动态第896页 - 绿手指 - 养花技巧、花生病了怎么办、花园打理和设计

2017年08月26日

El mal cultivo de plantas ocasiona efectos negativos. Por ejemplo: [图片]El empleo masivo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio y hay riesgo para las personas y los animales. El consumo excesivo de agua en el riego, especialmente para el césped y en regiones donde es un recurso escaso. La utilización de nitratos (son fertilizantes altamente solubles) que se infiltran y contaminan aguas subterráneas o acuíferos. La gran cantidad de residuos vegetales que se incineran o se llevan a vertederos sin aprovecharse. Estos y otros problemas nos llevan a reflexionar y a plantearnos un nuevo concepto: LA JARDINERÍA ECOLÓGICA. Con esta denominación designamos modos de construir jardines y técnicas para mantenerlos de una manera racional y respetuosa con el entorno. La Jardinería Ecológica intenta ahorrar agua, productos fitosanitarios y abonos; fomenta hábitos y actitudes que contribuyen a la conservación y protección del medioambiente y de la salud. En esta página enumeraré a modo de resumen los puntos en los que se basa para que tengas una visión global; en páginas posteriores tendrás explicaciones más detalladas. Te sugiero que pongas en práctica algunas, si no todas, de las ideas aquí contenidas. Criterios básicos de la Jardinería Ecológica [图片]1. Diseño del jardín • Utiliza preferentemente plantas autóctonas. Por ejemplo, si vives en un clima de tipo Mediterráneo, especies como el Romero, Tomillo, Salvia, Espliego, etc., son todas ellas autóctonas. Hay centenares para elegir con diferentes formas, texturas, portes, colores, clima y suelo. • La ventaja del uso de especies autóctonas es que requieren menos mantenimiento puesto que son más resistentes a la falta de agua, a los suelos, a las plagas, a las enfermedades, etc.. • Si dispones de poca agua para regar, Cactus y otras Crasas son las más duras. • Según las características fisico-químicas del suelo (textura, pH, riqueza en materia orgánica, etc.) elige las especies más adecuadas a él. Por ejemplo, si resulta que tu suelo es calizo (por ejemplo, pH 8), no te empeñes en plantar una Azalea que exige suelo con pH ácido, menos de 6,5, intentando bajar el pH original de 8; es ir contracorriente. • Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua: Una zona seca donde estén juntas las especies autótonas y xerófitas. Una zona de riego medio donde se agrupan plantas con necesidades medias de agua. Una zona húmeda para las que precisen riego regular (si es que las incluyes en el jardín, puede ser todo de "zona seca"). • Para ahorrar agua protege del sol con sombra: árboles o una pérgola con trepadoras. • Protege del viento, ya que es otro secante para las plantas. Setos, masas de árboles, vallas, lámina de brezo, cañizos, etc.. • No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño. • Crea grupos y macizos similares a los que la Naturaleza forma en el campo. Los grupos tupidos de plantas crean microclimas para retener humedad, dar sombra al suelo, proteger las plantas pequeñas del viento y evitar malas hierbas. • En los bordes del césped que es donde cae más agua, aprovéchalo para plantar la que más agua necesiten. • Usa Plantas Tapizantes, también llamadas Alfombrantes, para cubrir el suelo. • Utiliza materiales naturales, baratos y duraderos en la construcción del jardín. Por ejemplo, las ramas gruesas y troncos pueden servir para decorar. • Coloca farolas y balizas fotovoltaicas que se alimentan de energía solar. 2. Riego • Evita en todo momento el despilfarro de agua. • Las plantas autóctonas viven con el agua de lluvia, por tanto, poco o ningún riego necesitan, excepto al principio que deberán regarse para que arraiguen bien y superen los primeros veranos. • Con el sistema de riego por goteo se ahorra agua y las plantas aprovechan mejor toda la que les llega al ser localizado. • Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol. • El riego automático con programador permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento. • Acostumbra tus plantas a poco riego. Si quieres convertir un jardín "normal" a uno de poco riego hay que "acostumbrarlas" progresivamente en varios años. • En los suelos arenosos riega con más frecuencia y menos cantidad para que se pierda menos agua fuera del alcance de las raíces por infiltración. Para arenosos el riego por goteo es ideal. • La reutilización del agua depurada, aguas residuales urbanas e industriales, se están usando con éxito en campos de golf. 3. Abonado • En Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos convencionales porque los nitratos contaminan las aguas subterráneas. • El exceso de fertilizantes originan una brotación excesivamente tierna y hace a las plantas más propensas a plagas como Pulgones o Ácaros. • En el cultivo ecológico se abona con abonos orgánicos y abonos minerales naturales. • Por otra parte, las plantas autóctonas apenas necesitan abonos. • Elabora compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de la poda, el césped segado, hojas, restos de comidas, etc.. • Incluso si dejas en el suelo los restos de las propias plantas, triturándolos previamente en el caso de las ramas finas, sirve como abono, aunque es preferible compostarlo. • En jardines naturales se deja la base de los árboles llena de hojarasca. 4. Acolchado • El acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales, a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor. • Materiales para acolchado o mulching: - Cortezas de pino trituradas - Acículas de pino - Turba, mantillo, compost - Hojas - Hierba - Gravas y guijarros de colores - Puzolana volcánica negra - Paja, serrín... • El acolchado ahorra trabajo porque hay que regar menos al conservarse la humedad de la tierra, salen menos hierbas y no hay que labrar el suelo. 5. Hierbas adventicias • Antes de plantar o sembrar labra bien el terreno y saca a mano todos los estolones, bulbillos y rizomas que encuentres. • Algunas hierbas espontáneas resultan hermosas cuando florecen y se pueden dejar. • Evita el uso de herbicidas.• Las Hierbas Perennes que rebrotan una y otra vez, agótalas a base de escardas con la azada cada vez que salgan, se irán debilitando progresivamente y cada vez habrá menos. • En árboles y frutales es preferible segar las hierbas dejando los restos como acolchado que aportarán nutrientes y vida a la tierra. • El acolchado en la base de las plantas con cortezas de pino, paja, compost, estiércol, turba, grava, etc. es otro método para evitar los hierbajos. • Una malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas... • Cubre el suelo con Plantas Tapizantes que impiden la brotación. 6. Césped • El césped es el principal consumidor de agua del jardín. • El césped requiere mucho mantenimiento: riego, abono, siega, perfilado, aireado, escarificado, resiembras, control de plagas y hongos. • El césped está contraindicado en Jardinería Ecológica. • Hay otras alternativas para cubrir el suelo: - Plantas Tapizantes - Masas de arbustos - Cortezas de pino - Gravas y áridos decorativos - Pavimentos • Si no vas a renunciar a él, destina una superficie pequeña, lo imprescindible para las necesidades familiares, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más. • Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en esos sitios Plantas Tapizantes. • Escoge una mezcla de césped que sea resistente a la sequía. • Acostumbra al césped a poca agua para que sus raíces profundicen más. No riegues con tanta frecuencia. • Menos césped significa menos uso de máquina cortacésped y desbrozadora para hacer los filos, de manera que se minimiza el consumo de combustible fósil y también la emisión de ruido y gases. • Los céspedes también suelen tratarse con insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por tanto, mejor evitarlos. 7. Plagas y enfermedades en Jardinería Ecológica (cont.)

