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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Para cultivar hortalizas y verduras puedes comprar semillas o plantones.
Con los plantones ganarás tiempo y comodidad, aunque es un sistema que aún no está muy generalizado a nivel de aficionado; sí lo está entre los horticultores profesionales. En las páginas que siguen tienes la explicación de cómo se siembran hortalizas de tres maneras: • Semilleros en recipientes (1 página) • Semilleros en el suelo (1 página) • Siembra directa (1 página) 1. Semilleros   Consiste en sembrar semillas y luego trasplantar los plantones al huerto. Se pueden hacer:  Semilleros en recipientes Semilleros en el suelo 2. Siembra directa El otro sistema de siembra consiste en sembrar en el terreno definitivo de la huerta, aclarar el exceso de plántulas y cuidarlas hasta su recolección.  ¿Qué método usar?  Los semilleros en recipientes se recomiendan para: 
- Apio - Berenjena - Calabaza - Cebolla - Col - Lechuga  - Melón  - Pepino - Pimiento - Puerro - Sandía - Tomate  La siembra directa en tierra es frecuente en:  - Judía - Guisante - Habas - Zanahoria - Remolacha - Rábano - Espinaca - Chirivías  • Los semilleros permiten desarrollar las plantas en un ambiente más adecuado, protegido de las lluvias, del frío, del pleno sol y con un sustrato mejor que la tierra del huerto lo cual asegura una mayor nascencia.  • Un semillero en recipientes a cubierto permite iniciar el cultivo de hortalizas al final del invierno, cuando debido al frío de muchas regiones morirían las plántulas si se sembraran en el exterior. Por ejemplo, los semilleros de lechuga se pueden iniciar a mediados de invierno en un invernadero o en un lugar a salvo del frío y luego transplantar al huerto cuando las condiciones sean propicias.  • Los semilleros en tierra tienen la ventaja de que se dispone de mayor espacio. Por ejemplo, a nivel comercial, hay semilleros en grandes parcelas para ciertos cultivos.  Las semillas  • Compra semillas de calidad, envasadas al vacío y sin que haya superado su fecha de caducidad. • En el paquete viene información útil: época de siembra, profundidad de siembra, clima idóneo, cuánto tarda en germinar, cuándo estarán listas para cosechar...  Hay tres características relacionadas con las semillas interesantes de conocer:   • Poder germinativo: es el porcentaje de semillas que germinan. Oscila entre el 65 y el 80%. Por ejemplo, un poder germinativo del 70% significa que de cada 100 semillas que se siembran en condiciones adecuadas, germinan 70. • Longevidad: a medida que pasa el tiempo va disminuyendo el porcentaje de germinación de las semillas. • Pureza: un paquete que diga que tiene una pureza del 99% significa que hay un 99% que es semilla y un 1% que es otra cosa: residuos, piedrecitas, palitos, cáscaras, etc.. • Algunas semillas se comercializan pildoradas o tratadas. Consiste en un recubrimiento que las protege de hongos del suelo, aporta nutrientes, mantiene la humedad y eleva la germinación. Son más caras. • Para conservar las que no gastes al sembrar, cierra bien los paquetes y colócalos en un frasco con tapa de rosca. Ponle una etiqueta con la fecha de caducidad, la especie/variedad y coloca el recipiente en lugar fresco, seco y oscuro. Hortalizas que no se inician por semilla Por último, decir que si bien la mayoría de las hortalizas y verduras se inician a partir de semillas, hay algunas especies que no.  • Fresa: por estolones. Las plantas madres de las que se obtiene los estolones se propagan 'in vitro', se propagan en campo y se sacan los estolones.   • Ajo: con los dientes del bulbo.    • Espárrago: con trozos de rizoma.    • Patata: por tubérculos.    • Alcachofa: por estacas. Se utiliza poco la semilla de alcachofa. Tradicionalmente se ha propagado por estacas de tallo. Se trocea el rizoma que lleva una serie de yemas. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Hay varios métodos de aplicación según la especie de acuática. Más abajo está la descripción de cómo dividir nenúfares.
Semilla División de mata Rizomas Túberos Estolones   Semillas Las semillas se usan poco. Ejemplo: Lirio amarillo. En Nenúfares se emplea semilla para propagar las especies naturales y para desarrollar nuevas variedades. Las especies e híbridos tropicales de Nenúfares se cultivan los túberos. La semilla no reproduce híbridos. Al usar cualquiera de las dos clases de semillas, se siembran en suelo arenoso a unos 3 cm de profundidad y luego se sumergen en agua hasta unos 8-10 cm de profundidad. Las especies rústicas deben iniciarse a 16ºC, las tropicales a 21-27ºC. En los nenúfares y otras acuáticas, las semillas maduran bajo el agua y luego se desprenden de la planta y suben a la superficie, donde flotan algún tiempo, hasta que se hinchan para germinar en el fondo. Ello hace difícil la recolección de semillas. Las macetas en las que se siembran las semillas habrán de mantenerse sumergidas en agua. Conforme la plantita vaya creciendo se va subiendo el nivel del agua. 
