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Miss Chen
2017年08月26日
La siembra de semillas se puede hacer: [图片]1. Directamente en la tierra, en su lugar definitivo del jardín. 2. En semillero (bandejas, macetas o cualquier otro recipiente) más o menos protegido de los fríos y del viento para luego trasplantarlas al terreno definitivo. Algunas flores son demasiado delicadas para sembrarlas al exterior hasta finales de la primavera, cuando ya han pasado los fríos y el riesgo de heladas (donde las haya). Es por esto, por lo que deben de sembrarse en cajas, bandejas o macetas protegidas en invernadero, cobertizo o alfeízar de ventanas del frío. Vamos a ver ahora la "SIEMBRA EN SEMILLERO". También tienes la "SIEMBRA EN TIERRA DIRECTAMENTE". • Ubicación del semillero Podemos ponerlo al aire libre o protegido en el hogar o en un invernadero y sacarlo al exterior más tarde. Los semilleros de interior necesitan una buena iluminación, evitando los rayos directos del sol. • Recipientes Se utilizan macetas, bandejas, cajas para semillas, semilleros de corcho blanco con alveolos (compartimentos), etc. Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje, para que salga el exceso de agua. • Sustrato [图片]Para sembrar se pueden usar distintos sustratos. Tenemos turba, arena, perlita, vermiculita y mezclas ya preparadas especiales para siembra. Se puede usar turba sola. Pero es mejor mezclarla con arena (mitad y mitad de cada una) o con perlita o con vermiculita, anque estos dos últimos materiales son más usados por los viveros productores que por los aficionados. Otra mezcla más perfecta es una tercera parte de turba, una tercera parte de compost (mantillo de hojas) y otra tercera parte de arena o bien de perlita en sustitución de la arena. No hay que complicarse mucho con esto a nivel de aficionado. Con un mantillo simple o con una turba, nos vale para sembrar semillas de Plantas de Temporada. • Siembra • Las semillas se reparten por la bandeja o por la maceta. Si sembramos en bandejas de alveolos, echaremos 2 ó 3 semillas por cada alveolo o compartimento. Se echan más de una porque no todas germinan. En el paquete te indica el porcentaje de germinación, es decir, de cada 100 semillas sembradas cuántas germinarán. Si tiene un porcentaje del 95 %, quiere decir que germirán 95 por cada 100 que siembres. Depende de la especie. • Cubrimos con una fina capa de sustrato y asentamos ligeramente con las palmas de las manos o algo plano. • Sobre el semillero es muy recomendable poner una placa de cristal o un plástico transparente para que mantenga el calor y la humedad. • Se coloca a resguardo del sol directo y a una temperatura que ronde los 15 o 20º C. • A diario o cada dos días, se debe retirar la cubierta para ventilar la tierra y para regar pulverizando. • Cuando germinen las semillas, se retira el cristal o plástico y se traslada el semillero a un lugar luminoso pero sin sol directo. • Cuando las plantitas tengan un par de hojas verdaderas (no los cotiledones que salen nada más germinar), se trasplantan a macetas individuales o ,por ej., envases de yogur con un agujero de drenaje. Esto se llama repicar las plantas (trasplantar las plantitas). Riega para que no pasen sed, son pequeñitas y delicadas. • Una vez repuestas del repicado, deberán pasar poco a poco a condiciones menos protegidas, para que se endurezcan y, al final, ocupen un sitio en tu terraza o jardín.
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Miss Chen
2017年08月26日
Puedes conseguir tus Anuales y Bianuales de dos maneras: [图片]a) Sembrando semillas (compradas en paquetitos) bien sea en bandejas, macetas, etc. o sembrando directamente en la tierra del jardín. O, la otra opción, que es: b) Comprar las plantas de temporada en macetitas de plástico, ya criadas y listas para plantar en el jardín. El semillado es un método barato que te permite obtener muchas plantas fácilmente; pero tiene la pega de que hay que esperar un tiempo y que también requiere una cierta dedicación (preparar bien la tierra, sembrar, regar, deshierbar y aclarar el exceso de plántulas). Si las compras en macetitas en un vivero o centro de jardinería, ya están listas para plantar y floreciendo. Cómo se siembran anuales en tres apartados: 1. Época de siembra. 2. Siembra en semillero (una opción). 3. Siembra en la tierra del jardín directamente (la otra opción). 1. Época de siembra • Para las anuales Lo mejor es mirar el paquete de semillas, allí lo debe de poner, pero en general, LA MAYORÍA DE ESPECIES SE HACE EN PRIMAVERA (al principio, en medio o al final de ésta) para que florezcan en verano y otoño. Cuidado con las posibles heladas en zonas donde se den tardías, ya metidos en primavera. Si las cogen recíen nacidas morirán. En Zonas Cálidas (donde no hay heladas o son muy débiles), la siembra también puede hacerse en otoño para florecer en la primavera del año siguiente, puesto que no tienen problemas para pasar el invierno al aire libre. Las especies que florecen en otoño se siembran a finales de primavera o principios del verano. Entre éstas se encuentran la Salvia, Caléndula, Agerato, .... [图片]• Para las bianuales Las Bianuales durante el primer año producen tallos y hojas y al segundo año, florecen. Ej.: Malva real (Althaea rosea), Clavel del poeta (Dianthus barbatus), etc. Son muchas menos especies que las Anuales. Las Bianuales son más rústicas que las Anuales y aguantan las heladas del invierno al aire libre. La siembra se hace desde mediados de verano hasta finales de otoño, para que florezcan al final del invierno siguiente o en la primavera. Entre ellas se encuentran el Pensamiento, la Prímula y el Alhelí.