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Miss Chen

2017年08月26日

En esta página tienes una serie de consejos básicos referentes a las 6 labores principales que se hacen en jardinería. Léelos con atención, son muy prácticos. [图片]1. PLANTAR • No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño. • Excava hoyos amplios; saca todas las malas hierbas que puedas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo, estiércol, mantillo, compost, turba, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral (fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el primero en el momento de la plantación. • En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que se mantenga vertical. [图片]2. REGAR • Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores. • Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco profundas. • Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto. • Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos. • No mojes las flores porque durarían menos. • Siempre es mejor quedarse corto a pasarse. 3. ABONAR • Todos los años debes aportar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.)algún tipo de abono. • Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, guano, turba..., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral. • El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes. • Se recomienda añadir a la tierra, o pulverizar sobre las hojas, quelatos de hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto hazlo una vez al mes. • El césped abónalo con 3 aplicaciones/año. 4. ELIMINAR MALAS HIERBAS • Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota de los siguientes consejos: • En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado estético. • Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que no germinen semillas. • Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas totales tipo Glifosato. • Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más facilidad. 5. PODAR • Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como: - Ramas secas, rotas, enfermas. - Ramas que estorben el paso de personas. - Ramas que hayan crecido mucho (chupones). - Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz. - Flores y frutos pasados. - Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas. • Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados. • Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad de flores. • Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina... recórtalas tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se harán leñosas. 6. CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES • Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades. • Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control. • Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca. • Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas. • Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya. • La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no. • Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego. • Puedes usar Mariquitas para controlar parcialmente el Pulgón. Recoge todas las que veas (adultos y larvas), mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de Pulgón. • Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

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Miss Chen

2017年08月26日

Hay que diferenciar dos técnicas para hacer compost casero: [图片]Compostaje en jardín Consiste en producir compost en silos al aire libre, en contacto con la tierra. Compostaje urbano Producir compost a cubierto usando lombrices. Se obtiene el llamado humus de lombriz. Ambas técnicas están tratadas en INFOJARDIN. Sobre el compostaje en jardín dispones del artículo "¿Cómo hacer compost en jardín?", y a continuación estudiaremos el segundo caso, el compostaje urbano o vermicompostaje. Con un compostador urbano puedes hacer "humus" en un piso, sin malos olores y ocupando el mínimo espacio. Favorecerás el Medio Ambiente, ya que se reduce el volumen de residuos que se trasladan a vertederos e incineradoras y evitarás utilizar abonos químicos. Piensa que el 40% de la basura que genera diariamente una casa se puede compostar. También es un magnífico ejemplo de educación ambiental para los niños, que lo ven desde pequeños. [图片]1. ¿Qué es el humus de lombriz? Las lombrices comen restos vegetales, y lo que excretan, sus "cagaditas", se transforma en humus de lombriz o vermicompost de gran valor para el jardinero. Es un material de color negruzco, de textura similar a la borra del café, no huele, o si acaso, a mantillo de bosque, que es un aroma agradable. 2. ¿Para qué sirve el humus de lombriz? Se añade a la tierra y produce bastantes beneficios, tanto al suelo como a las plantas. Esponja los suelos arcillosos, apelmazados. Da consistencia a los suelos arenosos, demasiado sueltos. Ayuda a retener la humedad en la tierra. Mejora la porosidad y aireación para las raíces. Es un magnífico abono natural. Aporta los elementos nutritivos esenciales que necesitan las plantas: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro, Azufre, Boro... liberándolos poco a poco. 3. ¿Qué necesito para fabricarlo? 1. Un vermicompostador como el de la fotografía de abajo. Con estos recipientes se pueden reciclar entre 250 y 300 gramos de restos vegetales cada día. 2. Las lombrices rojas. Necesitarás comprar una cantidad para iniciar el proceso. 4. ¿Dónde ubico el vermicompostador? Puedes instalar el vermicompostador en la terraza, en el jardín, en el balcón, en la cocina, en el lavadero... donde quieras, ya que NO produce mal olor. El sitio más práctico será cercano a la cocina. Debe estar a la sombra. El sol provoca la muerte de lombrices, ya que no soportan temperaturas superiores a 35ºC. También pueden morir de frío. Por debajo de los + 5º, debes situarlo en un lugar más cálido. En caso de que no puedas trasladarlo, abrígalo con algo. Debe estar a cubierto de las lluvias para que no quede inundado. 5. ¿Cómo proceder? Aplicado al modelo de vermicompostador de la figura, se haría así: 1. Remoja la barra de fibra de coco que trae en un recipiente con agua caliente durante 10 minutos. 2.Coloca una bandeja perforada sobre la base recogedora de líquidos. 3. Pon el cartón del embalaje sobre la bandeja perforada. 4. Esparce la mitad de la fibra de coco remojada uniformemente sobre el cartón (guarda la otra mitad de fibra de coco). Si te suministran las lombrices con un lecho de estiércol, no hace falta la fibra de coco. 5. Entierra en la cama de coco que has hecho, aprox. 250 gr. de pequeños trozos de restos vegetales. 6. Añade las lombrices durante el día, ya que al ser sensible a la luz, ellas se introducirán hacia dentro. 7. Cubre todo con hojas de periódico húmedas o con un poco de césped. 8. Coloca la tapa sobre esta bandeja y guarda las demás para más adelante. 9. Las lombrices una vez hayan terminado de comer los restos de la primera bandeja, subirán a través de los orificios a la segunda en busca de alimento, dejando así, el compost a punto de utilizar en la primera bandeja. Una vez se quita el "humus" de la primera bandeja, esta se coloca vacía encima del compostador. 10. Cada bandeja que subas, debes poner un poco de humus de la bandeja de abajo en la de arriba. Las lombrices necesitan encontrar tierra entre las bandejas para subir. Si no lo haces así, los restos se descomponen en lugar de ser digeridos antes por las lombrices, y no es que huela mal, pero es un olor más fuerte de lo habitual. 6. ¿Qué puedo echar? Las lombrices sólo ingieren con facilidad material blando. • Restos de frutas y verduras: piel de frutas, sobrantes de ensalada, etc. • Restos de café, de té y bolsitas de infusiones, con papel incluido pero sin grapas. • Pelos de personas y animales. • Cartón de la huevera mojado y papel de periódico húmedo y troceado sobre la comida depositada. • Cáscaras de huevo machacadas. • Las fresas, melones y fruta dulce en general son su manjar preferido y lo que menos les gusta son los cítricos y plátanos que también comerán cuando hayan acabado lo que más les gusta. Las lombrices pueden proliferar y desarrollarse tanto con una dieta variada como si las alimentamos únicamente de posos de café, pero es mejor que sea variado. Podrás observar lo que les gusta más o menos. Es muy aconsejable triturar los restos o darle los alimentos en trozos para facilitar su ingestión. De esta forma, producirán el vermicompost mucho antes. 7. ¿Qué NO puedo echar? De entrada, todo lo que no sea materia orgánica, obviamente. Los restos de jardín se destinan al compostador normal de jardín, ya que las lombrices sólo comen restos orgánicos blandos. • Carne y pescado no les gusta y producen malos olores. • Lácteos, huesos y alimentos grasos, tampoco. • No eches plantas y frutas enfermas y gran cantidad de vegetales podridos. • No valen las cenizas o serrín de madera tratada. 8. ¿Qué cantidad de comida debo depositar? Alrededor de 250 gr. diarios es lo que se acostumbra a reciclar en un compostador urbano. Si en principio depositas más restos de los que pueden comer, puede haber problemas de olores. A medida que pasen los meses o años, y la población de lombrices crezcerá, se podrá aportar mayor cantidad. Por tanto, no deposites en el compostador mas alimento del que pueden consumir. Las lombrices comen la mitad de su peso cada día y doblan la población cada dos o tres meses. Empezando con 1000 lombrices, dentro de un año tendrás aproximadamente 3000. Llega un momento que no aumenta la población, regulan su reproducción adaptándola al espacio que disponen y a la cantidad de comida que aportamos. 9. ¿Qué factores debo controlar en la producción de compost? Para que las lombrices estén lo mas "cómodas" posible y su actividad sea máxima, la temperatura debe estar entre 18º y 25º C. En torno a 20º C es ideal. Tanto un exceso como una falta de humedad pueden condicionar el desarrollo de las lombrices. Se debe mantener la humedad en el 70-80 %. 10. ¿Tengo que regar? Los residuos vegetales contienen un 75% de agua, pero de todos modos hará falta echarle un cubo de agua cada 15 días. Cuando eches el agua, ten el grifo del compostador abierto y un cubo para recoger el fertilizante líquido que escurra. Este líquido lo puedes aprovechar para abonar las plantas directamente, sin necesidad de diluirlo. 11. ¿Hace falta que añada algún producto? No, sólo lo que tengan que comer las lombrices, aunque puedes contemplar la posibilidad de añadir un poco de cal agrícola o cenizas de leña si crees que hay demasiada acidez provocada por un exceso de cítricos. 12. ¿Es malo si sale moho? Si aparece moho sobre los restos vegetales es algo normal y hasta deseable. De hecho, las lombrices no pueden comer directamente los restos de alimentos que les echamos, ya que no tienen dientes y, por tanto, no los pueden masticar. Por ello, es muy importante que los residuos estén previamente "atacados" por otros organismos, como los hongos que producen el moho. 13. ¿Las lombrices salen del vermicompostador? No, nunca salen del recipiente porque es un recipiente cerrado y en él tienen todo lo que necesitan: alimento, humedad y oscuridad. 14. ¿Produce mal olor? No, nunca debe oler mal, al contrario, un agradable olor a bosque húmedo. De todas maneras ten la precaución de remover les restos vegetales cada cierto tiempo para evitar una falta de oxígeno en algún rincón del vermicompostador. 15. ¿Atrae a insectos? La actividad de las lombrices no atrae a los insectos siempre que tomes la precaución de enterrar los restos que les suministres, cubriéndolos con papel, césped, etc... De otro modo, pueden aparecer Moscas de la fruta, que aunque son inofensivas, resultan molestas. Las Moscas de la fruta sólo están cuando hay más restos de los que las lombrices pueden tragar. Intenta que no se te acumulen los restos de comida y no vuelvas a darles hasta que no se hayan comido lo anterior. Adicionalmente, si tapas con trozos de periodicos, restos vegetales u hojas de palmera parece que no proliferan tanto. Las hormigas, pulgones y otros insectos, se verán alejados del sustrato si el nivel de humedad es alto. Si observas la presencia de estos insectos, solo tienes que añadir agua. 16. ¿Quién les dará de comer si me voy de vacaciones? Aunque te vayas un mes entero, puedes dejar un exceso de comida en las bandejas superiores. Pon unos papeles de periódico mojados para que no quede seco el lecho de las lombrices y deja el grifo abierto con un cubo para recoger el agua. 17. ¿Cómo sé si está listo el humus de lombriz? Su aspecto será de un color negro o marrón muy oscuro, textura esponjosa, se deshace en las manos. La apariencia es similar a la del café molido. Dependiendo de la cantidad de restos que se pongan, el compost puede tardar 1 mes ó 3 en hacerse, pero constantemente se obtiene abono líquido que hay que disolver en agua para regar las plantas. Dilúyelo en tres partes de agua y aplícalo tanto a las plantas de exterior como a las de interior. El humus de lombriz, debido a su pH neutro, aplica sin miedo las cantidades de que dispongas, ya que no existe riesgo de quemar las plantas, ni siquiera a las jóvenes y delicadas. Si quieres, es posible almacenarlo en sacos de plástico. Al ser un producto estable puede permanecer almacenado mucho tiempo sin sufrir alteraciones. Se han de practicar unos agujeros en el envase con el fin de que pueda sobrevivir la flora bacteriana.