División de mata  Una división es la separación del cepellón o división de la mata en 2 ó más trozos con raíces para empezar una nueva vida independiente. Las partes divididas serán plantas completas que se replantan.  Rizomas  Los rizomas son tallos subterráneos, llenos de savia, capaces de formar raíces y brotes.  Un trozo de rizoma con una yema dará una nueva planta completa.  Túberos Se divide el túbero en trozos que tengan al menos una yema, justo antes de plantarlos al aire libre o antes de que empiecen a formar hojas.  Estolones  Determinadas plantas echan estolones, es decir, plantitas que se forman en los extremos de unos tallos largos y que, normalmente, ya tienen raíces. Ejemplo: Vallisneria. Dividir nenúfares (división del nenúfar) 1.Lo ideal es en otoño, la planta está comenzando a invernar y no gastará energía en reproducirse. También puedes dividirlos al principio de primavera cuando empieza a brotar, pero es mejor en otoño. 2.Saca el nenúfar del estanque y déjalo en un lugar para que escurra el agua. 3.Extrae la planta de la maceta o recipiente y si no puedes, rompe la maceta. 4.Lava con agua las raíces y túberos soltando las raíces con los dedos. 5.Con un cuchillo, navaja o cúter, corta el túbero por la parte más estrecha. Dependiendo del tamaño de la planta puedes sacar 2 más plantas de una sola. 6.De cada trozo obtendrás una planta, es necesario que cada trozo tenga raíces. 7.Deberás colocar cada trozo en una maceta. La maceta puede ser una común de jardinería que a la que se le han practicado orificios pequeños en la parte inferior y laterales bajos. 8.El recipiente debe tener tierra negra y algo de harina de hueso. 9.Se coloca el trozo de bulbo y se tapa con tierra negra dejando la punta superior de cada trozo (por donde brotan las hojas) al descubierto. 10.Arriba del todo se debe colocar 1 cm de arena para que la tierra no se esparza cuando se coloca en el agua. Si tienes carassius o koi en el estanque, coloca piedras por arriba de la arena para que no escarben y si lo hacen, no lleguen hasta el bulbo. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Se les llama Plantas Bulbosas a las especies que poseen alguno de los siguientes órganos subterráneos de reserva de nutrientes:
Bulbos Cormos Túberos Tubérculos, raíces tuberosas Rizomas Pseudobulbos Tienes en 2 páginas cómo se reproducen la mayoría de especies de bulbosas. Estas plantas se pueden multiplicar por semillas, troceando el rizoma, separando los bulbos, etc. Veremos a continuación todos los métodos. Multiplicación por semilla  La reproducción por semilla en bulbosas se utiliza principalmente para obtener nuevas variedades y especies; a nivel de aficionado, muy poco. Por dos razones:  De semillas generalmente pasan de 3 a 5 años antes de ser capaz de florecer. Hay excepciones: las Dalias enanas, por ejemplo, se siembran a finales del invierno y florecen en el mismo año; las Freesias emplean de 6 a 12 meses para alcanzar la época de floración. La descendencia es muy dispersa por la combinación de genes, no conservando en muchas ocasiones las buenas características de la planta madre. Por eso se recurre a la propagación vegetativa (esquejes, división, etc.), por medio de la cual se obtienen individuos idénticos a su progenitor. Por lo general, la siembra de las especies bulbosas no suelen realizarse directamente en el terreno sino en recipientes de madera o plástico. 
Semillero Es fundamental conseguir que la humedad se mantenga lo más constante posible. Para ello, se puede cubrir la superficie sembrada con una tela gruesa humedecida, un plástico o un cristal, que deberá retirarse una vez tenga lugar la germinación. La temperatura ideal oscíla entre 14 y 18 °C.  Cuando las plantas hayan crecido bastante para poder manipularlas se extraen del semillero y se trasplantan con la ayuda de una espátula, en un sustrato para macetas, manteniendo una distancia de 3-5 cm entre ellas y teniendo cuidado de no dañar las raíces o el tallo. A continuación, dependiendo de la especie de que se trate, pueden mantenerse en el invernadero durante algún tiempo o bien ser trasladadas a un vivero o al aire libre.  Bulbos Amaryllis Azucena Clivia Galtonia Crinum Chionodoxa Fritillaria Hemerocalis  Hippeastrum Iris Jacinto Leucojum Muscari Narciso Nardo Nerine  Scila Tigridia Tulipán Vallota  Etc.  Los bulbos constan de un "disco basal" de cuyo ápice surge el tallo floral.  Se clasifican en tunicados y escamosos. Los tunicados tienen bases superpuestas de forma semejante a los de la cebolla; los escamosos presentan las bases imbricadas y de consistencia carnosa.  La multiplicación de bulbos y cormos se hace separando los bulbillos o hijuelos formados alrededor del bulbo original y plantándolos. Eso sí, la floración va perdiendo calidad de un año para otro, por lo que los bulbos se suelen comprar nuevos cada año. Procedimiento: Al terminar la floración, se cortan las flores pasadas y se dejan las hojas y tallos hasta que se sequen completamente. El tiempo que pasa desde que se acaba la floración hasta que se desentierran puede ser entre 1 y 2 meses, tiempo suficiente para que acumulen más reservas y se formen pequeños bulbillos adheridos al original. Los bulbos se extraen, se lavan, se desinfectan con fungicida y se dejan secar a la sombra.  Se le recortan las raíces, se le quita la tierra que tenga pegada, se separan los posibles bulbillos hijos formados y se envuelven en papel de periódico para absorber la humedad y que no se pudran.  Finalmente, se meten en cajas de madera y almacenan en un lugar seco hasta la nueva plantación en recipientes en verano en vivero, donde se cultivan por uno o dos años hasta que alcanzan las dimensiones necesarias para la floración. Este método se usa para los Narcisos, Tulipanes, Jacintos y para la mayoría de las plantas bulbosas más pequeñas como el Muscari.  Los bulbos como Narcisos, Tulipanes y Crocus, deben conservarse secos. Otras bulbosas, como los Lirios o Begonias tuberosas, es preciso cubrirlos con turba algo húmeda para evitar que se sequen del todo. Cormos  Acidanthera Colchicum Crocus Freesia Fresia Gladiolo Ixia Sternbergia Watsonia Etc.  Los cormos son muy parecidos a los bulbos en lo que se refire a su aspecto externo.  A diferencia de los bulbos están recubiertos de hojas secas, no de escamas, porque los cormos agotan en cada ciclo vegetativo sus propias sustancias de reserva transformándose en discos secos, y se renuevan completamente. Mientras que en los bulbos son hojas transformadas las que adoptan la función de reserva, en los cormos las hojas son delgadas y mucho más pequeñas y las sustancias de reserva de encuentran acumuladas en el tallo carnoso, de cuya base nacen las raíces. En la parte superior, protegidas por hojas modificadas, se encuentran una o dos yemas a partir de las cuales se formarán las nuevas plantas.  Los pequeños cormos o "bulbillos" que se producen en torno al bulbo madre son aptos para la reproducción después del engrose.  Se pueden sacar en otoño, cuando se arranca la planta. Se lavan los bulbos con algún fungicida, se dejan secar a la sombra y luego se guardan en serrín, turba, etc. en un lugar fresco y seco. Sembrar en primavera en una bandeja con compost para macetas. Pasarán dos años antes de que puedan florecer. Túberos  Begonia Caladium Sinningia  Etc.  Se trata de tallos modificados para guardar sustancias alimenticias de reserva. Constan de una yema central y presentan forma circular plana, sin escamas.  Al contrario que los bulbos, los tuberos no emiten hijuelos que permitan la multiplicación por este método. Los tuberos se obtienen cultivando plantas a partir de semillas; cuando el ejemplar ha crecido (tras unos 9 meses), se le retiran las flores con objeto de que el tubero engrose. Raíces tuberosas o tubérculos Agapanto Anémona Aro Begonia tuberosa Colocasia Ciclamen Dalia Ranúnculo Etc.  Son raíces gruesas que almacenan sustancias de reserva, compuestas por varios elementos que pueden separarse y multiplicarse.  En el caso de raíces tuberosas, la multiplicación es cortando en trozos el tubérculo o por esquejes. Los mejores ejemplares se consiguen mediante esquejes, motivo por el cual no es recomendable utilizar sistemáticamente el método de reproducción por raíz tuberosa. Rizomas  Cala Caña de las Indias  Lirio (algunos Iris) Lirio de los valles (Convallaria majalis) Etc. Son tallos que se desarrollan bajo tierra, normalmente en sentido horizontal. Presentan varias yemas que pueden ser troceados para la reproducción. Los rizomas se desentierran y con un cuchillo o navaja se trocean en porciones, llevando cada una un brote con hojas. A cada trozo se le recortan las hojas con unas tijeras y se vuelve a plantar, apretando bien la tierra a su alrededor. Se pueden plantar de inmediato o dejar a la sombra algunos días, tras aplicarles fungicida.  Pseudobulbos  Consisten en partes engrosadas y aéreas del tallo que presentan determinadas especies, como las orquídeas Cattleya.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Puedes sembrar directamente en su sitio definitivo del jardín las siguientes especies de Temporada:Amapola de California -Escholzia californica-, Girasol, Tagetes, Phlox drummondii, Guisante de olor y Zinia. La mayoría de especies es mejor hacerlo en semillero y de ahí al jardín cuando tengan un cierto tamaño.
