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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Los métodos para propagar plantas son:
› Semillas › Esquejes › Acodos › Injertos › División de mata › Bulbos, cormos, tubérculos y rizomas › Hijuelos › Estolones › Cultivo in vitro Vemos que el ACODO es uno de los métodos de multiplicación de plantas.  A su vez, hay varios tipos de acodos: • Acodo simple • Acodo múltiple  • Acodo aéreo • Acodo en montículo • Acodo en trinchera • Acodo de punta En este artículo estudiaremos el ACODO AÉREO, el más usado junto al acodo simple. 1. ¿En qué consiste el acodo aéreo? 2. ¿Qué especies se pueden multiplicar por acodo aéreo? 3. Época del año para hacer el acodo aéreo 4. ¿Cómo se hace un acodo aéreo? 5. Lista de árboles que admiten acodos aéreos y/o simples 1. ¿En qué consiste el ACODO AÉREO? Hacer que un tallo o rama desarrolle raíces sin tener que separarlo de la planta madre. Una vez que la rama ha echado raíces, se corta por debajo de ese punto, se planta y ya tenemos una nueva planta independiente e idéntica a la madre (un clon). El acodo aéreo se basa en la capacidad que tienen muchas plantas de emitir raíces desde cualquier rama o tallo si se dan las condiciones adecuadas para ello. Se puede acodar a la vez hasta el 70% de la copa de una planta ó árbol. 2. ¿Qué especies se pueden multiplicar por ACODO AÉREO?   Sobre todo árboles, pero también muchos arbustos, trepadoras y plantas de interior. Esos son algunos ejemplos:  Árboles - Abedul - Aguacate - Cerezo  - Ciruelo - Ficus (todas las especies) - Higuera - Litchi - Magnolio (por estaquilla es difícil) - Mango - Manzano - Tilo... Arbustos y Trepadoras - Acebo - Azalea - Camelia - Drago  - Glicinia (trepadora) - Hamamelis - Magnolia soulangiana - Mirto  - Hibiscus rosa-sinensis  - Lilo - Pitosporo - Rododendro...  Plantas de Interior  - Yucas - Drácenas - Tronco del Brasil - Ficus...  Tienes al final la lista completa de los ÁRBOLES que admiten el acodo, ya sea acodo aéreo o simple.   3. Época del año para hacer el ACODO AÉREO  La mejor época será la primavera. La ramita enraizada se sacará en otoño o en la primavera siguiente, antes de que se inicie el nuevo crecimiento.  En climas cálidos, por ejemplo, de tipo Mediterráneo, también se pueden hacer acodos al inicio del otoño y separar el acodo en la primavera. No se debe hacer en pleno verano ni en invierno, al ser períodos de inactividad. Lo más importante para tener éxito con los acodos es hacerlos con la planta en plena actividad, circulando savia. Las Plantas de Interior en un ambiente templado, o en invernaderos, pueden acodarse casi en cualquier época del año. 4. ¿Cómo se hace un ACODO AÉREO?   1. Selecciona una buena rama ó tallo. Por ejemplo, una que si desapareciese de la planta no afectaría a su aspecto estético.  2. Haz un anillo de corteza a unos 30 cm. de la punta de la rama, por ejemplo, o a más distancia. 3. Efectúa con un cuchillo dos cortes paralelos separados 1 centímetro (en Ficus vale 3 cm.) y extrae con cuidado la corteza de entre los dos cortes. 4. A la zona anillada aplícale polvo de hormonas de enraizamiento. Esto NO es imprescindible, pero ayuda bastante a la emisión de raíces.  5. Seguidamente, coge un trozo de plástico transparente, rodea con él la ramita y ata con una cuerda en su parte inferior, quedando como un cucurucho. Es mejor usar un plástico transparente que un plástico negro, con el fin de que se pueda ver si aparecen raíces sin necesidad de abrir el plástico. 6. Rellena este cucurucho de plástico con unos puñados de turba rubia (tipo musgo, esfagno, Sphagnum) o de turba negra. La turba rubia es preferible a la turba negra porque posee una mayor porosidad que proporciona más aireación a las raíces.  7. Ata fuertemente con una cuerda, para que la turba o esfagno contacten perfectamente con el anillo de la corteza. El aspecto que queda es el de un "morcón" (ver fotos superiores). 8. A continuación, inyecta agua con una jeringuilla para humedecer la turba o esfagno. 9. Por último, cubre todo con papel de periódico o papel de aluminio, quedando así aislado del sol y de la luz. En un acodado resulta fundamental que no entre luz en las partes en las que se desea que se formen raíces. 10. La turba deberás mantenerla húmeda durante todo el proceso, pero no demasiado mojada. Para ello, cada 15 ó 20 días introduce agua usando una jeringuilla. El método de la jeringuilla es mejor que andar desatando el acodo para verter el agua. 11. Pasados los 2 primeros meses, ve destapando el papel cada 15 días para mirar cómo va el enraizamiento. Tendrás que esperar hasta observar una buena cantidad de raíces blancas a través del plástico. 12. El tiempo de separación del acodo varía según la especie y las condiciones.  En algunas plantas el enraizado se efectúa en 2 ó 3 meses, o menos, como los Ficus. La Higuera acodada al principio de la primavera, generalmente estará bien enraizada para mediados de verano. Si el acodo se hace en otoño, es posible que para la primavera siguiente se haya desarrollado un sistema radical suficientemente grande. El Cerezo suelen bastar unos 3 meses para que tengan unas buenas raíces. Las Camelias de 4 a 6 meses en climas templados. Magnolia necesitará otro año más sin separarlo de la planta ya que el enraizamiento es más lento, igual que el Acebo, Lilo, Azalea... 13. En cuanto las raíces rodeen el plástico por dentro, es el momento de separar el acodo de la planta madre con un corte limpio justo por debajo de las raíces. 14. Retira con cuidado el plástico sin que se desmorone el cepellón de turba y raíces y planta en una maceta.  15. Se debe ubicar en un lugar fresco, húmedo y con luz pero sin sol. Ya tenemos una nueva planta.  Tres consejos adicionales para tener más posibilidades de éxito: Etiolización    • La etiolización consiste en cubrir con una cinta opaca el trozo de corteza de la ramita que queremos acodar. Manteniéndolo así un tiempo se transforma en algo parecido a una raíz. Cuando pase un cierto tiempo se retira la cinta y se extrae el anillo de corteza de esa zona.  • Una rama "etiolada" emite raíces con facilidad, por lo que aumentarán las probabilidades de éxito del acodo.  • La etiolización está especialmente indicada para árboles de difícil enraizamiento.  • La cinta opaca se puede poner en cualquier época del año, por ejemplo, un año antes de hacer el anillado para el acodo, o no, con ponerla un par de meses antes ya vale, sobretodo en árboles y arbustos de crecimiento rápido, como los Ficus.  • Insisto que no es imprescindible poner la cinta opaca cada vez que se vaya a hacer un acodo, se puede hacer directamente sobre una corteza normal sin "etiolarla". Vitamina B1  • Si en cada inyección con agua que se efectúa cada 15 ó 20 días para mantener húmedo el acodo,pones vitamina B1, mejor. Esta vitamina es un estimulante para el crecimiento de las raíces.    • En el caso del enraizamiento de esquejes y estacas se puede usar mezclada en el agua de riego, así como para favorecer el agarre de una planta trasplantada.  • La vitamina B1 se vende en farmacias como Benerva, en ampollas.  • Si es una especie que no es fácil de acodar es cuando tiene más interés aportar estas vitaminas que en otras que emiten fácilmente raíces.  Rooterpot • Por último, mencionar brevemente un producto patentado para hacer acodos aéreos llamadoRooterpot.     • Consiste en una especie de macetita articulada con una bisagra que se abre y cierra. Tiene un depósito de agua y mantiene en su interior un microclima ideal para la generación de raíces. Es reutilizable entre 5 y 7 veces al menos y consigue altos porcentajes de enraizamiento. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