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Miss Chen
2017年08月26日
• División de mata [图片]La división de mata es una manera rápida y sencilla de obtener nuevos ejemplares. Se puede practicar en aquellas especies de Vivaces o Perennes que lo admitan, que por cierto, son muchas. Algunos ejemplos: - Achillea - Alyssum - Arabis - Aster - Cerastio - Coreopsis - Delphinium - Dimorphoteca - Escabiosa - Gaillardia - Gazania - Lavanda - Népeta - Rudbeckia - Saponaria - Veronica - Vinca - Viola [图片]Los pasos son los siguientes: Las dos mejores épocas para llevar a cabo la división es en primavera o a principios de otoño.Como regla general, las plantas que florecen en primavera y al comienzo del verano, mejor dividirlas en otoño, mientras que las que florecen en verano y en otoño, deben dividirse en primavera antes de que hayan crecido demasiado. Tiene que ser una planta que haya ramificado bien por abajo, que tenga muchos brotes desde la base del suelo. Esto ocurre cuando tiene una cierta edad (más de 3 ó 4 años). Procura hacerlo con la tierra ligeramente húmeda con el fin de que no se desmorone el cepellón y no queden las raíces "peladas" tras separarlo. Se extrae toda la planta del suelo con una pala de jardinero o con una azada, dañando lo menos posible las raíces. Con las manos o con un cuchillo bien afilado, se hacen 2, 3, 4 ó más partes, llevando cada una un trozo de raíz. Finalmente se planta cada sección en la tierra enriquecida previamente con algo de mantillo o turba, o bien, se meten en macetas. Asienta bien con las manos la tierra, para que no queden bolsas de aire, y riega abundantemente. • Multiplicar por esquejes Además de por semilla y división de mata, muchas especies de plantas Vivaces y Perennes se pueden multiplicar por esquejes o estacas (trozos de tallos tiernos). Algunos ejemplos de especies aptas para esquejar son: - Alyssum - Arabis - Asclepias - Aubrieta - Cerastio - Cóleo - Delphinium - Gazania - Gerbera - Helianthemum - Heuchera - Nepeta - Verbena - Veronica - Vinca - Violeta El estaquillado o esquejado consiste en tomar una porción de una planta (ya sea un trozo de tallo, de raíz o una hoja) y conseguir que emita raíces por la base para formar un nuevo ejemplar. Se hace así en Vivaces y Perennes: 1. Corta estaquillas con una longitud de 10 a 15 cm de los tallos entre mediados de primavera y principios de verano. Deben llevar 2 ó más nudos. 2. Corta la base de cada esqueje justo por debajo de un nudo y quita las hojas inferiores dejando sólo las 2, 3 ó 4 hojas superiores. 3. Impregna la base del esqueje con hormonas de enraizamiento. No es imprescindible hacerlo, pero ayuda a que emita raíces. Las hormonas se venden en forma de polvo, de líquido y de gel. 4. Prepara macetas o bandejas rellenas con turba o bien mantillo mezclado con arena de río lavada mitad y mitad (50% de turba o mantillo y 50% de arena). En lugar de arena se puede usar perlita. 5. Clava los esquejes introduciendo el tercio inferior en el sustrato. Apriétalos con los dedos. 6. Riega y cubre la maceta o bandeja con una bolsa de plástico clavándolo en palillos de forma que las hojas no rocen el plástico. Si no usas una bolsa, también servirá una lámina de polietileno transparente o tarros de cristal en macetas individuales.... Esto servirá para mantener una humedad alrededor de las estaquillas alta. Habrás de ventilar cada tanto para evitar la condensación. 7. Coloca todo en un lugar con temperatura suave (alrededor de 20ºC) y que no reciba el sol directo ni corrientes de aire. 8. Mantén el sustrato húmedo, no encharcado. Al cabo de varias semanas el esqueje desarrollará raíces por su base y tendrás una nueva planta. 9. Trasplanta los esquejes enraizados a macetas individuales, por ejemplo, de 14 cm de diámetro. 10. Tras unos cuantos días de aclimatación pueden recibir la luz del sol. Ponles un poco de fertilizante líquido todas las semanas.
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Dummer. ゛☀
2017年08月26日
Is there anything more satisfying than stepping out into your garden after a day of hard work and plucking delicious herbs for your dinner menu? The herbs are fresh, pungent and delicious. You grew them yourself too! Growing herbs for cocktail drinks is equally enjoyable. It is especially satisfying when you have friends and family over for happy hour.[图片]Garden Inspired Cocktails There are a number of good herbs for mixed drinks. Here are some of the most common: Spearmint (Mentha spicata) is the mint of choice for mint julips. Sweet Basil (Ocimum basilicum) is terrific in vodka or gin gimlets. Shiso (Perilla frutescens) can replace mint and add a snazzy zip to mojitos. Rosemary (Rosmarinus officinalis) will enlighten your average gin and tonic. Lemon Verbena (Aloysia triphylla) is yummy in sangria. English Lavender (Lavandula angustifolia) pairs well with sparkling wine. If you are a Cilantro (Coriandrum sativum) lover, experiment with a placing dried cilantro and sea salt on the rim of your Bloody Mary glass.[图片]Making Cocktails with Fresh Herbs Making cocktails with fresh herbs is easy but requires a few extra steps. One of the most basic techniques is to muddle the herbs prior to putting them in the shaker. Muddling is where you crush the herb leaves in a mortar and pestle to release flavor. The herbs are then added to the shaker with all the other ingredients. You can make simple herbal syrup by combining the fresh or dried herbs with boiled and cooled sugar water. Infused simple syrup typically keeps a few weeks in the fridge and is ready to go when making cocktails with fresh herbs. Some herbs can be added whole to a drink to add visual flourish. Consider adding a sprig of lavender or rosemary to sparkling wine or gin and tonic. Float a shiso leaf in your mojito.[图片]Tips on Growing Herbs for Cocktail Drinks Growing an herbal cocktail garden depends on where you live. If you live in Coastal California or other warmer climates, you can depend on your rosemary, lemon verbena, lavender and mint to be available almost year round. All of these plants can be installed in your ornamental planting beds too. Note that spearmint should be placed in a pot, as it can be invasive. Sweet basil, shiso and cilantro are annuals. Put them in your raised beds or in pots each summer and you will be rewarded with some delightful garden cocktail ingredients. If you live in a cold winter area, you might consider putting all your herbs in pots near the kitchen door so you can access them easily and possibly even bring them indoors for winter. Make sure your herbs get full sun and sufficient water. Lavender and rosemary are water-wise plants, but all the other herbs need regular water and benefit from organic fertilizers once a month.
