动态第886页 - 绿手指 - 养花技巧、花生病了怎么办、花园打理和设计

2017年08月26日

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Miss Chen

2017年08月26日

En esta página veremos los fundamentos del injerto y en otras páginas la explicación de cada tipo de injerto: [图片]• Injertos de púa • Injertos de yema Con un poco de práctica y con la lectura atenta de lo que sigue, obtendrás una alta tasa de éxitos. 1. Métodos para propagar plantas Los principales métodos para multiplicar vegetales son estos 4: • Semillas • Esquejes • Acodos • Injertos Por semillas (progación sexual) la descendencia es variable, pero por los otros tres métodos (propagación asexual) la planta resultante tiene los mismos genes que la planta madre, es decir, es un clon. De esta manera, las buenas características de las variedades de frutas y plantas ornamentales se mantendrán en la descendencia si empleamos la propagación asexual: esquejes, acodos e injertos. 2. ¿En qué consiste un injerto? [图片]En unir una parte de una planta a otra. El resultado es un individuo autónomo formado por 2 plantas diferentes. Es posible hacer injertos múltiples, es decir, injertar más de una yema o púa sobre un mismo patrón. Por ejemplo, para obtener un manzano con varias variedades de manzanas; un rosal con flores de distintos colores; Datura arbórea con flores blancas y rojas a la vez... El inconveniente es que la vida de las plantas con injertos múltiples se acorta bastante y puede llegar a durar sólo 2 ó 3 años; depende. 3. ¿A qué se le llama patrón y a qué injerto? PATRON O PORTAINJERTO es la planta que recibe el injerto. INJERTO O VARIEDAD es trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para que se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos. Por ejemplo: casi todos los árboles frutales se producen cultivando un patrón a partir de semilla y a él se le injerta una yema de la variedad deseada. Si te fijas un poco por encima del cuello podrás observar un pequeño abultamiento o curvatura; ese es el punto donde se injertó la yema. (Imagen de la derecha). Por tanto, la mayoría de árboles frutales que vemos son en realidad 2 plantas: las raíces pertenecen a una especie o variedad y el tronco y las ramas pertenecen a otra. Los rosales que compramos vienen casi todos injertados. Muchos arbustos ornamentales se injertan también. 4. ¿Qué utilidades tienen los injertos? 1. El injerto es un método de multiplicación que mantiene las características de una variedad de fruta o de planta ornamental. Lo he explicado más arriba. Es decir, que una variedad de fruta de calidad o un árbol con una floración ornamental, si queremos que la descendencia tenga estas características con exactitud, se multiplica por esquejes, acodo o injerto; no por semilla, donde la descendencia suele ser variable. 2. Permite aprovechar las buenas características que aportan los patrones. El patrón o portainjerto pone las raíces y ofrece una mayor resistencia a suelos malos, calizos, encharchados, con hongos, plagas... depende del patrón que sea. Los injertos se practican más en árboles que en arbustos, pero en éstos tiene una utilidad grande en diversos casos. Por ejemplo, en Rosal, puedes hacer el estaquillado pero ese Rosal no será muy resistente a la sequía, ni al exceso de agua, ni al frío del invierno, ni a los Nematodos, ni a los hongos que viven en el suelo (ej. Verticillium) y además vivirá menos años. Resistencia a todas estas características se lo proporciona los patrones usados en el injerto, ya que son mucho más rústicos que la variedad (como patrones se usan Rosales silvestres, el patrón pone las raíces y la copa el injerto). Por eso los Rosales que compramos no se han obtenido por esquejes, sino que vienen injertados en patrones. Si multiplicas por esquejes tus rosales, te darán flores y demás, pero tienen los inconvenientes citados. Lo ideal: hacer esquejes de un Rosal silvestre e injértarle luego una yema de la variedad que te guste. 3. También, cuando se hacen "rosales en árbol o estándar" (u otros arbustos), lo que se hace es injertar una yema sobre el tronco de otro rosal a una cierta altura del suelo. 4. Una aplicación ornamental son los injertos múltiples. Permiten tener en una misma planta flores de distintas variedades o varios tipos de frutas. 5. El injerto de puente se emplea para reparar cortezas dañadas. 5. Tipos de injertos Básicamente hay dos tipos de injertos: Injertos de púa Se injerta sobre el patrón una púa (porción de tallo que lleva varias yemas). 1. Injerto inglés o de lengüeta 2. Injerto de tocón de rama 3. Injerto lateral subcortical 4. Injerto lateral (Coníferas) 5. Injerto de hendidura simple 6. Injerto de hendidura doble 7. Injerto de corteza o de corona 8. Injertos de aproximación 9. Injerto de puente Injertos de yema Se injerta sobre el patrón una yema. 1. Injerto de escudete o yema en T 2. Injerto de parche 3. Injerto de astilla o injerto de chip 6. Epoca para injertar Depende del tipo de injerto a realizar. Injertos de púa La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo. Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen. En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones. Injertos de yema Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se puede despegar con facilidad y el árbol está en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente el ambiente. 7. Compatibilidad entre plantas Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán. Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente. Con especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo: El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus. El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas. El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc.. 8. Consejos generales para hacer injertos • Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta. • Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura. • Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama. • Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa. • Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos. • Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación. • En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo. • Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto. • Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados. • Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto. • Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando. • Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien. • Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia. • Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras.