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2017年08月26日

Para hacer compost puedes aprovechar los residuos vegetales del jardín y del hogar en vez de tirarlos a la basura. El compost es un abono orgánico que te servirá para mejorar la tierra del jardín y para alimentar tus plantas. [图片]Se dice que por cada 100 kg de restos orgánicos se obtienen 30 kg de abono. Ahorrás fertilizantes químicos. El compostaje una actividad gratificante, ecológica y práctica 100%. ¡Anímate si aún no has empezado! 1. ¿Qué necesito para hacer compost? La forma más elemental es hacer un montón en un rincón del jardín o usar un cajón de listones de madera. Pero lo mejor es comprar un compostador prefabricado. Los hay de distintos materiales (plástico, resina, térmicos, etc.) y tamaños diversos. A la hora de elegir el tamaño, siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Deberás tener en cuenta datos como: Cuántas personas viven en la casa. Cómo es de grande el jardín o el huerto. Si predominan árboles de hoja caduca, de hoja perenne, si hay césped, etc. El consumo de frutas, verduras y ensaladas que tenéis en vuestro hogar. Si diariamente, si dos o tres días a la semana, etc. Aparte del compostador o silo, precisarás herramientas para voltear, tijeras de poda para cortar ramas y una pala para extraer el compost hecho. También es muy recomendable disponer de una máquina biotrituradora para las ramas gruesas que no se puedan cortar con las tijeras y para picar los restos vegetales y acelerar así su descomposición. Opcionalmente, te interesaría tener un termómetro de alcohol de hasta 100º (el de mercurio se puede romper y tendrías que tirar todo el compost) y un medidor de pH para tener más información sobre el estado del compost. [图片]2. ¿Dónde ubico el compostador? Deberá reposar directamente sobre la tierra. Por comodidad, elige un sitio cercano a la cocina. En la sombra es mucho mejor que en el sol, ya que si no, tendrías que regarlo con frecuencia para mantener la humedad. 3. ¿Qué puedo echar? Del jardín: Hojas, césped, hortalizas, paja utilizada como acolchado, ramas podadas (si las pasas por una triturada mucho mejor), serrín, etc. Las malas hierbas sólo si son anuales y no llevan semillas, porque las perennes que tienen estolones (ej. grama) o bulbillos (juncia o castañueña) o rizomas, puede mantener su viabilidad y brotar. Del hogar: Cenizas, posos del café o de té, infusiones con papel incluído, cáscara de huevo, frutas, verduras y hortalizas, periódicos no impresos en color, yogures caducados, tapones de corcho, papel de cocina, aceite de aliñar, pelos, etc. 4. ¿Qué no debo echar? • Carne, huesos y pescado. Produce malos olores. • Plantas y frutos enfermos o gran cantidad de vegetales podridos. Produce malos olores y putrefacción. • Los excrementos de animales domésticos y de personas. Lleva patógenos. • Ceniza y serrín de madera tratada o aglomerados. Colas y barnices. Esto es muy tóxico. • El resultado de pasar la escoba tampoco porque lleva metales pesados. • Por supuesto cualquier material que no sea orgánico y biodegradable: plásticos ,vidrio, etc..

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2017年08月26日

¿Qué echar en el compostaje? [图片]- Restos vegetales del jardín. - Recortes de siega de césped. - Restos de cosechas del huerto. - Basura orgánica: restos de infusiones, restos de frutas y verduras, cartones sin pinturas, cáscaras de huevo, servilletas de celulosa... - Restos de podas y de recortes de setos. - Malas hierbas sin florecer. Procura no echar plantas con semillas, y menos si son malas hierbas, ya que lo más seguro es que al año que viene broten en el lugar donde apliques el compost. - Hojas secas. [图片]Las cenizas suben mucho el pH de la pila de residuos (alcalinizan), por lo que sólo se pueden aportar en poca cantidad, sin abusar. Y ante la duda, mejor no aportar. Las ramas de las podas (rosales, romero, arbustos, setos) tritúralas o procura que sean lo más pequeñas posibles cortándolas en trozos con la podadora para el compotaje. Las cáscaras de huevo se tienen que espachurrar o cortar bien antes de echarlas. Las piñas de los pinos y cáscaras de coco casi que no se descomponen, porque son muy duras. No echar en el compostaje las heces de animales carnívoros, como perros y gatos. Conviene que la mezcla sea equilibrada, es decir, que haya aproximadamente 3 partes de materia verde rica en nitrógeno, y 1 de materia seca, rica en carbono, por ejemplo, hojas secas o ramas. Esta es la situación ideal, pero no es imprescindible. Guarda material rico en carbono, por ejemplo, las hojas que caen en otoño, para añadirlo al compost en primavera y verano. Una forma de acelerar el compost cuando hay poca materia verde es añadir un poco de abono nitrogenado como por ejemplo sulfato amónico u otros fertilizantes nitrogenados. Una cucharadita de café por cada 30 cms de altura de materia suponiendo que tu compostador tenga 1 m2 de superficie. ¿Cómo proceder en el compostaje? Si vas a compostar sobre cemento pon encima una buena capa de grava que facilite el drenaje. Sería malo que se te quedara encharcado. Deberías compostar mejor con el suelo de tierra. Para que no aparezcan moscas, al echar los restos de la cocina es mejor que hagas un agujero en el compost, echas los restos, y lo vuelves a tapar con lo mismo que habías levantado. Recuerda que el compost tiene que estar siempre húmedo para que los microorganismos actúen. Cuando se consume la mayor cantidad de agua es en los primeros periodos del compost, que es cuando sube la temperatura. Es cuando hay que estar más pendiente. Al principio mira bastante el compostador para que esté húmedo. Además si echas restos de verduras y césped, éstas mismas ya tienen suficientemente cantidad de agua para equilibrar el compostador. Hay que mojarlo cuando eches nuevo material seco, sobre todo si hay mucha materia "marrón" rica en carbono, como las hojas secas. Si está al sol en verano tendrás que regar más. Si está totalmente en sombra se riega poco. Es conveniente remover el compostaje para que esté aireado y no se pudra (lo notarías por el mal olor). Cada 15 días remueve mezclando lo más antiguo con lo reciente. Además aprovecha este momento para ir regándolo a intervalos, ya que cuando está muy lleno, aunque riegues, habrá sitios que no le llega el agua, y éstos se mantienen sin compostar. Recuerda que una vez finalizado el proceso de compostaje la mezcla resultante te ocupará un tercio del volumen inicial. ¿Cómo sé cuándo el compost está listo? Lo sabrás por el color oscuro que va cogiendo, porque dejarás de apreciar los materiales de partida, por su olor a tierra de monte, etc. En verano, en 3 meses ya tendrás un compost que te puede valer para hortalizas que acepten un compost fresco. En invierno algo más, aunque lo puedes dejar más tiempo para obtener compost más curado para otras aplicaciones.