6. Epoca para injertar  Depende del tipo de injerto a realizar. Injertos de púa   La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.  Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.  En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones. Injertos de yema   Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales.  7. Compatibilidad entre plantas Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán. Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente. Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo: El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus. El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas. El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc.. 8. Consejos generales para hacer injertos • Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.  • Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y elcambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura.     • Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es elcambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama.  • Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.  • Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.  • Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.  • En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo.    • Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.  • Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.  • Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto. • Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.  • Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien.  • Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.  • Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100%.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
En este artículo de 2 páginas veremos los fundamentos del injerto en árboles. En otras páginas tienes las explicaciones de cómo se hace cada tipo de injerto paso a paso: 
• Injertos de púa • Injertos de yema Con un poco de práctica y con la lectura atenta de lo que sigue, obtendrás una alta tasa de éxitos.  1. Métodos para propagar plantas 2. ¿En qué consiste un injerto?  3. ¿A qué se llama patrón y a qué injerto? 4. ¿Qué utilidades tienen los injertos? 5. Tipos de injertos Injertos de púa Injertos de yema 6. Epoca para injertar  7. Compatibilidad entre plantas 8. Consejos generales para hacer injertos 1. Métodos para propagar plantas Los principales métodos para multiplicar vegetales son estos 4: • Semillas • Esquejes • Acodos • Injertos   Por semillas (progación sexual) la descendencia es variable, pero por los otros tres métodos (propagación asexual) la planta resultante tiene los mismos genes que la planta madre, es decir, es un clon. De esta manera, las buenas características de las variedades de frutas y plantas ornamentales se mantendrán en la descendencia si empleamos la propagación asexual: esquejes, acodos e injertos.
2. ¿En qué consiste un injerto?  En unir una parte de una planta a otra. El resultado es un individuo autónomo formado por 2 plantas diferentes.  Es posible hacer injertos múltiples, es decir, injertar más de una yema o púa sobre un mismo patrón. Por ejemplo, para obtener un manzano con varias variedades de manzanas; un rosal con flores de distintos colores; Datura arbórea con flores blancas y rojas a la vez... El inconveniente es que la vida de las plantas con injertos múltiples se acorta bastante y puede llegar a durar sólo 2 ó 3 años; depende.  3. ¿A qué se le llama patrón y a qué injerto? PATRON O PORTAINJERTO es la planta que recibe el injerto. INJERTO O VARIEDAD es trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para que se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos.    Por ejemplo: casi todos los árboles frutales se producen cultivando un patrón a partir de semilla y a él se le injerta una yema de la variedad deseada. Si te fijas un poco por encima del cuello podrás observar un pequeño abultamiento o curvatura; ese es el punto donde se injertó la yema. (Imagen de la derecha). Por tanto, la mayoría de árboles frutales que vemos son en realidad 2 plantas: las raíces pertenecen a una especie o variedad y el tronco y las ramas pertenecen a otra. Algunos frutales no hay necesidad de injertarlos, como el olivo o la higuera. Los rosales que compramos vienen casi todos injertados.  Muchos árboles ornamentales se injertan también. Ejemplos:  Mimosa (Acacia dealbata) sobre otra especie de Acacia más resistente a la caliza. Una variedad de Ciprés, Cupressus sempervirens 'Stricta', tiene un porte más estrecho y se injerta sobre el Ciprés común para mantener esta característica ornamental. El injerto en Coníferas para mantener características especiales, por ejemplo, Cedrus deodarapendula (ramas caídas). 4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?  1. El injerto es un método de multiplicación que mantiene las características de una variedad de fruta o de planta ornamental. Lo he explicado más arriba. Es decir, que una variedad de fruta de calidad o un árbol con una floración ornamental, si queremos que la descendencia tenga estas características con exactitud, se multiplica por esquejes, acodo o injerto; no por semilla, donde la descendencia suele ser variable. 2. Permite aprovechar las buenas características que aportan los patrones.  El patrón o portainjerto pone las raíces y ofrece una mayor resistencia a suelos malos, calizos, encharchados, con hongos, plagas... depende del patrón que sea. Por ejemplo: Los rosales se suelen injertar sobre un rosal silvestre que tiene raíces mucho más resistentes que las raíces que puede emitir una variedad de flor. O las variedades de melocotoneros se injertan sobre patrones resistentes a los suelos calizos. Así casi todos los frutales. 3. A partir de injertos se pueden obtener plantas más bajitas. Ejemplo típico son los manzanos de porte bajo que han sido injertados sobre patrones enanizantes. Esta reducción del vigor da lugar a una planta que ocupa menos espacio (se pueden plantar más densidad por superficie) y facilita la recolección de frutas. 4. Ciertos patrones provocan un retraso o un adelanto en la floración o fructificación en árboles frutales. Esta característica puede ser interesante comercialmente.   5. Algunas variedades de plantas no es posible multiplicarlas por semillas o son muy difíciles a partir de esquejes. En estos casos se recurre al injerto. Ejemplos: los perales o la variedad Gordal de olivo no hay quien las enraíce por estacas y se injertan. 6. Una aplicación ornamental son los injertos múltiples. Permiten tener en una misma planta flores de distintas variedades o varios tipos de frutas.  7. El injerto también sirve cuando una variedad de fruta ya no es interesante comercialmente. Se puede cambiar por otra injertándola en los árboles existentes sin necesidad de levantar la plantación. 8. El injerto es una opción para rejuvenecer un árbol viejo. 9. El injerto de puente se emplea para reparar cortezas dañadas. 5. Tipos de injerto  Básicamente hay dos tipos de injertos: Injertos de púa Se injerta sobre el patrón una púa (porción de tallo que lleva varias yemas). Injertos de yema Se injerta sobre el patrón una yema.  Se inserta y luego se ata
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
El esquejado o estaquillado es un método de multiplicación vegetal que consiste en tomar una porción de la planta, por ejemplo, un trozo de tallo, y conseguir que emita raíces para formar un nuevo individuo. 
