动态第895页 - 绿手指 - 养花技巧、花生病了怎么办、花园打理和设计

2017年08月26日

La poda ornamental o topiaria consiste en crear y mantener un arbusto o árbol con una forma determinada, recortando regularmente las brotaciones que sobrepasen el perfil establecido. Este tipo de poda es muy característica en los jardines geométricos formales y en los jardines japoneses. En muchos casos, constituyen verdaderas obras de arte escultóricas. [图片]También podemos englobar en este tipo de poda a los setos de corte geométrico. En jardines particulares, resultan elementos muy llamativos como puntos focales aislados que atraen rápidamente la mirada. Donde mejor quedan es en los jardines formales, pero en la mayoría de situaciones van bien como elemento de realce de un espacio. Su mayor inconveniente es que dan más trabajo que otras plantas porque precisan una poda regular. El hecho es que o se mantienen perfectamente perfiladas o mejor no hacer topiaria, ya que el descuido se nota demasiado. Realización [图片]En los Centros de jardinería o en viveros se pueden comprar plantas ya formadas en conos, esferas, obeliscos, etc., pero también es posible hacerlas uno mismo comprando un arbusto "normal" y guiándolo desde cero. Normalmente hay que tener bastante paciencia porque es un proceso que requiere varios años para consolidarlo. Un jardinero con mucha práctica con las tijeras puede cortar "a ojo", tanto la formación como los recortes de mantenimiento, pero corrientemente se utilizan armazones de madera, hierro o alambre, cuerdas y tablas. Para dar a las ramas la dirección adecuada se usan alambres. Las formas de fantasía, por ejemplo, animales, se suelen hacer preparando un armazón de malla metálica que cubra toda la figura. Una vez lleno de vegetación, se puede cortar sin problemas todo aquello que sobresalga de dicho armazón. El mantenimiento se basa en no dejar los brotes que sobresalgan más de 15 centímetros del perfil. Esto es lo recomendable. Las formas rectas, por ej., pirámides, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga. La frecuencia de corte dependerá de la velocidad de crecimiento de las especies vegetales elegidas. Por ejemplo, el Tejo o el Boj son de crecimiento muy lento y según el clima y condiciones de crecimiento, con 1 ó 2 recortes al año, es suficiente; otras especies de crecimiento rápido, exigen prácticamente un repaso mensual excepto en invierno.

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Miss Chen

2017年08月26日

Estos son los métodos para eliminar las hierbas del huerto o jardín: [图片]1. A mano, con azada o escardillo 2. Con desbrozadora mecánica 3.Con herbicidas 1. A mano, con azada o escardillo • Este es el método tradicional y el que más usarás. • Es mejor una azada estrechita (escardillo) en lugar de esas grandes azadas tan fatigosas. Al ser la pala estrecha, se puede trabajar entre las plantas del jardín y las líneas del huerto. Debe tener un mango largo para evitar inclinar demasiado la espalda. • En macizos de flores, huerto y pequeñas áreas no se pueden usar herbicidas porque se dañarían las plantas circundantes (a menos que sean selectivos y maten sólo a hierbas Gramíneas), ni tampoco entra la desbrozadora de hilo. • Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer la maleza con facilidad. • Saca los hierbajos con la mayor cantidad de raíces posible. La Corregüela, por ejemplo, hay que insistir mucho arrancando profundo. • Las cavas que se hacen a lo largo del año (entre 3 y 6 cavas) tienen por finalidad airear el suelo y romper la costra superficial (tierra dura), pero obviamente, también se eliminan las malas hierbas que haya. 2. Desbrozadora • Esta máquina lleva un hilo de nylon y tiene dos usos principales en jardinería: [图片]Cortar malas hierbas a ras de suelo. Perfilar los bordes del césped. • Como ocurre con la azada, tampoco mata a las Hierbas Perennes, ya que corta la hierba a ras del suelo prosiguiendo viva bajo tierra. • Hay un accesorio para desbrozadora que es un disco metálico, mucho más potente que el hilo de nylon, y que corta matorral y hierbajos grandes. • Con la desbrozadora hay que tener mucho cuidado de NO darle a los troncos de los árboles ni a los arbustos por la base. Serían heridas que terminaría por matar al ejemplar anillándolo. • La desbrozadora ofrece un gran rendimiento y todos los jardineros profesionales la usan para limpiar un terreno de hierbas, aunque, insisto, las Perennes, luego de haber sido cortadas, rebrotan. 3. Herbicidas • Siempre que puedas, es mejor evitar los herbicidas. Son productos químicos que contaminan y existe un riesgo para las demás plantas, fauna y personas. • Los herbicidas llamados sistémicos, son eficaces para malas Hierbas Perennes, muy duras de matar. Éstos se aplican en las hojas, se absorben y la savia traslada el veneno a las raíces para que toda la planta muera. Ejemplos: Glifosato, Sulfosato. Hierbas anuales • Las Anuales nacen de semillas. Germinan, viven unos meses, sueltan las semillas y mueren. Las hay de invierno y de verano. Ejemplos: Amapola (Papaver spp.), Avena loca (Avena spp.), Cola de caballo, Jaramago, etc.. El 80 % de las malas hierbas son anuales. • Elimina las anuales preferentemente con azada o con desbrozadora, evitando los herbicidas. Hierbas perennes • Las malas hierbas perennes o vivaces son mucho más problemáticas que las anuales. Si las arrancas con las manos, con la azada o con la desbrozadora, quedarán muchos trozos de raíces subterráneas, estolones, rizomas o bulbillos y volverán a brotar. Ejemplos: Grama (Cynodon dactylon), Cañota (Sorghum halepense), Castañuela (Cyperus rotundus), Correhuela (Convolvulus arvensis), etc.. • No obstante, aunque vuelvan a brotar, si cada vez que salgan las vas eliminando mediante azada, a mano o con desbrozadora, se irán debilitando progresivamente y cada año saldrán menos. En los huertos, el cavado regular las desalienta. • Debido a la dureza de las malas hierbas perennes, los herbicidas tienen más utilidad con ellas que con las anuales. • Uno de los más usados es el Glifosato. Este es el nombre de la materia activa, las marcas con las que se comercializa son varias, por ejemplo Roundup, Tomcato, etc.. Otro ejemplo de herbicida total y sistémico es el Sulfosato, nombre comercial en España, Touchdown. • Estos productos eliminan todo tipo de malas hierbas, tanto Anuales como Perennes. Se aplica a las hojas y penetra en la planta llegando hasta las raíces. Esta es su principal virtud para acabar con las Perennes. • Por tanto, es con estos herbicidas sistémicos con los que se pueden matar a las malas hierbas Perennes, aunque tampoco son eficaces al 100%. Consejos sobre el uso del Glifosato y del Sulfosato Son herbicidas TOTALES, no selectivos, es decir, que no distinguen entre malas hierbas y plantas ornamentales. Por tanto, sobre la que caiga, la daña, ya sea una mala hierba o cualquier otra planta del jardín. Localiza bien el producto sobre las malas hierbas. Una forma para localizar es recortar la parte superior de una botella de leche de plástico y ponerla en la punta de la lanza de la mochila a modo de embudo. Así puedes tratar, por ejemplo en la base de los arbustos, sin que el herbicida caiga sobre ellos. También hay para las mochilas un accesorio especial para localizar con forma de campana. Se puede echar en un espray doméstico y rociar sólo las hierbas. Aplica en día sin viento. No uses herbicida si se esperan lluvias al día siguiente o al otro; arrastraría gran parte del producto de las hojas y se desperdiciaría. Emplea las dosis recomendadas en el envase. El Glifosato tiene el problema que es sistémico y para actuar ha de bajar a las raíces, y si aplicas demasiado hace un efecto de quemar las hojas y no baja a las raíces. Limpia correctamente el recipiente después de un tratamiento. Se recomienda destinar un spray únicamente para herbicidas. Hay que insistir con varias aplicaciones para acabar con algunas hierbas muy resistentes y duras. No las matarás con una única aplicación. Por ejemplo, la grama (Cynodon dactylon), la Correhuela, la Castañuela o Juncia... 7 consejos para evitar que salgan malas hierbas 1. Antes de plantar extrae a mano todo lo que puedas. 2. Riega y aplica un herbicida antes de sembrar el césped. 3. Malla antihierbas en el suelo. 4. Uso de plantas tapizantes. 5. Menos riego para evitar la proliferación de malezas. 6. Cortar antes de que produzcan flores y semillas. 7. Acolchados o mulching al pie de las plantas.