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2017年08月26日

En este artículo te presentaré todos los tipos de abonos que puedes encontrar en el mercado. También citaré otros productos que sirven para mejorar el suelo. [图片](Las fotos que aparecen aquí son meros ejemplos escogidos al azar, no es que sean productos ni mejor ni peor que otros, ilustran el texto, simplemente). ABONOS ORGÁNICOS • Estiércoles • Guano, gallinaza, palomina... • Compost • Turba • Extractos húmicos • Otros abonos orgánicos FERTILIZANTES QUÍMICOS • Fertilizantes minerales convencionales • Fertilizantes organominerales • Fertilizantes de lenta liberación • Abonos foliares • Correctores de carencias BIOESTIMULANTES • Aminoácidos • Extractos de algas ENMIENDAS MINERALES • Azufre para bajar el pH del suelo • Calcio para subir el pH del suelo • Correctores de salinidad [图片]ABONOS ORGÁNICOS 1. Estiércol Lo hay de vaca, de oveja, de caballo, de cabra,... Puedes comprarlo de una granja directamente o en los centros de jardinería ensacados, algunos sin mal olor y, a veces, enriquecidos con minerales. 2. Guano, gallinaza, palomina, excrementos de murciélago,... Son productos similares a los estiércoles: deyecciones animales. 3. Compost El compost es un material obtenido a partir de restos vegetales y otras materias orgánicas sometidas a un proceso de compostaje (fermentación controlada). Tú puedes hacer compost casero con los residuos vegetales del jardín y de la comida. (Mira este artículo sobre "¿Cómo hacer compost?"). Si no, cómpralo en sacos. Para su elaboración se usan materiales muy variados como: cascarilla de cacao, el llamado humus de lombriz, fermentación de gallinaza, fermentación de estiércol de oveja, mezcla de materias vegetales compostadas, residuos agrícolas, mezclas variadas de estiércoles más turba más humus de lombriz, compostaje de orujo de uva, compostaje de estiércoles... Como vemos, son muchas las cosas empleadas para hacer industrialmente compost. El compost pueden venir enriquecido con Nitrógeno, Pósforo y Potasio y con micronutrientes (Hierro, Manganeso, Cobre, etc.). 4. Turba Hay dos tipos de turba: turba negra (la más habitual) y turba rubia (muy ácida, ph=3,5). Se emplean mucho como base para preparar sustratos para macetas y para hacer semilleros. También son buenas para adicionar al terreno. 5. Extractos húmicos Estos productos son menos conocido por el aficionado. Su uso en horticultura intensiva va en aumento, pero a nivel de jardines se emplea muy poco. Te sugiero que los pruebes y observes los resultados. Es una sustancia muy buena para al suelo: desbloquean minerales, fijan nutrientes para que no se laven, activan la flora microbiana con lo que aumenta la mineralización y favorecen el desarrollo radicular, etc.. En esencia, se trata de ácidos húmicos y fúlvicos extraídos de sustancias orgánicas. Es, digamos, la parte más selecta, lo que tiene mejores cualidades de la materia orgánica. 6. Otros abonos orgánicos • Residuos animales como huesos triturados, cuernos, harina de sangre,... • Residuos urbanos compostados (lodos de depuradora). • Restos de cosechas y paja enterradas. • Abonos verdes Consiste en cultivar una leguminosa para enterrarla y que aporte así nitrógeno al suelo. En suelo ácido va bien altramuces y para suelo calizo, veza, meliloto, guisante, habas, trébol y alfalfa. • Sustratos para macetas y semilleros No es propiamente un abono, sino el soporte para cultivar plantas ornamentales en maceta y para hacer semilleros. Los sustratos de cultivo se obtienen mezclando compost, enmiendas húmicas y turba enriquecido con fertilizantes minerales.