Se le llama esqueje, estaca o estaquilla al trozo de tallo, de hoja o de raíz que se pone a enraizar.  En ÁRBOLES se pueden hacer 3 tipos de esquejes; unas especies arbóreas admitirán un sólo método, otras dos y otras incluso los tres: Esquejes leñosos, también llamados estacas de madera dura. Esquejes semileñosos, también llamados estacas de madera suave. Esquejes de raíz. Para ver cómo se multiplica concretamente la especie arbórea que te interesa, lo tienes en esta página.   • Esquejes leñosos   Veamos en primer lugar el esquejado leñoso y en la siguiente página describiré el semileñoso y el de raíz. 1. El esquejado leñoso se practica principalmente en árboles de hoja caduca, pero también en muchos de hoja perenne.  2. El material se toma en otoño o invierno, cuando los árboles están desprovistos de hojas (en el caso de los caducos). 3. Corta ramitas que tengan 1 año de edad (en Olivo o en Higuera va mejor de 2 ó 3 años). 4. De esas ramitas, haz trozos que puede oscilar entre 15 y 75 cm de largo, dependiendo de la especie a multiplicar, siendo lo normal estacas de 20 a 40 cm.  5. El corte de la base de las estacas, hazlo preferentemente justo por debajo de un nudo o yema, y el corte superior, de 1.5 a 2.5 cm arriba de otro nudo.  6. El corte puede ser recto (el más habitual), de talón o tacón y de mazo. Recto no incluye madera vieja, de mazo incluye una sección del tallo de madera más vieja; y de talón o tacón la porción de madera vieja es más pequeña. (Ver dibujo).  Recto, talón o tacón y mazo    7. En árboles de hoja perenne, quita las hojas inferiores, dejando sólo 2 ó 3 pares en la punta. 8. Las estacas las puedes plantar: Al aire libre: en el suelo. A cubierto: en bandejas u otros recipientes. En este medio agarran mejor que en el suelo.    • Al aire libre En climas cálidos o templados, por ejemplo, como el Mediterráneo, donde el invierno es moderado, permite plantar directamente en la tierra al exterior las estacas leñosas. Hay que labrar muy bien el terreno, dejarlo mullido e incorporar mantillo. Si es un clima frío, las estacas se guardan envueltas en plástico a -4º C bajo cero en el frigorífico y se plantan a principios de primavera. Empaqueta las estacas cuidando su orientación, para mantener su polaridad, es decir, saber luego cuál es la parte inferior y el extremo original para clavar en tierra o sustrato la base. Por eso se marca la base con un corte sesgado o se baña la base con cera, lo cual ayuda también a evitar la pérdida de humedad, que podría propiciar enraizamientos pobres. Antes de plantar las estacas, para favorecer el enraizamiento, impregna o moja la base, 2 ó 3 cm,con hormonas de enraizamiento en polvo o líquido.   En esquejes leñosos es mejor usar homonas líquidas que en polvo, ya que este tipo de esquejes tardan más tiempo en enraizar que el semileñoso y el polvo se degrada más fácilmente que el líquido.  Se aplica remojando la base de las estacas (de 2 a 3 cm) durante varias horas con hormonas de ácido naftalenacético (ANA) o ácido indolbutírico (AIB). Si no dispones de líquido, usa el polvo.
• A cubierto  Más habitual que al aire libre es esquejar en bandejas, macetas u otros recipientes a cubierto.  Como sustrato se usa arena con turba a partes iguales o bien, perlita en lugar de arena, y se aplican las hormonas de enraizamiento como acabamos de ver. A finales del siguiente otoño se llevan los esquejes enraizados a un bancal del vivero o se plantan en macetas individuales y se mantienen allí hasta su plantación definitiva. Coníferas: estacas de madera dura   * La época de obtención es en el otoño o el invierno. Sus medidas varían entre 10 y 15 cm. Deben quitarse las hojas de la mitad inferior. * Las estacas se colocan en recipientes de 10 cm. de profundidad rellenos con un medio adecuado de turba y perlita o turba y arena, separadas por una distancia de entre 4 y 6 cm. entre las mismas. * Posteriormente es necesario evitar la pérdida de transpiración del follaje durante el enraizamiento, colocándole para ello una cobertura plástica.