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2017年08月26日

Estos son los métodos para conseguir que aparezca la menor maleza posible. En otra página vemos los métodos para acabar con ellas una vez presentes en el terreno (a mano, con desbrozadora y con herbicidas). [图片]1. Antes de plantar o sembrar Labra bien el terreno y saca a mano todos los estolones, bulbillos y rizomas que encuentres. (Ver fotografías inferiores). 2. Implantar un césped Antes de sembrar el césped, riega abundantemente y unos días después, sobre las hierbas que hayan emergido, pulveriza con un "herbicida total". Sigue regando y a los 15 días vuelves a tratar con este herbicida. Haciendo esto, saldrá muy poca maleza. 3. Malla antihierbas La malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. La malla se fija al suelo con clavos y arandelas para mejorar la sujeción. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas... 4. Tapizantes Planta especies tapizantes para hacer una alfombra tupida que impida la germinación de semillas.Mira la lista de plantas Tapizantes. 5. Menos riego No riegues sobre la tierra desnuda porque saldrá más maleza. El riego por goteo te permite localizar el agua justo donde está la planta y, por tanto, salen menos hierbas que cuando se riega por toda la superficie. [图片]6. Que no florezcan Arranca las hierbas Anuales antes de que florezcan para que no suelten nuevas semillas. 7. Acolchados o mulching Un acolchado consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales. Sus beneficios son los siguientes: Impiden que las semillas reciban luz y puedan germinar. Ayudan a mantener la humedad del suelo, por tanto, hay que regar menos. Aportan nutrientes al descomponerse (en el caso de los acolchados orgánicos). Los materiales más usados como acolchado son: • Cortezas de pino trituradas: es un buen material de mulching. Se venden en sacos de plástico y en distintos calibres. Te aconsejo poner cortezas finas como base y sobre éstas extender cortezas más gruesas. Pueden y deben extenderse las cortezas de pino sobre una malla antihierbas. El inconveniente de las cortezas de pino es que no es barato y resulta dificultoso limpiar de hojas, restos de flores, etc. entre las cortezas. • Acículas de pino: conserva muy bien el agua del suelo. Se descompone rápidamente y adquiere una coloración grisácea con el tiempo, por lo que necesita ser reemplazado cada año. Puede haber problemas de deficiencia de Nitrógeno, caracoles y roedores. • Hojas: es el mulching natural. Posee un aspecto menos estético que los materiales anteriores. • Hierba: al pie de los árboles, una buena capa de hierba, evitar que crezca nada y se va descomponiendo dando abono. Cada año es preciso añadir. • Gravas y áridos de distintos colores. Recuerda poner la malla antihierbas antes de echar la grava, la grava sola, no, debe llevar la malla abajo para que casi no salga una hierba. • Turba, mantillo, compost: son materiales que se descomponen con facilidad y no siempre evitan los problemas de malas hierbas. • Paja: material tradicional de acolchado que se sigue usando en huertos alrededor de las hortalizas. Protege de la desecación del suelo. • Esterillas de fibras naturales para la base de árboles. Se utiliza poco y no es fácil de encontrar en el comercio. Son eficaces. • Planchas de caucho. Es un acolchado artificial con una textura imitando mulch que puedes ver en la foto de la izquierda. Tampoco es fácil de encontrar.