1) El suelo es preciso prepararlo bien. Labra para que la tierra esté suelta, mullida y disgregada.Reparte algo de abono orgánico (mantillo, turba, estiércol, etc.). Finalmente nivela con el rastrillo. 2) Con un palito, marca diferentes zonas para cada especie (si es que vas a sembrar un macizo variado). 3) Reparte homogéneamente las semillas por la superficie. Si las semillas fueran muy pequeñas, puedes mezclarlas (muy bien mezcladas) con arena, para que sea más cómodo repartirlas por el terreno. 4) Tapas ligeramente rastrillando, igual que se hace al sembrar césped. También se pueden tapar echándoles por encima una fina capa de mantillo. Si quieres, para aumentar la temperatura y de esta forma que germinen antes las semillas, puedes cubrir con un plástico transparente, aunque esto te obligará a retirarlo día sí, día no, más o menos para ventilar. 5) Riega con mucho cuidado, pulverizando, para no arrastrar semillas ni encharcar. 6) Aclareo. Una vez que hayan nacido, es preciso aclararlas, es decir, eliminar el exceso de plantas para que quede un espacio razonable entre unas y otras (entre 25 y 40 centímetros, según la especie). Por ejemplo, da una pasada quitando una de cada dos y , 10 ó 15 días más tarde, da otro repaso para dejar ya la cantidad definitiva.
Pues así de sencillo es sembrar en la tierra.  Recuerda que para siembra directa en tierra las especies más recomendables son las que te he indicado al principio. La mayoría de especies es mejor hacerlo en semillero (bandeja o cualquier otro recipiente). 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
La siembra de semillas se puede hacer:
1. Directamente en la tierra, en su lugar definitivo del jardín.  2. En semillero (bandejas, macetas o cualquier otro recipiente) más o menos protegido de los fríos y del viento para luego trasplantarlas al terreno definitivo. Algunas flores son demasiado delicadas para sembrarlas al exterior hasta finales de la primavera, cuando ya han pasado los fríos y el riesgo de heladas (donde las haya). Es por esto, por lo que deben de sembrarse en cajas, bandejas o macetas protegidas en invernadero, cobertizo o alfeízar de ventanas del frío. Vamos a ver ahora la "SIEMBRA EN SEMILLERO". También tienes la "SIEMBRA EN TIERRA DIRECTAMENTE". • Ubicación del semillero Podemos ponerlo al aire libre o protegido en el hogar o en un invernadero y sacarlo al exterior más tarde. Los semilleros de interior necesitan una buena iluminación, evitando los rayos directos del sol.   • Recipientes   Se utilizan macetas, bandejas, cajas para semillas, semilleros de corcho blanco con alveolos (compartimentos), etc. Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje, para que salga el exceso de agua.   • Sustrato
Para sembrar se pueden usar distintos sustratos. Tenemos turba, arena, perlita, vermiculita y mezclas ya preparadas especiales para siembra. Se puede usar turba sola. Pero es mejor mezclarla con arena (mitad y mitad de cada una) o con perlita o con vermiculita, anque estos dos últimos materiales son más usados por los viveros productores que por los aficionados. Otra mezcla más perfecta es una tercera parte de turba, una tercera parte de compost (mantillo de hojas) y otra tercera parte de arena o bien de perlita en sustitución de la arena. No hay que complicarse mucho con esto a nivel de aficionado. Con un mantillo simple o con una turba, nos vale para sembrar semillas de Plantas de Temporada. • Siembra • Las semillas se reparten por la bandeja o por la maceta. Si sembramos en bandejas de alveolos, echaremos 2 ó 3 semillas por cada alveolo o compartimento. Se echan más de una porque no todas germinan. En el paquete te indica el porcentaje de germinación, es decir, de cada 100 semillas sembradas cuántas germinarán. Si tiene un porcentaje del 95 %, quiere decir que germirán 95 por cada 100 que siembres. Depende de la especie. • Cubrimos con una fina capa de sustrato y asentamos ligeramente con las palmas de las manos o algo plano.   • Sobre el semillero es muy recomendable poner una placa de cristal o un plástico transparente para que mantenga el calor y la humedad.  • Se coloca a resguardo del sol directo y a una temperatura que ronde los 15 o 20º C.  • A diario o cada dos días, se debe retirar la cubierta para ventilar la tierra y para regar pulverizando. • Cuando germinen las semillas, se retira el cristal o plástico y se traslada el semillero a un lugar luminoso pero sin sol directo. • Cuando las plantitas tengan un par de hojas verdaderas (no los cotiledones que salen nada más germinar), se trasplantan a macetas individuales o ,por ej., envases de yogur con un agujero de drenaje. Esto se llama repicar las plantas (trasplantar las plantitas). Riega para que no pasen sed, son pequeñitas y delicadas. • Una vez repuestas del repicado, deberán pasar poco a poco a condiciones menos protegidas, para que se endurezcan y, al final, ocupen un sitio en tu terraza o jardín. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Puedes conseguir tus Anuales y Bianuales de dos maneras:
a) Sembrando semillas (compradas en paquetitos) bien sea en bandejas, macetas, etc. o sembrando directamente en la tierra del jardín. O, la otra opción, que es: b) Comprar las plantas de temporada en macetitas de plástico, ya criadas y listas para plantar en el jardín.   El semillado es un método barato que te permite obtener muchas plantas fácilmente; pero tiene la pega de que hay que esperar un tiempo y que también requiere una cierta dedicación (preparar bien la tierra, sembrar, regar, deshierbar y aclarar el exceso de plántulas). Si las compras en macetitas en un vivero o centro de jardinería, ya están listas para plantar y floreciendo. Cómo se siembran anuales en tres apartados: 1. Época de siembra. 2. Siembra en semillero (una opción). 3. Siembra en la tierra del jardín directamente (la otra opción). 1. Época de siembra • Para las anuales Lo mejor es mirar el paquete de semillas, allí lo debe de poner, pero en general, LA MAYORÍA DE ESPECIES SE HACE EN PRIMAVERA (al principio, en medio o al final de ésta) para que florezcan en verano y otoño. Cuidado con las posibles heladas en zonas donde se den tardías, ya metidos en primavera. Si las cogen recíen nacidas morirán. En Zonas Cálidas (donde no hay heladas o son muy débiles), la siembra también puede hacerse en otoño para florecer en la primavera del año siguiente, puesto que no tienen problemas para pasar el invierno al aire libre. Las especies que florecen en otoño se siembran a finales de primavera o principios del verano. Entre éstas se encuentran la Salvia, Caléndula, Agerato, ....