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Miss Chen

2017年08月26日

1.Aportar fertilizantes que contengan los nutrientes que están faltando. 2.Bajar el pH del suelo o sustrato. 3.Bajar el pH del agua de riego. [图片]1. Aportar fertilizantes Cuando las plantas empiezan a amarillear y tras estudiar los síntomas y conocer el pH del suelo o del sustrato y el agua de riego, podemos llegar a la conclusión de que se trata de una carencia de minerales, por ej., de Hierro. La identificación precisa siempre es difícil porque hay que conocer los síntomas propios de cada especie, pero se puede sospechar a partir del pH. Por ejemplo, si son hojas nuevas, pensamos en micronutrientes (Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso) y si son hojas viejas en macronutrientes(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio). Si la carencia es de Hierro (clorosis férrica), lo más eficaz es aportar un fertilizante especial llamado 'quelatos de hierro'. Si la carencia es de otros (Manganeso, Cobre, etc.) y no de Hierro o de varios a la vez, pues habría que aportar los fertilizantes que los contengan, preferentemente en forma de quelatos. Los quelatos de hierro, o de otros nutrientes, se caracterizan por tener una estructura química que evita su insolubilización en el suelo, están como "protegidos". Pueden aplicarse al terreno directamente o disolverse en agua y regar. Otra forma de aplicar los fertilizantes ante carencias es usando abono foliar, es decir, pulverizándolo sobre las hojas. Los abonos foliares resultan muy interesantes para micronutrientes (Hierro, Cobre, Manganeso, Zinc, Boro, Molibdeno) porque la planta necesita pequeñas cantidades, pero no tanto para macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio y Azufre) que sólo puede ser un complemento a las raíces. La clorosis férrica se puede paliar en 24 horas con abono foliar. [图片]2. Bajar el pH del suelo Aparte de echar los quelatos o abonos foliares y para no tener que gastar tanto en ellos, es muy bueno intentar liberar el Hierro y los demás micronutrientes que contiene el suelo alcalino pero que están insolubilizados y no pueden ser tomados por las raíces. Haber, hay, de todo, pero no están solubles, con lo que es como si no estuvieran para las raíces. Esto se consigue bajando el pH, es decir, acidificando el suelo. Se liberarán solos. Por ejemplo, si tu suelo tiene un pH 8 sería bueno llevarlo a 6,5, para lo que puedes hacer alguna de estas tres operaciones (a elegir): 1. Turba rubia Al plantar, por ejemplo, un macizo de arbustos acidófilos, quizás Brezos, mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con TURBA RUBIA (una marca es SPHAGNUM), que es un material muy ácido (ph=3,5). La proporción sería un 50% de tierra del jardín con un 50% de turba rubia. O bien, 1 kg de turba rubia por cada m2 de superficie. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. Esta forma de acidificar está bien para iniciar una plantación, pero si ya están plantados... no es fácil de aplicar sin romper raíces ni de resultados rápidos el acidificar en profundidad (20 cm.). 2. Azufre Otra opción para acidificar: mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO. Dosis: 90 grs/m2. No produce una bajada de pH inmediata, sino que tarda varios meses en hacer efecto. Aplica durante el otoño para que en primavera se note. En medianas y grandes superficies es lo que sale más económico, por ejemplo, para enmendar toda el jardín entero antes de plantar nada. El azufre es la enmienda clásica que se usa a nivel agrícola. Igual que con la turba rubia, a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento porque los suelos calizos neutralizan el acidificante aunque a menudo es suficiente para aliviar la clorosis férrica, por ejemplo. 3. Sulfato de hierro La tercera opción, y quizás la más práctica, es incorporar SULFATO DE HIERRO al suelo. El sulfato de hierro sirve para acidificar y adicionalmente para aportar algo de Hierro, aunque no mucho y su principal función es para bajar el pH. El sulfato de hierro es un producto muy barato y fácil de conseguir. A la venta se encuentra en forma granulada (color marrón) y en partículas más finas, como la fotografía superior (color verde manzana). Esta última presentación es la más interesante para disolver en agua, como ahora veremos. La forma granulada también se puede emplear, y de hecho así se hace en agricultura, por ejemplo, para bajar un poco el pH en una plantación frutal, pero no disolviendo en agua, sino mezclando con la tierra superficialmente, como si fuera un fertilizante normal. Compra mejor el sulfato "verde manzana". El plan consistiría en aportar al suelo el sulfato de hierro regando con agua que lleve disueltos 3 gramos por cada litro. Riega 1 vez al mes con esta agua al pie de las flores, arbustos o árboles. Con este tratamiento bajará el pH de la tierra. En invierno no hace falta echarlo. No uses el agua con sulfato de hierro para las macetas; más abajo tienes cómo hacerlo en macetas, se acidifica el agua con ácido cítrico en lugar de sulfato de hierro. Complementa el tratamiento del sulfato de hierro adicionando 3 gramos por cada litro de agua de quelatos de hierro (una cucharadita). Aplica una vez al mes también, pero en una semana distinta a la del sulfato. Con estos dos productos (sulfato de hierro y quelatos de hierro) las plantas acidófilas del jardín tendrán suficiente Hierro y los otros micronutrientes como el Manganeso o el Cobre gracias a la liberación que provoca el sulfato por bajar el pH del suelo. Quedará proporcionar el resto de elementos para completar la fertilización de tus plantas, es decir, Nitrógeno, Fósforo y Potasio con abonos convencionales o de lenta liberación. Recuerda que en suelos de los que estamos hablando, con pH elevado (alcalinos), es conveniente aumentar la dosis más de lo normal de Fósforo y Potasio puesto que una parte se pierde por insolubilización, como ocurre con los micronutrientes. Como acción complementaria para acificar algo más (bajar el pH) usa para el suelo, no para macetas, abonos acidificantes: sulfato amónico, nitrato amónico, fosfato amónico, etc. Recalcar que los suelos ácidos (pH<7) son fáciles de enmendar aportando caliza molida, pero los suelos alcalinos (ph>7) son mucho más difíciles de corregir por razones de química del suelo complejas que no vamos a entrar. La idea es que subir puntos de pH es fácil, pero bajar, no, porque tiende a revertirse a la situación anterior, lo que obliga a repetir el tratamiento. Sustratos Para bajar el pH de los sustratos usados en macetas, jardineras y todo tipo de contenedores se actúa sobre el agua de riego. El pH del substrato debe estar entre 5,5 y 6,5 para las plantas acidófilas como Gardenia, Hortensia, Azalea, Camelia, Rododendro,... y para muchas plantas de interior, pero si estás usando un agua alcalina trasmitirá su pH al sustrato y con el tiempo, terminarán igualándose ambos pH's. Esta alcalinización del sustrato provocará el amarilleo de las hojas (clorosis) por la deficiencia de Hierro u otros elementos. Por tanto, los consejos para cultivar plantas acidófilas en contenedor serían: Elige un sustrato que tenga un pH ácido. Esto lo debe indicar en la etiqueta. Venden algunos especiales para plantas acidófilas, por ejemplo, la llamada tierra de brezo, tierra de castaño, etc.. Otra opción es hacer una mezcla incluyendo turba rubia, que es muy ácida (pH=3,5). En cualquier caso, aunque el sustrato no lo compres como ácido y sea, digamos, "normal", incluso alcalino, siempre se puede enmendar si riegas continuamente con agua acidificada con ácido cítrico como veremos ahora. Lo ideal para no subir el pH del sustrato sería regar con agua sin cal o de lluvia (depósito, aljibe), pero si no la tienes, deberás acidificarla con ácido cítrico o vinagre. 3. Bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico Hemos visto hasta ahora dos acciones para contrarrestar los efectos del pH alcalino: 1. Aportar los nutrientes que falten 2. Bajar el pH del suelo Nos queda la tercera acción: bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico (si es que es alcalina, si no, nada). El ácido cítrico tiene un papel equivalente para las macetas al sulfato de hierro para el suelo, es decir, acidificar, bajar el pH. Con el ácido cítrico puedes ajustar el pH del agua y regar luego con ella. Si por ejemplo, consigues poner el agua con un pH=5, al regar con este agua una y otra vez, el sustrato acabará con pH=5. No añadas sulfato de hierro en sustratos como se hace en el suelo; es mejor evitarlo porque se puede "quemar" la planta si no se ajusta bien la dosis. El ácido cítrico tiene el aspecto del azúcar y lo puedes comprar en alguna droguería o establecimiento de productos químicos. Otra opción es el vinagre, pero sale más caro. Procede así con el ácido cítrico: 1. Prepara un bidón de unos 50 litros de capacidad por lo menos. 2. Llénalo con el agua que estés usando. 3. Echa una cucharada de ácido cítrico para esos 50 litros más o menos y remueve bien. Ya tendrás un agua ácida. Puedes medir el pH con tiras de papel indicador de venta en farmacias para comprobarlo. 4. Riega siempre con ella y tras hacerlo varias veces, el sustrato ya se habrá acidificado. 6. Para complementarlo, añade a la maceta 1 vez al mes (invierno no hace falta), quelatos de hierro. Ten cuidado con las manchas en la ropa y el suelo de los quelatos. Pon un plato debajo de la maceta para recoger el drenaje. Si con los quelatos de hierro sigues apreciando amarilleos, considera los demás microelementos: Manganeso, Zinc, Cobre, Boro y Molibdeno.