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2017年08月26日

El ahorrar agua es importante tanto para el medio ambiente como para tu bolsillo. [图片]Es impresionante la cantidad que se desperdicia en el riego de jardines públicos y privados. En general, se riega mucho más de lo deseable. Aquí tienes 38 consejos que te ayudarán a gestionar el agua: 1. Intenta recoger agua de lluvia. Un aljibe o estanque puede servir a varios vecinos. 2. Las aguas de depuradora se están usando en campos de golf con éxito. 3. Diseña el jardín agrupando las especies según su demanda de agua. Tendrías de esta forma zonas de necesidades altas, medias y bajas. Por ejemplo, los Cactus y Crasas y la flora autóctona estarían dentro de un grupo de plantas con necesidades bajas. 4. Elige especies autóctonas que con la lluvia pueden vivir sin precisar riego alguno. 5. Elige otras especies que aunque no sean autóctonas, sean resistentes a la sequía (habrá que regarlas menos). Ejemplos: cactus, lantana, aloes, palmeras, etc., etc.. 6. En los bordes del césped planta lo que más agua precise. 7. Crea sombras en el jardín mediante árboles o instalando una pérgola con trepadoras. Protegerá del sol. 8. Una sombra parcial será muy favorable para favorecer el establecimiento de las recién plantadas. 9. El viento reseca mucho las plantas. Protege el jardín del viento mediante cortavientos tales como: [图片]- Setos. - Masas de árboles, arbustos y trepadoras - Valla cubierta con trepadoras. - Lámina de brezo, mimbre o cañizo. - Muro 10. Instala riego por goteo, a poder ser, automático. 11. El riego por aspersión produce más pérdidas que el riego por goteo o las cintas de exudación. La manguera manual también supone mucho desperdicio pero es adecuado para aquellas plantas resistentes que se riegan manualmente muy de tarde en tarde. 12. Mejora el suelo haciendo una enmienda orgánica antes de plantar con turba, mantillo, compost o estiércol. Esto, en suelos arenosos, mejorará su capacidad de retención de agua; en suelos arcillosos, lo esponjará. 13. Planta a principios de otoño, que es una época magnífica en Clima Mediterráneo. Plantando a principios de otoño posibilitas que las lluvias de invierno se ocupen del riego y se establecen durante el invierno. Las plantas tropicales, mejor en primavera. 14. Haz grupos tupidos de plantas para que se cree un microclima húmedo entre ellas. Las masas vegetales dan sombra al suelo, protegen las plantas pequeñas del viento y evitan las malas hierbas. 15. Coloca acolchados en la base de las plantas para evitar la evaporación y las malas hierbas. Por ejemplo cortezas de pino, paja, mantillo, hojas, áridos y gravas, etc.. El acolchado o mulching es una de las bases de la jardinería de poco riego. 16. Usa tapizantes, también llamadas alfombrantes, para cubrir el terreno. Las Crasas tapizantes como Uña de gato (Aptenia cordifolia), Uña de león (Carpobrotus edulis), Lampranthus spp., etc., son las más resistentes. Puedes ver la LISTA DE TAPIZANTES aquí. 17. Las macetas suelen colocarse en la parte más soleada del jardín, ya que es ahí donde las plantas florecen mejor. En épocas de mucho calor es mejor moverlas para un lugar donde, al menos unas horas al día, estén a la sombra. 18. Es positiva la utilización de retentores de agua (polímeros absorbentes o hidrogeles), sobre todo cuando se trata de nuevas plantaciones en climas secos que no van a tener un mantenimiento de riegos periódicos. También se emplean en la ejecución de campos de golf y céspedes familiares mezclando una determinada cantidad con el suelo (ver dosis en los envases) y para plantación de árboles, arbustos y parterres de flores igual, mezclando con la tierra en el momento de plantar. Incluso en macetas. Césped 19. El césped es el principal consumidor de agua de los jardines. No es imprescindible. Hay jardines estupendos sin nada de césped. 20. Destina una superficie pequeña al césped, lo imprescindible para las necesidades familiares. 21. El césped de diseño sencillo es más fácil de regar (círculo, cuadrado, rectángulo). 22. Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en esos sitios plantas tapizantes. 23. Hay mezclas especialmente diseñadas con especies cespitosas resistentes a la sequía. Las más resistentes son: · Cynodon dactylon (Bermuda) · Pennisetum clandestinum (Kikuyu) · Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín) · Zoysia japonica (Zoysia) · Paspalum notatum (Hierba de Bahía) 24. Todas estas no aguantan las heladas fuertes. En climas frescos las más resistentes a la falta de agua son la Festuca arundinacea y la Festuca ovina y deben predominar en la mezcla. 25. Dichondra repens (resiste hasta -9ºC) es una excelente tapizante que necesita mucho menos riego que el césped y pocas siegas en el año. Inconveniente: admite poco pisoteo. 26. Alternativas al césped para cubrir el terreno: • Plantas tapizantes: Lista de Tapizantes • Masas de arbustos más o menos apretados. Los más indicados son los de porte bajo, tipo tapizante. Muchos tienen flores y aromas exquisitos. Mira en la Lista de Tapizantes también. • Cortezas de pino: son decorativas, conservan el agua e impiden que salgan malas hierbas, especialmente si van extendidas sobre una lámina geotextil. • Gravas y áridos decorativos: los hay de distintos colores (blanco, rosa, amarillo, etc.). También podemos incluir aquí la 'puzolana volcánica'. Si pones gravas, recuerda siempre colocar antes sobre la tierra una malla geotextil y la grava encima; así se evitan las malas hierbas. • Pavimentos de materiales diversos: hormigón impreso, madera, lozas de barro, de pizarra, areniscas, granito, cuarcitas,..., albero amarillo, rojo, etc.. Mantenimiento 27. Si quieres convertir un jardín "normal" a uno de poco riego deberás acostumbrar a las plantas progresivamente, en varios años. Riega cada vez un poco menos. El césped en lugar de 7 riegos a la semana en verano (1 por día), ve quitando algunos. Sigue hasta regar día sí, día no. Ya estaremos ahorrando la mitad de agua. Ahorrar un 30 % de agua en riego del jardín es muy sencillo. 28. Acostumbra a poco riego para que busquen el agua en profundidad: 2 ó 3 riegos a la semana, por ejemplo. El suelo se debe dejar secar moderadamente entre 2 riegos para estimular a que las raíces busquen agua en profundidad y así se hagan más resistentes al riego escaso o nulo. Repito: acostumbra a poco riego tus plantas. 29. Existen en el mercado sensores de lluvia con corte automático que permiten desconectar el riego si está lloviendo, o sensores de humedad del suelo para ayudar a tomar la decisión de cuándo regar o esperar, pero es algo que básicamente hay que aprenderlo con la experiencia, aunque ayuda. 30. Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol. El riego automático con programador permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento. 31. Los suelos arenosos "chupan" mucho y hay que dar el agua en pequeñas dosis. Para arenosos el riego por goteo es ideal. 32. Siega el césped dejando la hierba a más altura. Las siegas altas también favorecerán su endurecimiento y mayor resistencia a plagas, hongos y a la sequía porque desarrolla raíces más profundas: hojas más largas, raíces más largas. En verano no cortes tan raso, deja que el césped crezca más alto a medida que aumentan las temperaturas. 33. Ajusta los aspersores para que el agua caiga sólo sobre el césped y las plantas y no sobre los caminos o construcciones. 34. Ajusta la dosis de los aspersores de tal forma que permitan que el agua penetre en la tierra sin producir charcos ni escorrentía. 35. Para una mejor penetración del agua evita la compactación de la tierra. Pincha el terreno (hasta unos 7 cms.) al menos 1 vez al año con rulo de púas, horca especial para airear en superficies pequeñas,... También existen zapatos con clavos para airear el terreno mientras se camina sobre él. 36. Elimina las malas hierbas porque son grandes competidoras por el agua del suelo. Además, si riegas poco, saldrán menos hierbas. Crecen muy rápidamente y compiten con nuestras plantas por el agua. 37. Usa abonos de lenta liberación mejor que los muy solubles. Duran más tiempo en el suelo y se pierde menos en profundidad arrastrados por el agua, resultando más económicos a la larga. Aporta también abonos orgánicos en lugar de los químicos como estiércol, compost casero, turba, mantillo, guano, etc.. 38. El exceso de alimentación, sobre todo de nitrógeno, provoca un mayor crecimiento con el consiguiente aumento en el consumo de agua.