• Para las bianuales Las Bianuales durante el primer año producen tallos y hojas y al segundo año, florecen. Ej.: Malva real (Althaea rosea), Clavel del poeta (Dianthus barbatus), etc. Son muchas menos especies que las Anuales. Las Bianuales son más rústicas que las Anuales y aguantan las heladas del invierno al aire libre.  La siembra se hace desde mediados de verano hasta finales de otoño, para que florezcan al final del invierno siguiente o en la primavera. Entre ellas se encuentran el Pensamiento, la Prímula y el Alhelí.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
• División de mata
La división de mata es una manera rápida y sencilla de obtener nuevos ejemplares.  Se puede practicar en aquellas especies de Vivaces o Perennes que lo admitan, que por cierto, son muchas. Algunos ejemplos: - Achillea  - Alyssum  - Arabis  - Aster  - Cerastio - Coreopsis  - Delphinium  - Dimorphoteca - Escabiosa  - Gaillardia  - Gazania  - Lavanda  - Népeta - Rudbeckia  - Saponaria  - Veronica  - Vinca  - Viola 
Los pasos son los siguientes:  Las dos mejores épocas para llevar a cabo la división es en primavera o a principios de otoño.Como regla general, las plantas que florecen en primavera y al comienzo del verano, mejor dividirlas en otoño, mientras que las que florecen en verano y en otoño, deben dividirse en primavera antes de que hayan crecido demasiado. Tiene que ser una planta que haya ramificado bien por abajo, que tenga muchos brotes desde la base del suelo. Esto ocurre cuando tiene una cierta edad (más de 3 ó 4 años). Procura hacerlo con la tierra ligeramente húmeda con el fin de que no se desmorone el cepellón y no queden las raíces "peladas" tras separarlo. Se extrae toda la planta del suelo con una pala de jardinero o con una azada, dañando lo menos posible las raíces. Con las manos o con un cuchillo bien afilado, se hacen 2, 3, 4 ó más partes, llevando cada una un trozo de raíz. Finalmente se planta cada sección en la tierra enriquecida previamente con algo de mantillo o turba, o bien, se meten en macetas. Asienta bien con las manos la tierra, para que no queden bolsas de aire, y riega abundantemente. • Multiplicar por esquejes  Además de por semilla y división de mata, muchas especies de plantas Vivaces y Perennes se pueden multiplicar por esquejes o estacas (trozos de tallos tiernos). Algunos ejemplos de especies aptas para esquejar son: - Alyssum  - Arabis  - Asclepias  - Aubrieta  - Cerastio - Cóleo - Delphinium  - Gazania - Gerbera  - Helianthemum  - Heuchera  - Nepeta  - Verbena  - Veronica  - Vinca  - Violeta El estaquillado o esquejado consiste en tomar una porción de una planta (ya sea un trozo de tallo, de raíz o una hoja) y conseguir que emita raíces por la base para formar un nuevo ejemplar. Se hace así en Vivaces y Perennes: 1. Corta estaquillas con una longitud de 10 a 15 cm de los tallos entre mediados de primavera y principios de verano. Deben llevar 2 ó más nudos.  2. Corta la base de cada esqueje justo por debajo de un nudo y quita las hojas inferiores dejando sólo las 2, 3 ó 4 hojas superiores. 3. Impregna la base del esqueje con hormonas de enraizamiento. No es imprescindible hacerlo, pero ayuda a que emita raíces. Las hormonas se venden en forma de polvo, de líquido y de gel. 4. Prepara macetas o bandejas rellenas con turba o bien mantillo mezclado con arena de río lavada mitad y mitad (50% de turba o mantillo y 50% de arena). En lugar de arena se puede usar perlita. 5. Clava los esquejes introduciendo el tercio inferior en el sustrato. Apriétalos con los dedos.   6. Riega y cubre la maceta o bandeja con una bolsa de plástico clavándolo en palillos de forma que las hojas no rocen el plástico. Si no usas una bolsa, también servirá una lámina de polietileno transparente o tarros de cristal en macetas individuales.... Esto servirá para mantener una humedad alrededor de las estaquillas alta. Habrás de ventilar cada tanto para evitar la condensación. 7. Coloca todo en un lugar con temperatura suave (alrededor de 20ºC) y que no reciba el sol directo ni corrientes de aire.  8. Mantén el sustrato húmedo, no encharcado. Al cabo de varias semanas el esqueje desarrollará raíces por su base y tendrás una nueva planta.  9. Trasplanta los esquejes enraizados a macetas individuales, por ejemplo, de 14 cm de diámetro.  10. Tras unos cuantos días de aclimatación pueden recibir la luz del sol. Ponles un poco de fertilizante líquido todas las semanas. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Las especies de Vivaces y Perennes más usadas en jardinería son las siguientes:
Vivaces y Perennes   - Acanto - Achillea  - Agatea - Aguileña - Alternantera - Alyssum  - Arctotis  - Armeria  - Asclepias  - Aster  - Astilbe  - Aubrieta  - Begonia de flor - Bergenia  - Campanula  - Capuchina - Centaurea  - Cerastio  - Cineraria - Clavel - Cóleo - Coreopsis - Delphinium - Dicentra  - Dimorphoteca  - Don Diego de noche - Escabiosa - Estachis  - Festuca glauca  - Flox perenne - Gaillardia  - Gazania  - Genciana - Geranio - Gerbera  - Gitanillas - Godetia  - Heléboro - Heuchera  - Hosta  - Iberis sempervirens - Lavanda o Espliego - Lobularia  - Margarita  - Monarda - Nomeolvides - Nemesia - Parietaria - Primula  - Rudbeckia  - Salvia  - Saponaria - Tomillo  - Verbena  - Veronica  - Vinca