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2017年08月26日
Miss Chen
La propagación de plantas es una actividad bonita y gratificante, aunque requiere paciencia. En varias páginas veremos los 4 métodos principales para multiplicar árboles:
• Semillas • Esquejes • Injertos • Acodos    Para ver cómo se multiplica concretamente la especie arbórea que te interesa, lo tienes en esta página.  Semillas La multiplicación por semilla tiene el inconveniente de que NO se obtienen plantas exactamente iguales a la planta madre, ya que es el resultado de la combinación de genes del padre y de la madre, y quizás no conserve la descendencia las buenas características que nos interesan de la madre. Sin embargo, por esquejes, acodos e injertos, sí se obtienen individuos genéticamente idénticos a la planta madre (clones) y por tanto, se mantienen las mismas características positivas que tenga ésta, por ejemplo, estéticas, de resistencia, etc. Recolección de semillas • Las semillas de árboles las puedes comprar o recolectar.  • Si las recolectas, es fundamental hacerlo cuando estén completamente desarrollas. • En árboles, la mayoría maduran en otoño, pero hay otras que lo hacen en primavera o verano. Aquí tienes un cuadro con fechas aproximadas por especie para su recogida. • Vigila porque algunos frutos se abren o caen inmediatamente después de la maduración (Paulownia, Ulmus, Ligustrum, Morus, etc.). En otros casos, los pájaros se comen frutos y deben ser recogidos antes.  • Una vez recolectados los frutos, ponlos a secar para que pierdan humedad. Extiéndelos en capas delgadas y remueve de cuando en cuando para cambiarlos de posición.   • Empaqueta las semillas limpias, ponle su nombre y fecha y guarda hasta que llegue el momento de sembrar. • Las semillas de Castaño, Nogal, Roble, Alcornoque, etc., no se pueden conservar más de un año y nunca a menos de 45 % de humedad porque pierdan rápidamente su viabilidad. Romper el letargo 
• Muchos árboles y arbustos necesitan algún tipo de tratamiento previo para romper la latencia y posibilitar así la germinación. Se habla de siembra directa cuando la semilla no precisa ninguno de estos tratamientos.  Estos son los métodos para romper el letargo del embrión o por las cubiertas cuando sea necesario: 1. Estratificación fría: someterlas a unos meses de frío (+4ºC).    2. Escarificación: rajar o erosionar la capa externa de las semillas.   3. Agua hirviendo: introducir en agua en ebullición y luego en agua fría. 1. Estratificación fría  La estratificación fría consiste en mantener las semillas con una temperaturas entre 3 y 6ºC durante un cierto periodo de tiempo, desde 1 mes (sobre todo en Coníferas), 2 ó 3 meses (muchas Frondosas) o llegar hasta 1 ó 2 años (Tejo, Tilo, etc.).   La estratificación se puede hacer de forma natural en el exterior durante el invierno (si el clima es fresco y tiene estas temperaturas), poniendo en una caja con sustrato (mezcla de arena con turba, mitad y mitad) una capa de semillas, una capa de sustrato, una capa de semillas... a la intemperie del invierno. Ojo con los ratones y los pájaros. Otra forma de estratificar es en arena o turba en un recipiente cerrado o una bolsa de plástico dentro del frigorífico durante como mínimo un mes y medio. En cuanto empiecen a brotar o transcurrido el tiempo fijado deberán sembrarse las semillas.  Se debe comprobar periódicamente que sigue húmedo y no mojado, añadiendo agua si fuera necesario, y controlando cuando comience la germinación por si hay que sembrar antes de tiempo. 2. Escarificación  El letargo de algunas semillas se debe a que poseen una capa externa impermeable, y no germinarán hasta que esta capa se vea alterada mediante alguna de estas acciones: * Cortando con un cuchillo parte del tegumento de la semilla en la zona alejada de la radícula. * Frotando con papel de lija o con una lima. * Golpeándolas ligeramente con un martillo.  * Con ácido sulfúrico. Este método resulta peligroso y sólo es para expertos. El efecto que produce es el agrietamiento de la semilla. Las semillas escarificadas no aguantan mucho tiempo almacenadas, por lo que se deben poner en tierra pronto. 3. Agua hirviendo  Consiste en sumergir las semillas en agua hirviendo seguida de una inmersión en agua helada de manera que provoque un choque térmico. Después se dejan las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Se practica en pocas especies. Siembra y semilleros 1. Lo normal en la multiplicación por semilla de árboles es hacerla en recipientes como bandejas o macetas, pero también se puede realizar directamente en el suelo. 2. Si la siembra se realiza en suelo, éste debe estar muy bien preparado, mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba y arena. 3. La época de siembra varía; suele realizarse en primavera, pero cuando las semillas presentan letargo interno y no las hemos sometido a tratamientos desinhibidores, es conveniente realizar las siembras en el otoño, pues de esta manera estamos estratificándolas en parte. 4. Los recipientes para semilleros pueden ser:   Bandejas de plástico planas. Bandejas de corcho blanco con alveolos (compartimentos). Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. Para forestales se usan de este tipo, unos más profundos. Macetas, cuencos, jardineras, cajones de madera...    5. El recipiente que sea se rellena con turba sola, o mejor, turba más arena mitad y mitad de cada una, o bien, turba más perlita en lugar de la arena para dotarla de mayor capacidad de aireación. 6. En general, es conveniente sumergir las semillas en agua antes de la siembra 24 a 48 horas. 7. Las semillas se depositan a una profundidad de una vez y media el tamaño de la semilla. Por ejemplo, si una semilla mide 1 cm. no debería sembrarse a más de 1,5 cm. 8. Si el semillero es de alveolos, en cada uno se pondrán 2 o 3 semillas. Una vez nacidas, cuando tengan los cotiledones, se dejará las más fuerte en cada uno, arrancando las demás.  9. Los semilleros se rotulan con el nombre de la especie, la variedad y la fecha de siembra. 10. Es conveniente cubrir el semillero con un cristal o con un plástico transparente para conservar la humedad de la superficie del substrato y que éste no se reseque tan rápido. Cada pocos días se destapa un rato para ventilar. 11. La duración de la germinación es variable. Por término medio, en 2-6 semanas han completado la germinación la mayoría de semillas de árboles, siempre y cuando se haya vencido la latencia. 12. A las bandejas una vez germinadas se le retira definitivamente el plástico o cristal y se sitúan en lugares luminosos para que las plantitas no crezcan finas y larguiruchas.  13. Si tienes que eliminar algunas plántulas por estar muy densas, hazlo.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Multiplica tus plantas para conseguir nuevos ejemplares. Los métodos de multiplicación principales son: semilla, esquejes, acodos, división de mata, rebrotes de raíces e injertos. Por otro lado, el intercambio entre aficionados funciona muy bien. Siempre hay alguien que quiere algún esqueje de una planta que tienes y al revés. Esquejes Impregna la base de los esquejes con polvo de hormonas de enraizamiento para favorecer la emisión de raíces. Se consigue un mayor porcentaje de agarre de los esquejes, aunque no es imprescindible. Los esquejes de cactus deben dejarse que se seque la superficie cortada durante 7 días o más antes de colocarlos en el medio de enraizamiento; así se forma un callo que impide la putrefacción.