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2017年08月26日

Observa las plantas [图片]1. Para detectar síntomas de falta de agua o de exceso mira con frecuencia el aspecto de las hojas, de las flores y de la planta en general. En verano hay que estar muy pendiente. 2. En caso de que esté pasando sed, los síntomas son: • Las hojas tienen un color apagado, sin brillo. • Se abarquillan. • Amarillean. • Se caen o se quedan lacias. 3. El síntoma más típico de exceso de agua es que las hojas se vuelven amarillas y luego caen. ¿Cómo saber el grado de humedad del sustrato? 4. El método más típico para comprobarlo es meter el dedo y notar si está seco o húmedo. Cogerle el tranquillo a esta técnica es fundamental. 5. Hay quien clava en la tierra un lápiz y al sacarlo ve si ha quedado mucha tierra adherida en él; eso significa que la tierra permanece húmeda. 6. Otro truco válido para macetas de terracota o de barro consiste en dar unos pequeños golpes en ella. Si suena a hueco, es que quiere agua; si suena macizo, es que está llena. 7. Levantar una maceta con agua o sin ella es diferente el peso. 8. En el mercado existen unos instrumentos medidores de humedad que se clavan en la maceta y sirven como orientación. 9. Cuidado porque a veces la capa superior de tierra de la maceta puede estar seca mientras que el fondo contener agua estancada y más riegos serían perjudiciales. [图片]¿Con qué frecuencia regar? 10. No hay "recetas" universales en cuando al riego, ya que depende de las condiciones particulares de cada planta y lugar. 11. Lo que está comprobado es que el principal error en el cultivo de las plantas en maceta, y en concreto en las plantas de interior, es el riego excesivo que pudre las raíces. 12. Se mueren muchísimas más plantas por exceso de agua que por sequedad. 13. Recuerda que no es lo mismo una tierra húmeda que empapada. 14. Si se te muere una planta, fíjate en primer lugar cómo estás regando (humedad del sustrato) y comprueba si el recipiente tiene el orificio de la parte inferior obstruido. 15. Con el riego siempre es mejor quedarse corto que pasarse. Ante la duda, es mejor no regar y esperar un par de días. 16. Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días. 17. La cantidad de agua que una planta necesita depende de sus exigencias individuales, del sustrato, de la cantidad de luz que recibe, de la temperatura y de la humedad del aire. 18. Hay plantas que precisan un riego abundante, otras regular y otras bajo. Por ejemplo, precisan riego abundante: Culantrillo, Azalea, Hortensia, etc.. Los Cactus y las Plantas Crasas necesitan poco riego y en invierno cero. 19. La planta que tenga muchas hojas y grandes consumen más agua. 20. Las mismas plantas en maceta precisan más riego que si están plantadas en la tierra del jardín. 21. En época de crecimiento y de floración necesitan más. 22. Si hay viento caliente en verano, riega prácticamente a diario debido a que se secan a las pocas horas. 23. Muchas plantas tienen una época de reposo en el año, que puede ser el invierno. Riego mínimo o cero en este caso. Los cactus y las clivias son dos ejemplos de plantas que no hay que regar en invierno. 24. Las macetas de barro pierden más agua al ser porosas. 25. Las macetas de plásticos retienen el agua durante más tiempo por lo que deben regarse con menos frecuencia. 26. Es bueno llenar la regadera por las noches, para que el agua esté a temperatura ambientecuando riegues por la mañana las plantas de interior. Dejándola reposar una noche hace que pierda el cloro por evaporación. 27. El riego continuado de las macetas va lavando los nutrientes minerales que toman las plantas (Nitrógeno, Potasio, etc.). Esto supone un empobrecimiento del sustrato, además de los posibles encharcamientos. 28. Si las plantas se encuentran en lugares secos y soleados, conviene regarlas con más frecuencia; por el contrario, si se encuentran en interiores frescos y con poca luz no es necesaria tanta agua. 29. No mojes las flores porque durarían menos. 30. Verifica que la maceta drena bien, que sale el agua por los agujeros inferiores cuando riegas. Para conseguir un buen drenaje, pon en el fondo de la maceta grava, trocitos de cerámica, arcilla expandida, etc.. 31. Si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique los cristales. Métodos de riego Los métodos para regar macetas son por arriba, por abajo con platito o por inmersión. Inmersión Este es un buen método para las plantas en cestos colgantes y los tiestos pequeños en verano. También es un remedio de urgencia para revivir una planta seca. Para regar este tipo de plantas necesitas un recipiente con agua. Introduce la maceta en él y manténla así hasta que dejen de salir burbujas o varios minutos. Si la tierra de la maceta está muy seca (por ejemplo, de turba), aflójala con un tenedor y sumérgela en un baño de agua hasta que dejen de formarse burbujas. Escurre el agua sobrante. Metodo del platito Hay plantas que debes regarlas por el llamado 'método del platito'. Consiste simplemente en poner la maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por capilaridad, se retira. Riega por este método las siguientes plantas: Afelandra Azalea Begonia de flor y de hoja (B. rex) Brezo Ciclamen Culantrillo Espatifilo Nefrolepis o Helecho espada Violeta africana o Saintpaulia. Este sistema no compacta el sustrato pero quedan con el tiempo un exceso de sales de los fertilizantes en superficie que de tarde en tarde habrá que lavar con un riego abundante. Muchas Bromeliáceas consiguen la mayor parte del agua que utilizan a partir de una cavidad central que sirve de depósito, por lo que siempre debe estar lleno de agua. Cambia este agua 2 veces al mes. Un buen pulverizado en las hojas les viene muy bien también.