La multiplicación de plantas Perennes o Vivaces se puede hacer por tres métodos. En esta página vamos a ver el primero de ellos: por semillas.    Semillas División de mata Esquejes 1. Semillas • Compra semillas de calidad, envasadas al vacío y comprueba que no haya pasado su fecha de caducidad. • En el paquete viene información útil como la época de siembra, profundidad de siembra, clima idóneo, cuánto tarda en germinar...  • Otra opción es recolectarlas. Para ello, tienes que vigilar la evolución de la floración y evitar que caigan al suelo. Mete los capítulos florales en bolsas de papel, corta el tallo y sacude fuerte la bolsa para recoger los granos. Selecciona las semillas más sanas, déjalas secar un poco y guárdalas en papel (nunca en plástico), por ejemplo, un sobre, y a su vez, metidas dentro de un tarro con tapa de rosca.  • Pon una etiqueta o escribe en el sobre la especie/variedad y fecha de recolección. Coloca el recipiente en lugar fresco, seco y oscuro.  • La multiplicación por semilla tiene el inconveniente que combina los genes de sus progenitores y se pueden perder buenas características estéticas de sus padres. Por el contrario, haciendo multiplicación asexual, es decir, por esqueje, acodo o injerto, se obtiene una planta que es exactamente igual que la madre (un clon). Este problema es más patente si usas semillas por tí recolectadas que si las compras en el comercio, ya que en este caso, son obtenidas con mayor homogeneidad de los campos de producción. 2. Época de siembra • La mayoría de Vivaces y Perennes se siembran en primavera y principios de verano, pero según la especie, hay siembras durante todo el año. Mira el dato que viene en el paquete de semillas. • A mediados de invierno se pueden iniciar los semilleros, pero a cubierto, por ejemplo, en casa junto a una ventana, en un invernadero, etc. Si además dispones de calefacción, por ejemplo, un semillero eléctrico, y luz artificial cuando germinen, se amplían las posibilidades. 3. Siembra en semillero o almárciga  • Es lo más típico. Consiste en sembrar en recipientes tales como bandejas, cajas, macetas, etc., protegidos de los fríos y del viento en interiores, invernaderos, cobertizos o el alfeízar de las ventanas.  • La alternativa a los semilleros es hacer la siembra directamente en la tierra del jardín; al final de esta página tienes la explicación, pero vamos a ver a continuación el caso más habitual, que es hacer un semillero en vez de la siembra directa en suelo. 4. Recipientes para semilleros • Los contenedores que se pueden utilizar son variados (mira fotos superiores):   - Bandejas de plástico planas. - Bandejas de poliestireno expandido (corcho blanco) con alveolos (compartimentos). - Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. - Macetas, cuencos, jardineras, envases de yogur, tarrinas de plástico, cajones de madera...    - Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una cubierta de cristal o de plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante cables que se enchufan a la red eléctrica; otros no llevan calefacción. Esto permite tener temperatura cálida para hacer siembras en otoño e invierno.  • Las bandejas de alveolos, tanto de corcho como de plástico, son las mejores porque los plantones no tienen competencia y se obtiene un cepellón sano que no se altera al trasplantarlo. • Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje para que salga el exceso de agua. 5. Sustratos   • Para sembrar se puede usar turba sola, pero es mejor mezclarla con arena (mitad y mitad de cada una) o turba más perlita para dotarla de mayor capacidad de aireación. • Otra mezcla también buena es:  - Una tercera parte de turba. - Una tercera parte de compost (mantillo de hojas). - Una tercera parte de arena de río o bien de perlita.  • En realidad, para siembras no hay que complicarse mucho a nivel de aficionado; un mantillo universal o turba esponjosa, sirven. No se recomienda usar tierra del jardín porque contiene hongos, semillas de malas hierbas y se apelmaza por la arcilla. 6. Siembra • Reparte las semillas homogéneamente por la bandeja o por la maceta y cubre con una fina capa de sustrato, lo mínimo, sólo para taparla, 1 ó 2 veces el grosor de la semilla, y asienta ligeramente con las palmas de las manos o algo plano para que queden en contacto íntimo semilla y sustrato. • Si siembras en bandejas de alveolos o compartimentos, con un palito o un dedo haz un pequeño hueco en cada compartimento y echa 3 ó 4 semillas. Se echan más de una porque no todas germinan. Tápalas a continuación. • No cubrir la semilla con sustrato de las siguientes especies porque requieren luz para germinar: - Acanto - Alyssum - Arabis caucasica - Campanula - Lysimachia - Begonia semperflorens • Lupinus y Acanto poner la semilla a remojo antes de la siembra.  • Aquilegia o Delfinium dar un tratamiento de frío en refrigerador doméstico a 4 ó 5ºC durante unos 20 días antes de la siembra, por ejemplo, situando en el compartimento de las verduras. 7. Etiquetado • Las plántulas son iguales unas de otras. Para no confundirte, clava en el semillero una tarjetita de plástico, madera u otro material resistente con el nombre de la especie, variedad y fecha de siembra. Para ello, usa un rotulador indeleble, pues la tinta normal se corre al mojarse. 8. Plástico o cristal • Sobre el semillero es muy recomendable poner una placa de cristal o un plástico transparente(podría ser de cocina). Esto ayuda a mantener la humedad del sustrato y regar con menos frecuencia. Además, permite una temperatura cálida y evita las corrientes de aire.  • A diario, o cada dos días, se debe retirar la cubierta para ventilar la tierra y para regar pulverizando. • Coloca todo a resguardo del sol directo y a una temperatura que ronde los 15 ó 20º C.  9. Riego • Riega con cuidado para no mover las semillas ni destaparlas. Para esto es útil un pulverizador de mano o la mochila de tratamientos. • Los riegos deben ser frecuentes y con poca cantidad de agua impidiendo que por cualquier causa se seque el substrato ya que se interrumpiría la germinación. • Es bueno añadir en el agua de riego algún fungicida como Captan o Benomilo que proteja de hongos. 10. Aclareo • Tras la germinación, cuando tengan los dos cotiledones (especie de hojitas), retira definitivamente el plástico o cristal y traslada el semillero a un lugar muy luminoso, por ejemplo, cerca de una ventana, pero sin sol directo.  En este momento, si es una bandeja plana, NO de alveolos o compartimentos, deberás eliminar las plantulitas más débiles por estar muy densas. Aclara para que quede 2 ó 3 dedos de espacio entre cada una. • En lugar de tirar a la basura este exceso de plantitas, se pueden trasplantar con mucho cuidado a otros alveolos o macetas pequeñas.  • Si la bandeja es de alveolos y ha germinado más de una semilla por compartimento, deja una única planta por alveolo, la que sea más fuerte. Lo mismo que antes: arranca y tira el exceso o trasplántalas a otros alveolos vacíos o macetitas. 11. Repicado o trasplante    • Luego, las plántulas siguen creciendo y cuando tengan un par de hojas verdaderas (no son hojas verdaderas los cotiledones que salen nada más germinar), se trasplantan a macetas individuales, por ejemplo de 12-14 cm de diámetro hasta ya plantarlas definitivamente en el jardín desde esta maceta.  • Necesitarán mucha luz para que las plantitas no crezcan larguiruchas. Siembra directa en la tierra del jardín de Vivaces La mayoría de especies es mejor multiplicarlas en semillero (contenedores diversos) y de ahí al jardín cuando tengan un cierto tamaño. Sin embargo, también se puede sembrar directamente en la tierra definitiva.  1.Para sembrar en el suelo hay que prepararlo muy bien. Labra para que la tierra esté suelta, mullida y disgregada. Reparte algo de abono orgánico (mantillo, turba, estiércol, etc.) y mézclalo bien. Finalmente nivela con el rastrillo. 2.Con un palito, marca diferentes zonas para cada especie (si es que vas a sembrar un macizo variado). 3.Reparte homogéneamente las semillas por la superficie. Si las semillas fueran muy pequeñitas, puedes mezclarla con arena para que sea más cómodo su distribución. 4.Tapa ligeramente con el rastrillo, igual que se hace cuando se siembra el césped. También se pueden tapar echándoles por encima una fina capa de mantillo. Si quieres, para aumentar la temperatura y de esta forma que germinen antes las semillas, puedes cubrir con un plástico transparente, aunque esto te obligará a retirarlo para ventilar día sí, día no, aproximadamente. 5.Riega con mucho cuidado, a modo de lluvia fina para no arrastrar semillas ni encharcar. 6.Aclareo. Una vez que hayan nacido, es preciso aclararlas, es decir, eliminar el exceso de plantitas para que quede un espacio razonable entre unas y otras (entre 25 y 40 centímetros, según la especie debe quedar). Por ejemplo, da una pasada quitando una de cada dos, las más débiles, y 10 ó 15 días más tarde, da otro repaso para dejar ya la cantidad definitiva, separadas esos 25-40 cm que decía antes. Problemas de los semilleros  1. Cuando compres semillas fíjate en la fecha de caducidad que indica el envase. 2. Temperaturas: procura mantener mínimas nocturnas por encima de los 10ºC y de día como máximo 35ºC para que no se deshidraten; un golpe de calor puede acabar con la germinación. 3. Mantén constante la humedad del sustrato.  4. Los sustratos encharcados por exceso de riego dificultan la respiración de las raíces aún muy débiles y se pudren. 5. Con poca luz las plantas se ahilan y no hay casi fotosíntesis para desarrollar hojas. Por el contrario los excesos disparan la transpiración de forma peligrosa. 6. Las plagas en semilleros de pulgones, ácaros, orugas, escarabajos, caracoles y babosascausan estragos cuando las plantas son aún jóvenes y no pueden defenderse de sus ataques.  7. Hay hongos que atacan las hojas y otros las raíces. En semilleros, los de las raíces son más peligrosos. Causan gran mortandad en plántulas recién germinadas. Es lo que se conoce por 'caída de plántulas' o 'damping-off'. A nivel del cuello quedan ennegrecidos y se doblan cayendo sobre el sustrato.  Los causantes son Fusarium, Phytophthora y Rhizoctonia. La infección se expande con rapidez por todo el semillero.  Para evitar que aparezcan sigue estos consejos: Usa sustratos limpios y frescos. No uses para semilleros tierra del jardín que seguro que lleva hongos nocivos. Un buen sustrato es muy poroso, tanto que cuando hace calor debes regar dos veces al día. Evita el exceso de agua porque despierta el inóculo. Bandejas, herramientas y estructuras limpias (por ej. con lejía). Si utilizas estiércol que esté bien fermentado. No pongas una elevada densidad de plantas. Ventila en forma adecuada para evitar el aire enrarecido. Tratamiento químico según el hongo que esté actuando, aplicando alrededor del cuello de las plantas un producto que contenga Benomilo, por ejemplo. No es muy eficaz.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
1. ¿Qué es un injerto?
Consiste en unir dos partes de plantas distintas para que suelden y se queden como una única planta.  Al pie receptor se le llama patrón o portainjerto, es el que pone las raíces y parte del tallo. Sobre él va el injerto propiamente dicho. Los Cactus se injertan con facilidad unas especies con otras. Sin embargo, en las demás Plantas Crasas, es necesario que sean patrones e injertos compatibles entre sí. Generalmente, deben ser ambas del mismo género botánico o bien, especies muy cercanas.  Son típicos los injertos de Melocactus, Rebutia, Astrophytum, Echinocactus, Gymnocalycium, Mammillaria, Echinocereus... 2. ¿Qué utilidad tiene el injerto de Cactus ?   • Constituye otro método más de multiplicación aplicable a muchísimas plantas de este grupo, alternativo a las semillas, esquejes, hijuelos o división de mata. • Los cactus de colores (rojo, rosa, anaranjado o amarillo) carecen de clorofila(pigmento verde) y por tanto, son incapaces de sobrevivir por sí mismos. Se recurre a injertarlos sobre un pie o portainjerto que les suministre el alimento. Por ejemplo, Lovibias amarillas, Gymnocalyciums de color rojo...   • Las plantas cristatas o cristaciones son unos Cactus arrugados, parecidos a cerebros; quizás los hayas visto a la venta. La explicación de sus extrañas formas no está del todo clara. Es raro que florezcan y den semillas, así que para propagarlos se esquejan o se injertan. Además, su crecimiento es más rápido injertado y la cristación no está en contacto con el substrato para evitar que se pudra. • Otra utilidad de los injertos es para salvar a una planta cuyo tallo o raíces se estén pudriendo. La solución: cortar el tallo e injertarlo sobre un pie sano. Se recomienda tener pies preparados por si hacen falta en cualquier momento: se pudren, un accidente, etc. 