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2017年08月26日

El acodado consiste en hacer desarrollar raíces a un tallo sin separarlo de la planta madre. Una vez que ha enraizado se separa, obteniéndose otra planta independiente, que vivirá con sus propias raíces. [图片]Hay diferentes tipos de acodo: Acodo simple Acodo múltiple o en serpentina Acodo aéreo Acodo en montículo Acodo en trinchera Acodo de punta Para jardinería, los 3 primeros son los más empleados: acodo simple, múltiple y aéreo. • Acodo simple El acodo simple va bien para enredaderas (Jazmín, Bignonias, Clemátide, Glicinia, Madreselva...) y para muchos arbustos, siempre que sea posible doblar un tallo jóven hasta que alcance el suelo. Algunos ejemplos de arbustos que se pueden propagar por acodo simple: - Corylus - Cotinus - Daphne - Euonymus - Forsythia - Magnolia - Osmanthus - Philadelphus - Rhododendron - Spiraea - Syringa - Etc., etc. Época Se suele llevar a cabo en primavera, usando ramas durmientes de un año de edad, y se saca la rama enraizada en otoño o a finales del invierno siguiente, antes de que se inicie el nuevo crecimiento. En clima cálido mediterráneo también se puede acodar en otoño y sacar en la primavera del año siguiente. El acodado puede retardarse hasta que la estación de crecimiento se encuentre más avanzada, y hacerse una vez que las ramas de ese año han alcanzado la longitud suficiente y se han consolidado. Procedimiento 1. Elige un vástago largo y flexible. Se usan ramas bajas, flexibles, que se pueden doblar fácilmente hasta el suelo. es necesario elegir ramas jóvenes, vigorosas y flexibles, de 1 ó 2 años. 2. Hazle un corte en la zona a curvar, por la cara de abajo, de 2,5 cm de largo y en sentido diagonal. La finalidad de esta herida es retener ahí la savia para que se formen raíces. Esta zona del corte irá enterrada. El corte se mantendrá abierto mediante una pequeña cuña de madera o rama (ver detalle en dibujo en color superior). 3. En lugar de un corte, se puede extraer un anillo de corteza alrededor de la rama, de unos 2 ó 3 cm. de longitud, como se si fuera un acodo aéreo (ver dibujo más abajo en acodo aéreo). [图片]4. Impregna en el corte o el anillo con polvo o líquido de hormonas de enraizamiento y mantenlo abierto introduciéndole un palito si se hace un corte (por ejemplo, con una cerilla). 5. Arranca las hojas que se encuentren en la parte de la rama que va a ser enterrada, pero deja algo de follaje en la punta. 6. Se arquea la rama al suelo fijándola con una horquilla, dejando un extremo de unos 30 ó 40 cm que se ata a un tutor vertical. Esa zona enterrada se tapa con tierra, o mejor, con turba mezclada con la tierra. 7. Se ha de regar durante la época seca y mantener libre de malezas. 8. A finales del invierno siguiente podrás separar la rama de la planta madre cortando por debajo de las raíces emitidas. Magnolia necesitará otro año más sin separarlo de la planta ya que el enraizamiento es más lento. 9. Obtienes lo mismo que si hicieras un esqueje. Las ramas enraizadas las pueden plantar en macetas para engorde o directamente en su lugar definitivo. 10. Algunos arbustos, tales como Forsythia suspensa, Zarzas, Brezos, Spiraea, Avellano y Jazminum nudiflorum, a menudo se acodan por sí mismos naturalmente; un regalo para el jardinero, que puede levantarlos con muchas raíces fuertes ya formadas, separarlos de la planta original y plantarlos en el lugar elegido. • Acodo múltiple, compuesto, en serpentina, serpentino En arbustos se usa poco, es más indicado para trepadoras, como Madreselva, Jazmines, Clematis, etc. porque tienen tallos más largos y flexibles. Muy fácil de hacer en Poto. Se realiza como el acodo simple, con los mismos principios, pero enterrando la rama en varios puntos, en vez de en uno sólo. En esta forma se pueden tener varias plantas nuevas de una sola rama. Si la planta está en una maceta, se emplean otras macetas para enterrar las distintos puntos, uno por maceta. Ejemplo: Poto. Es importante que cada porción de tallo tenga una hoja y una yema, así podrá crecer y producir savia nutritiva por las hojas. Una vez enraizados se cortan cada porción y se obtienen varias plantas. • Acodo aéreo El acodo aéreo se aplica más sobre árboles, aunque hay muchos arbustos, trepadoras y plantas de interior que lo admiten perfectamente. Esos son algunos ejemplos: - Acebo - Azalea - Camelia - Drácenas - Drago - Enebro (Juniperus communis) - Ficus - Fotinia (Photinia serratifolia) - Glicinia (Wisteria) - Granado - Hamamelis - Hibiscus rosa-sinensis - Higuera - Laurel - Lilo - Madroño - Magnolia soulangiana - Magnolio - Mirto - Pitosporo - Rododendro - Tejo - Tronco del Brasil - Tuya - Yucas Época La mejor época para el acodo aéreo es la primavera. La ramita enraizada se sacará en otoño o en la primavera siguiente, antes de que se inicie el nuevo crecimiento. En climas cálidos, por ejemplo, de tipo Mediterráneo, también se pueden hacer acodos al inicio del otoño y separar el acodo en la primavera siguiente. No se debe hacer en pleno verano ni en invierno, al ser periodos de inactividad. Lo más importante para tener éxito con los acodos es hacerlos con la planta en plena actividad, cuando circula savia. Las Plantas de Interior en un ambiente templado o en invernaderos pueden acodarse casi en cualquier época del año. Procedimiento 1.Selecciona una buena rama ó tallo. Por ejemplo, una que si desapareciese de la planta no afectaría a su aspecto estético. 2.Se puede acodar a la vez hasta el 70% de la copa de un árbol o arbusto. 3.Hay que hacer un anillo de corteza a unos 30 cm. de la punta de la rama, por ejemplo, o a más distancia. (Ver dibujos superiores). 4.Se efectúan con un cuchillo dos cortes paralelos separados 1 centímetro y se extrae con cuidado la corteza de entre los dos cortes. 5.A la zona anillada se le aplica polvo de hormonas de enraizamiento. Esto no es imprescindible, pero ayuda bastante a la emisión de raíces. 6.Seguidamente se coge un trozo de plástico transparente, se rodea con él la ramita y se ata con una cuerda en su parte inferior, quedando como un cucurucho. En vez de usar plástico negro, es mejor el plástico transparente para poder ver si aparecen raíces. 7.Este cucurucho se rellena con unos puñados de turba rubia (tipo musgo, Sphagnum) o de turba negra. La turba rubia es preferible a la turba negra porque posee una mayor porosidad, proporcionando más aireación a las raíces. 8.Se ata fuertemente con una cuerda, para que la turba o esfagno contacten perfectamente con el anillo de la corteza. El aspecto que queda es el de un "morcón". 9.A continuación inyectamos agua con una jeringuilla para humedecer la turba o esfagno. 10.Por último, se cubre todo con papel de periódico o papel de aluminio, quedando así aislado del sol y la luz. En un acodado resulta fundamental que no entre luz en las partes en que se desea se formen raíces. 11.La turba deberá mantenerse húmeda durante todo el proceso, pero no demasiado mojada. Para ello, cada 15 ó 20 días se introduce agua usando una jeringuilla. El método de la jeringuilla es mejor que andar desatando el acodo para introducir el agua. 12.Pasados los dos primeros meses, se va destapando el papel cada 15 días para mirar cómo va el enraizamiento. Tendremos que esperar hasta observar una buena cantidad de raíces blancas a través del plástico. 13.En cuanto las raíces rodeen al plástico por dentro, es el momento de separar el acodo de la planta madre con un corte limpio justo por debajo de las raíces. 14.El tiempo de separación del acodo varía según la especie y las condiciones. • En algunas plantas el enraizado se efectúa en 2 ó 3 meses, o menos, como los Ficus. • Las Camelias de 4 a 6 meses en climas templados. • Magnolia, Acebo, Lilo, Azalea... necesitará otro año más sin separarlo de la planta ya que el enraizamiento es más lento. 15.Se retira con cuidado el plástico sin que se desmorone el cepellón de turba y raíces y se planta en una maceta. 16.Se ubica en un lugar fresco, húmedo, con luz pero sin sol, se riega y se espera a que brote. Ya tenemos una nueva planta. Etiolización La etiolización consiste en cubrir con una cinta opaca el trozo de corteza de la ramita que queremos acodar. Manteniéndolo así un tiempo se transforma en algo parecido a una raíz. Una rama "etiolada" emite raíces con facilidad, por lo que aumentarán las probabilidades de éxito del acodo. La etiolización está especialmente indicada para árboles y arbustos de difícil enraizamiento. La cinta opaca se puede hacer en cualquier época del año, por ejemplo, un año antes de hacer el anillado para el acodo, o no, con ponerla un par de meses antes ya vale, sobretodo en árboles y arbustos de crecimiento rápido, como los Ficus. No es imprescindible poner la cinta opaca cada vez que se vaya a hacer un acodo, se puede hacer directamente sobre una corteza normal. • Acodo en montículo o de corte y recalce Entre las plantas que es común propagar con esta técnica se encuentran: - Patrones clonales de manzano - Membrillero - Grosellero - Arándano - Uva crespa Para este tipo de acodado se corta la planta hasta el suelo, en la estación de reposo (invierno), y se amontona en primavera tierra, mantillo, turba o mezcla de ellos, alrededor de la base de los brotes nuevos para estimular la emisión de raíces. Cubriendo las ramas con tierra se blanquean y se promueve en ellas la formación de raíces. Se colocan las plantas madres separadas una distancia de 40 cm entre sí. Se dejan crecer todo un año y a finales del invierno se cortan a ras del suelo. A medida que pasa el tiempo, la planta madre empezará a emitir brotes. Cuando éstos poseen unos 18 cm se aporca la base, formando un montículo, en el que los nuevos tallos echarán raíces. Cuando tienen 25 cm, se repite el aporcado, y nuevamente cuando miden 40 cm. A finales de otoño del segundo año se cortan y plantan los barbados con raíces en primavera del tercer año. La planta madre si se cuida bien puede durar hasta 25 años. El sustrato con que se aporca puede ser turba y tierra o incluso, serrín, de tal forma que permita crecer a las raíces y no se encharque. Los acodos enraizados se cortan cerca de su base para mantener baja la altura de la planta original. Después del corte de los acodos el banquillo original se debe dejar descubierto hasta que las nuevas ramas hayan crecido de 8 a 25 cm y entonces se empiezan a aporcar para el nuevo año. Las ramas que no enraizan o que lo hacen con dificultad pueden tratarse como si fueran estacas de madera dura. • Acodo en trinchera El acodado en trinchera consiste en cultivar una planta o rama de planta en posición horizontal en la base de una trinchera o surco, y cubrir con tierra los brotes nuevos a medida que crecen, de tal manera que se ahilen sus bases al carecer de luz y emitan raíces. En este procedimiento el primer paso consiste en establecer la cama madre, la cual, como en el acodado en montículo puede usarse por varios años. Acodos enraizados o árboles injertados de un año se plantan a una distancia de 50 a 75 cm,colocándolos en el surco con una inclinación de 30º a 45º. Los surcos deben espaciarse de 1.20 a 1.50 m, a distancia suficiente para que permitan labores de cultivo y apilar tierra alrededor de la planta hasta unos 15 cm de altura. Luego las plantas se cortan a una altura uniforme -50 a 65 cm- y se les deja crecer durante una estación. El acodado en trinchera es, de manera principal, un procedimiento usado en los viveros para propagar ciertos frutales cuya multiplicación es difícil de lograr por otros métodos: Nogal, patrones de manzano y patrones de ciruelo. También se puede practicar con árboles o arbustos establecidos, doblando las ramas o sarmientos largos y flexibles hasta el suelo, como se hace en el acodado simple pero colocándolas planas en la trinchera. La rama se cubre en toda su longitud, pero dejando la punta expuesta. • Acodo de punta Este método de reproducción es característico de Grosellero, Zarzamora, Frambueso... En el acodo de punta, el enraíce tiene lugar en la punta de las ramas de la estación en curso. Las ramas se doblan hacia el suelo y clavan a unos 7 u 8 cm de profundidad. Se sujetan con alambres. La punta de la rama empieza a crecer en el suelo hacia abajo pero se curva para producir en el tallo una vuelta pronunciada en donde se desarrollan las raíces. Los tallos de esas plantas son bienales en el sentido de que durante el primer año son vegetativas, fructifican en el segundo y se suprimen después de la fructificación. En el vivero es aconsejable dejar plantas madres sólo para propagación, para lo cual se siembran plantas sanas y jóvenes a una distancia de 3.6 m para dejar espacio para el acodado posterior. Tan pronto como se plantan se les recorta a una altura de 20 a 25 cm. En las ramas vigorosas que se originen se les hace un "despuntado de verano", cortando las puntas de 7 a 10 cm una vez que han crecido de 50 a 75 cm de altura. La mejor época para acodar en punta es cuando sólo parte de las ramas laterales han tomado esa forma. Si la operación se hace demasiado pronto, es posible que las ramas sigan creciendo una vez de formar una yema terminal. Si se hace demasiado tarde, el sistema radical será pequeño. Será preciso esperar al año siguiente, en otoño, para proceder al trasplante. DIVISIÓN DE MATA La división de las plantas es una técnica de propagación sencilla y la más rápida para obtener nuevos ejemplares. Se puede practicar en aquellas especies de arbustos que hayan ramificado bien por abajo, que tenga muchos brotes desde la base del suelo. Consiste en dividir cepellón de tierra y raíces en 2 o más trozos. Las partes divididas serán plantas completas listas para replantar en tierra o macetas. Si el arbusto es de tamaño grande, se debe hacer a finales de invierno, antes de que comience la brotación. Si el arbusto es pequeño, es más fácil que agarren los trozos y se puede hacer en primavera o principios de otoño, siendo también finales de invierno un buen momento, por supuesto. Procura hacerlo con la tierra ligeramente húmeda con el fin de que no se desmorone el cepellón y no queden las raíces "peladas" tras separarlo. Se extrae toda la planta del suelo con una pala de jardinero o con una azada, dañando lo menos posible a las raíces. Se poda el ramaje para reducir la copa y la cantidad de hojas. Con un cuchillo bien afilado grande o con una sierra o con la pala de jardinero si el arbusto en grande, se hacen 2, 3 ó más partes. Finalmente se planta cada sección en el suelo enriquecido previamente con mantillo, compost o turba; o bien, se plantan en macetas. Se asienta bien con las manos la tierra, para que no queden bolsas de aire, y se riega abundantemente. HIJUELOS Una forma fácil para tener unas cuantas plantas consiste en extraer hijuelos enraizados que se originan en la base de plantas viejas. Hay varias especies a las que se pueden extraer los hijuelos: Membrillero japonés (Chaenomeles japonica), Nandina, Philadelphus...