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2017年08月26日

En otro artículo hemos visto cómo montar un riego automático con aspersores o con difusores. Ahora, analizaremos el caso del riego por goteo o también llamado, riego localizado. [图片]Las plantas del jardín que no les cae agua del riego del césped se riegan generalmente con goteo, por ejemplo: setos, grupos de arbustos, flores, rocalla, huerto, árboles frutales, etc.. Otras opciones de riego son los microdifusores o microaspersores y las cintas de exudación. Los elementos que componen una instalación automática de goteo son: Componentes de un riego automático • Programador Corrientemente se dedica una o varias estaciones o fases para el goteo y las demás para los aspersores y difusores. [图片]• Electroválvulas Cada sector de riego lleva una electroválvula que se abre y se cierra según le ordena el programador. Si tienes un sector de goteo, pues llevará su electroválvula correspondiente. Es común, por simplificar, que mucha gente ponga una sola fase para el goteo y se riegue por igual todo lo que lleve goteo: setos, árboles, arbustos, frutales, e incluso el huerto. Todo lo mismo. Se puede hacer, pero no es lo correcto ni mucho menos porque cada grupo de plantas tienen necesidades de agua diferentes, no consume lo mismo un árbol frutal que un grupo de flores. Lo ideal es hacer varios sectores dentro del riego por goteo, cada uno con su electroválvula y con una fase del programador. Así, se programará de manera diferente el riego para el huerto, el riego del seto, el de una rocalla, etc.. Otro apaño para aprovechar sectores es conectar el goteo a un sector de aspersores del césped. No vale, el goteo necesita más tiempo de riego que lo que funcionan los aspersores. • Arquetas Las electroválvulas van dentro de arquetas. Hay arquetas individuales y otras más grandes que pueden alojar 3, 4, 5 electroválvulas en paralelo. Por poner un ejemplo, un jardín podría tener en la misma arqueta 4 electroválvulas con este reparto: - 1 para un sector de aspersores - 2 para sendos sectores de difusores - 1 para riego por goteo • Reductor o regulador de presión Los emisores de riego por goteo necesitan muy poca presión de agua para funcionar. Mira o pregunta las características técnicas del modelo que compres. Incluso el agua de la red general de abastecimiento a la casa tiene mucha presión para este tipo de riego o si riegas con una bomba que toma el agua de pozo o depósito. Por esta razón hay unos dispositivos llamados reductores o reguladores de presión. Si no se ponen y la presión es alta, saldrán disparados los goteros. Un sistema más sencillo para controlar la presión, pero menos exacto, es una llave de paso colocada antes de la electroválvula. • Filtro Al principio del sector de riego por goteo es conveniente instalar junto al reductor de presión, un filtro de agua para evitar obstrucciones de los goteros. (Ver foto izq. el dispositivo inclinado). • Tuberías En los riegos de jardines pequeños y medianos suele bastar con tuberías de 32 y 25 mm de diámetro de polietileno (PE). A éstas se le conectan los ramales de goteo propiamente dicho, siendola tubería de 16 mm para goteo, la más habitual. • Piezas especiales Tes, codos, enlaces, llaves, empalmes, tapones, etc.. • Emisores o goteros Los goteros los podemos dividir en los dos tipos siguientes: - Goteros integrados en la propia tubería. - Goteros de botón, para pinchar en tubo. Los más baratos son los goteros integrados NO AUTOCOMPENSANTES. Lo goteros que se pinchan (de botón) resultan más práctico para jardineras o zonas donde las plantas están más desperdigadas y se ponen ahí donde se necesitan. FUNDAMENTOS DEL RIEGO POR GOTEO AUTOMÁTICO Cada emisor o gotero suelen echar entre 2 y 8 litros por hora, siendo típico el gotero de 4 l/h de caudal. En el suelo se forma lo que se llama el bulbo húmedo, que es el volumen de tierra humedecida por cada gotero. Si el suelo es más arenoso, el bulbo es más estrecho y profundo que en suelo arcillosos, donde adopta una forma más ancha y profundiza menos. Aquí entra un concepto muy importante: la separación entre goteros. Es necesario que exista un solapamiento de los bulbos húmedos. Emisores muy próximos garantizan este solapamiento. La separación entre emisores oscila entre 30 centímetros y 1 metro. • En árboles ornamentales y frutales, se colocan varios puntos de goteo alrededor del tronco, mínimo 2 y máximo 6. Para un árbol pequeño, 2 emisores y para en un árbol grande, 4 ó 6. • En arbustos, rosales o setos los goteros suelen distanciarse a unos 50 cm. en la línea. • Para jardines, balcones o espacios pequeños, existen kits de diferentes marcas fáciles de montar y de uso simple. Goteros autocompensantes Si tienes que montar una línea muy larga (más de 100 metros) compra unos goteros llamados AUTOCOMPENSANTES. Tienen la virtud de aportar la misma cantidad de agua entre presiones establecidas. Piensa que por donde entra el agua hay más presión que al final de esos 100m., pero con los autocompensantes, no afectará, saldrá la misma agua por ellos al principio del ramal que al final. También si las pendientes son fuertes y crean diferencias de presión acusada, usa los autocompensantes. Frecuencia de riego por goteo Por dar unos datos muy, muy generales de tiempo de riego por goteo, a modo de simple ejemplo numérico, podrían ser: Verano.............. 20-30 minutos, todos los días. Arboles, emisor con caudal de 4 l/h, 30 - 45 minutos al día. Primavera........ 15-20 minutos, 3 ó 4 veces a la semana. Otoño................ 5-10 minutos, 2 ó 3 veces por semana. Invierno............ según lluvias. En el riego por goteo, a veces, se usan aguas ligeramente salinas puesto que lo permite, o no, pero en cualquier caso, se tienden a acumular sales en los bordes del bulbo húmedo. No es como la aspersión que hay lavado en profundidad de esas sales. Así pues, será necesario dar de vez en cuando riegos por inundación u otro sistema para el lavado de sales del suelo. Se puede hacer con una manguera inundando la zona. Si el clima es lluvioso será menos importante porque las propias lluvias harán el lavado natural en su momento, pero en climas de baja pluviometría es diferente. Obstrucción de goteros Los emisores de riego por goteo con el tiempo se obturan debido a varias causas: Muy frecuentes es por la cal de las aguas calizas. Se puede eliminar con una aguja revisando gotero por gotero (si es posible) o, a nivel agrícola, proceder a su disolución haciendo un tratamiento a base de ácidos. El ácido nítrico es el más utilizado para este fin por los agricultores, diluido al 56% o 65%. Este ácido es peligroso porque puede provocar quemaduras graves en contacto con la piel. También el ácido clorhídrico se suele utilizar, diluido al 32% o 36%. Una posible solución para mejorar el agua: colocar un sistema de ósmosis inversa. Son caros, pero eficaces. Otros elementos que obturan los goteros son las partículas de arcilla, de limo, de arena, de plástico, etc.. y las algas, bacterias y hongos.