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Miss Chen
2017年08月26日
Las especies de Vivaces y Perennes más usadas en jardinería son las siguientes: [图片]Vivaces y Perennes - Acanto - Achillea - Agatea - Aguileña - Alternantera - Alyssum - Arctotis - Armeria - Asclepias - Aster - Astilbe - Aubrieta - Begonia de flor - Bergenia - Campanula - Capuchina - Centaurea - Cerastio - Cineraria - Clavel - Cóleo - Coreopsis - Delphinium - Dicentra - Dimorphoteca - Don Diego de noche - Escabiosa - Estachis - Festuca glauca - Flox perenne - Gaillardia - Gazania - Genciana - Geranio - Gerbera - Gitanillas - Godetia - Heléboro - Heuchera - Hosta - Iberis sempervirens - Lavanda o Espliego - Lobularia - Margarita - Monarda - Nomeolvides - Nemesia - Parietaria - Primula - Rudbeckia - Salvia - Saponaria - Tomillo - Verbena - Veronica - Vinca [图片]La multiplicación de plantas Perennes o Vivaces se puede hacer por tres métodos. En esta página vamos a ver el primero de ellos: por semillas. Semillas División de mata Esquejes 1. Semillas • Compra semillas de calidad, envasadas al vacío y comprueba que no haya pasado su fecha de caducidad. • En el paquete viene información útil como la época de siembra, profundidad de siembra, clima idóneo, cuánto tarda en germinar... • Otra opción es recolectarlas. Para ello, tienes que vigilar la evolución de la floración y evitar que caigan al suelo. Mete los capítulos florales en bolsas de papel, corta el tallo y sacude fuerte la bolsa para recoger los granos. Selecciona las semillas más sanas, déjalas secar un poco y guárdalas en papel (nunca en plástico), por ejemplo, un sobre, y a su vez, metidas dentro de un tarro con tapa de rosca. • Pon una etiqueta o escribe en el sobre la especie/variedad y fecha de recolección. Coloca el recipiente en lugar fresco, seco y oscuro. • La multiplicación por semilla tiene el inconveniente que combina los genes de sus progenitores y se pueden perder buenas características estéticas de sus padres. Por el contrario, haciendo multiplicación asexual, es decir, por esqueje, acodo o injerto, se obtiene una planta que es exactamente igual que la madre (un clon). Este problema es más patente si usas semillas por tí recolectadas que si las compras en el comercio, ya que en este caso, son obtenidas con mayor homogeneidad de los campos de producción. 2. Época de siembra • La mayoría de Vivaces y Perennes se siembran en primavera y principios de verano, pero según la especie, hay siembras durante todo el año. Mira el dato que viene en el paquete de semillas. • A mediados de invierno se pueden iniciar los semilleros, pero a cubierto, por ejemplo, en casa junto a una ventana, en un invernadero, etc. Si además dispones de calefacción, por ejemplo, un semillero eléctrico, y luz artificial cuando germinen, se amplían las posibilidades. 3. Siembra en semillero o almárciga • Es lo más típico. Consiste en sembrar en recipientes tales como bandejas, cajas, macetas, etc., protegidos de los fríos y del viento en interiores, invernaderos, cobertizos o el alfeízar de las ventanas. • La alternativa a los semilleros es hacer la siembra directamente en la tierra del jardín; al final de esta página tienes la explicación, pero vamos a ver a continuación el caso más habitual, que es hacer un semillero en vez de la siembra directa en suelo. 4. Recipientes para semilleros • Los contenedores que se pueden utilizar son variados (mira fotos superiores): - Bandejas de plástico planas. - Bandejas de poliestireno expandido (corcho blanco) con alveolos (compartimentos). - Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. - Macetas, cuencos, jardineras, envases de yogur, tarrinas de plástico, cajones de madera... - Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una cubierta de cristal o de plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante cables que se enchufan a la red eléctrica; otros no llevan calefacción. Esto permite tener temperatura cálida para hacer siembras en otoño e invierno. • Las bandejas de alveolos, tanto de corcho como de plástico, son las mejores porque los plantones no tienen competencia y se obtiene un cepellón sano que no se altera al trasplantarlo. • Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje para que salga el exceso de agua. 5. Sustratos • Para sembrar se puede usar turba sola, pero es mejor mezclarla con arena (mitad y mitad de cada una) o turba más perlita para dotarla de mayor capacidad de aireación. • Otra mezcla también buena es: - Una tercera parte de turba. - Una tercera parte de compost (mantillo de hojas). - Una tercera parte de arena de río o bien de perlita. • En realidad, para siembras no hay que complicarse mucho a nivel de aficionado; un mantillo universal o turba esponjosa, sirven. No se recomienda usar tierra del jardín porque contiene hongos, semillas de malas hierbas y se apelmaza por la arcilla. 6. Siembra • Reparte las semillas homogéneamente por la bandeja o por la maceta y cubre con una fina capa de sustrato, lo mínimo, sólo para taparla, 1 ó 2 veces el grosor de la semilla, y asienta ligeramente con las palmas de las manos o algo plano para que queden en contacto íntimo semilla y sustrato. • Si siembras en bandejas de alveolos o compartimentos, con un palito o un dedo haz un pequeño hueco en cada compartimento y echa 3 ó 4 semillas. Se echan más de una porque no todas germinan. Tápalas a continuación. • No cubrir la semilla con sustrato de las siguientes especies porque requieren luz para germinar: - Acanto - Alyssum - Arabis caucasica - Campanula - Lysimachia - Begonia semperflorens • Lupinus y Acanto poner la semilla a remojo antes de la siembra. • Aquilegia o Delfinium dar un tratamiento de frío en refrigerador doméstico a 4 ó 5ºC durante unos 20 días antes de la siembra, por ejemplo, situando en el compartimento de las verduras. 7. Etiquetado • Las plántulas son iguales unas de otras. Para no confundirte, clava en el semillero una tarjetita de plástico, madera u otro material resistente con el nombre de la especie, variedad y fecha de siembra. Para ello, usa un rotulador indeleble, pues la tinta normal se corre al mojarse. 8. Plástico o cristal • Sobre el semillero es muy recomendable poner una placa de cristal o un plástico transparente(podría ser de cocina). Esto ayuda a mantener la humedad del sustrato y regar con menos frecuencia. Además, permite una temperatura cálida y evita las corrientes de aire. • A diario, o cada dos días, se debe retirar la cubierta para ventilar la tierra y para regar pulverizando. • Coloca todo a resguardo del sol directo y a una temperatura que ronde los 15 ó 20º C. 9. Riego • Riega con cuidado para no mover las semillas ni destaparlas. Para esto es útil un pulverizador de mano o la mochila de tratamientos. • Los riegos deben ser frecuentes y con poca cantidad de agua impidiendo que por cualquier causa se seque el substrato ya que se interrumpiría la germinación. • Es bueno añadir en el agua de riego algún fungicida como Captan o Benomilo que proteja de hongos. 