• Una especie de crecimiento lento injertada sobre un patrón vigoroso crecerá más deprisa. De esta manera se obtienen esquejes pronto o se acelera la floración y con ello la obtención de semillas. Por último, los productores los podrán vender antes.  • Los patrones o portainjertos confieren a algunos tipos de cactus mayor resistencia a la pudrición y al frío. • Por estética, sobre un pie alto se puede injertar una especie que tienda a crecer caída. 3. Portainjertos Las especies más indicadas como portainjertos en Cactáceas son: * Hylocereus (Hylocereus undatus...): los más utilizados. La razón es porque crecen rápidamente y aguantan los suelos húmedos. Su inconveniente es que a los pocos años muere y con él el injerto. No duran más allá de 5 años. Se puede ir re-injertando cada 2-3 años.  * Echinopsis pachanoi, E.brigdesii, E.macrogonus, E.peruvianus son pies más duraderos, es decir, para tener un injerto largo tiempo sobre ellos.  * Trichocereus pachanoi, T. spachianus, T. macrogonus, T. fulvianus o T. pasacana: son cactus columnares muy indicados para aquellas especies que tienen que soportar climas fríos y un substrato seco en invierno.  * Myrtillocactus geometrizans también es bueno. * Echinopsis multiplex y otros Echinopsis: todos son de fácil cultivo y tienen a su favor que producen gran cantidad de hijuelos que, a su vez, también pueden utilizarse como portainjertos. 4. Epoca para injertar La mejor época para efectuar injertos es primavera y principios de verano. En pleno verano y hasta principios de otoño también se pueden hacer, pero es peor fecha. El invierno es la estación más desfavorable, puesto que se necesita que las especies estén en crecimiento activo para soldarse. Si cuentas con un invernadero o interior para controlar la luz y la temperatura (calefacción), se amplían las posibilidades. 5. Pasos para injertar Cactus   1. Una semana antes de efectuar el injerto, prepara las plantas a utilizar aportando un poco más de abono y riego. La idea es que estén un poco hinchadas y sea más fácil realizarlo.  2. El portainjerto, el que hace de receptor, debe ser de crecimiento reciente, de la misma temporada. Si utilizaras un portainjerto viejo, al secarse la parte carnosa, el esqueleto queda sobresaliendo de la planta y expulsa el injerto. Por la misma razón que el portainjertos, la planta que vaya a injertarse no conviene que sea muy vieja, es conveniente que a lo sumo tenga 2 ó 3 años.   3. Para efectuar los cortes puedes emplear un cuchillo, un cúter, un bisturí, hojas de cuchillas de afeitar desechables... Debe estar perfectamente afilado y esterilizado. No lo metas en el microondas, déjalo en lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua) durante un día para esterilizarlo.  4. Haz un corte horizontal en el portainjerto y inclinados en cada costilla. Si lo haces en horizontal por todo, al secarse, la zona central se encoge y puede expulsar al injerto. Mira la 2ª foto, arriba. 5. Si no quieres que se vea el portainjertos corta a sólo 4 ó 5 cm por encima del sustrato. En posteriores transplantes vas tapando esos pocos centímetros con substrato hasta que quede totalmente oculto en la maceta.  6. Al contrario que ocurre con el esquejado, NO que hay que dejar secar los cortes, sino actuar con rapidez, con los tejidos frescos. 7. Comprueba que las superficies de unión están perfectamente limpias. Si alguna de las superficies se contamina corta una capa delgada para evitar riesgos. 8. Ahora viene un punto fundamental. Ambas piezas debes unirlas de tal manera que queden los haces vasculares superpuestos como mínimo en un punto.    El injerto debes colocarlo en posición ligeramente desplazada a un lado como se indica en el dibujo de la derecha. NO TOTALMENTE CENTRADOS, aunque te parezca haberlo visto así. Hay que cruzar las circunferencias que forman los vasos para que interseccionen, generalmente en 2 puntos. El desplazamiento es muy ligero y casi no se nota.  9. Une las dos partes presionando para que el contacto sea bueno y evitar la presencia de aire o alguna impureza en la unión. 10. Sujeta firmemente con unas gomas elásticas, una cinta con una almohadilla de gomaespuma en el centro, una liga, etc.  11. Mantén la planta en sitio cálido y a la sombra y riega sin pasarte.  12. Si todo va bien, a los 15 días aproximadamente, el injerto ya habrá soldado y puedes quitar las gomas tensoras.  13. Si el injerto falla, la solución es volver a injertarlos cortando un poco más abajo el pie.  14. Ten en cuenta que una planta injertada es más débil. No soportan demasiadas horas de insolación y por ello necesitan una situación más protegida durante las horas de más sol.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Los métodos para multiplicar Crasas y Cactus son los siguientes:
• Semillas • Esquejes • Hijuelos • División de mata • Injerto El cultivo in vitro no está al alcance del aficionado por los equipos necesarios y el acodo en Suculentas es raro. En este artículo vamos a ver 3 de ellos: esquejes, división de mata e hijuelos. Por semillas y por injerto se explican en páginas aparte. Esquejes de cactus y suculentas 1. ¿Por qué hacer esquejes de Crasas? • Es una manera fácil y frecuente de multiplicar plantas. • Mediante esquejes se obtienen nuevos ejemplares en menos tiempo que por semilla.  • Hay Cactus y otras Crasas que no se pueden reproducir por semillaporque carecen de flores o porque éstas son estériles y necesariamente hay que aplicar alguno de los demás métodos: esquejado, hijuelos, división o injerto.  • Las plantas variegatas o variegadas poseen una anomalía genética consistente en la falta total o parcial del pigmento clorofila. Estéticamente puede resultar atractivo este carácter y para mantenerlo en la descendencia es preciso recurrir al esquejado, ya que por semillas, no saldría.  2. Tipos de esquejes • Esquejes de hoja