Esquejes de agua  Las siguientes especies echarán raíces introduciendo esquejes directamente en un vaso o recipiente con agua: Drácenas, Alocasia, Espatifilo, Hipoestes, Begonia, Coleo, Croton, Amor de hombre, Poto, etc. Corta los esquejes con un cuchillo limpio y afilado, justo por debajo de un nudo de la hoja. Retira las hojas más bajas, impregna el extremo del corte en hormona de enrizamiento e introdúcelo en un tarro con agua (foto superior). Injertos A pesar de que el injertado se refiere normalmente a la unión de sólo dos plantas. A partir de múltiples injertos se puede obtener un manzano con distintas variedades o un rosal con flores de distintos colores. La mayoría de los injertos se hacen a finales de invierno o principios de primavera, antes de que surjan los nuevos brotes. La púa debe recogerse durante el invierno y permanecer guardada en un lugar frío y húmedo a una temperatura cercana a 0ºC.  También podemos guardar algunas púas en casa, metidas en una bolsa de plástico dentro de la nevera y envueltas en papel de cocina húmedo. Tras realizar el injerto, se debe cubrir la zona para evitar que se seque con cera para injertos.
División de mata La división de mata es un método fácil y barato para obtener nuevas plantas a partir de las que ya tienes. Otoño y primavera son las épocas ideales para hacerlo. Sirve para Clivia, Agapanto, Gazania, Papiro, Verbena, Hipéricos, Helechos... multitud de plantas de interior y de exterior. Separa las porciones con un cuchillo afilado dejando en cada trozo hojas y raíz; planta inmediatamente y mantén la tierra húmeda durante los primeros días. Intenta proteger a las nuevas plantas del viento. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Estratificación, Poder germinativo, Dumping-off, Semilleros reciclables...  Consulta los catálogos de semillas en busca de nuevas variedades; van saliendo al mercado novedades interesantes de flores y de hortalizas.
Para sembrar, es decir, para hacer semilleros, se usa turba negra, pero sin abonar o poco abonada pues podrían dañarse las plantitas recién nacidas. Se suele mezclar con arena, vermiculita o corcho blanco triturado para dotarla de mayor aireación. Para todo tipo de siembras va muy bien una mezcla de 50% de arena de río con un 50% de turba. Sembrar semillas muy pequeñas Cuando la simiente que tengas que sembrar sea tan pequeña que no la puedas esparcir con la mano cómodamente, usa un trozo de papel doblado por la mitad y coloca ahí las semillas; dándole pequeños golpecitos conseguirás que caigan de manera uniforme en la maceta o bandeja de siembra. Para siembras de simiente diminuta directamente en la tierra del jardín, mezcla con un poco de arena para hacer masa y esparce así con mayor facilidad. Los plantones sacados al exterior sin estar endurecidos se pueden morir con las bajas temperaturas. Aclimátalos de una manera progresiva al exterior. Por ejemplo, sácalos durante el día y guarda de noche. Estratificación Hay semillas que no germinan si no han estado sometidas a períodos de frío de una duración determinada. La estratificación en frío consiste en enterrar las semillas en arena o turba humedecida, en un recipiente cerrado y almacenarlo en la nevera, a una temperatura de +4 ºC aproximadamente varios meses. Este tipo de letargo puede producirse de manera natural plantando las semillas en el exterior durante el invierno (si es clima con suficiente frío). Para hacer germinar semillas duras de árboles, lima un poco la envuelta que tienen dura e impermeable. Introdúcelas en agua 2 ó 3 días hasta que se hinchen y entonces siémbralas.
Cubre los semilleros y plantas más jóvenes para protegerlos del sol, especialmente en las horas de mayor radiación, entre las once de la mañana y las 4 de la tarde. La reproducción de árboles frutales cogiendo sus semillas no es recomendable porque la descendencia no sale con las mismas características que la planta madre. Por tanto, lo mejor es comprar el frutal de vivero o reproducir por semilla seleccionada e injertar sobre un patrón adecuado que ponga las raíces. Un método bueno para acelerar la germinación de las semillas consiste en tenerlas entre 24 y 48 horas en un termo con agua caliente antes de sembrarlas. Si la capa exterior de las semillas es muy dura, sustituye el agua por té caliente; el ácido del té las ablandará. Poder germinativo Para averiguar si pueden germinar unas semillas viejas, haz la siguiente prueba. Coge diez semillas de cada bolsa y extiéndelas sobre un trozo de papel secante humedecido en agua o sobre turba húmeda y puesta en un plato. Consérvalas al calor y mira al cabo de una semana. Semilleros Con una maceta, un palito y una bolsa de plástico transparente puedes crear un mini-invernaderopara hacer germinar semillas con facilidad. Siembra las semillas, clava el palo en la tierra y pon la bolsa a modo de campana sobre la maceta. Practícale algunos agujeros pequeños. También puedes tapar la maceta o bandeja con un cristal. Existen, por último, germinadores eléctricos en el mercado. Dumping-off Muchas plántulas se "caen" debido a un hongo que ataca a nivel del cuello, a ras de tierra. Esto se llama "caída de plántulas" o dumping-off. Se trata de Pythium, Rhizoctonia y Phytophthora. Para combatir el hongo responsable sigue estos consejos: - Antes de sembrar, lava bien los recipientes. - Usa sustrato nuevo, no aproveches otros ni tomes tierra del jardín.  - No siembre muy denso; aclara plántulas. - Evita el exceso de riego; en lugar de una regadera, es mejor un pulverizador. Semilleros reciclables Puedes usar para hacer tu semillero las hueveras de cartón. Tienen la ventaja de que, llegado el momento del trasplante, como el cartón se pudre en la tierra, con recortar el de cada plantita y eliminar los fondos, puedes enterrarlas directamente. Usa también los recipientes de los yogures para sembrar.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Este tema puede parecer un poco pesado, pero es interesante. 