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Miss Chen

2017年08月26日

El sistema más recomendable para regar un jardín es mediante una instalación de riego automático. Sale un poco más caro que uno con apertura manual de llaves, pero merece totalmente la pena. Las razones son: [图片]1. Puedes programarlo para que riegue exactamente los días de la semana que quieras y el tiempo que desees cada vez. Por ejemplo, lunes, miércoles, viernes y domingo, de 7 de la mañana a 7,30. 2. Ahorra tiempo y trabajo. No hay que molestarse en abrir ni cerrar llaves, ni cambiar aspersores de sitio. 3. El agua se distribuye uniformemente, gracias a los aspersores y difusores bien regulados y fijos. 4. Se puede regar por la noche o al amanacer. A esas horas hay menos viento, al Césped le cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por evaporación y además hay más presión en la red. 5. El riego automático es apto para todo tipo de emisores: aspersores, difusores, goteo, cintas de exudación, microaspersores y riego subterráneo. En este artículo expondré los fundamentos del montaje de un riego de estas características. Lo más cómodo y seguro es encargarlo a una empresa de riegos competente (ojo que hay mucho aficionado montando riegos), pero si te atreves y te tomas la molestia de informarte bien, serás capaz de hacerlo. Hablamos siempre de una instalación sencillita, para un jardín tipo chalet. En jardines grandes hay que hacer cálculos más precisos y observar otros detalles. Componentes de un riego automático [图片]• Programador El programador lo que hace es dar las órdenes de apertura y cierre a las electroválvulas. Se le indica los días de la semana que hay que regar (por ej.: lunes, miércoles y viernes) y cuánto tiempo cada riego (por ej.: de 6.00 a las 6,20 de la mañana). • Electroválvulas Se abren y cierran cuando el programador le da la orden. Por ej., que se abra a las 7'00 horas y que se cierre a las 7'20 horas. Simplemente. • Cables Conectan las electroválvulas al programador. Deben ser con doble o triple protección contra humedad. Por su bajo voltaje de funcionamiento (24V), no son peligrosos y no es necesario meterlos en un tubo, sino que se pueden enterrar junto a las tuberías de riego. • Arquetas En ellas van las electroválvulas. Generalmente son de plástico y las hay individuales o con capacidad para varias electroválvulas. • Tuberías de polietileno (PE) o de PVC Para riegos, lo mejor es emplear tuberías de polietileno (PE). El PVC es mucho más incómodo de trabajar. En el caso del PVC las uniones se hacen con un pegamento especial. Las tuberías y accesorios de PE se enroscan rápidamente. • Piezas especiales - Codos - Tes - Enlaces - Reducciones, etc.. • Reductor de presión Para riego por goteo, muchas veces es necesario reducir la fuerza del agua. Puede hacerse con una simple llave o con un dispositivo llamado reductor de presión. Hay modelos complejos para instalaciones grandes y otros muy sencillos, como el de la foto. • Emisores de riego - Aspersores - Difusores - Tuberías de goteo - Cintas de exudación - Riego subterráneo - Microaspersores INSTRUCCIONES PARA MONTAR UN RIEGO AUTOMÁTICO Dibuja el plano del jardín • Haz un croquis a mano alzada de la parcela y mídela. • Con esos datos dibuja un plano en papel milimetrado. El diseño del riego de un chalet familiar se suele hacer sobre un plano a escala 1:100, es decir, un centímetro de la regla en el plano, es 1 m. en la realidad de la parcela. Así, con papel milimetrado resulta muy cómodo, porque dibujar 10 metros, son 10 centímetros del papel (a escala 1:100). • Nos centraremos ahora en el "Riego automático con aspersores y difusores" y en otra página veremos el "Riego automático por goteo". • Indica en el plano que dibujes por dónde van otras posibles tuberías preexistentes para no romperlas cuando se hagan las zanjas para meter las de riego. Indica también si hay cables, por ejemplo, de una farola o de una baliza de jardín. • Es muy importante que en el plano representes las plantas que haya (si las hay, obviamente). Por ejemplo, sitúa los árboles lo mejor posible puesto que los troncos pueden interrumpir el chorro de los aspersores. O por ejemplo, donde cae una masa de arbustos. Si no, luego, una vez que se estés montando el riego, te darás cuenta que ese aspersor o difusor no va bien ahí porque tiene un obstáculo y tendrás que variar el diseño sobre la marcha al estorbar el árbol, una pequeña construcción, un arbusto o lo que sea. Presión y caudal • El agua normalmente se toma de la que llega de la red general de abastecimiento a la vivienda, sacando una derivación para el riego. Si no, el suministro puede ser el de un pozo o el de un aljibe o depósito equipados con una bomba. • Tienes que determinar dos datos: la presión y el caudal del agua de que dispones. • La presión del agua que llega a las viviendas suele ser, en general, suficiente para levantar aspersores y no habrá problema en este aspecto para jardines pequeños y medianos (normalmente). • Los diferentes modelos de aspersores y difusores tienen entre sus características técnicas, el intervalo de presiones a la que funciona. Los difusores requieren menos presión para funcionar que los aspersores. • Si faltara presión no puedes regar a menos que la eleves mediante una bomba. • La presión la puedes medir con un manómetro, todos los fontaneros lo tienen. Aunque son baratos, si puedes, pídelo prestado. • Para riego por goteo, el problema es el exceso de presión y habrá que reducirla a la entrada del sector de goteros con reductores de presión o con una llave. • El dato de la presión es importante aunque no imprescindible en la mayoría de los casos. Ahora, el caudal es fundamental que lo calcules para poder hacer luego la división de sectores de riego. • El caudal se calcula midiendo el tiempo que tarda en llenarse en la toma de agua un recipiente de volumen que conozcas. Abre el grifo y cronometra cuántos segundos tarda en llenarse por ejemplo, un cubo de 10 litros. Luego haces una regla de 3 y tendrás el caudal en litros/horas. Caudal (litros/hora)= (10 l x 3.600)/tiempo de llenado en segundos Ejemplo: Caudal (litros/hora) = (10 l. x 3.600)/12 segundos = 3.000 l/hora • Repite varias veces en distintas horas del día ya que a veces puede variar. Cuanto más grande sea el recipiente, más fiable será la medición. • Veremos más adelante cómo se utiliza este dato del caudal. Te servirá para hacer los sectores de riego. Situar aspersores y difusores La banda estrecha de la derecha, entre la piscina y el seto, se riega con difusores y la gran superficie delantera con aspersores. • Ahora, sobre el plano del jardín, hay que dibujar dónde irá cada aspersor y cada difusor. • En césped, las áreas amplias se riegan con aspersores y las zonas estrechas, con difusoresdebido a su menor radio de alcance (llegan hasta 5 m. como máximo). Las demás plantas, si no les cae agua del riego al césped, normalmente se riegan con goteo, por ejemplo: setos, los grupos de arbustos, flores, huerto, árboles frutales, etc..