10. Aclareo • Tras la germinación, cuando tengan los dos cotiledones (especie de hojitas), retira definitivamente el plástico o cristal y traslada el semillero a un lugar muy luminoso, por ejemplo, cerca de una ventana, pero sin sol directo. En este momento, si es una bandeja plana, NO de alveolos o compartimentos, deberás eliminar las plantulitas más débiles por estar muy densas. Aclara para que quede 2 ó 3 dedos de espacio entre cada una. • En lugar de tirar a la basura este exceso de plantitas, se pueden trasplantar con mucho cuidado a otros alveolos o macetas pequeñas. • Si la bandeja es de alveolos y ha germinado más de una semilla por compartimento, deja una única planta por alveolo, la que sea más fuerte. Lo mismo que antes: arranca y tira el exceso o trasplántalas a otros alveolos vacíos o macetitas. 11. Repicado o trasplante • Luego, las plántulas siguen creciendo y cuando tengan un par de hojas verdaderas (no son hojas verdaderas los cotiledones que salen nada más germinar), se trasplantan a macetas individuales, por ejemplo de 12-14 cm de diámetro hasta ya plantarlas definitivamente en el jardín desde esta maceta. • Necesitarán mucha luz para que las plantitas no crezcan larguiruchas. Siembra directa en la tierra del jardín de Vivaces La mayoría de especies es mejor multiplicarlas en semillero (contenedores diversos) y de ahí al jardín cuando tengan un cierto tamaño. Sin embargo, también se puede sembrar directamente en la tierra definitiva. 1.Para sembrar en el suelo hay que prepararlo muy bien. Labra para que la tierra esté suelta, mullida y disgregada. Reparte algo de abono orgánico (mantillo, turba, estiércol, etc.) y mézclalo bien. Finalmente nivela con el rastrillo. 2.Con un palito, marca diferentes zonas para cada especie (si es que vas a sembrar un macizo variado). 3.Reparte homogéneamente las semillas por la superficie. Si las semillas fueran muy pequeñitas, puedes mezclarla con arena para que sea más cómodo su distribución. 4.Tapa ligeramente con el rastrillo, igual que se hace cuando se siembra el césped. También se pueden tapar echándoles por encima una fina capa de mantillo. Si quieres, para aumentar la temperatura y de esta forma que germinen antes las semillas, puedes cubrir con un plástico transparente, aunque esto te obligará a retirarlo para ventilar día sí, día no, aproximadamente. 5.Riega con mucho cuidado, a modo de lluvia fina para no arrastrar semillas ni encharcar. 6.Aclareo. Una vez que hayan nacido, es preciso aclararlas, es decir, eliminar el exceso de plantitas para que quede un espacio razonable entre unas y otras (entre 25 y 40 centímetros, según la especie debe quedar). Por ejemplo, da una pasada quitando una de cada dos, las más débiles, y 10 ó 15 días más tarde, da otro repaso para dejar ya la cantidad definitiva, separadas esos 25-40 cm que decía antes. Problemas de los semilleros 1. Cuando compres semillas fíjate en la fecha de caducidad que indica el envase. 2. Temperaturas: procura mantener mínimas nocturnas por encima de los 10ºC y de día como máximo 35ºC para que no se deshidraten; un golpe de calor puede acabar con la germinación. 3. Mantén constante la humedad del sustrato. 4. Los sustratos encharcados por exceso de riego dificultan la respiración de las raíces aún muy débiles y se pudren. 5. Con poca luz las plantas se ahilan y no hay casi fotosíntesis para desarrollar hojas. Por el contrario los excesos disparan la transpiración de forma peligrosa. 6. Las plagas en semilleros de pulgones, ácaros, orugas, escarabajos, caracoles y babosascausan estragos cuando las plantas son aún jóvenes y no pueden defenderse de sus ataques. 7. Hay hongos que atacan las hojas y otros las raíces. En semilleros, los de las raíces son más peligrosos. Causan gran mortandad en plántulas recién germinadas. Es lo que se conoce por 'caída de plántulas' o 'damping-off'. A nivel del cuello quedan ennegrecidos y se doblan cayendo sobre el sustrato. Los causantes son Fusarium, Phytophthora y Rhizoctonia. La infección se expande con rapidez por todo el semillero. Para evitar que aparezcan sigue estos consejos: Usa sustratos limpios y frescos. No uses para semilleros tierra del jardín que seguro que lleva hongos nocivos. Un buen sustrato es muy poroso, tanto que cuando hace calor debes regar dos veces al día. Evita el exceso de agua porque despierta el inóculo. Bandejas, herramientas y estructuras limpias (por ej. con lejía). Si utilizas estiércol que esté bien fermentado. No pongas una elevada densidad de plantas. Ventila en forma adecuada para evitar el aire enrarecido. Tratamiento químico según el hongo que esté actuando, aplicando alrededor del cuello de las plantas un producto que contenga Benomilo, por ejemplo. No es muy eficaz.
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2017年08月26日
Without bees, there would likely be none of us. Bees are valuable pollinators and without them the cycle of nature would come to a screeching halt. Lately you may have heard of a decline in the honeybee population due to colony collapse disorder. So what can you do for the bees since they work so hard for you? How about creating a bee friendly herb garden?[图片]Best Plants for Bees Bees need flowers but not just any flowers. Bees are attracted to some blooms more than others. They tend to be attracted to plants that flower in full sun conditions. When planting a garden to entice these tiny pollinators, the best plants for bees are those that prefer full sun and that, obviously, bloom. Honeybees, for some reason, are also attracted to tiny flowers of which many herbs have in abundance. Many flowering herbs fall into these categories for attracting bees. So what are some herbs that attract bees?[图片]Herbs for Honeybees Most herbs are adaptable to a wide range of soil and growing conditions and, for the most part, pretty easy to grow. They do not, however, do well in poorly drained soil and most of them prefer full sun, at least six to eight hours a day, as do most bees. When creating a bee friendly herb garden, select sun-loving flowering herbs for bees as well as other pollinators. Luckily, there are quite a few herbs that attract bees to choose from. As with any herb garden that is designed for attracting bees, you should include a variety. To keep them from getting too much shade, separate tall growing plants, like bee balm, from the low growing spreaders such as thyme. Perennials will give you more bang for your buck since they will return every year, but you can also include some annuals like sweet basil or cilantro.[图片]There are a number of herbs recommended for honeybee gardens. Some of the more common include: Basil Bee balm Borage Catnip Chamomile Coriander/cilantro Fennel Lavender Mint Rosemary Sage Thyme The following herbs also make excellent choices for an herb garden for honeybees: Anise hyssop Arnica Angelica Calendula Feverfew Motherwort Nasturtium Solomon’s seal Lemon balm Germander Savory Betony Black cohosh European meadowsweet Greek mullein Echinacea (coneflower)[图片]To benefit honeybees, plant in groups with a variety of herb species so the bees don’t have to fly so far and use precious energy. Also, I would think by now that everyone knows this, but don’t use any pesticides in your honeybee garden. It’s a bit counter-productive to entice the bees into the garden and then kill them off, don’t you think?
