiderettes on the plant, or maybe cats have an infinity for spider plants out of boredom. Both are viable explanations, and even true to some extent, but NOT the sole reasons for this uncanny attraction. Nope. Cats mainly like spider plants because they are mildly hallucinogenic. Yes, it’s true. Similar in nature to the effects of catnip, spider plants produce chemicals that induce your cat’s obsessive behavior and fascination.
Spider Plant Toxicity
You may have heard about the so-called hallucinogenic properties found in spider plants. Maybe not. But, according to the North Dakota State University Extension Service, studies have found that this plant does, indeed, give off a mild hallucinogenic effect to felines, though this is said to be harmless. In fact, according to the ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals.), the spider plant is listed as non toxic to cats and other pets. Nonetheless, it is still advised that cats eating spider plant leaves may pose a potential risk. Spider plants contain chemical compounds related to opium. While considered non toxic, these compounds can still result in an upset stomach, vomiting and diarrhea. For this reason, it is recommended that you keep cats away from the plants to avoid any spider plant toxicity, regardless of its mild effects. Like people, all cats are different and what affects one mildly may affect another quite differently.
Keeping Cats from Spider Plants
If your cat has a penchant for eating plants, there are steps you can take for keeping cats from spider plants. Since spider plants are often found in hanging baskets, simply keep them (and any other potentially threatening plant) up high and out of reach from your cats. This means keeping them away from areas where cats are prone to climb, like windowsills or furniture. If you do not have anywhere to hang your plant or a suitable location out of reach, try spraying the leaves with a bitter-tasting repellent. While not foolproof, it could help in that cats tend to avoid plants that taste bad. If you have an abundance of foliage growth on your spider plants, so much so that the spiderettes hang down within reach of the cat, it may be necessary to prune the spider plants back or divide the plants. Finally, if your cats feel the need to munch on some greenery, try planting some indoor grass for their own personal enjoyment. In the likelihood that it’s too late and you find your cat eating spider plant foliage, monitor the animal’s behavior (as only you know what’s normal for your pet), and take a trip to the veterinarian if any symptoms seem to linger or are particularly severe.
Spider Plants and Cats
The spider plant (Chlorophytum comosum) is a popular houseplant and a common fixture in hanging baskets. When it comes to the nature of spider plants and cats, there’s no denying that cats seem to be weirdly attracted by this houseplant. So what’s the deal here? Does the spider plant give off a scent that attracts cats? Why on earth are your cats eating spider plant foliage?
While the plant does give of a subtle scent, barely noticeable to us, this is not what attracts the animals. Perhaps, it’s because cats just naturally like all things dangly and your cat is simply attracted to the hanging spiderettes on the plant, or maybe cats have an infinity for spider plants out of boredom. Both are viable explanations, and even true to some extent, but NOT the sole reasons for this uncanny attraction. Nope. Cats mainly like spider plants because they are mildly hallucinogenic. Yes, it’s true. Similar in nature to the effects of catnip, spider plants produce chemicals that induce your cat’s obsessive behavior and fascination.
Spider Plant Toxicity
You may have heard about the so-called hallucinogenic properties found in spider plants. Maybe not. But, according to the North Dakota State University Extension Service, studies have found that this plant does, indeed, give off a mild hallucinogenic effect to felines, though this is said to be harmless. In fact, according to the ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals.), the spider plant is listed as non toxic to cats and other pets. Nonetheless, it is still advised that cats eating spider plant leaves may pose a potential risk. Spider plants contain chemical compounds related to opium. While considered non toxic, these compounds can still result in an upset stomach, vomiting and diarrhea. For this reason, it is recommended that you keep cats away from the plants to avoid any spider plant toxicity, regardless of its mild effects. Like people, all cats are different and what affects one mildly may affect another quite differently.
Keeping Cats from Spider Plants
If your cat has a penchant for eating plants, there are steps you can take for keeping cats from spider plants. Since spider plants are often found in hanging baskets, simply keep them (and any other potentially threatening plant) up high and out of reach from your cats. This means keeping them away from areas where cats are prone to climb, like windowsills or furniture. If you do not have anywhere to hang your plant or a suitable location out of reach, try spraying the leaves with a bitter-tasting repellent. While not foolproof, it could help in that cats tend to avoid plants that taste bad. If you have an abundance of foliage growth on your spider plants, so much so that the spiderettes hang down within reach of the cat, it may be necessary to prune the spider plants back or divide the plants. Finally, if your cats feel the need to munch on some greenery, try planting some indoor grass for their own personal enjoyment. In the likelihood that it’s too late and you find your cat eating spider plant foliage, monitor the animal’s behavior (as only you know what’s normal for your pet), and take a trip to the veterinarian if any symptoms seem to linger or are particularly severe.