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2017年08月26日

1. Para aprender a regar es necesaria mucha observación y aprender de los errores. Es la labor clave en jardinería. Aquí tienes muchos consejos. [图片]2. No se debe regar con calendario o por sistema. Ejemplos: 2 veces por semana, 3 riegos al mes, etc.. La frecuencia depende de muchos factores que habrá que ir viendo en cada caso. A saber: 3. A pleno sol siempre hay que regar más que en sombra. 4. Si azotan vientos secos deshidratantes, más riego que si está la planta protegida de ellos. 5. Un suelo arenoso es más seco que uno arcilloso que tiene más capacidad para retener agua. Piensa en la arena de la playa como extremo de suelo arenoso y su escasa capacidad de retención: riego más frecuente. 6. Unos climas son más lluviosos que otros. 7. En maceta hay que regar bastante más que plantadas en el suelo. 8. Un ejemplar grande transpira más que uno pequeño. O si tiene abundantes hojas. 9. Las especies originarias de climas húmedos necesitan más agua que las de climas secos. Por ejemplo: las Hostas quieren más riego que un Geranio. 10. En primavera y verano, cuando están en plena actividad, el consumo es mayor que en invierno. [图片]11. Las especies recién plantadas piden más agua porque tienen un sistema radicular poco desarrollado aún. También los esquejes y las recién trasplantadas no les puede faltar la humedad en tierra. 12. Cuando una planta está en floración necesita un aporte extra de agua. 13. Por tanto, conoce las necesidades de cadaplanta. 14. Toca la tierra, incluso escarbando un poco, y comprueba qué humedad presenta. 15. Riega antes que muestren los signos de marchitamiento. 16. La mejor agua es la de lluvia (siempre que no estés en una región contaminada de humus y polución). 17. La hora más indicada para regar es por la mañana temprano, cuando más temprano, mejor. Si no, al atardecer. Un riego automático con programador es la forma más cómoda de efectuarlo. 18. Evita regar durante las horas centrales del día, cuando más calor hace. Las razones son: Se pierde más agua por evaporación. El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación. Además, por la acción del viento, el riego es menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros. Las gotas sobre hojas o flores en combinación con el sol tiene riesgos de que se produzcan daños por 'efecto lupa', originando pequeñas quemaduras. 19. El riego debe ser frecuente desde que se planta hasta que tiene unos 2 años. Después de este periodo la mayoría de especies ya se habrán establecido en la tierra y serán capaces de mantenerse con menos riegos o incluso con ninguno, sólo con el agua de lluvia. 20. Durante el primer año desde la plantación, el riego no debe descuidarse porque todavía las raíces no son profundas. 21. Si quieres que una planta crezca más rápido, riega y abona más. Por ejemplo: una palmera que deseas que cuanto antes desarrolle un tronco o un seto que quieres que cierre pronto. 22. No mojes las flores porque durarán menos. 23. No mojes las hojas por el ya mencionado riesgo de quemaduras por 'efecto lupa' con el sol; aparecen manchas por cal con aguas duras y son más proclives a la infección por hongos. 24. Menos aún mojes las hojas que tengan vellosidad: geranios zonales, petunias y crasas como Kalanchoes, plantas de interior como Saintpaulia, Begonia rex, Cuerno de alce... 25. Los riegos que des con manguera o regadera, dalos profundos, que cale hondo el agua. Es mejor que estar continuamente regando con pequeñas cantidades. Además el riego más espaciado favorece que se desarrollen raíces potentes hacia abajo. 26. Si no lo tienes claro, más vale no regar y cuando veas las primeras señales de marchitamiento, hazlo. Regla general: mejor quedarse corto con el agua que pasarse. 27. Cuidado con las tierras algo arcillosas que tardan en secarse. Quizás tengas que mejorar su drenaje. 28. Evita siempre los encharcamientos prolongados (varios días). 29. EL RIEGO EXCESIVO tiene varias consecuencias: Las raíces se asfixian y se pudren al faltarles el oxígeno. En estas condiciones hongos del suelo y "rematan la faena". Las raíces se desarrollen más superficialmente y por tanto, no profundizan buscando agua (para qué, si se la estamos dando nosotros). Este hecho (raíces superficiales) vuelve a los vegetales más sensibles en caso de sequía. Arrastra nutrientes minerales en profundidad que se pierden del alcance de las raíces. El riego excesivo lava o lixivia nitrógeno, potasio, micronutrientes... Salen más malas hierbas para aprovechar la abundancia de agua. Estamos desperdiciando un bien escaso como es el agua.