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2017年08月26日

¿Qué es el pH? [图片]El ph es un característica muy importante que tienen todas las tierras, los sustratos para macetas, jardineras, etc. y las aguas de riego. El pH se expresa con un número y puede estar comprendido entre 1 y 14, pero en el 99% de los casos estará entre 3 y 9. Suelo ÁCIDO tiene un pH menor de 7. Suelo NEUTRO tiene un pH igual a 7. Suelo BÁSICO o ALCALINO: pH mayor de 7. Por tanto, si decimos: "Este suelo tiene un pH 6"; significa que es ácido. O: "Este suelo tiene un pH 8,2"; significa que es básico o alcalino. El pH neutro, aunque se indique el 7 como valor teórico, normalmente se considera neutro si está entre 6,5 y 7. El mejor pH para la mayoría de las plantas oscila entre 6,5 y 7, es decir, neutro. Algunas, llamadas acidófilas, lo prefieren inferior a 6, y otras (calcícolas), son felices con un pH superior a 7. Aquí tienes una lista de arbustos que no les gusta el suelo alcalino. ¿Cómo se determina el pH? [图片]He mencionado antes tres pH's: El pH del suelo El pH del sustrato (los usados para macetas, jardineras, etc.) El pH del agua de riego La determinación en el caso de una tierra o sustrato se puede hacer de las siguientes formas (para aguas, lo tienes un poco más abajo): 1.Puedes llevar a analizar la tierra a un laboratorio de suelos. Es lo mejor, pero no se suele hacer a nivel de jardín particular. 2. Usar unos kits económicos que traen unos reactivos para echar a una muestra de tierra y comparando color averiguar el pH. El pH puede ser ácido, neutro o alcalino. Si es alcalino, lo más probable es que contenga mucha cal (suelo calizo). 3. Coger un poco de tierra, echarla en un vaso con agua destilada, remover bien y al cabo de un rato introducir en el líquido una tira de papel o de cartón indicadora de pH (venta en farmacias, por ej.). Según el color que tome tendrás si es ácido, neutro o alcalino. 4. Verter vinagre, 'Sulfatán' (producto de limpieza) o ácido clorhídrico diluido sobre una muestra de tierra. Esto ofrece una estimación aceptable por la reacción que produce: Si la efervescencia que se produce es fuerte, se dice que el pH es mayor de 7,5 y el suelo es alcalino o calizo. Si la efervescencia es pequeña (algunas burbujitas), el pH rondará 7. Si no produce efervescencia (no salen burbujitas) es un suelo de pH neutro (pH 6,5-7) o ácido (pH menor de 6,5). Para saber el pH del agua de riego puedes: - Llevar una muestra a un laboratorio que analicen aguas. - Usar papel de tornasol. - Emplear unos instrumentos llamados ph-metros, aunque hay que tenerlos bien calibrados para que sean fiables. ¿Para qué es interesante saber el pH de un suelo, sustrato o agua de riego? El pH influye en el suelo o sustrato en varios aspectos, pero el más significativo y el que vamos a estudiar aquí es en la disponibilidad de nutrientes. Es decir, la influencia del pH en la mayor o menor cantidad de nutrientes (Fósforo, Potasio, Hierro, Cobre, Boro... hasta 13) que hay en un suelo para que lo puedan tomar las raíces de las plantas. Por ejemplo, en un suelo puede haber mucho Fósforo, pero si no está soluble, a la planta no le sirve para nada ya que no lo puede tomar. Pues el pH influye en la solubilidad del Fósforo y de los demás minerales y, siguiendo con el ejemplo, en suelos alcalinos, hay una gran parte de Fósforo insolubilizado y en estos suelos existe mayor riesgo de carencias de este elemento que uno que sea ácido o neutro. Repito: los pH's extremos pueden (no necesariamente) provocar la escasez de unos u otros nutrientes y las plantas lo acusarán amarilleando las hojas, floreciendo menos, dando menos frutos, disminuyendo el crecimiento, etc., etc.. El problema se agrava si son pH's más fuertes, tanto muy ácidos (pH=5 o menor) como muy alcalinos (pH=8 o mayor). Veamos cada una de las tres situaciones: a) Suelo ácido (pH<7) b) Suelo neutro (pH=7) c) Suelo alcalino (ph>7) a) Si tu suelo es ácido (pH<7) En España, Galicia o Extremadura, por ejemplo, son regiones que por su naturaleza geológica abundan los suelos ácidos. Estos suelos son ideales para plantas acidófilas como Azalea, Rododendro, Hortensia, Camelia, Brezo, Gardenia, etc.. Un terreno ácido tiene el problema de que pueden escasear los siguientes nutrientes: Fósforo Calcio Magnesio Molibdeno Boro Saber determinar si las plantas están sufriendo carencias de alguno de estos elementos no es nada fácil, hay que conocer la sintomatología específica, pero partiendo de que el suelo es ácido, será una pista importante y, en su caso habría que: 1.Aportar los nutrientes que están faltando mediante fertilizantes. 2.Además, subir el pH adicionando caliza molida. Por el contrario, en los suelos ácidos abunda el Hierro, el Manganeso, el Zinc y el Aluminio, e incluso pueden producir toxicidad por exceso. Si fuera muy ácido, es decir, con un pH<5,5, SÓLO se podrían plantar acidófilas, y sería más que conveniente subir ese valor de pH si no queremos limitarnos a un puñado de especies, las acidófilas. Se sube incorporando caliza molida, lo que se llama hacer un 'encalado'. b) Si tu suelo es neutro (pH=7) Irán bien la mayoría de especies de plantas. Las acifófilas si bajas algo el pH estarán mucho mejor. En cuanto a los nutrientes, hay una óptima disponibilidad de todos los que las plantas necesitan normalmente, sin descartar alguna carencia puntual independiente del pH. c) Si tu suelo es básico o alcalino (pH>7) Aquí suele haber bastantes problemas por ser una situación muy frecuente. Las acidófilas mencionadas anteriormente no irán bien casi con seguridad; las hojas amarillearán y darán pocas flores. Esto se debe a que en los suelos alcalinos escasean varios elementos solubles esenciales para todo vegetal: Hierro Manganeso Zinc Cobre Boro Pero no sólo las acidófilas (Hortensia, Brezo, Gardenia, etc.) pueden acusar estas carencias de Hierro, Manganeso y otros, sino muchísimas plantas más. Por ejemplo, un Naranjo, un Limonero, un Hibisco, un Rosal, etc., etc.. • Lista de árboles que NO deben plantarse en suelo alcalino. • Lista de arbustos que NO deben plantarse en suelo alcalino. Los síntomas de carencias de nutrientes en plantas son variados y como decía antes con los suelos ácidos, no es fácil saber exáctamente de qué elemento o elementos concretos se trata. El Hierro, por ejemplo, se suele manifestar inicialmente con un amarilleo de la hoja permaneciendo los nervios verdes. Más adelante la hoja se vuelve completamente amarilla. Se aprecia en las hojas jóvenes, no en las viejas, al menos en una primera fase, en clorosis avanzadas quedan amarillas todas las hojas, las nuevas y las viejas. Por tanto, si las hojas de tus árboles y arbustos amarillean, una de las posibles causas es por carencia de Hierro y/o de otros microelementos (Manganeso, Zinc, Cobre y Boro) provocada por estar plantados en suelo alcalino (ph<7) que los insolubiliza (no absorbible por las raíces). Es una posibilidad, hay que estudiar bien si es carencia de micronutrientes o es otra la razón, por ejemplo, un exceso de riego. ¿Qué hacer si se produce esta situación? Bueno, en primer lugar se podría haber evitado de conocer el pH antes de elegir las especies a plantar, y descartar las que no fueran adecuadas. Por ejemplo, si te gusta mucho un Rododendro y tu suelo tiene un pH=8, olvídate de plantarlo en esa tierra alcalina y hazlo mejor en un buen macetón con sustrato ácido. No obstante, hay personas que quieren, a pesar de todo, cultivar determinadas plantas aunque su suelo natural no sea apto para ellas. En este caso tendrán que hacer lo que sigue más abajo. El problema común es que una vez se manifiestan los síntomas (a veces varios años, por ejemplo, en árboles frutales), y como no se va a arrancar la plantación, hay que buscar un remedio que consiste en estas 3 acciones: 1.Aportar fertilizantes que contengan los nutrientes que escaseen: Hierro, Zinc, Potasio, Manganeso, etc.. 2.Bajar el pH del suelo. 3.Bajar el pH del agua de riego, si es que estás regando también con una que es alcalina (contiene mucha cal). Veamos cómo se hace esto aplicado al suelo, a los sustratos y al agua de riego.