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El esquejado o estaquillado es un método de multiplicación vegetal que consiste en tomar una porción de la planta, por ejemplo, un trozo de tallo, y conseguir que emita raíces para formar un nuevo individuo. [图片]Se le llama esqueje, estaca o estaquilla al trozo de tallo, de hoja o de raíz que se pone a enraizar. En arbustos se hacen 2 tipos de esquejes principalmente: • Esquejes leñososo estacas de madera dura. • Esquejes semileñosos o estacas de madera suave. • Esquejes leñosos 1. El esquejado leñoso se practica sobre todo en arbustos de hoja caduca, pero también en muchos de hoja perenne. Ejemplos de arbustos que se multiplican por esquejes leñoso: • Árbol de Júpiter (Lagerstroemia indica) • Bola de nieve (Viburnum opulus) • Deutzia (Deutzia spp.) • Espírea (Spiraea cantoniensis) • Flor de ángel (Philadelphus coronarius) • Forsitia (Forsithya spp.) • Glicina (Wisteria sinensis) • Hibisco (Hibiscus siryacus) • Madreselva (Lonicera spp.) • Rosal (Rosa spp.) • Weigela (Weigela spp.) [图片]2. El material se toma en otoño o invierno en el caso de los caducos, que es cuando están sin hojas. Se pueden plantar o bien guardar envueltas en manojos en plástico en el frigorífico o almacenarlos en turba o arena húmedos a unos 4ºC para plantarlas a principios de primavera. 3. Corta ramitas que tengan 1 año de edad y el grosor aproximado de un lápiz (6-10 milímetros). 4. De esas ramitas, haz trozos de entre 20 y 30 cm de longitud. 5. El corte de la base de las estacas, hazlo preferentemente justo por debajo de un nudo o yema, y el corte superior, de 1.5 a 2.5 cm por encima de otro nudo. El corte de la base, recto, y el corte del extremo, en bisel (inclinado). Por último, elimina hojas y brotes si los hubiera para evitar la excesiva transpiración que podría secarlas. 7. En arbustos de hoja perenne, quita las hojas inferiores, dejando sólo los 2 ó 3 pares de hojas de la punta. 8. Generalmente las estacas se plantan en recipientes a cubierto, aunque también se puede hacer al aire libre plantadas directamente en el suelo. 9. Como sustrato se usa arena con turba a partes iguales o bien, perlita en lugar de arena. 10. Antes de plantar las estacas, para favorecer el enraizamiento, impregna o moja la base, 2 ó 3 cm, con hormonas de enraizamiento en polvo o líquido. En esquejes leñosos es mejor usar homonas líquidas que en polvo, ya que este tipo de esquejes tardan más tiempo en enraizar que el semileñoso y el polvo se degrada más fácilmente que el líquido. Se aplica remojando la base de las estacas (de 2 a 3 cm) durante varias horas con hormonas de ácido naftalenacético (ANA) o ácido indolbutírico (AIB). Si no dispones de líquido, usa el polvo. 11. Es muy importante mantener la polaridad del esqueje, es decir, clavar la estaca en el substrato por el extremo inferior, no el superior. 12. A finales del siguiente otoño se llevan los esquejes enraizados a un bancal del vivero o se plantan en macetas individuales y se mantienen allí hasta su plantación definitiva. • Esquejes semileñosos El esquejado semileñoso se utiliza más en arbustos que el esquejado leñoso descrito anteriormente. Por ejemplo, en... • Abelia (Abelia grandiflora) • Abutilon (Abutilon pictum) • Acebo (Ilex aquifolium) • Adelfa (Nerium oleander) • Aucuba (Aucuba japonica) • Azaleas (Azalea spp.) • Boj (Buxus sempervivens) • Budleia (Buddleia davidii) • Callsitemon (Callistemon rigidus) • Camelia (Camellia japonica) • Corona de novia (Spiraea cantoniensis) • Deutzia (Deutzia spp.) • Eleagnos (Eleagnus pungens) • Evónimo (Evonimus japónica) • Hibiscus (Hibiscus spp.) • Lantana (Lantana camara) • Laurel de flor (Nerium oleander) • Laurentino (Viburnum tinus) • Magnolias (Magnolia spp.) • Membrillero japonés (Chaenomeles spp.) • Osmantus (Osmanthus spp.) • Pitosporo (Pittosporum tobira) • Weigela (Weigela hortensis) 1. La época para hacerlo es entre mediados de primavera y principios de verano; también a principios de otoño, especialmente en climas cálido-templados. 2. Corta estaquillas con una longitud de unos 15 cm aproximadamente y que lleven 2 ó más nudos. 3. El corte de la base se hace justo por debajo de un nudo. 4. Quita las hojas inferiores dejando sólo los 2 ó 3 pares del extremo. Se equilibra así la parte verde de la estaca o esqueje porque sigue transpirando (consumiendo agua) y no tiene raíces para tomarla. 5. Impregna la base del esqueje con hormonas de enraizamiento en polvo o líquido. No es imprescindible, pero estimularán la emisión de raíces. Para el aficionado, es más cómodo la forma en polvo porque el líquido se conserva menos tiempo. Sacude para evitar el exceso de polvo, que puede provocar que no emita raíces. 6. Prepara macetas o bandejas rellenas con turba o bien mantillo mezclando cualquiera de estos dos materiales con arena de río lavada mitad y mitad (50% de turba o mantillo y 50% de arena). O bien, como hacen los viveristas profesionales: usar perlita únicamente, sin mezclar con turba. 7. Clava los esquejes introduciendo el tercio inferior en el sustrato. Apriétalos un poco con los dedos. 8. La bandeja o maceta debes ponerla en un sitio que cumpla tres condiciones: * Sin sol directo ni corrientes de aire. * Alta humedad ambiental alrededor de las estaquillas. Debido a que las hojas continúan consumiendo agua. Ésta se puede conseguir: Pulverizando agua con frecuencia a modo de fina lluvia. Es el método que usan en los viveros y se denomina nebulización. El sistema consiste en unos emisores elevados que cada cierto tiempo se abren por la orden de un programador electrónico y pulverizan agua durante unos minutos. Cubriendo la maceta o bandeja con una bolsa de plástico, a modo de invernadero en miniatura. Si no usas una bolsa, también servirá una lámina de polietileno transparente para cubrirlo todo o tarros de cristal en macetas individuales, etc. Deberás de ventilar cada tanto para evitar la condensación. * Temperatura suave (alrededor de 20ºC) El uso de propagadores con calefacción por abajo puede estar indicado en algunos casos para proporcionar calor de fondo. Las camas calientes son habitáculos donde se proporciona calor al sustrato mediante resistencias eléctricas. Son ideales para enraizar estaquillas o germinar semillas. 9. Al cabo de varias semanas, entre 15 y 45 días, el esqueje desarrollará raíces por su base y tendrás una nueva plantita. 10. Trasplanta los esquejes cuando hayan enraizado a macetas individuales, por ejemplo, de 14 cm de diámetro. 11. Tras unos cuantos días de aclimatación, podrán recibir la luz del sol y un poco de fertilizante líquido todas las semanas.