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Miss Chen

2017年08月26日

Los sistemas de riego que existen en jardinería son: [图片]Riego con aspersores Riego con difusores Riego por goteo Riego subterráneo Riego con cintas de exudación Riego con microaspersores Riego con manguera Riego con regadera Macetas de autorriego Riego por surcos (por ejemplo, el huerto) Riego a manta (por ejemplo, inundando un arriate) Riego con aspersores [图片]Los aspersores tienen un alcance superior a 6 m., es decir, tiran el agua de 6 metros en adelante, según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla. Los aspersores los dividimos en: • Emergentes. Se levantan del suelo cuando se abre el riego y cuando se para, se retraen. • Móviles. Se acoplan al extremo de una manguera y se van pinchando y moviendo de un lugar a otro. En un chalet, la presión habitual da para levantar 3 ó 4 aspersores y 8 ó 10 difusores. Riego con difusores Son parecidos a los aspersores pero más pequeños. Tiran el agua a una distancia de entre 2 y 5 metros, según la presión y la boquilla que utilicemos. El alcance se puede modificar abriendo o cerrando un tornillo que llevan muchos modelos en la cabeza del difusor. Se utilizan para zonas más estrechas. Por tanto, los aspersores para regar superficies mayores de 6 metros y los difusores para superficies pequeñas. Los difusores siempre son emergentes. Riego por goteo Consiste en aportar el agua de manera localiza justo al pie de cada planta. Se encargan de ello los goteros o emisores. Estos pueden ser: Integrados en la propia tubería. De botón, que se pinchan en la tubería. Los más baratos son los integrados NO AUTOCOMPENSANTES. Lo goteros que se pinchan resulta más prácticos para jardineras o zonas donde las plantas estén más desperdigadas y se pincha ahí donde se necesiten. El riego por goteo tiene las siguientes ventajas: • Ahorra agua. • Se mantienen un nivel de humedad en el suelo constante, sin encharcamiento. • Se pueden usar aguas ligeramente salinas, ya que la alta humedad mantiene las sales más diluidas. Si usas agua salina, aporta una cantidad extra de agua para lavar las sales a zonas más profundas por debajo de las raíces. • Con el riego por goteo se puede aplicar fertilizantes disueltos y productos fitosanitarios directamente a la zona radicular de las plantas. El inconveniente más típico es que los emisores se atascan fácilmente, especialmente por la cal del agua. Precisa un buen filtrado si el agua es de pozo y agua cuando menos caliza, mejor. Riego subterráneo Es uno de los métodos más modernos. Se está usando incluso para césped en lugar de aspersores y difusores en pequeñas superficies enterrando un entramado de tuberías. Se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a una determinada profundidad, entre 5 y 50 cm. Según sea la planta a regar (hortalizas menos enterradas que árboles) y si el suelo es más arenoso o arcilloso. VENTAJAS • Menos pérdida de agua por no estar expuesto al aire. • Menos malas hierbas porque la superficie se mantiene seca. • Más estética. • Permite el empleo de aguas residuales depuradas sin la molestia de malos olores. • Duran más las tuberías por no darles el sol. • Se evitan problemas de vandalismo INCONVENIENTES El principal inconveniente y que hace que haya que estudiar bien antes si ponerlas o no, es que se atascan los puntos de salida del agua. En particular, por la cal. Si tu agua es caliza, no se recomienda el uso de riego subterráneo. Las raíces también se agolpan en las tuberías. Para evitarlo se usa herbicida como el Treflan. Cintas de exudación (tuberías porosas) Las cintas de exudación son tuberías de material poroso que distribuyen el agua de forma continua a través de los poros, lo que da lugar a la formación de una franja continua de humedad, que las hace muy indicadas para el riego de cultivos en línea. Humedecen una gran superficie y es especialmente interesante en suelo arenoso. Puede utilizarse en el riego de árboles. Las presiones de trabajo son menores que las de los goteros. Esto hace necesario el empleo de reguladores de presión especiales o microlimitadores de caudal. Las cintas de exudación se pueden atascar debido a las algas y a los depósitos de cal (aguas calizas). Por tanto, requieren tratamientos de mantenimiento. Microaspersores Para textura arenosa son preferibles los microaspersores van muy bien porque cubren más superficie que los propios goteros tradicionales, por ejemplo, para regar frutales. Este sistema de riego es idóneo para macizos de flores, rosales, pequeñas zonas, etc. Riego con manguera Regar con manguera supone tenerla en la mano muchas horas. Para el Césped está claro que es el peor sistema. Además no se consigue una buena uniformidad, a unos sitios les cae más agua que a otros. No obstante, a muchas personas les gusta regar con manguera. Consejo: compra mangueras hechas con un material que no se dobla, no coje pellizcos que interrumpen el riego y son tan molestos para moverse.

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1. Luz 2. Viento 3. Humedad del aire 4. Sustratos 5. Riego de macetas 6. Abona para macetas 7. Limpiar las plantas 8. Aireado 9. Poda 10. Plagas y enfermedades 11. Cambio de maceta [图片]1. Luz • Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra. • Las plantas con flor, en general, necesitan más sol. • Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores. • No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior. • Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro). • Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre. [图片]Falta de luz ¿Tus plantas florecen poco? ¿Tienen un crecimiento alargado? ¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo? Son síntomas de falta de luz. 2. Viento Los vientos fríos del norte. Los vientos cálidos que secan las plantas. El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto. En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras. 3. Humedad del aire Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos. Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son: Agrupándolas para crear un microclima húmedo. Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto. 4. Sustratos • Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos. • No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas... • Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales. • Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado. Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen. • No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales. 5. Riego de macetas • Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse. • Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante. • Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son: Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto. Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos. Medidores de humedad que se pinchan. También orienta. • Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada. • Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras. • Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada. • Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto. • Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta. • También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo. • En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad. • Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días. • Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán. • Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta. Consejos para ahorrar agua 1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos). 2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato. 3. Sombrea las especies más sensibles al calor. 4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo. 5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.

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