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2017年08月20日
Rubber plant (Ficus elastica) is a distinctive plant easily recognized by its upright growth habit and thick, glossy, deep green leaves. Rubber plant thrives outdoors in USDA plant hardiness zones 10 and 11, but it is grown as an indoor plant in most climates. Although the plant is relatively trouble-free, it can fall prey to various pests and diseases that can cause leaf curl on rubber plants. What causes rubber plant leaves to curl? There are several possible reasons.
Why Do Rubber Tree Leaves Curl?
Below are some of the most common reasons for leaf curl on rubber plants:
Chemical exposure – Rubber plants are susceptible to gas fumes, pesticides and other chemicals, even when toxicity levels are indiscernible by humans. Similarly, contaminants in garden soil or potting soil may cause leaf curl on rubber plants. Repotting in fresh soil may be necessary. Improper watering – Both over- and under-watering can cause leaf curl on rubber plants. Allow the soil to dry slightly between watering, then water deeply, using room temperature water, until water leaks through the drainage hole. If the soil feels moist, wait another day or two before watering. Even less water is needed during fall and winter, but don’t allow the soil to become bone dry. Low humidity – Indoor rubber tree plant leaves curling may be a result of dry indoor air. A humidity tray can raise the moisture level around the plant. To make a humidity tray, place a layer of gravel or pebbles in a shallow tray or dish, then set the pot on the pebbles. Add water to the tray to keep the pebbles consistently wet, but don’t allow the bottom of the pot to touch the water, as moisture can leach up the drainage hole and rot the plant.
Pests – Small insects, such as aphids, spider mites and scale, may be what causes rubber tree leaves to curl. Inspect the plant carefully, especially the undersides of leaves and the points where leaves meet the stems. Most pests are easily controlled by spraying with insecticidal soap spray. Commercial products are best because they are carefully formulated for use on plants. If you make your own spray, a mild solution is best. Be sure soap is free of color, fragrance and other additives that may harm the plant. Don’t spray the plants during hot weather or when the sun is directly on the leaves. Environmental changes – A temperature change or a sudden move to another room may be responsible for a rubber plant with curling leaves. Watch out for excessive heat and cold, and protect the plant from drafts and cold windows. Rubber plants prefer bright, indirect light. Hot afternoon light may be too intense.
Cleaning products – Avoid commercial leaf shine products, which can clog the pores and cause leaf curl on rubber plants. A moist cloth safely removes dust and keeps leaves shiny.
Why Do Rubber Tree Leaves Curl?
Below are some of the most common reasons for leaf curl on rubber plants:
Chemical exposure – Rubber plants are susceptible to gas fumes, pesticides and other chemicals, even when toxicity levels are indiscernible by humans. Similarly, contaminants in garden soil or potting soil may cause leaf curl on rubber plants. Repotting in fresh soil may be necessary. Improper watering – Both over- and under-watering can cause leaf curl on rubber plants. Allow the soil to dry slightly between watering, then water deeply, using room temperature water, until water leaks through the drainage hole. If the soil feels moist, wait another day or two before watering. Even less water is needed during fall and winter, but don’t allow the soil to become bone dry. Low humidity – Indoor rubber tree plant leaves curling may be a result of dry indoor air. A humidity tray can raise the moisture level around the plant. To make a humidity tray, place a layer of gravel or pebbles in a shallow tray or dish, then set the pot on the pebbles. Add water to the tray to keep the pebbles consistently wet, but don’t allow the bottom of the pot to touch the water, as moisture can leach up the drainage hole and rot the plant.