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2017年08月26日

Veamos elemento por elemento, sus síntomas y la manera de solucionar las deficiencias. [图片]Nitrógeno (N) El nitrógeno es un elemento que da vigor a las plantas y abundancia de hojas. Síntomas • Empieza primero por las hojas más viejas, las inferiores (en el caso del Hierro, empieza por las más jóvenes, que son los brotes). • Se ven hojas más claras de color verde pálido, que va tornándose en amarillo, incluyendo las nerviaciones. Aunque la clorosis llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas. • Si la deficiencia continúa las hojas inferiores caen. • No crece, el follaje es escaso, aunque puede florecer con cierta abundancia. En definitiva la planta tiene un aspecto raquítico y amarillento. • Estos mismos síntomas también pueden producirlo Nematodos, asfixia radicular, daños en raíces, otras carencias, etc. por lo que hay riesgo de confusión. Solución • Aplica fertilizantes nitrogenados. Sirven los fertilizantes completos N-P-K para plantas verdes o cualquiera que posea bastante Nitrógeno (N). • En los casos en que se desea una acción muy rápida, puede tener buenos efectos el nitrógeno en forma de nitratos, por ejemplo, Nitrato amónico, Nitrato cálcico, Nitrato potásico, etc.. • Los abonos orgánicos, coo el estiércol, mantillo, compost, guano, humus de lombriz, compost, etc., proporcionan Nitrógeno a medida que se descomponen. Abona cada año con alguno de estos productos. [图片]Excesos de Nitrógeno • Produce un crecimiento exagerado y color verde intenso. • Se forman plantas débiles con tejidos tiernos, y, por tanto, más propensas a las plagas y enfermedades, al viento, a la lluvia, al granizo, a las heladas... • Las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, son más sensibles a los ácaros (una plaga). • La floración es escasa por el predominio de hojas (muchas hojas y pocas flores). • Flores incompletas, sin estambres o sin pistilos. Caída de flores y frutos. Frutos con color anormal. • Aparece gomosis en árboles frutales (exudación de goma por tronco y ramas). • También se deprime la absorción de Fósforo, Potasio, Cobre y otros. Fósforo (P) Síntomas • La deficiencia de Fósforo suele comenzar en las hojas inferiores, al igual que el Nitrógeno, que son más viejas. • Hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura característicos y llegan a secarse. • Además, el número de brotes disminuye, formando tallos finos y cortos con hojas pequeñas. • Menor desarrollo radicular, menor floración y menor cuajado de los frutos. • No parece causar daños el exceso de este elemento. Causas • En los suelos calizos (pH alto) el fósforo se insolubiliza en parte, no estando a disposición de las plantas. La cal provoca su bloqueo. • En los suelos ácidos, los fosfatos también resultan insolubilizados en forma de fosfatos de hierro. Solución • Abonar con un fertilizante rico en Fósforo enterrándolos ligeramente para que queden más cerca de las raíces, ya que tiene poca movilidad en el suelo. • Todos los abonos completos para plantas con flores, geranios, rosas, etc. incluyen Fósforo y también sirven. • La fertilización fosfórica debe ser algo más elevada de lo normal en suelos calizos para evitar las retrogradaciones a Fósforo insoluble. Necesidad de añadir altas dosis para una baja utilización. Potasio (K) Síntomas • Los primeros síntomas de su carencia, cuando todavía es leve, se observan en las hojas viejas; pero cuando es aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse. • Lo más típico, son los bordes y puntas de las hojas más viejas secas después de amarillear (ver fotos superiores). • Son síntomas parecidos a la deficiencia de Magnesio, pero los del Potasio se centran más en los bordes. • Quizás hojas jóvenes rojizas. • Se reduce la floración, fructificación y desarrollo de toda la planta. • El Potasio (K) aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía y al frío; si falta, será más vulnerable a estos agentes. • La carencia de Potasio es mucho más frecuente en los suelos arenosos debido a que se lava este elemento fuera del alcance de las raíces con la lluvia y el riego continuado. También en suelos con mucha cal puede escasear. • No hay excesos de Potasio que produzca toxicidad en la planta, puesto que serían necesarias cantidades muy grandes de abono. Sin embargo,tanta abundancia de Potasio puede provocar la carencia de Magnesio por antagonismo con él. Solución a las carencias de Potasio • Usar fertilizantes con alta proporción en Potasio, ya sean complejos N-P-K o simples como el Sulfato potásico. • En árboles frutales se puede pulverizar varias veces sobre el follaje con Sulfato Potásico en solución al 2 %.