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Miss Chen

2017年08月26日

Los 5 métodos principales para multiplicar arbustos son: [图片]• Semillas • Esquejes • Acodos • División de mata • Injertos Empezaremos estudiando por semillas y en días sucesivos se publicarán los demás métodos, así como la propagación de las especies de arbustos más importantes. Semillas Por semilla tiene el inconveniente de que NO se obtienen plantas exactamente iguales a la planta madre, ya que es el resultado de la combinación de genes del padre y de la madre. Por tanto, quizás la descendencia no conserve las buenas características que nos interesan de la madre. Por esquejes, acodos e injertos, se obtienen individuos genéticamente idénticos a la planta madre(son clones) y mantienen sus mismas características. Por ejemplo, para mantener hojas con colores variegados o flores de un determinado tipo, características de resistencia al clima y al suelo, etc. Una de las utilidades de la multiplicación por semillas es para obtener híbridos, es decir, cruzar dos especies distintas. El polen de una se pone en las anteras de la otra. Recolección de semillas • Las semillas de arbustos las puedes comprar o recolectar. • Si las compras, compra semillas de calidad, envasadas al vacío y comprueba que no haya pasado su fecha de caducidad. • Si las recolectas, es fundamental hacerlo cuando estén completamente desarrolladas. [图片]Romper el letargo Muchos arbustos necesitan algún tipo de tratamiento previo para romper la latencia y posibilitar así la germinación. Otras semillas no precisan ninguno tratamientos y se siembran directamente. Lo veremos en cada especie en concreto. Estos son dos métodos para romper el letargo del embrión o por las cubiertas (cuando sea necesario): 1.Estratificación fría: someterlas a unos meses de frío (+4ºC). 2.Escarificación: rajar o erosionar la capa externa de las semillas. 3.Agua hirviendo: introducir en agua en ebullición y luego en agua fría. 1. Estratificación fría La estratificación fría consiste en mantener las semillas con una temperaturas entre +3 y +6ºC durante 2 ó 3 meses, ó 1 mes en Coníferas. La estratificación se puede hacer de forma natural en el exterior durante el invierno (si el clima es fresco y tiene estas temperaturas), poniendo en una caja con sustrato (mezcla de arena con turba, mitad y mitad) una capa de semillas, una capa de sustrato, una capa de semillas... a la intemperie del invierno. Ojo con los ratones y los pájaros. Otra forma de estratificar es en arena o turba en un recipiente cerrado o una bolsa de plástico dentro del frigorífico durante como mínimo un mes y medio. En cuanto empiecen a brotar o transcurrido el tiempo fijado deberán sembrarse las semillas. Se debe comprobar periódicamente que sigue húmedo y no mojado, añadiendo agua si fuera necesario, y controlando cuando comience la germinación por si hay que sembrar antes de tiempo. 2. Escarificación El letargo de algunas semillas se debe a una capa exterior impermeable, y no germinarán hasta que esta capa se vea alterada mediante alguna de estas acciones: * Cortando con un cuchillo parte del tegumento de la semilla en la zona alejada de la radícula. * Frotando con papel de lija o con una lima. * Golpeándolas ligeramente con un martillo. * Con ácido sulfúrico. Este método resulta peligroso y se reserva a profesionales. El efecto que produce es el agrietamiento de la semilla. Las semillas escarificadas no aguantan mucho tiempo almacenadas, por lo que se deben poner en tierra pronto. 3. Agua hirviendo Consiste en sumergir las semillas en agua hirviendo seguida de una inmersión en agua helada de manera que provoque un choque térmico. Después se dejan las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Se practica en pocas especies. Siembra y semilleros 1. Lo normal en la multiplicación por semilla es hacerla en recipientes como bandejas o macetas, pero también se puede realizar directamente en el suelo. 2. Si la siembra la haces en el suelo, éste debe estar muy bien preparado, mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba y arena. 3. La época de siembra varía, pero cuando las semillas presentan letargo interno y no se han sometido a tratamientos desinhibidores, es conveniente realizar las siembras en el otoño, pues de esta manera se estratificarán en parte de manera natural (si el clima es fresco) y está al exterior. 4. Los recipientes para semilleros pueden ser: Bandejas de plástico planas. Bandejas de corcho blanco con alveolos (compartimentos). Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. Para forestales se usan de este tipo, unos más profundos. Macetas, cuencos, jardineras, cajones de madera... Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una cubierta de cristal o de plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante cables que se enchufan a la red eléctrica; otros no llevan calefacción. Esto permite tener temperatura cálida para hacer siembras en otoño e invierno. Las bandejas de alveolos, tanto de corcho como de plástico, son las mejores porque los plantones no tienen competencia y se obtiene un cepellón sano que no se altera al trasplantarlo. Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje para que salga el exceso de agua. 5. El recipiente se rellena con turba sola, o mejor, turba más arena, mitad y mitad de cada una, o bien, turba más perlita en lugar de la arena para dotarla de mayor capacidad de aireación. 6. En general, es conveniente sumergir las semillas en agua antes de la siembra 24 a 48 horas. 7. Las semillas se depositan a una profundidad de una vez y media el tamaño de la semilla. Por ejemplo, si una semilla mide 1 cm. no debería sembrarse a más de 1,5 cm. • Si el semillero es de alveolos, en cada uno se pondrán 2 ó 3 semillas porque no todas germinan. Una vez nacidas, cuando tengan los cotiledones, se deja las más fuerte en cada uno, arrancando las demás o plantándolas en otro alveolo libre. • Si siembras en bandejas planas o cajones, reparte las semillas homogéneamente por la bandeja o por la maceta y cubre con una fina capa de sustrato, lo mínimo, sólo para taparla, y asienta ligeramente con las palmas de las manos o algo plano para que queden en contacto íntimo semilla y substrato. 8. Etiquetado. Los semilleros se rotulan con una tarjetita de plástico con el nombre de la especie, la variedad y la fecha de siembra. Las plántulas son iguales unas de otras y se confunden. Para ello, usa un rotulador indeleble, pues la tinta normal se corre al mojarse. 9. Lo que queda ahora es buscar un lugar para colocar los semilleros. a) Si se estratifica en frío Durante el periodo de heladas del invierno elige una ubicación en la que no reciban la luz del sol directamente, como puede ser el porche o un cobertizo o en una cama sin cubrir en el lado norte de la casa. Es ideal cualquier lugar donde las temperaturas se mantengan en torno a los 3ºC y 8ºC. Si las temperaturas son inferiores o superiores producirán los cambios a un ritmo atípico en las semillas. Si optas por una cama, cúbrela con una capa de arena húmeda en la que puedas enterrar la base de las macetas. Esto ayudará a que las semillas sigan adecuadamente su proceso de frío. Un método alternativo para recrear las condiciones naturales de las semillas es guardarlas en el frigorífico durante los supuestos meses de frío. Lo normal es introducir las semillas ya plantadas en tiestos en el frigorífico durante al menos seis semanas. También se pueden introducir en el frigorífico en una bolsa de plástico entre capas de arena húmeda. En cuanto empiecen a brotar o transcurridas seis semanas deberás plantar las semillas. Todo esto para romper el letargo de las semillas. b) Si NO se estratifican en frío Una siembra normal, en la estación de crecimiento, es conveniente cubrir el semillero con un cristal o con un plástico transparente (podría ser de cocina) para conservar la humedad de la superficie del substrato y que éste no se reseque tan rápido, además, permite una temperatura cálida. A diario, o cada dos días, se debe retirar la cubierta para ventilar la tierra y para regar pulverizando. Es bueno añadir en el agua de riego algún fungicida tipo Captan que proteja de hongos. 10. A las bandejas una vez germinadas se le retira definitivamente el plástico o cristal y se sitúan en lugar luminoso para que las plantitas no crezcan finas y larguiruchas. 11. Si la bandeja es de alveolos y ha germinado más de una semilla por compartimento, deja una única planta por alveolo, la que sea más fuerte. Arranca y tira el exceso o trasplántalas a otros alveolos vacíos o macetitas. 12. Si es una bandeja plana, lo mismo, deberás eliminar las plántulas más débiles por estar muy densas. Aclara para que quede 2 ó 3 dedos de espacio entre cada una. 13. Repicado o trasplante. Cuando los plantones tengan el primer par de hojas verdaderas, trasplanta de la bandeja de alveolos a macetas individuales, por ejemplo de 12-14 cm de diámetro hasta ya plantarlas definitivamente en el jardín desde esta maceta. Problemas de los semilleros 1. Cuando compres semillas fíjate en la fecha que indica el envase para comprobar que no hayan caducado. 2. Temperaturas: un golpe de calor o de frío puede acabar con la germinación. 3. Mantén el sustrato húmedo, pero no encharcado que produce pudrición. 5. Con poca luz las plantas se ahilan (crecimiento larguirucho). Por el contrario los excesos disparan la transpiración de forma peligrosa. 6. Las plagas en semilleros de pulgones, ácaros, orugas, escarabajos, caracoles y babosas causan estragos cuando las plantas son aún jóvenes y no pueden defenderse de sus ataques. 7. Hay hongos que atacan las hojas y otros las raíces.En semilleros, los de las raíces son más peligrosos. Causan gran mortandad en plántulas recién germinadas. Es lo que se conoce por caída de plántulas o damping-off. A nivel del cuello quedan ennegrecidos y se doblan cayendo sobre el sustrato. Los causantes son Fusarium, Phytophthora y Rhizoctonia. La infección se expande con rapidez por todo el semillero. (Ver foto superior). Para evitar esos problemas sigue los siguientes consejos: Sustratos limpios y frescos. No uses para semilleros tierra del jardín que seguro que lleva hongos nocivos. Un buen sustrato debe ser muy poroso. Bandejas, herramientas y estructuras limpias (ej. con lejía). No pongas una elevada densidad de plantas. Evita el exceso de agua porque despierta inóculo de hongos. Ventila en forma adecuada para evitar el aire enrarecido. Tratamiento químico con fungicida para prevenir hongos.