Pests – Small insects, such as aphids, spider mites and scale, may be what causes rubber tree leaves to curl. Inspect the plant carefully, especially the undersides of leaves and the points where leaves meet the stems. Most pests are easily controlled by spraying with insecticidal soap spray. Commercial products are best because they are carefully formulated for use on plants. If you make your own spray, a mild solution is best. Be sure soap is free of color, fragrance and other additives that may harm the plant. Don’t spray the plants during hot weather or when the sun is directly on the leaves. Environmental changes – A temperature change or a sudden move to another room may be responsible for a rubber plant with curling leaves. Watch out for excessive heat and cold, and protect the plant from drafts and cold windows. Rubber plants prefer bright, indirect light. Hot afternoon light may be too intense.
Cleaning products – Avoid commercial leaf shine products, which can clog the pores and cause leaf curl on rubber plants. A moist cloth safely removes dust and keeps leaves shiny.
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2017年08月17日
Cereus tetragonus is native to North America but is only suited for cultivation outside in USDA zones 10 to 11. The fairy castle cactus is the colorful name by which the plant is marketed and refers to the numerous vertical stems of different heights that resemble spires and turrets. The plant is a succulent with spines that bloom yellow infrequently. Growing fairy castle cactus inside your home is an easy beginning gardener project. These delicately limbed cacti provide all the charm of the fairy tale castles for which they are named.
Fairy Castle Cactus Classification
Some expert classify the cactus as a form of Acanthocereus tetragonus. It has also been given the species name hildmannianus in the genus Cereus. The susbspecies is the real puzzler. Fairy castle cactus is either in the subspecies uruguayanus or monstrose. Whichever scientific name is correct, the plant is a delightful little cactus for your home.
Information About Fairy Castle Cactus Plant
Cereus tetragonus is native to North, South and Central Americas. It is a very slow growing plant that will eventually reach 6 feet tall. The stems on fairy castle cactus plant are five sided with wooly based spines along each plane. The limbs are a bright green turning woody and brown with age. Different branches are formed over time which slowly lengthen and produce an interesting silhouette. The fairy castle cactus rarely blooms. Cacti need perfect growing conditions to produce flowers and the plants in the Cereus family bloom at night. Fairy castle cactus flowers are large and white and usually will not occur until the plant is ten years old or more. If your cactus comes with a flower, examine it carefully. It is likely a fake bloom used as a marketing ploy. There is no need to remove the fake fairy castle cactus flower, as it will fall off by itself eventually.
Fairy Castle Cactus Care
Fairy castle cactus is a full sun plant that requires well drained soil. Plant the cactus in an unglazed clay pot that allows excess moisture to evaporate. The fairy castle cactus plant will grow best in a good cactus potting soil or you can make your own. Mix one part potting soil with one part each of sand and perlite. This will make a good gritty medium for the cactus. Place the little cactus in a bright sunny location that is away from drafts or air conditioning. When you water, water until the liquid comes out of the drainage holes and then allow the soil to completely dry out before irrigating. Fairy castle cactus care is easiest in winter when you can cut in half the amount of water the plant receives. Fertilize with a good cactus fertilizer in spring when growth resumes. Feed monthly or with irrigation in a dilution that is half strength. Suspend the feeding in winter.
Fairy Castle Cactus Classification
Some expert classify the cactus as a form of Acanthocereus tetragonus. It has also been given the species name hildmannianus in the genus Cereus. The susbspecies is the real puzzler. Fairy castle cactus is either in the subspecies uruguayanus or monstrose. Whichever scientific name is correct, the plant is a delightful little cactus for your home.
Information About Fairy Castle Cactus Plant
Cereus tetragonus is native to North, South and Central Americas. It is a very slow growing plant that will eventually reach 6 feet tall. The stems on fairy castle cactus plant are five sided with wooly based spines along each plane. The limbs are a bright green turning woody and brown with age. Different branches are formed over time which slowly lengthen and produce an interesting silhouette. The fairy castle cactus rarely blooms. Cacti need perfect growing conditions to produce flowers and the plants in the Cereus family bloom at night. Fairy castle cactus flowers are large and white and usually will not occur until the plant is ten years old or more. If your cactus comes with a flower, examine it carefully. It is likely a fake bloom used as a marketing ploy. There is no need to remove the fake fairy castle cactus flower, as it will fall off by itself eventually.