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2017年08月26日
1. ¿Qué es un injerto? [图片]Consiste en unir dos partes de plantas distintas para que suelden y se queden como una única planta. Al pie receptor se le llama patrón o portainjerto, es el que pone las raíces y parte del tallo. Sobre él va el injerto propiamente dicho. Los Cactus se injertan con facilidad unas especies con otras. Sin embargo, en las demás Plantas Crasas, es necesario que sean patrones e injertos compatibles entre sí. Generalmente, deben ser ambas del mismo género botánico o bien, especies muy cercanas. Son típicos los injertos de Melocactus, Rebutia, Astrophytum, Echinocactus, Gymnocalycium, Mammillaria, Echinocereus... 2. ¿Qué utilidad tiene el injerto de Cactus ? • Constituye otro método más de multiplicación aplicable a muchísimas plantas de este grupo, alternativo a las semillas, esquejes, hijuelos o división de mata. • Los cactus de colores (rojo, rosa, anaranjado o amarillo) carecen de clorofila(pigmento verde) y por tanto, son incapaces de sobrevivir por sí mismos. Se recurre a injertarlos sobre un pie o portainjerto que les suministre el alimento. Por ejemplo, Lovibias amarillas, Gymnocalyciums de color rojo... • Las plantas cristatas o cristaciones son unos Cactus arrugados, parecidos a cerebros; quizás los hayas visto a la venta. La explicación de sus extrañas formas no está del todo clara. Es raro que florezcan y den semillas, así que para propagarlos se esquejan o se injertan. Además, su crecimiento es más rápido injertado y la cristación no está en contacto con el substrato para evitar que se pudra. • Otra utilidad de los injertos es para salvar a una planta cuyo tallo o raíces se estén pudriendo. La solución: cortar el tallo e injertarlo sobre un pie sano. Se recomienda tener pies preparados por si hacen falta en cualquier momento: se pudren, un accidente, etc. [图片]• Una especie de crecimiento lento injertada sobre un patrón vigoroso crecerá más deprisa. De esta manera se obtienen esquejes pronto o se acelera la floración y con ello la obtención de semillas. Por último, los productores los podrán vender antes. • Los patrones o portainjertos confieren a algunos tipos de cactus mayor resistencia a la pudrición y al frío. • Por estética, sobre un pie alto se puede injertar una especie que tienda a crecer caída. 3. Portainjertos Las especies más indicadas como portainjertos en Cactáceas son: * Hylocereus (Hylocereus undatus...): los más utilizados. La razón es porque crecen rápidamente y aguantan los suelos húmedos. Su inconveniente es que a los pocos años muere y con él el injerto. No duran más allá de 5 años. Se puede ir re-injertando cada 2-3 años. * Echinopsis pachanoi, E.brigdesii, E.macrogonus, E.peruvianus son pies más duraderos, es decir, para tener un injerto largo tiempo sobre ellos. * Trichocereus pachanoi, T. spachianus, T. macrogonus, T. fulvianus o T. pasacana: son cactus columnares muy indicados para aquellas especies que tienen que soportar climas fríos y un substrato seco en invierno. * Myrtillocactus geometrizans también es bueno. * Echinopsis multiplex y otros Echinopsis: todos son de fácil cultivo y tienen a su favor que producen gran cantidad de hijuelos que, a su vez, también pueden utilizarse como portainjertos. 4. Epoca para injertar La mejor época para efectuar injertos es primavera y principios de verano. En pleno verano y hasta principios de otoño también se pueden hacer, pero es peor fecha. El invierno es la estación más desfavorable, puesto que se necesita que las especies estén en crecimiento activo para soldarse. Si cuentas con un invernadero o interior para controlar la luz y la temperatura (calefacción), se amplían las posibilidades. 5. Pasos para injertar Cactus 1. Una semana antes de efectuar el injerto, prepara las plantas a utilizar aportando un poco más de abono y riego. La idea es que estén un poco hinchadas y sea más fácil realizarlo. 2. El portainjerto, el que hace de receptor, debe ser de crecimiento reciente, de la misma temporada. Si utilizaras un portainjerto viejo, al secarse la parte carnosa, el esqueleto queda sobresaliendo de la planta y expulsa el injerto. Por la misma razón que el portainjertos, la planta que vaya a injertarse no conviene que sea muy vieja, es conveniente que a lo sumo tenga 2 ó 3 años. 3. Para efectuar los cortes puedes emplear un cuchillo, un cúter, un bisturí, hojas de cuchillas de afeitar desechables... Debe estar perfectamente afilado y esterilizado. No lo metas en el microondas, déjalo en lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua) durante un día para esterilizarlo. 4. Haz un corte horizontal en el portainjerto y inclinados en cada costilla. Si lo haces en horizontal por todo, al secarse, la zona central se encoge y puede expulsar al injerto. Mira la 2ª foto, arriba. 5. Si no quieres que se vea el portainjertos corta a sólo 4 ó 5 cm por encima del sustrato. En posteriores transplantes vas tapando esos pocos centímetros con substrato hasta que quede totalmente oculto en la maceta. 6. Al contrario que ocurre con el esquejado, NO que hay que dejar secar los cortes, sino actuar con rapidez, con los tejidos frescos. 7. Comprueba que las superficies de unión están perfectamente limpias. Si alguna de las superficies se contamina corta una capa delgada para evitar riesgos. 8. Ahora viene un punto fundamental. Ambas piezas debes unirlas de tal manera que queden los haces vasculares superpuestos como mínimo en un punto. El injerto debes colocarlo en posición ligeramente desplazada a un lado como se indica en el dibujo de la derecha. NO TOTALMENTE CENTRADOS, aunque te parezca haberlo visto así. Hay que cruzar las circunferencias que forman los vasos para que interseccionen, generalmente en 2 puntos. El desplazamiento es muy ligero y casi no se nota. 9. Une las dos partes presionando para que el contacto sea bueno y evitar la presencia de aire o alguna impureza en la unión. 10. Sujeta firmemente con unas gomas elásticas, una cinta con una almohadilla de gomaespuma en el centro, una liga, etc. 11. Mantén la planta en sitio cálido y a la sombra y riega sin pasarte. 12. Si todo va bien, a los 15 días aproximadamente, el injerto ya habrá soldado y puedes quitar las gomas tensoras. 13. Si el injerto falla, la solución es volver a injertarlos cortando un poco más abajo el pie. 14. Ten en cuenta que una planta injertada es más débil. No soportan demasiadas horas de insolación y por ello necesitan una situación más protegida durante las horas de más sol.