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Miss Chen

2017年08月26日

Las palmeras se pueden propagar por los siguientes métodos: [图片]Semillas Es el método más utilizado con diferencia. División de mata Válido para algunas especies como el Palmito, Chamaedorea, etc., las cuales tienen varios tallos que parten de la base y se puede dividir la mata en 2 ó más partes. Hijuelos Similar a la división de mata pero consistente en extraer de alrededor de la planta madre los rebrotes o hijuelos nacidos. Acodo aéreo Es anecdótico. La Chamaedorea (Chamaedorea elegans) admite el acodo aéreo y algunas más. Propagación in vitro Semillas [图片]La reproducción de palmeras por semilla es fácil en Phoenix, Chamaerops, etc., pero no lo es tanto en otras. Siempre requiere paciencia. Las palmeras son plantas monoicas, es decir, que existen individuos femeninos y masculinos. Los pies masculinos producen el polen; éste es trasportado por el viento (anemófila), insectos u otros agentes polinizadores a los palmeras hembra que son las que producen las semillas. Tratamiento de las semillas Lo mejor es sembrar las semillas de palmas poco después de recolectarlas; así estarán más frescas. Normalmente las semillas permanecen viables entre 2 y 6 semanas, dependiendo de la especie. Se las coloca en un recipiente con agua. Las que floten no son viables y se tiran. Las semillas que se hunden son las que nos interesan. Hay algunas excepciones de palmeras que diseminan sus semillas flotando por los mares. Para favorecer la germinación es muy importante desprender el recubrimiento externo de la semilla con alguno de estos métodos: Las semillas de cáscara dura se pueden meter en un saco y golpear éste con un palo hasta romper la corteza y eliminar posteriormente la corteza bajo chorro de agua. Otro método es usar una lima. Salvo algunas excepciones, las semillas de palmera necesitan estar completamente limpias, sin nada de pulpa. Se dejan en agua templada como mínimo más de 3 días, por ejemplo, una semana sirve para multitud de especies. No aparecen hongos o se pudren las semillas por tenerlas un largo tiempo en agua renovando el agua cuando se torna turbia. Algunas semillas de palmera germinan en el agua, ya sea en agua templada y otras necesitan un poco de calor para germinar. Luego se siembran en macetas aunque no hayan empezado a germinar todavia en el agua. Substratos El sustrato a utilizar puede ser de turba, perlita, vermiculita, arena, mantillo, picón... Una mezcla muy usada es turba con arena a partes iguales. Otra opción empleada por los cultivadores profesionales es turba más perlita más vermiculita con la proporción 50, 25 y 25% respectivamente. Siembra Las semillas se colocan en las macetas o bandejas con sustrato humedecido y se entierran ligeramente. El general no se usan funguicidas salvo que el lote de semillas presente algún síntoma de deterioro. Las palmas tropicales requieren de temperaturas altas para obtener una germinación más rápida y uniforme. Se utilizan temperaturas entre 21ºC a 38ºC pero entre 30-35ºC se obtienen generalmente los mejores resultados. El uso de calefacción con temperaturas comprendidas entre los 24-30º C facilita la germinación. En verano germina todo lo que esté viable. Hay semillas que si las quieres germinar en otoño o en invierno, necesitarán ayuda con calor de fondo. Esta ayuda también puede servir para adelantar el tiempo de germinación de una semilla, dándole la humedad, y el calor adecuados, o una semilla que te ha costado mucho conseguir y no quieres que se te estropee. En general las semillas de palmera no necesitan luz para germinar, tan solo calor, humedad y paciencia. Riego Hay que procurar mantener una humedad constante en el sustrato, pero sin pasarse. El exceso de humedad una vez que la semilla está en una maceta con tierra, suele descomponer la radícula emergente muy fácilmente. Vigila que la tierra que estés usando permita un buen drenaje y la oxigenacion de la raíz. Al cabo de cierto tiempo germinarán las semillas. Este tiempo es variable porque depende de varios factores. Algunas especies llegan a tardar hasta 6 años en germinar. Ejemplos: - Palmito (Chamaerops humilis) tarda unos 50 días en germinar. - Palmito elevado (Trachycarpus fortunei): unos 90 días. - Wachintonas (Washingtonia sp.): unos 30 días. - Palmera enana o Robeleni (Phoenix roebelenii): unos 50 días. - Kentia: puede tardar un año en germinar puestas en las macetas directamente. - Butia capitata: tardan entre 4 a 6 meses en germinar, dependiendo de la forma en que las hagamos germinar. Generalmente las semillas de palmeras tropicales germinan mucho mas rápido que las subtropicales y mediterráneas. Trasplante Las semillas germinadas se pasan a macetas de diámetro acorde con la especie, en cuanto tengan la primera hoja y antes de que la raíz haya profundizado demasiado. El sustrato puede ser una mezcla de turba y arena a partes iguales. Luego de aparecer la primera hojita o las primeras a media sombra, no es recomendable de golpe ponerlas al sol directo, sino paulatinamente a lo largo de unos dias o incluso semanas. Cuando las palmeras son aún plántulas, siempre es mejor tenerlas en macetas, ya que así son menos vulnerables a las inclemencias climáticas. Continuará su crecimiento y a partir de los 2, 3 ó 4 años de estar en maceta, dependerá de la especie, ya se podrá plantar en tierra firme. Al principio el crecimiento es muy lento, pero luego se acelera. Cambia a una maceta más grande si ves raíces saliendo por el agujero de la base de la maceta. Si es verano y las dejas al sol directo tenes que regarlas casi todos los dias. Recordar por último como alternativa que se pueden dejar las semillas que caen en la base de una palmera, mezcladas con la tierra mullida, y esperar a que germinen naturalmente. Luego se extraen y plantan en una macetita. División de mata e hijuelos Chamaedorea: se puede dividir la mata. Algunas especies que rebrotan desde la raíz y desarrollan numerosos tallos (multicaules), es posible dividirlas y obtener varias plantas. Las más conocidas son: - Camaedorea (Chamaedorea sp.) - Palmito (Chamaerops humilis) - Rapis (Rhapis humilis) - Palmera de cola de pescado (Caryota mitis) Wachintonia, Palmera azul (Braeha armata) y muchas otras especies que pueden desarrollar más de un tronco, se pueden dividir en 2 ó 3 plantas, aunque no se hace a nivel comercial. - Palmera datilera (Phoenix dactylifera) - Phoenix reclinata - Phoenix roebelenii - Phoenix theophrastii Hijuelo: se extrae y se planta como se ve abajo La división de la mata o la separación de hijuelos se efectúa desde mayo hasta julio en el Hemisferio Norte y desde noviembre a enero en el Hemisferio Sur. Con una pala de jardinero o con un cuchillo si la palmera es pequeñita, se separan tallos con raíces, plantándose cada porción en una maceta individual. Deben llevar la mayor cantidad de tierra adherida a la raíz cada porción. Es un error ponerlo al sol después de separar, ponlos a la sombra o media sombra durante varias semanas hasta que superen el estrés post-trasplante. Riegos frecuentes hasta que agarre y desarrolle raíces. Curioso método de enraíce sin separar.