Hacer esquejes de hoja es muy sencillo. Por ejemplo, en Echeveria spp., Graptopetalum paraguayense, Crassula arborescens, muchas especies Crasuláceas o del género Sedum... Corta hojas desde su insercción. Deja que se sequen las heridas al menos 7 días. Introduce 1 centímetro o así en el sustrato. Aproximadamente al cabo del mes aparece unas hojitas de la nueva planta unida a la hoja madre. Seguirá creciendo hasta hacerse un ejemplar nuevo. Las hojas de Sedum rubrotinctum, por ejemplo, caen sobre la tierra o sobre el tiesto y arraigan solas; se llena de plántulas su alrededor con el tiempo. Al Kalanchoe daigremontiana le ocurre lo mismo, pero con una morfología muy original de hojas que tiene en los bordes brotes-plántulas, que caen y dan lugar a nuevas plantas. • Esquejes de tallo   Los esquejes consisten en trozos de tallo sin raíces, como el del Trichocereus de la foto de abajo. Unas especies agarran más fácilmente y otras fallan bastante. Por ejemplo, las Stapelias tienden fácilmente a pudrirse por el corte; las Euforbias también son delicadas y hay que tener paciencia. Etc. 2. Epoca para esquejar La mejor época para efectuar todo tipo de esquejes va desde la primavera hasta principios de verano. Es un periodo en el que la planta recupera su vitalidad y el esqueje enraiza con facilidad. Además, la planta madre produce nuevos brotes y sigue creciendo. En verano u otoño las probabilidades de que el esqueje falle aumentan. En un invernadero o en un interior se pueden controlar las temperaturas hasta cierto punto. Nunca plantes esquejes en invierno, espera a primavera. Si ya están cortados, pueden aguantar perfectamente varios meses sin plantar hasta primavera, aunque se arruguen. 3. Los pasos 1. Los esquejes han de hacerse de plantas madre ya desarrolladas, que tengan varios años de edad. 2. Si fuera un Cactus, usa guantes y envuelve el ejemplar con un trapo o periódicos para cogerlo. 3. Corta los esquejes limpiamente con un cuchillo perfectamente afilado y desinfectado con alcohol. Si desgarras los tejidos, es más difícil que echen raíces.  4. Recubre la herida dejada a la planta madre con ceniza, canela en polvo o espolvorea con un fungicida polivalente comercial con efecto antibotritis. Cualquiera de estos métodos sirven para evitar los hongos.  5. Antes de plantar el esqueje, es fundamental que dejes secar totalmente la herida. Guarda los esquejes en un lugar a la sombra, en posición horizontal. Si se trata de especies de gran tamaño se pueden dejar al exterior. El tiempo es variable, pero como mínimo 7 días y para Cactus y Euforbias está bien 15 días o llegar al mes, no hay problema porque tienen reservas. Con el corte seco ya estará listo para ser plantado. 6. Puedes impregnar la base del esqueje con polvos de hormonas de enraizamiento con el fin de estimular la salida de raíces. No es imprescindible, pero ayuda. Algunas hormonas tienen efecto fungicida añadido para proteger de hongos. La emisión de raíces es más rápida cuando se usan, pero repito que no son indispensables.  7. Prepara macetas o bandejas con agujeros de drenaje grandes. Pon una capa de grava en el fondo. Tiene que drenar a la perfección para que no se pudran.   8. Rellénalas de sustrato muy esponjoso y aireado.    9. Venden sustratos especiales para Cactus que son en general, recomendables y evitan engorros. Si lo haces tú, una mezcla válida y sencilla sería turba negra + arena gruesa de río mitad y mitad. La arena demasiado fina no vale porque se apelmaza.  Es recomendable desinfectar previamente el sustrato, por ejemplo, metiéndolo en el microondas o en el horno.  10. Los cactus epifíticos (géneros Rhipsalis, Epiphyllum) viven en selvas húmedas tropicales y requieren pH ácido, por lo que en lugar de turba negra, es mejor usar turba rubia, que tiene un pH ácido. 60% arena y 40% turba rubia (foto superior derecha). 11. Otra opción a las mezclas es usar arena sola. Tiene la ventaja de que es más difícil que proliferen hongos y las raíces salen muy rápidamente. Se trata de apoyar el extremo del esqueje en la arena. Ésta se humedece cada semana, pero al secarse con rapidez la capa superior impide que la planta se pudra. Si ves que se cae, entutóralo atándolo a una vara de plástico. Cuando enraíce, en 1 ó 2 meses, se trasplanta a un sustrato de los anteriores.  12. Si no te decantas por el método de apoyarlo sobre arena y aplicas el de turba y arena, haz un hueco en el sustrato con un palito o lápiz de 2 a 5 cm. de profundidad (según el tamaño del esqueje) e introduce dicho esqueje. No aprietes el sustrato, es bueno que quede una especie de cámara de aire para las raicillas o cuando menos, que quede sueltecito, sin apelmazar.  NO claves nunca los esquejes directamente, haz el hoyito previo como digo, ya que los granos de arena arañan la piel y por ahí infectan los hongos.  13. Ponlo en un lugar luminoso, sin sol directo, y cálido. 14. No riegues los primeros 15 días. Mantén simplemente húmedo el sustrato nebulizando agua sobre él y sobre los esquejes, no empapado.  15. Entre 2 y 6 semanas el esqueje habrá enraizado y ya se podrá trasplantar a macetas individuales con sustrato para Cactus. 16. Si pasado este tiempo no parece que haya agarrado o si ves que la base se está pudriendo, haz un nuevo corte más arriba y vuelve a colocarlo tras esperar una semana a que se seque el corte. Hijuelos A muchos Cactus y Crasas le salen hijuelos en la base, por ejemplo, los Cactus del géneroEchinopsis.  Puedes separarlos de la planta madre haciendo palanca y ayudándote con un palito para que se desprendan con parte de sus raíces. La época mejor es en primavera y principios de verano. En otro momento del año también puede funcionar, pero con mayores riesgos de que no agarre. En las zonas de la herida del hijuelo y de la planta madre, se puede poner un poco de canela en polvo o un fungicida para evitar hongos. Deja que se seque la zona una semana o más y plántalos en macetas individuales más bien pequeñas. No riegues apenas al principio, hasta que agarren. División de mata Es otro método sencillo válido para ciertos Cactus y Suculentas que forman una mata. Consiste simplemente en separar la mata que tiene numeros vástagos, llevando tierra y raíces en cada porción y plantar cada trozo en macetas individuales o en la tierra. 
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