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Miss Chen
2017年08月26日
Los métodos para multiplicar Crasas y Cactus son los siguientes: [图片]• Semillas • Esquejes • Hijuelos • División de mata • Injerto El cultivo in vitro no está al alcance del aficionado por los equipos necesarios y el acodo en Suculentas es raro. En este artículo vamos a ver 3 de ellos: esquejes, división de mata e hijuelos. Por semillas y por injerto se explican en páginas aparte. Esquejes de cactus y suculentas 1. ¿Por qué hacer esquejes de Crasas? • Es una manera fácil y frecuente de multiplicar plantas. • Mediante esquejes se obtienen nuevos ejemplares en menos tiempo que por semilla. • Hay Cactus y otras Crasas que no se pueden reproducir por semillaporque carecen de flores o porque éstas son estériles y necesariamente hay que aplicar alguno de los demás métodos: esquejado, hijuelos, división o injerto. • Las plantas variegatas o variegadas poseen una anomalía genética consistente en la falta total o parcial del pigmento clorofila. Estéticamente puede resultar atractivo este carácter y para mantenerlo en la descendencia es preciso recurrir al esquejado, ya que por semillas, no saldría. 2. Tipos de esquejes • Esquejes de hoja [图片]Hacer esquejes de hoja es muy sencillo. Por ejemplo, en Echeveria spp., Graptopetalum paraguayense, Crassula arborescens, muchas especies Crasuláceas o del género Sedum... Corta hojas desde su insercción. Deja que se sequen las heridas al menos 7 días. Introduce 1 centímetro o así en el sustrato. Aproximadamente al cabo del mes aparece unas hojitas de la nueva planta unida a la hoja madre. Seguirá creciendo hasta hacerse un ejemplar nuevo. Las hojas de Sedum rubrotinctum, por ejemplo, caen sobre la tierra o sobre el tiesto y arraigan solas; se llena de plántulas su alrededor con el tiempo. Al Kalanchoe daigremontiana le ocurre lo mismo, pero con una morfología muy original de hojas que tiene en los bordes brotes-plántulas, que caen y dan lugar a nuevas plantas. • Esquejes de tallo Los esquejes consisten en trozos de tallo sin raíces, como el del Trichocereus de la foto de abajo. Unas especies agarran más fácilmente y otras fallan bastante. Por ejemplo, las Stapelias tienden fácilmente a pudrirse por el corte; las Euforbias también son delicadas y hay que tener paciencia. Etc. 2. Epoca para esquejar La mejor época para efectuar todo tipo de esquejes va desde la primavera hasta principios de verano. Es un periodo en el que la planta recupera su vitalidad y el esqueje enraiza con facilidad. Además, la planta madre produce nuevos brotes y sigue creciendo. En verano u otoño las probabilidades de que el esqueje falle aumentan. En un invernadero o en un interior se pueden controlar las temperaturas hasta cierto punto. Nunca plantes esquejes en invierno, espera a primavera. Si ya están cortados, pueden aguantar perfectamente varios meses sin plantar hasta primavera, aunque se arruguen. 3. Los pasos 1. Los esquejes han de hacerse de plantas madre ya desarrolladas, que tengan varios años de edad. 2. Si fuera un Cactus, usa guantes y envuelve el ejemplar con un trapo o periódicos para cogerlo. 3. Corta los esquejes limpiamente con un cuchillo perfectamente afilado y desinfectado con alcohol. Si desgarras los tejidos, es más difícil que echen raíces. 4. Recubre la herida dejada a la planta madre con ceniza, canela en polvo o espolvorea con un fungicida polivalente comercial con efecto antibotritis. Cualquiera de estos métodos sirven para evitar los hongos. 5. Antes de plantar el esqueje, es fundamental que dejes secar totalmente la herida. Guarda los esquejes en un lugar a la sombra, en posición horizontal. Si se trata de especies de gran tamaño se pueden dejar al exterior. El tiempo es variable, pero como mínimo 7 días y para Cactus y Euforbias está bien 15 días o llegar al mes, no hay problema porque tienen reservas. Con el corte seco ya estará listo para ser plantado. 6. Puedes impregnar la base del esqueje con polvos de hormonas de enraizamiento con el fin de estimular la salida de raíces. No es imprescindible, pero ayuda. Algunas hormonas tienen efecto fungicida añadido para proteger de hongos. La emisión de raíces es más rápida cuando se usan, pero repito que no son indispensables. 7. Prepara macetas o bandejas con agujeros de drenaje grandes. Pon una capa de grava en el fondo. Tiene que drenar a la perfección para que no se pudran. 8. Rellénalas de sustrato muy esponjoso y aireado. 9. Venden sustratos especiales para Cactus que son en general, recomendables y evitan engorros. Si lo haces tú, una mezcla válida y sencilla sería turba negra + arena gruesa de río mitad y mitad. La arena demasiado fina no vale porque se apelmaza. Es recomendable desinfectar previamente el sustrato, por ejemplo, metiéndolo en el microondas o en el horno. 10. Los cactus epifíticos (géneros Rhipsalis, Epiphyllum) viven en selvas húmedas tropicales y requieren pH ácido, por lo que en lugar de turba negra, es mejor usar turba rubia, que tiene un pH ácido. 60% arena y 40% turba rubia (foto superior derecha). 11. Otra opción a las mezclas es usar arena sola. Tiene la ventaja de que es más difícil que proliferen hongos y las raíces salen muy rápidamente. Se trata de apoyar el extremo del esqueje en la arena. Ésta se humedece cada semana, pero al secarse con rapidez la capa superior impide que la planta se pudra. Si ves que se cae, entutóralo atándolo a una vara de plástico. Cuando enraíce, en 1 ó 2 meses, se trasplanta a un sustrato de los anteriores. 12. Si no te decantas por el método de apoyarlo sobre arena y aplicas el de turba y arena, haz un hueco en el sustrato con un palito o lápiz de 2 a 5 cm. de profundidad (según el tamaño del esqueje) e introduce dicho esqueje. No aprietes el sustrato, es bueno que quede una especie de cámara de aire para las raicillas o cuando menos, que quede sueltecito, sin apelmazar. NO claves nunca los esquejes directamente, haz el hoyito previo como digo, ya que los granos de arena arañan la piel y por ahí infectan los hongos. 13. Ponlo en un lugar luminoso, sin sol directo, y cálido. 14. No riegues los primeros 15 días. Mantén simplemente húmedo el sustrato nebulizando agua sobre él y sobre los esquejes, no empapado. 15. Entre 2 y 6 semanas el esqueje habrá enraizado y ya se podrá trasplantar a macetas individuales con sustrato para Cactus. 16. Si pasado este tiempo no parece que haya agarrado o si ves que la base se está pudriendo, haz un nuevo corte más arriba y vuelve a colocarlo tras esperar una semana a que se seque el corte. Hijuelos A muchos Cactus y Crasas le salen hijuelos en la base, por ejemplo, los Cactus del géneroEchinopsis. Puedes separarlos de la planta madre haciendo palanca y ayudándote con un palito para que se desprendan con parte de sus raíces. La época mejor es en primavera y principios de verano. En otro momento del año también puede funcionar, pero con mayores riesgos de que no agarre. En las zonas de la herida del hijuelo y de la planta madre, se puede poner un poco de canela en polvo o un fungicida para evitar hongos. Deja que se seque la zona una semana o más y plántalos en macetas individuales más bien pequeñas. No riegues apenas al principio, hasta que agarren. División de mata Es otro método sencillo válido para ciertos Cactus y Suculentas que forman una mata. Consiste simplemente en separar la mata que tiene numeros vástagos, llevando tierra y raíces en cada porción y plantar cada trozo en macetas individuales o en la tierra.