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2017年08月26日

El tema de la nutrición vegetal es muy importante. Concretamente, en este artículo vamos a estudiarlas carencias de nutrientes. [图片]Esto consiste en que a la planta le está faltando uno o varios de los 13 elementos esenciales que necesitan todos los vegetales para sobrevivir. Es un tema más técnico, pero quien quiera alcanzar un cierto nivel como jardinero, debe conocerlo. En estas páginas lo vamos a ver de una manera general, y en otros artículos específicos se estudiarán las carencias del Césped, de las Palmeras, de los Cítricos y referencias dentro de lasfichas de cada especie que se vayan publicando en la web. Lo más importante es que conozcas (por si no lo sabías) que, cuando una planta está mal, otra de las posibilidades a contemplar es que puede ser por la falta de alguno o varios de los nutrientes(carencia). Por ejemplo, hojas amarillas es síntoma de exceso de agua, sequía, etc., pero también podría ser por una deficiencia de Nitrógeno, de Hierro, de Magnesio... Tenlo en cuenta. 1. Los Elementos químicos esenciales Estos son los 13 elementos esenciales que necesitan todas las plantas para vivir. Los toman principalmente del suelo. Pueden tomar muchos otros, pero estos 13 son imprescindibles: [图片]Macronutrientes • Nitrógeno (N) • Fósforo (P) • Potasio (K) • Calcio (Ca) • Magnesio (Mg) • Azufre (S) Micronutrientes • Hierro (Fe) • Zinc (Zn) • Manganeso (Mn) • Boro (B) • Cobre (Cu) • Molibdeno (Mo) • Cloro (Cl) Los Macronutrientes los absorben en grandes cantidades, mientras que los Micronutrientes lo hacen en mucha menor proporción, aunque ambos son igualmente necesarios. En los suelos están presentes todos ellos en mayor o menor cantidad; además, nosotros con los fertilizantesaportamos Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro, etc.. Sin embargo, hay veces que las plantas sufren la falta de alguno o de varios de ellos, entonces se produce la carencia, mostrando síntomas diversos, como hojas amarillas, un menor crecimiento, menos flores, deformación de frutos, etc. Por ejemplo, una de las deficiencias más comunes es la del Hierro, llamada clorosis férrica, que se manifiesta por el amarilleo de las hojas permaneciendo los nervios verdes. 2. Causas de las carencias minerales ¿Por qué se producen las carencias? Tres razones principales: Porque hay poca cantidad en el suelo de ese o esos elementos (suelo pobre). Porque el pH del suelo es alto o bajo y mantiene al elemento insoluble. Porque otros elementos antagonistas lo bloquean. Explicación de cada causa: • Porque el suelo es pobre Simplemente el suelo contiene poca cantidad del elemento en cuestión y por eso se produce la carencia. En todos los suelos siempre hay algo, pero a veces es demasiado poco para lo que necesita la planta. Imagínate un suelo que es pobre de por sí y que nunca se abona. Cada año las plantas emiten nuevas hojas, flores, frutos... llegará un momento en el que se agoten los nutrientes. Otro caso: un suelo arenoso sometido a un lavado continuo por lluvia y riego; si no se abona, también se terminará agotando. La mayor o menor riqueza del suelo afectará según la especie vegetal, porque hay unas que son grandes consumidoras de nutrientes y otras viven felices en un suelo pobre (ejemplo, los Cactus). • PH del suelo alto o bajo que mantiene insolubles a los elementos minerales Esto significa que el elemento ( Hierro, Fósforo, Manganeso, etc.) está en el suelo en cantidad suficiente, pero no está disuelto en agua. Es decir, haber, hay, pero no está disponible para las raíces porque se encuentra en gran medida insolubilizado como mineral (imagínate una piedrecita por así decirlo) y en este estado, para las raíces es como si no estuviera, puesto que no pueden absorberlo. En la solubilidad de los nutrientes influye decisivamente el pH. Por ejemplo, en los suelos que tienen un pH alto, es decir alcalinos (calizos), es muy común la carencia de Hierro (Fe), ya que con este pH el Hierro está poco soluble en agua. • Antagonismos Haber, puede haber de un determinado elemento en el suelo, pero existen otros elementos que lo bloquean por un efecto químico. Es lo que se llaman antagonismos. No es tan frecuente pero a veces se da. Los casos más importantes de antagonismos son: Un exceso de Potasio en el suelo reduce la disponibilidad de Magnesio. Puede haber mucho Magnesio en el suelo, pero si el Potasio es superabundante, la planta no dispondrá de Magnesio. Suelos con contenido excesivo de Potasio es muy posible que se nos presente problemas de carencias de Magnesio por antagonismos con el Potasio. También el caso contrario: si el Magnesio es elevado, lo más probable es que exista carencia inducida de Potasio. El exceso de Calcio puede interferir la asimilación de Magnesio produciendo una carencia de éste. Un exceso de Sodio (Na) produce deficiencia de Calcio y Magnesio, lo que se traduce en cultivos arbóreos en fuertes defoliaciones. 3. Síntomas Entramos en los síntomas y cómo enfrentar el problema. El proceso sería: 1. Vemos una planta con síntomas de que algo le pasa; por ejemplo, las hojas se aprecian amarillentas, crece poco, etc.. 2. Puede ser por una carencia de nutrientes o puede ser cualquier otro mal, como el riego excesivo, un ataque de hongos, substrato demasiado salino, que esté pasando sed, etc., etc. Por tanto, el primer paso será dilucidar si se trata de una carencia o no. De una manera general, los síntomas de carencias se distinguen de otros daños (por ejemplo, virus, ataques de insectos, hongos, quemaduras por tratamientos mal realizados, etc.) en que suelen manifestarse en forma de una disposición simétrica en las hojas. 3. Analizando la situación, supongamos que sospechamos de una carencia de nutrientes. Ahora surgen dos preguntas: ¿De qué elemento concretamente se trata? El color amarillo en una hoja puede ser síntoma de carencias de Nitrógeno, Hierro, Manganeso, Zinc... hasta 13. ¿Cuál de ellos es? Si crees que es Hierro y aportas un fertilizante rico en Hierro para corregirlo pero en realidad la carencia es de Nitrógeno, no habrás solucionado nada. Es corriente considerar todas las clorosis como clorosis férricas, y por eso no todas las aplicaciones son eficientes. Hay que afinar en la determinación. ¿La carencia es de un solo elemento o son varios al mismo tiempo? A veces, puede existir más de una deficiencia a la vez, lo cual complica mucho el diagnóstico, haciéndolo casi imposible de reconocer. Hay que decir que aunque para cada elemento existen síntomas específicos, reconocer los síntomas carenciales no es nada fácil, como veremos al estudiar elemento por elemento. Se necesita haber visto muchos casos previamente. Un ejercicio interesante que te recomiendo es fijarte a menudo en tus plantas, en las de otros jardines, en parques públicos, etc. y cuando veas alteraciones en hojas, intentar descubrir si eso es una carencia mineral o no, y en caso positivo, de qué nutriente. Mira también muchas fotografías en Internet, en libros y revistas técnicas. Aquí tienes un sitio con muchas imágenes: http://hort.ifas.ufl.edu/nutdef/elemsci.HTM Copper = Cobre Iron = Hierro Sulfur = Azufre 4. Lo más fiable para un diagnóstico es llevar una muestra de hojas a un laboratorio especializado que hagan análisis foliares y una muestra de tierra para hacer un análisis de suelo. Esto en jardinería particular no se suele hacer, pero en agronomía moderna es frecuente, en particular para cultivos de invernadero y frutales. 5. El análisis de hoja detecta la desproporción de cierto elemento y elanálisis de suelo ofrece datos para sospechar de una carencia o de otra. Por ejemplo, si en el análisis de suelo, uno de los parámetros analizados, el pH, sale que es muy alto o muy bajo, hay riesgo de carencias. O si el análisis dice que es un suelo pobre en Fósforo o en Potasio o en Magnesio o existe descompensación entre ellos, pues son datos muy relevantes en este sentido. 6. Hay plantas más propensas que otras a la clorosis. Por ejemplo: Camelia, Hibisco, Nandina, Tecomaria, Glicinia, Ciclamen, etc. Esto será una buena pista. Es decir, si sabemos que la Gardenia es muy suceptible a la clorosis férrica, cuando veamos amarilleo en hojas, cabe pensar en este problema antes que en cualquier otro. Los frutales son muy sensibles a casi todos los Micronutrientes. 7. Si son hojas nuevas y brotes, pensamos en Micronutrientes: Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso. Todos ellos se manifiestan en manchas amarillentas en hojas jóvenes. El Cobre es el más difícil de diagnosticar. 8. Si son hojas viejas (la parte inferior), pensamos en Macronutrientes:Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio. 9. Observa las plantas de las proximidades si muestran también síntomas o no, ya que comparten el mismo suelo. 10. Averigua el pH del suelo o, al menos, si se trata de un suelo calizo o no. Este dato es muy importante como vamos a ver. Los métodos para determinar el pH los tienes aquí. Conocer el pH del suelo da una pista muy importante. Por ejemplo, en España hay muchas carencias de Micronutrientes (Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro, Molibdeno) porque buena parte de los suelos son alcalinos (calizos). Tanto el pH alto o bajo puede provocar deficiencias o toxicidades por exceso. - pH menor de 5,5 es muy ácido - pH entre 5,6 y 6,5 es ácido - pH entre 6,6 y 7,5 es neutro - pH entre 7,6 y 8,5 es alcalino - pH mayor de 8,5 es muy alcalino a) Si el suelo es ácido (pH bajo, menor de 6,5) En España, Galicia o Extremadura, por ejemplo, son regiones que por su naturaleza geológica abundan los suelos ácidos. Estos suelos son ideales para plantas acidófilas como Azalea, Rododendro, Hortensia, Camelia, Brezo, Gardenia, etc.. Un terreno ácido tiene el problema de que escasean algunos nutrientes: Deficiencias - Calcio - Magnesio - Fósforo (al formarse combinaciones insolubles con Hierro y Aluminio) - Molibdeno - Boro Si se sospecha de que las plantas están sufriendo carencias de estos elementos, habría que aportarlos mediante fertilizantes e intentar subir el pH adicionando caliza molida. Esto se llama hacer un encalado. Un pH 5,5 o menor, debe ponernos en guardia ante deficiencias de Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro. Igualmente puede provocar toxicidades de Manganeso, Zinc, Aluminio e Hierro. b) Si el suelo es neutro (pH entre 6,6 y 7,5) Hay una óptima disponibilidad de todos los nutrientes que las plantas necesitan normalmente en lo que respecta al pH. Pero áun así, puede haber carencias si el suelo es pobre en nutrientes, aunque el pH sea favorable. c) Si el suelo es básico o alcalino (pH mayor de 7,5 ) Aquí suele haber bastantes problemas. Es relativamente frecuente. Las plantas acidófilas mencionadas anteriormente no irán bien casi con seguridad; las hojas amarillearán y darán pocas flores. Esto se debe a que en los suelos alcalinos se bloquean varios elementos esenciales para todo vegetal. Deficiencias · Hierro · Manganeso · Zinc · Cobre · Fósforo · Boro Pero no sólo las acidófilas (Hortensia, Brezo, Gardenia, etc.), sino muchísimas plantas más pueden acusar estas carencias de Hierro, Manganeso, etc.. Por ejemplo, un Naranjo, un Limonero, un Hibisco, un Rosal, etc., etc.. [Lista de especies que NO deben plantarse en suelo alcalino]. ¿Qué hacer si se producen carencias por pH alcalino (suelo calizo)? La solución detallada la tienes en la siguiente página, pero resumiendo sería: Aportar fertilizantes en forma de quelatos que contengan los nutrientes que están faltando: Hierro, Zinc, Potasio, Manganeso, etc.. Bajar el pH del suelo o sustrato. Bajar el pH del agua de riego ( si es que estás regando también con una que es alcalina, que contiene mucha cal). 11. Otro dato sobre el suelo que da pistas en relación a las carencias es la textura. Los suelos de textura arenosa son más pobres que los de textura arcillosa, porque sufren un mayor lavado de nutrientes con la lluvia y el riego, y por tanto, suele haber más deficiencias en arenosos que en arcillosos. Ejemplo extremo de suelo arenoso es la arena de la playa. Tiene de todos los elementos, la prueba es que en las dunas crecen vegetales, ahora bien, en muy poquita cantidad, insuficiente para la mayoría de plantas de jardín, exceptuando cactus, crasas, y algunas otras especializadas. 12. Un suelo rico en materia orgánica (humus) contendrá más Nitrógeno que otro con un bajo contenido en humus. El humus aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que es descompuesto por lo microorganismos del suelo, sobre todo, Nitrógeno, también Fósforo, Potasio, etc.. El mismo ejemplo claro de antes: la arena de la playa es muy pobre en humus y por tanto, es pobre en Nitrógeno. 13. Profundidad Los suelos profundos son más ricos. Los suelos pueden tener a poca profundidad una roca dura noatravesable por las raíces (por ejemplo a 40 cm.); esto es muy malo, evidentemente. Si la capa rocosa está a menos de 80 cm. de profundidad, se dice que ese suelo no es profundo. Si está a más de 80 cm. hablamos de un suelo profundo. Es decir, que si tu suelo es poco profundo, hay más posibilidades de carencias que en otro que no lo sea puesto que las raíces tienen menos volumen de tierra para extraer alimento. Vistas las causas de las carencias y síntomas para su evaluación en general, pasamos a detallar las soluciones a este problema.

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