Si quieres profundizar en el conocimiento de las plantas no tendrás más remedio que ir metiéndote en los nombres científicos. Tómatelo con calma, a base de ver y leer los nombres te garantizo que aprenderás muchos en poco tiempo.   El nombre botánico, a diferencia del nombre común o vulgar, no depende de cómo la llamen la gente de una determinada zona, ni del traductor del libro, ni del productor local de plantas, ni de nadie. Es Universal.  * El NOMBRE CIENTÍFICO, BOTÁNICO O TÉCNICO (son sinónimos).   Es un nombre universal, el mismo para España, Australia, Perú, Sudáfrica o cualquier país del mundo. El nombre común es muy variable. Un ejemplo: en Sevilla se le llama "Zapote" a la especie Phytolacca dioica (es un árbol subtropical que prospera en zonas mediterráneas). Pues bién, en las demás zonas de España no se le llama "Zapote", sino "Ombú" o "Bellasombra". Tres nombres para designar una misma planta. Si conocemos el nombre científico (Phytolacca dioica) quedará perfectamente identificado y tendremos un nombre universal que nos permitirá saber a qué planta nos estamos refiriendo.   Ombú, Bellasombra, Zapote (Phytolacca dioica) * El NOMBRE COMÚN, VULGAR O POPULAR (son sinónimos).   Es el que la tradición popular, la gente en general, le asigna a cada planta. El nombre común puede variar de un país a otro, entre regiones o incluso entre localidades próximas como ha quedado claro en el ejemplo anterior del Ombú, Bellasombra o Zapote, nombres comunes todos para la especiePhytolacca dioica.  No te preocupes si conoces muy pocos o ninguno de los nombres botánicos, es algo que, como te digo, hay que tomárselo con tiempo y poco a poco se te irán quedando. Ya verás como dentro de un tiempo eres capaz de recordar muchos de ellos: " Quercus ilex (Encina), Pinus pinea (Pino piñonero),Arbutus unedo (Madroño),...".  Vamos con la Nomenglatura botánica. 
¿CÓMO SE NOMBRAN TÉCNICAMENTE LAS PLANTAS?   Tomemos un ejemplo cualquiera: Pinus pinea L.. Este es el nombre científico del Pino piñonero. Consta de tres partes:  1. "Pinus", que es al género al que pertenece este árbol. Recuerda que los seres vivos se clasifican en 5 grandes Reinos y uno de ellos es el Reino Vegetal. A su vez, cada Reino se compone de varias categorías: División, Clase, Orden, Familia,Género,Especie, Subespecie, Variedad y Forma. 2. "pinea", que es la palabra que define las especie.  3. "L.", que es la abreviatura del botánico que clasificó esta especie por primera vez. En este caso: el científico sueco Linneo. En el manejo habitual, se suele omitir esta tercera parte. Las abreviaturas de quién nombró a la planta yo por lo menos no las conozco, aunque el nombre completo y correcto sería este: Pinus pinea L., pero decimos habitualmente Pinus pinea y está claro que es el Pino piñonero. Por tanto, "Pinus" es un género de plantas que incluye unas 100 especies, una de las cuales es elPinus pinea (pino piñonero). Otras especies de este género serían: Pinus sylvestris L., Pinus nigraArnold., Pinus canariensis Chr. Smith, Pinus pinaster Aiton, etc., etc.. Aquí he puesto los nombre completos, con las abreviaturas de los botánicos, pero repito, que de ahora en adelante las omitiremos y en las listas también. Bien, pues ya está, esto es lo fundamental: el nombre científico lo forma una palabra que es elGénero y otra palabra que es la Especie concreta más la abreviatura del clasificador de la especie, el que la bautizó. Esto es lo básico y principal. Aunque no queda aquí la cosa, hay más. Veamos los 6 conceptos que faltan: • Especie • Híbrido • Cultivar • Variedad • Subespecie  • Forma  • Especie Ya lo hemos visto antes. Es el conjunto de individuos con características comunes. Ejemplos: Pinus pinea (Pino piñonero), Jasminum officinale (Jasmín), Nerium oleander (Adelfa), etc, etc. • Híbrido (x) Es el resultado de cruzar dos especies distintas. Ej.: cruzando las especies Spiraea albiflora ySpiraea japonica obtenemos una especie híbrida o híbrido que se llama Spiraea x bumalda. Spiraea albiflora x Spiraea japonica --> Spiraea x bumalda Estos cruzamientos o bien los puede hacer el hombre o bien producirse en la naturaleza de manera espontánea y formarse un híbrido. Existen muchas plantas ornamentales que son híbridos; fruto de cruzamientos que los viveristas hacen para obtener determinadas características ( flores más grandes, que duran más tiempo, planta más resistente, etc. ). • Cultivar (') Los obtentores de plantas nuevas, viveristas y técnicos, parten de una especie que existen en la Naturaleza, (vamos a tomar como ejemplo la Adelfa -Nerium oleander- que tiene flores rosas), y mediante un proceso de selección en campo de ensayos que dura varios años, consiguen Adelfas con flores de diferentes colores que serían los cultivares. - Nerium oleander 'Mont Blanc', cultivar de flores blancas. - Nerium oleander 'Atropurpureum', cultivar de flores rojas. - Nerium oleander 'Aurantiacum', cultivar de flores amarillas.  - Y muchos más. A los cultivares se les suele llamar "variedades"; de hecho, se utiliza más la palabra "variedad" que "cultivar". Yo, y la mayoría de la gente, decimos "variedad" cuando siendo precisos deberiamos decir "cultivar" que es lo correcto. En el ejemplo de la Adelfa, casi siempre decimos: "he comprado una bonita variedad de Adelfa de flores amarillas", pero siendo botánicamente rigurosos está mal, debería decirse "he comprado un bonito cultivar de Adelfa de flores amarillas". Esto es porque "variedad" y "cultivar" botánicamente son conceptos distintos.  