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2017年08月26日
How to overwinter herbs? This is a difficult question because herb plants vary widely in their cold hardiness. Some perennial herbs will survive very cold winters with minimal protection, while tender perennials may not survive the first hard frost. If you’re concerned about winterizing your herb garden, the first step is to use your favorite Internet search engine and determine your plant’s cold hardiness, and be sure you know your USDA growing zone. Armed with that basic information, you can easily learn how to overwinter herbs.[图片]Winterize Home Herb Gardens Below are some general steps you can take in preparing herbs for winter. Fertilizer – Never fertilize your herb garden after August. Fertilizing herbs late in the season will encourage tender new growth that may not survive the winter. Watering – Water plants throughout late summer and autumn, as drought-stressed plants are more susceptible to cold weather damage. If the winter is dry, the plants benefit from an occasional irrigation (when the ground isn’t frozen). Overwintering herbs that are perennial – Many perennial herbs are winter hardy. Some of these include: Chives Thyme Mint Fennel Oregano Lavender In most climates, these plants just need a good pruning – down to a height of 4 to 6 inches, after the first few hard freezes. However, even sturdy plants benefit from a layer of mulch in climates below USDA plant hardiness zone 5. Apply a 3- to 6-inch layer of mulch, such as chopped leaves, straw, pine needles or bark mulch, but don’t apply the mulch until after the first hard freeze because you may damage the plant. Be sure to remove the mulch shortly after new growth appears in spring. Some perennial herbs, such as rosemary, bay laurel and lemon verbena, need a little extra help during the winter months. Cut the plants nearly to the ground after the first hard frost, then cover the plants with soil and top the soil with 4 to 6 inches of mulch. A layer of evergreen boughs will also protect perennial herbs from harsh, drying winds.[图片]Overwintering tender perennials or annual herbs – Some perennials may not survive cold winters, depending on your particular growing zone. For example, rosemary tolerates winters in USDA hardiness zone 7, and possibly zone 6 with good protection. Rosemary is relatively difficult to grow indoors, but you might want to pot it up and give it a try. Rosemary needs cool temperatures, bright sunlight and soil kept lightly moist. Annual herbs, such as dill and coriander, survive for a single season and will be killed with the first frost. There isn’t much you can do about this, but be sure to pull the dead herbs and clear the area of plant debris. Otherwise, you’re providing a handy hiding place for pests that will make an appearance in spring.[图片]Overwintering herbs indoors – If you’re concerned that your tender perennial herbs may not survive the winter, or if you want to continue using annual herbs year round, many herbs do well indoors. For example, you can pot up herbs like parsley or basil in autumn, then move them back outdoors in spring. Some container herbs can also be given winter protection outside.
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Miss Chen
2017年08月26日
La multiplicación de las Plantas Crasas (entre las que se incluyen los Cactus) es una forma fácil y barata de ampliar tu colección. [图片]Los posibles métodos son: • Semillas • Esquejes • División de mata • Hijuelos • Injerto En este artículo vamos a ver el primero de ellos: POR SEMILLA. La multiplicación de cactus y otras Suculentas mediante semillas es algo apasionante. Requiere paciencia, pero es muy bonito. Hay que tener claro que cuando se multiplica un vegetal por semillas el resultado no es una planta idéntica a sus padres, se parecerá, pero puede que no conserve las buenas características de ellos. Sin embargo, por esquejes, sale un individuo exacto a la planta madre, es un clon. La utilidad de hacerlo por semilla es que hay especies que sólo se pueden reproducir por este método. También se usa para conseguir híbridos, es decir, cruzar dos especies distintas para obtener una nueva, el híbrido. El producir híbridos de cactus es para lograr una mayor, más temprana y duradera floración, así como alcanzar una coloración y tamaño de la flor lo más atrayentes posibles. Los viveristas productores buscan nuevos híbridos más atractivos para el mercado. Para hibridar se recurre a la polinización manual en lugar de por insectos o por viento. Se usa un pincel pequeño. Hay que limpiarlo en cada cambio de especie a polinizar. La mejor hora para realizar la polinización es a mediodía, que es cuando las plantas producen más polen. Aunque en las especies de floración nocturna se tiene que hacer a primeras horas de la mañana. De los frutos obtenidos, al madurar, se sacan las semillas. [图片]1. ¿Cómo conseguir las semillas? Son muy frecuentes los fracasos en la siembra por usar semillas que no fueron fertilizadas en su momento en el proceso natural, porque eran viejas o porque han estado mal conservadas. Las semillas de cactus por lo general tienen una buena viabilidad durante un año, y pueden seguir germinando durante 2 ó 3 años más, pero con un porcentaje de éxito cada vez menor. Para conseguir semillas tienes varias opciones: 1.Utilizar semillas de cosecha propia. Debes esperar a que los frutos estén completamente maduros (lo sabrás si se desprenden fácilmente), si no, las semillas no están bien maduras. Déjalos secar en un lugar seco y no demasiado caluroso y desmenuza los frutos para sacar las semillas. Si contienen pulpa es muy importante quitarla y pasar las semillas varias veces por agua; si quedan restos de pulpa serán focos de hongos. Guarda las semillas en un sobre de papel, con el nombre de la especie y la fecha de recolección. Un buen sitio donde resguardarlas hasta el momento de la siembra es en la nevera, en el apartado de las frutas y verduras, ya que la temperatura suele ser menos fría. 2.Otra opción para conseguir semillas es pedirlas o intercambiar con un amigo, en asociaciones, clubes, etc. 3.Comprarlas en un sitio de confianza que no lleven demasiado tiempo cosechadas. Los sobres de semillas de cactus que venden en las floristerías fallan bastante. 