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Miss Chen

2017年08月26日

Multiplicación o reproducción de frutal in vitro [图片]El cultivo in vitro es un método de propagación de plantas de aplicación profesional, puesto que se realiza en laboratorio, en unas condiciones estériles y con unas instalaciones especiales. Un dato para dar una idea comercial es que en España había en 1.990 28 laboratorios dedicados a la producción de plantas por cultivo in vitro como negocio. El cultivo in vitro consiste en tomar un trocito de hoja, un embrión, una porción pequeñita de tallo (de 0,2 a 1 milímetro) o cualquier otra parte de una planta y ponerla a cultivar en un tubo de ensayo sobre un medio acuoso nutritivo. Lo fundamental es que se hace en unas condiciones muy controladas y totalmente estériles: utensilios, cámara de manipulación, etc., todo está desinfectado en autoclave. El cultivo in vitro es muy caro, entre otras cosas porque no se puede mecanizar. Sólo son rentables aquellos laboratorios muy grandes y con mucho mercado. La planta ya desarrollada en el cultivo in vitro necesita una primera aclimatación en el laboratorio; en el invernadero y después una segunda aclimatación en el campo. Los viveros grandes realizan ambas operaciones; otros sólo se encargan del primer paso. Aplicaciones prácticas del cultivo in vitro: Propagación vegetativa. Esto es lo más práctico. Dos técnicas: - Micropropagación de estaquillas - Organogénesis de callos [图片]Producción de plantas libres de virus mediante dos técnicas: - Cultivo de meristemos - Microinjerto in vitro Permite hacer germinar semillas que son muy difícil de hacer en condiciones normales. Ejemplo: algunas Orquídeas tienen en los campos unos parásitos obligados y en viveros no se pueden reproducir; se inoculan esos parásitos o in vitro. Eliminar la inhibición de germinación de las semillas. El cultivo in vitro es lo más eficaz porque tiene determinados inhibidores y algunos huesos de frutales no son capaces de germinar ya que no tiene desarrollado el embrión. Prevención del aborto embrionario como resultado de incompatibilidad. Se da en cruces de interés científico o intergenéticos, sobre todo en plantas herbáceas. Los cruces incompatibles dan abortos. Aplicación en mejora genética para obtener híbridos, para introducir material genético, etc. Acortar los ciclos de mejora genética. No hay que esperar que pase el periodo juvenil del árbol para ver resultados. Producción de haploides. Cruzamientos o cultivo de polen (anteras). Ventajas: - Obtención rápida de homocigotos. - Producción de híbridos (frutos puros). Equipo necesario para el cultivo in vitro - Autoclave - Cámara de flujo laminar - Medio de cultivo - Planta - Cámara de cultivo - Autoclave Es donde se "esteriliza" todo lo que vamos a utilizar: agua, algunos nutrientes, material, etc. No se pueden meter proteinas. Es como una olla a presión, pero de mayor tamaño, donde se controla la presión y la temperatura (hasta 120º). - Cámara de flujo laminar Es donde se realizan todas las manipulaciones con la planta. Es un habitáculo con un operario en un ambiente estéril. Se usan rayos ultravioletas para esterilizar el aire. - Medio de cultivo Agua y nutrientes (hormonas) en un tubo de ensayo, que se tapa con un tapón. Dependiendo del material que se va a propagar, el tubo se pone vertical o un poco inclinado. - Planta El material vegetal de partida puede ser del campo, pero esto conlleva un alto riesgo de enfermedades y contaminación, aunque se lave mucho y bien. Lo más corriente es utilizar brotes que crecen en condiciones controlada para que halla menos infecciones. - Cámara de cultivo La cámara de cultivo es una habitación de dimensiones muy variables, en la que se controlan las condiciones de luz, temperatura, humedad, variación día-noche, etc.. Condiciones del cultivo in vitro En la cámara de flujo laminar no puede entrar material contaminado. El problema más importante en todo el proceso del cultivo in vitro son las contaminaciones. En el autoclave no se pueden meter determinadas sustancias, como vitaminas, antibióticos, ácido giberélico, sacarosa, encimas, extractos vegetales, etc., ni tampoco recipientes que no soporten altas temperaturas. El vidrio ha de ser de muy buena calidad para que no suministre al medio sustancias contaminantes para la planta. Normalmente se prepara el medio y se filtra directamente. El problema es que se absorben en el filtro determinadas sustancias. Los reguladores de crecimiento (hormonas) son imprescindibles, ya que sin ellos no se puede hacer el medio de cultivo. El pH ideal es 6, pero puede oscilar entre 5,5 y 6,5. Se necesita agar y medio sólido 0,6-0,9%. El medio de cultivo realmente sólo tiene que llevar agua, fuente de energía (azúcares) y reguladores de crecimiento. El medio de cultivo es secreto, y se pueden tardar dos años en prepararlo. En la cámara de cultivo se aplican cantidades variables de luz (16-20 horas). También existen plantas que se desarrollan en la oscuridad. Las temperaturas también varían. Lo normal son 22-26ºC, aunque en ocasiones se exigen fríos de 4ºC y también 28-30ºC para plantas tropicales. Igualmente, en el éxito de esta técnica de propagación también influyen determinadas características de la planta, como el tipo, genética e incluso el tipo de implante, parte más juvenil o más adulta. En cuanto a los recipientes, deben permitir el intercambio de gases, pero evitar la pérdida de agua, lo que provocaría un aumento de la concentración de sales, y por tanto la muerte de la planta. De ahí la importancia del cierre. Subcultivos o replicado Cuando sembramos microestaquillas en cultivo in vitro, no nos interesa que se emitan raíces ni hojas, sino que se produzca una proliferación (crecimiento) para obtener nuevas microestaquillas. Son lo que se denominan subcultivos. No se pueden hacer infinitamente ya que se agota el material vegetal; tan sólo se hace 8-10 veces. Ocurre entonces lo siguiente: - El medio nutritivo se agota y se seca. - El material vegetal ocupa todo el tubo. - Se produce un cambio de olor en el medio (sustancias tóxicas). - El medio se hace líquido. Fases del cultivo de meristemos 1. Toma un ápice meristemático (0,2-1 mm). 2. Siembra en el medio del tubo. 3. Fase de proliferación: crecimiento de brotes. Subcultivos. 4. Fase de enraizamiento (cambiar el medio). 5. Primera fase de aclimatación. Es muy importante el que la planta pueda llegar o no al campo. Invernaderos, bolsas de plástico, bandejas de vidrio, etc.. 6. Segunda fase de aclimatación. Siempre en invernadero. 7. Plantación en el campo. Fases del cultivo de embriones Se utiliza mucho en manzano. 1. Se desinfecta el fruto en alcohol. Se flamea. 2. Se coge el embrión de la semilla. 3. Se inocula en el tubo. 4. A las 1-2 semanas, la planta está más o menos reconocible. 5. Se deja crecer y se pasa por las fases de aclimatación. Micropropagación Se parte de una yema, de bráctea o axilar. Se empieza a desarrollar en el medio de cultivo. Entre la fase de proliferación y de enraizamiento hay muchos subcultivos (para obtener más plantas). El número de subcultivos depende del material vegetal. Ejemplo de micropropagación de Kiwi: - Se parte de un trozo de tallo. - Al cabo de 4 semanas se obtiene una yema y crece un brote. - En la fase de proliferación intentamos obtener gran cantidad de brotes. - Sacamos microestaquillas del primer brote, haciendo subcultivos cada 6-8 semanas hasta llenar el vidrio. - Al aumentar la concentración de auxinas se obtienen plantas enraizadas. - Puede hacerse de forma industrial y la fase de enraizamiento se hace en vivo. Cultivo de callo in vitro Se parte de un trozo de hoja o de tallo; bien de una planta madre de maceta o de una planta que viene de cultivo in vitro. El medio puede ser sólido o líquido. Se forma entonces una estructura de callo, de la que parten brotes, o también proembriones, que al unirse forman una estructura similar al embrión. A partir de entonces se desarrolla normalmente. Obtención de plantas haploides Normalmente se trabaja con la antera en su totalidad, no con granos de polen en particular. De una yema de flor se coge una antera antes de que se abra y se hace un cultivo; bien por embriogénesis u organogénesis. Embriogénesis: se forman células (poliembriones). Organogénesis: se forma una estructura de callo que puede venir o bien de tejidos de la antera (diploide), o bien del grano de polen (haploide). No se riega nunca por aspersión (riesgo de patógenos), siempre con regadera. Problemas en el cultivo in vitro * Contaminación: es grave. * Vitrificación: es una reacción de las plantas que las hace adquirir apariencia de vidrio. La única solución es hacer un subcultivo de material sano, es decir, se saca y se cortan los trocitos que estén bien.