Fairy Castle Cactus Care
Fairy castle cactus is a full sun plant that requires well drained soil. Plant the cactus in an unglazed clay pot that allows excess moisture to evaporate. The fairy castle cactus plant will grow best in a good cactus potting soil or you can make your own. Mix one part potting soil with one part each of sand and perlite. This will make a good gritty medium for the cactus. Place the little cactus in a bright sunny location that is away from drafts or air conditioning. When you water, water until the liquid comes out of the drainage holes and then allow the soil to completely dry out before irrigating. Fairy castle cactus care is easiest in winter when you can cut in half the amount of water the plant receives. Fertilize with a good cactus fertilizer in spring when growth resumes. Feed monthly or with irrigation in a dilution that is half strength. Suspend the feeding in winter.
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2017年08月15日
Agave is a desert plant, native to Mexico and hardy in zones 8-10. While generally a low maintenance, easy-to-grow plant, agave can be susceptible to fungal and bacterial rots, as well as pest problems such as the agave snout weevil and the agave plant bug (Caulotops barberi). If you have noticed bugs eating agave plants in your landscape, continue reading to learn more about Caulotops barberi pests and controlling agave plant bugs in the garden.
What are Caulotops Barberi Pests?
In the landscape, agave plants can potentially grow to a height and spread of 20 feet. However, these landscape grown agaves can be susceptible to the Caulotops barberi pest, resulting in stunted or irregular growth. If you notice stunted or distorted growth, speckled or spotted foliage, or what appears to be scabs or chew marks on your agave plants, you may wonder, “Are bugs on my agave?” The answer may be a resounding, yes! The agave plant bug is also commonly called the agave running bug because for such a small insect, it has long legs, enabling the insect to run very quickly.
These 1.6 mm long insects can go almost unnoticed because they are so small and will quickly hide if they feel threatened. Agave plant bugs are most likely the culprit in U.S. hardiness zones 8-10. Container grown agave plants in cooler climates are rarely effected by this pest, though. In late summer to early fall, large populations of agave plant bugs may infest agave and other succulents, causing massive damage to a xeriscape. In groups, these small tan-black colored insects are much easier to spot, but by then you’ll have quite an infestation to try to rid your landscape of and damage to some of the plants may be irreversible.
Agave Plant Bug Control
Insecticidal soap or broad spectrum insecticides can be effective in controlling agave plant bugs. However, these tiny insects can hide in soil, mulch and garden debris around the infected plant, so it is necessary to treat all areas around the plant as well. Keep beds clear of debris to eliminate hiding places. Insecticides should be applied in the early morning or late at night, when Caulotops barberi pests are most active. Agave plant bug control should be repeated every two weeks to ensure eradication of this pest. Be sure to spray all surfaces of the plant, as these small insects can easily hide in every nook and cranny. A preventative systemic insecticide can be used in spring to help control agave pests.
What are Caulotops Barberi Pests?
In the landscape, agave plants can potentially grow to a height and spread of 20 feet. However, these landscape grown agaves can be susceptible to the Caulotops barberi pest, resulting in stunted or irregular growth. If you notice stunted or distorted growth, speckled or spotted foliage, or what appears to be scabs or chew marks on your agave plants, you may wonder, “Are bugs on my agave?” The answer may be a resounding, yes! The agave plant bug is also commonly called the agave running bug because for such a small insect, it has long legs, enabling the insect to run very quickly.
These 1.6 mm long insects can go almost unnoticed because they are so small and will quickly hide if they feel threatened. Agave plant bugs are most likely the culprit in U.S. hardiness zones 8-10. Container grown agave plants in cooler climates are rarely effected by this pest, though. In late summer to early fall, large populations of agave plant bugs may infest agave and other succulents, causing massive damage to a xeriscape. In groups, these small tan-black colored insects are much easier to spot, but by then you’ll have quite an infestation to try to rid your landscape of and damage to some of the plants may be irreversible.
Agave Plant Bug Control
Insecticidal soap or broad spectrum insecticides can be effective in controlling agave plant bugs. However, these tiny insects can hide in soil, mulch and garden debris around the infected plant, so it is necessary to treat all areas around the plant as well. Keep beds clear of debris to eliminate hiding places. Insecticides should be applied in the early morning or late at night, when Caulotops barberi pests are most active. Agave plant bug control should be repeated every two weeks to ensure eradication of this pest. Be sure to spray all surfaces of the plant, as these small insects can easily hide in every nook and cranny. A preventative systemic insecticide can be used in spring to help control agave pests.
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