2. Epoca de siembra La mejor época para sembrar típica y normal es primavera, también el verano. Por lo tanto hay que conservar las semillas hasta ese momento (en la nevera, apartado de verduras). En otoño e invierno también se pueden hacer siembras, pero a condición de disponer de calefacción y, eventualmente, de luz artificial para cuando germinen. Un sistema de calefacción es el de los semilleros eléctricos. La temperatura requerida para la germinación de los cactus y las otras plantas suculentas varía con las especies y oscila entre 21 y 30ª C. Temperaturas más bajas o más altas hacen que no salga nada. Por ejemplo, los grusonii necesitan mucho calor para germinar, alrededor de 30º. Una posibilidad es sembrar escalonadamente, con una semana, diez días de diferencia, etc., en lugar de todo junto, ya que así hay mas posibilidades de que al menos una parte encuentre buenas condiciones de germinación-nascencia. 3. Sustratos Es fundamental que sea poroso y con un buen drenaje, de lo contrario las raices se pudrirían. Venden mezclas ya preparadas para Cactáceas y Crasas en general, pero también la puedes hacerla tú perfectamente. Una buena mezcla sería: 50% de mantillo muy hecho, pasado con una malla de 2-3mm para separar lo grueso y evitando así la presencia de grandes restos orgánicos que pueden causar problemas a las plantulas. 40% de arena de río lavada. 10% parte de turba rubia, si no tienes o no la encuentras, usa turba negra. Mézclalo todo bien para que quede homogéneo. Hay gente que esteriliza estos materiales y otras que no y le va estupendamente. Lo aconsejable es hacerlo para disminuir los riesgos de infección por hongos, pero ya digo que no es indispensable ni mucho menos. El sustrato ya preparado se puede esterilizar metiéndolo en el microondas o en un horno común. La arena, con agua hirviendo, también vale. 4. Recipientes • Una tarrina o potes de plástico. Al ser recipientes pequeños se minimizan las perdidas en caso de ataque de hongos. Por ejemplo, macetas de plástico de 7 cm de diámetro son ideales. Sobre las macetas o recipientes de plástico se pone una tapa transparente o una bolsa cerrada de plástico. • Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una cubierta de cristal o de plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante cables que se enchufan a la red eléctrica. Esto permite tener temperatura para hacer siembras en otoño e invierno. • Bandejas de alveolos, etc. Es fundamental que el contenedor este perforado en el fondo para que salga el exceso de agua. 5. Proceso de siembra 1. Llena el recipiente con la mezcla hasta 1 cm del borde. 2. Para un drenaje perfecto y para que no se vuelque con el peso, pon el fondo piedritas y rellena los intersticios con arena gruesa. En lugar de piedrecitas puedes usar puzolana, también llamada grava volcánica. 3. Mete el recipiente en otro con agua para que absorba el agua por el agujero de drenaje y suba hasta la superficie por capilaridad. Una vez que llega ahí, retira el recipiente. Al drenar puede hacer que el nivel del sustrato baje; entonces echa más mezcla y repite la operación de riego por capilaridad. Ya está listo para sembrar. 4. Esparce las semillas lo mas uniformemente posible. Para semillas muy pequeñas como las de cactus, de Kalanchoes, de ciertas Crasuláceas, etc., usa una cucharilla o un papel doblado y puestas en la doblez y dale golpecitos. 5. Cúbrelas con una fina capa de arena de 2-3 milímetros de arena o bien, con una pequeña espátula, presiona para hundirlas ligeramente en el sustrato húmedo. 6. Cubre con una tapa de plástico o con un plástico transparente. Esto ayuda a mantener la humedad del sustrato y no tener que estar regando (rociando) con tanta frecuencia. Además, permite una temperatura homogénea, cálida y evita las corrientes de aire. Al tener una cubierta (tapa) transparente controlas la germinación sin necesidad de abrir. 7. Riega para mantenerlo húmedo, pero sin exceso. El método en esta fase de germinación puede ser por capilaridad, o sea, poniendo los tiestos en un plato o bandeja llena de agua y esperar que la tierra vaya absorbiéndola por los agujeros de drenaje, dándose por finalizado el riego en el momento en que se observe humedad en la superficie de la tierra. Otro sistema válido es regar pausadamente la tierra con la ayuda de un pulverizador. 8. Más o menos al mes después de germinar, practica unos agujeros en las tapas o en el plástico para prevenir la aparición de hongos. 9. Conviene ir abriendo progresivamente el semillero, 15 minutos al día durante una semana, por ejemplo, aumentando progresivamente los tiempos. 10. Cada 15 días diluye un fungicida en el riego para no tener problemas de hongos. 11. El riego debe ser frecuente porque las raíces son frágiles y si se seca quizás no se recupere. El enrojecimiento de las plántulas suele ser señal de falta de agua así como que las plántulas empiecen a perder tamaño. Pero sin pasarse con el agua. 12. Viene bien algo de abono cada 15 días. Venden abonos especialmente formulados para cactus y demás Suculentas. Aporta la mitad de la dosis recomendada por el fabricante. 13. Es importante que durante este período los pequeños cactus o Crasas no reciban luz solar directa ya que aumentaría el riesgo de deshidratación. Una sombra parcial en un invernadero o colocados cerca de una ventana en la que solo de el sol por la mañana o cualquier otra ventana si ponemos un pequeño parasol será lo mejor. 14. Finalmente, cuando veas que ya están fuertes y no corren peligro, quita completamente la cubierta y deja las plantitas al aire. 15. Trasplante El transplante a macetas individuales hay que hacerlo cuando las plantulas están bastante desarrolladas y no corren riesgos. Pueden ser meses, 1 año... depende de la especie. O incluso quedarse ahí sin trasplantar durante años debido al lentísimo crecimiento o la poca talla de las plantas. El trasplante es un momento bastante delicado porque las plantas sufren un estrés importante.
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