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Miss Chen

2017年08月26日

1. Métodos para propagar plantas 2. ¿En qué consiste un injerto? 3. ¿A qué se le llama patrón e injerto? 4. ¿Qué utilidades tienen los injertos? 5. Tipos de injertos: de púa y de yema 6. Epoca para injertar 7. Compatibilidad entre plantas 8. Consejos generales para hacer injertos 6. Epoca para injertar Depende del tipo de injerto a realizar. Injertos de púa La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo. Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen. En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones. Injertos de yema Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales. 7. Compatibilidad entre plantas Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán. Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente. Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo: El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus. El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas. El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc.. 8. Consejos generales para hacer injertos • Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta. • Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura. • Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama. • Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa. • Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos. • Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación. • En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo. • Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto. • Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados. • Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto. • Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando. • Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien. • Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia. • Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.

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Miss Chen

2017年08月26日

Tipos de injertos, juvenilidad, compatibilidad, época, consejos para injertar, etc. [图片]Los injertos en frutales los vamos a estudiar en 5 páginas: - 2 páginas sobre los fundamentos del injerto - 2 páginas sobre injertos de púa - 1 página sobre injertos de yemas 1. Métodos para propagar plantas 2. ¿En qué consiste un injerto? 3. ¿A qué se llama patrón y a qué injerto? 4. ¿Qué utilidades tienen los injertos? 5. Tipos de injertos 6. Epoca para injertar 7. Compatibilidad entre plantas 8. Consejos generales para hacer injertos 1. Métodos para propagar plantas Los principales métodos para multiplicar vegetales son estos 4: • Semillas • Esquejes • Acodos • Injertos Por semillas (progación sexual) la descendencia es variable, pero por los otros tres métodos (propagación asexual) la planta resultante tiene los mismos genes que la planta madre, es decir, es un clon. De esta manera, las buenas características de las variedades de frutas y plantas ornamentales se mantendrán en la descendencia si empleamos la propagación asexual: esquejes, acodos e injertos. 2. ¿En qué consiste un injerto? En unir una parte de una planta a otra. El resultado es un individuo autónomo formado por 2 plantas diferentes. Es posible hacer injertos múltiples, es decir, injertar más de una yema o púa sobre un mismo patrón. Por ejemplo, para obtener un manzano con varias variedades de manzanas; un rosal con flores de distintos colores; Datura arbórea con flores blancas y rojas a la vez... El inconveniente es que la vida de las plantas con injertos múltiples se acorta bastante y puede llegar a durar sólo 2 ó 3 años; depende, aunque indudablemente, mientras dure, es un bonito logro. Hay que conocer la compatibilidad. 3. ¿A qué se le llama patrón y a qué injerto? Patrón o portainjerto es la planta que recibe el injerto. Injerto o variedad es trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para que se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos. Por ejemplo: casi todos los árboles frutales se producen cultivando un patrón a partir de semilla y a él se le injerta una yema de la variedad deseada. Si te fijas un poco por encima del cuello podrás observar un pequeño abultamiento o curvatura; ese es el punto donde se injertó la yema. (Imagen de la derecha). Por tanto, la mayoría de árboles frutales que vemos son en realidad 2 plantas: las raíces pertenecen a una especie o variedad y el tronco y las ramas pertenecen a otra. Algunos frutales no hay necesidad de injertarlos, como el olivo o la higuera. 4. ¿Qué utilidades tienen los injertos? 1. El injerto es un método de multiplicación que mantiene las características de una variedad de fruta o de planta ornamental. Lo he explicado más arriba. Es decir, que una variedad de fruta de calidad o un árbol con una floración ornamental, si queremos que la descendencia tenga estas características con exactitud, se multiplica por esquejes, acodo o injerto; no por semilla, donde la descendencia suele ser variable. 2. Permite aprovechar las buenas características que aportan los patrones. El patrón o portainjerto pone las raíces y ofrece una mayor resistencia a suelos malos, calizos, encharchados, con hongos, plagas... depende del patrón que sea. Por ejemplo: Los rosales se suelen injertar sobre un rosal silvestre que tiene raíces mucho más resistentes que las raíces que puede emitir una variedad de flor. O las variedades de melocotoneros se injertan sobre patrones resistentes a los suelos calizos. Así casi todos los frutales. 3. A partir de injertos se pueden obtener plantas más bajitas. Ejemplo típico son los manzanos de porte bajo que han sido injertados sobre patrones enanizantes. Esta reducción del vigor da lugar a una planta que ocupa menos espacio (se pueden plantar más densidad por superficie) y facilita la recolección de frutas. 4. Ciertos patrones provocan un retraso o un adelanto en la floración o fructificación en árboles frutales. Esta característica puede ser interesante comercialmente. 5. Algunas variedades de plantas no es posible multiplicarlas por semillas o son muy difíciles a partir de esquejes. En estos casos se recurre al injerto. Ejemplos: los perales o la variedad Gordal de olivo no hay quien las enraíce por estacas y se injertan. 6. Una aplicación ornamental son los injertos múltiples. Permiten tener en una misma planta flores de distintas variedades o varios tipos de frutas. 7. El injerto también sirve cuando una variedad de fruta ya no es interesante comercialmente. Se puede cambiar por otra injertándola en los árboles existentes sin necesidad de levantar la plantación. 8. El injerto es una opción para rejuvenecer un árbol viejo. 9. El injerto de puente se emplea para reparar cortezas dañadas. 5. Tipos de injertos Básicamente hay dos tipos de injertos: Injertos de púa Se injerta sobre el patrón una púa (porción de tallo que lleva varias yemas). Injertos de yema Se injerta sobre el patrón una yema.

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2017年08月26日

Enraizamiento de árboles - Árbol frutal Tipos de acodo: Acodo aéreo (página anterior) Acodo simple Acodo múltiple o en serpentina Acodo en montículo Acodo en trinchera Acodo de punta • Acodo simple El acodo simple va bien para enredaderas (Jazmín, Bignonias, Clemátide, Glicinia, Madreselva...) y para muchos arbustos, siempre que sea posible doblar un tallo jóven hasta que alcance el suelo. Ejemplo, el Avellano. Época Se suele llevar a cabo en primavera, usando ramas durmientes de un año de edad, y se saca la rama enraizada en otoño o a finales del invierno siguiente, antes de que se inicie el nuevo crecimiento. En clima cálido mediterráneo también se puede acodar en otoño y sacar en la primavera del año siguiente. El acodado puede retardarse hasta que la estación de crecimiento se encuentre más avanzada, y hacerse una vez que las ramas de ese año han alcanzado la longitud suficiente y se han consolidado. Procedimiento 1. Elige un vástago largo y flexible. Se usan ramas bajas, flexibles, que se pueden doblar fácilmente hasta el suelo. es necesario elegir ramas jóvenes, vigorosas y flexibles, de 1 ó 2 años. 2. Hazle un corte en la zona a curvar, por la cara de abajo, de 2,5 cm de largo y en sentido diagonal. La finalidad de esta herida es retener ahí la savia para que se formen raíces. Esta zona del corte irá enterrada. El corte se mantendrá abierto mediante una pequeña cuña de madera o rama (ver detalle en dibujo en color superior). 3. En lugar de un corte, se puede extraer un anillo de corteza alrededor de la rama, de unos 2 ó 3 cm. de longitud, como se si fuera un acodo aéreo. 4. Impregna en el corte o el anillo con polvo o líquido de hormonas de enraizamiento y mantenlo abierto introduciéndole un palito si se hace un corte (por ejemplo, con una cerilla). 5. Arranca las hojas que se encuentren en la parte de la rama que va a ser enterrada, pero deja algo de follaje en la punta. 6. Se arquea la rama al suelo fijándola con una horquilla, dejando un extremo de unos 30 ó 40 cm que se ata a un tutor vertical. Esa zona enterrada se tapa con tierra, o mejor, con turba mezclada con la tierra. 7. Se ha de regar durante la época seca y mantener libre de malezas. 8. A finales del invierno siguiente podrás separar la rama de la planta madre cortando por debajo de las raíces emitidas. Magnolia necesitará otro año más sin separarlo de la planta ya que el enraizamiento es más lento. 9. Obtienes lo mismo que si hicieras un esqueje. Las ramas enraizadas las pueden plantar en macetas para engorde o directamente en su lugar definitivo. 10. Algunos arbustos, tales como Forsythia suspensa, Zarzas, Brezos, Spiraea, Avellano y Jazminum nudiflorum, a menudo se acodan por sí mismos naturalmente; un regalo para el jardinero, que puede levantarlos con muchas raíces fuertes ya formadas, separarlos de la planta original y plantarlos en el lugar elegido. • Acodo múltiple, compuesto, en serpentina, serpentino En arbustos se usa poco, es más indicado para trepadoras, como Madreselva, Jazmines, Clematis, etc. porque tienen tallos más largos y flexibles. Apto para la Vid. Se realiza como el acodo simple, con los mismos principios, pero enterrando la rama en varios puntos, en vez de en uno sólo. En esta forma se pueden tener varias plantas nuevas de una sola rama. Si la planta está en una maceta, se emplean otras macetas para enterrar las distintos puntos, uno por maceta. Ejemplo: Poto. Es importante que cada porción de tallo tenga una hoja y una yema, así podrá crecer y producir savia nutritiva por las hojas. Una vez enraizados se cortan cada porción y se obtienen varias plantas. • Acodo en montículo o de corte y recalce Entre las plantas que es común propagar con esta técnica se encuentran: - Patrones clonales de manzano - Membrillero - Grosellero - Arándano - Uva crespa Para este tipo de acodado se corta la planta hasta el suelo, en la estación de reposo (invierno), y se amontona en primavera tierra, mantillo, turba o mezcla de ellos, alrededor de la base de los brotes nuevos para estimular la emisión de raíces. Cubriendo las ramas con tierra se blanquean y se promueve en ellas la formación de raíces. Se colocan las plantas madres separadas una distancia de 40 cm entre sí. Se dejan crecer todo un año y a finales del invierno se cortan a ras del suelo. A medida que pasa el tiempo, la planta madre empezará a emitir brotes. Cuando éstos poseen unos 18 cm se aporca la base, formando un montículo, en el que los nuevos tallos echarán raíces. Cuando tienen 25 cm, se repite el aporcado, y nuevamente cuando miden 40 cm. A finales de otoño del segundo año se cortan y plantan los barbados con raíces en primavera del tercer año. La planta madre si se cuida bien puede durar hasta 25 años. El sustrato con que se aporca puede ser turba y tierra o incluso, serrín, de tal forma que permita crecer a las raíces y no se encharque. Los acodos enraizados se cortan cerca de su base para mantener baja la altura de la planta original. Después del corte de los acodos el banquillo original se debe dejar descubierto hasta que las nuevas ramas hayan crecido de 8 a 25 cm y entonces se empiezan a aporcar para el nuevo año. Las ramas que no enraizan o que lo hacen con dificultad pueden tratarse como si fueran estacas de madera dura. • Acodo en trinchera El acodado en trinchera consiste en cultivar una planta o rama de planta en posición horizontal en la base de una trinchera o surco, y cubrir con tierra los brotes nuevos a medida que crecen, de tal manera que se ahilen sus bases al carecer de luz y emitan raíces. En este procedimiento el primer paso consiste en establecer la cama madre, la cual, como en el acodado en montículo puede usarse por varios años. Acodos enraizados o árboles injertados de un año se plantan a una distancia de 50 a 75 cm,colocándolos en el surco con una inclinación de 30º a 45º. Los surcos deben espaciarse de 1.20 a 1.50 m, a distancia suficiente para que permitan labores de cultivo y apilar tierra alrededor de la planta hasta unos 15 cm de altura. Luego las plantas se cortan a una altura uniforme -50 a 65 cm- y se les deja crecer durante una estación. El acodado en trinchera es, de manera principal, un procedimiento usado en los viveros para propagar ciertos frutales cuya multiplicación es difícil de lograr por otros métodos: Nogal, patrones de manzano y patrones de ciruelo. También se puede practicar con árboles o arbustos establecidos, doblando las ramas o sarmientos largos y flexibles hasta el suelo, como se hace en el acodado simple pero colocándolas planas en la trinchera. La rama se cubre en toda su longitud, pero dejando la punta expuesta. • Acodo de punta Este método de reproducción es característico de Grosellero, Zarzamora, Frambueso... En el acodo de punta, el enraíce tiene lugar en la punta de las ramas de la estación en curso. Las ramas se doblan hacia el suelo y clavan a unos 7 u 8 cm de profundidad. Se sujetan con alambres. La punta de la rama empieza a crecer en el suelo hacia abajo pero se curva para producir en el tallo una vuelta pronunciada en donde se desarrollan las raíces. Los tallos de esas plantas son bienales en el sentido de que durante el primer año son vegetativas, fructifican en el segundo y se suprimen después de la fructificación. En el vivero es aconsejable dejar plantas madres sólo para propagación, para lo cual se siembran plantas sanas y jóvenes a una distancia de 3.6 m para dejar espacio para el acodado posterior. Tan pronto como se plantan se les recorta a una altura de 20 a 25 cm. En las ramas vigorosas que se originen se les hace un "despuntado de verano", cortando las puntas de 7 a 10 cm una vez que han crecido de 50 a 75 cm de altura. La mejor época para acodar en punta es cuando sólo parte de las ramas laterales han tomado esa forma. Si la operación se hace demasiado pronto, es posible que las ramas sigan creciendo una vez de formar una yema terminal. Si se hace demasiado tarde, el sistema radical será pequeño. Será preciso esperar al año siguiente, en otoño, para proceder al trasplante.

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