La diferencia principal es que la "variedad" (var.) es resultado de un fenómeno natural, espontáneo en la Naturaleza, y el "cultivar" es fruto del ser humano, que obtiene mediante selecciones plantas con nuevas características. Te explico mejor lo que es una "variedad": • Variedad (var.) Un ejemplo para entenderlo: Cupressus sempervirens es el ciprés común, el conocido árbol que se planta en los cementerios y que tiene una forma muy típica, de aguja. Esta especie se puede encontrar en la Naturaleza, en el Bosque Mediterráneo. Pues bién, en la propia Naturaleza, surgieron individuos de ciprés que tenían las ramas más horizontales, no verticales como el típico ciprés de los cementerios, sino más abiertas. Esta característica (tener las ramas más horizontales) se conservó en la descendencia y un botánico lo descubrió y nombró a estos individuos algo diferentes como la especie Cupressus sempervirensvar. horizontalis(de nombre común: Ciprés horizontal, el otro, el normal, se llama Ciprés piramidal). Se trata de una nueva variedad de ciprés obtenida espontáneamente, en la misma naturaleza.  Otro ejemplo: acebuche (Olea europaea var. sylvestris), se parece al olivo pero es una variedad natural (var.). No son muchos los casos de variedades naturales en plantas ornamentales, pero algunos hay. Recalco otra vez la diferencia entre variedad y cultivar. Variedad, lo que llamamos normalmente por variedad no lo es tal, sino cultivar. Una variedad es algo natural que se da en la Naturaleza sin la intervención humana. El cultivar es un producto obtenido artificialmente a partir de una especie. De Adelfa existen cultivares, pero no hay variedades naturales. No obstante, tenemos la costumbre de decir "variedad" cuando deberiamos hablar de "cultivar". • Subespecie (subsp.) Es un concepto similar al de "variedad". Se producen en la Naturaleza. Son plantas que se diferencian en algunas cosas por razones de distribución geográfica. Ej: A partir de la Encina (Quercus ilex) surgió espontáneamente la subespecie llamada Quercus ilex subsp. rotundifolia.  Son casos contados en plantas ornamentales. • Forma (f.) Otro concepto parecido al de "variedad" y "subespecie". Son plantas que se diferencian de las que provienen en cosas como el color de la hoja, el color de la flor, etc. Ej.: a partir de la Haya (Fagus sylvatica) se originó en la naturaleza, una variación de este árbol que presentaba hojas color púrpura en otoño. Es la forma Fagus sylvatica f. purpurea. Se indica con esa "f" minúscula. Tambien son pocos ejemplos en jardinería, pero algunos hay.  RESUMIENDO: ¿Qué es un híbrido?    El cruce de dos especies distintas. ¿Qué es un cultivar?    Lo que obtienen los técnicos y viveristas a partir de especies de la Naturaleza. Por ej.: una Camelia de flores a rayas. ¿Qué es variedad, subespecie y forma?    Son tres conceptos muy similares. En la propia Naturaleza surgen modificaciones en las especies vegetales que se mantienen y dan lugar a individuos que se diferencian en algo del resto de la especie. Continúa en la siguiente página para ver ejemplos de todo esto.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
En este artículo vamos a estudiar los diferentes método que hay para secar flores con fines decorativos. Sobre "Decoración con flores secas y su conservación", pulsa aquí. 
• Especies aptas para flor seca  • Recolección de flores • Los métodos de secado: 1. Colgándolas boca abajo 2. En una superficie horizontal 3. Microondas 4. Glicerina  5. Gel de sílice (sin indicador) 6. Prensado de flores Especies aptas para flor seca Casi todas las flores se pueden deshidratar. Ejemplos:  Achillea Algodón Amaranto Avena loca Bellis Brezo Cardos Cártamo Celosía Trigo, Cebada Cresta de gallo Dalia Dedalera o Digitalis Delfinio  Escabiosa Esparraguera Eucalipto Gerbera Girasol Gomphrena Gypsophylla Helechos Helichrysum Hortensia Lavanda Limonium  Lino Lirio Lunaria Lupino Lúpulo Stachys lanata Peonía Physalis Rosa Scabiosa Statice Tulipanes Zinia  Recolección de flores 
Las plantas y flores las puedes recolectar del jardín, huerto, terraza, invernadero o flora silvestre del campo. Si recolectas del campo, presta atención a lo siguiente:  • Algunas especies están protegidas por la ley. Infórmate. • No recojas todas las flores que haya en un entorno concreto porque impedirías su reproducción. • No arranques la planta de raíz, corta sólo los tallos con unas tijeras de poda o con un cuchillo afilado, así rebrotará año tras año. Muchas de las llamadas malas hierbas o flora arvense (amapolas, jarmagos, corregüelas..) se pueden emplear para secar.  El momento ideal para la recolección es al mediodía o después y en un día soleado. Nunca recojas con rocío, por la mañana temprano, ni cuando haya llovido o nevado, porque la humedad podría pudrir las plantas. Si son plantas de jardín, no riegues durante los días anteriores a la recolección. El mejor momento de cortar la flor es cuando el capullo está recién abierto, antes de alcanzar la apertura total de la flor, ya que finalizará de abrirse cuando esté colgada. Delfinio,Dedalera, Lupino y otras flores con forma de espiga se deben recoger cuando los capullos de la parte inferior de la planta estén abiertos y los de la parte superior cerrados. Procura recoger las plantas con el tallo largo; para cortarlo siempre hay tiempo. Así evitarás tener que alambrarlo. En las plantas que hayas cortado con poco tallo, conviene que la alambres antes de secarla, ya que luego se vuelven muy quebradizas. Métodos para secar flores    1.Colgadas boca abajo 2.Extendidas horizontalmente 3.Con gel de sílice (sin indicador) 4.Con glicerina 5.Prensándolas   Experimenta y ve probando qué sistema admite cada flor. 1. Secado colgándolas boca abajo • La posición vertical boca abajo es la forma más típica y tradicional de secar plantas. Pero no todas se pueden secar así, las ramas por ejemplo, no. • Antes de comenzar el secado, elimina las hojas del tercio inferior del tallo y quita las hojas dañadas o de peor aspecto.  • Átalas en ramilletes de 5 a 10 flores dispuestas escalonadamente, es decir, unas más altas que otras. • Cuélgalos boca abajo en una viga, techo, paredes, percha, celosía... en sitio oscuro y ventilado.  • A las 3 semanas aproximadamente ya estarán las flores listas. • Dependiendo de la flor, se pierde más o menos su forma o se arruga un poco, y también suelen oscurecerse. • Rosas o Peonías, por ejemplo, que tienen flores grandes, en lugar de boca abajo, es mejor ponerlas a secar metidas en un jarrón, florero o similar. Las flores no quedan en contacto unas con otras, facilitando de este modo la circulación de aire entre las flores. • En invierno es probable que el ambiente se encuentre demasiado húmedo para poder secarlas al natural. En este caso se pueden colocar encima de la calefacción, meterlas en un horno microondas o prensar las plantas entre papel secante. Hortensia como flor seca   Existen dos procedimientos para conservar la hortensia como flor seca:   1. Colgándolas boca abajo de una cuerda en un lugar seco y oscuro hasta que estén secas del todo en 15 ó 20 días. Cortar las flores con tallos largos y ponerlas en un jarrón con agua en lugar aireado y con poca luz. El proceso termina cuando el agua se haya evaporado, lo que llevará unas 3 semanas. 2. Secado extendido sobre una superficie horizontal   Consiste simplemente en extender las flores en una superficie plana horizontal (estantería, armario, etc.) sobre papel, cartón o madera. Otra opción es sobre una parrilla, por la cual circula mejor el aire. Las flores no deben estar en contacto unas con otras, sino individualizadas.  Los helechos, setas, cereales, musgos... van bien secados de esta forma, las hojas retienen más color y forma que si fueran colgadas.  3. Microondas El secado en horno microondas sirve para secar plantas con rapidez.  Es necesario hacer una prueba, introduciendo en el horno una pequeña cantidad de material y observando cómo se deseca a medida que modificamos la potencia y el tiempo de funcionamiento.  Coloca las flores en un papel absorbente sobre la bandeja. El secado termina cuando los pétalos de la flor o las hojas, en el caso de ramas, adoptan al tacto la textura áspera como de papel. Hay algún peligro de que se generen chispas y salga el material ardiendo. Cuidado. En un horno corriente, no el microondas, se pueden dejar con la puerta entreabierta a unos 70 grados hasta que veas que las flores están bien secas (entre 1 y 3 horas según el tamaño de la flor).
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
La decoración con flores secas está de moda. En este artículo te expongo ideas generales sobrecómo hacer un centro de flores secas y su conservación. Te servirá como introducción a este bonito arte. Los métodos para secar flores los estudiamos en esta otra página. 
Con las flores secas se pueden hacer cosas como:   • Centros de mesa.  • Cuadros con flores. Se prensan las flores, se pegan y se cubre con un cristal.  • Flores secas adheridas a carpetas, tarjetas de felicitación, cajas de regalos, etc. • Decoración de objetos de madera, cristal, latón, velas... • Saquitos con flores de Lavanda secas para perfumar la ropa dentro del armario.  • Un popurrí de flores secas para aromatizar el ambiente. (Pulsa aquí si quieres conocer detalles de estos dos últimos puntos).    Materiales para hacer centros de flores secas Flores. En las floristerías venden paquetes de flores secas y hojas listas para confeccionar arreglos. O bien, puedes hacer tú el proceso completo, es decir, recolectar las flores, secarlas y montarlo. Recipientes. Los recipientes de aspecto natural o rústico como canastos de mimbre, de madera o floreros de piedras combinan muy bien con las flores secas.
Alambre para simular tallos cuando los de las plantas originales sean endebles. Éstos se recubren de cinta verde. Los alambres también se usan para la sujeción de flores y hojas. Hay alambre de color verde. Mossi. Es donde se clavan las flores. Es una especie de piezas de corcho (normalmente en color verde) que usan los floristas para mantienelas erguidas. Cintas de diferentes tipos, terciopelo... Rafia para adornos rústicos. Laca normal del pelo, para aplicar una vez acabado el arreglo, ya que así se evita las caídas de las hojas y flores más pequeñas.  ¿Cómo hacer un centro de flores secas? • Los centros de flores secas y otros adornos dan un toque natural a la casa, aportan alegría, calidez, colorido.... Los diseños son infinitos. • Si el recipiente pesa poco, se pueden poner piedras en el fondo para añadirle peso a la base. • Rellena los recipientes con mossi como base donde clavar las flores. • Los colores de las flores deben armonizar con el entorno: recipiente, muebles, tapicería de los sillones, vajilla, mantelería, etc. • Las flores secas se pueden pintar utilizando spray, tinte o acuarelas diluidas en agua en la que se introduce la flor, o laca de bombillas, de venta en tiendas de manualidades. • La altura de un centro de mesa no debe sobrepasar los 30 cm si quieres que los comensales puedan verse de un lado a otro de la mesa.  • Corta sus tallos en varias medidas y deja 2 ó 3 (las que vayan a ocupar el centro) a su máxima longitud.  • Empieza a construir el centro por arriba, con las flores de tallo más largo y ve luego descendiendo. • No pongas demasiadas flores porque se ven menos los contrastes de color y se recarga la composición.  • Utiliza una flor para marcar cada "punto de luz" de la composición (uno o varios) y para marcar la altura. • Para complementar los centros de flores secas puedes utilizar frutas enteras o en rodajas, cortezas de árbol, musgo y piñas de pinos.  • Rellena los espacios vacíos con ramas de esparraguera o de cualquier otra planta verde. • Si la mesa fuera rectangular, puedes poner un centro en medio o bien dos composiciones iguales desplazadas hacia los extremos. El cuidado de los arreglo de flores secas • Las flores secas se mantienen bonitas durante 3 ó 4 años con mínimos cuidados.  • Lo principal es quitarle el polvo. El secador del pelo se utiliza con este fin. Otra forma es poner el arreglo boca abajo y pasar el plumero desde la base del arreglo hasta la punta en la misma dirección de los pétalos. • La flor seca se conserva muy bien aplicándole laca del pelo de vez en cuando.• Venden abrillantadores en spray para flores secas y plantas artificiales, generalmente perfumados. • No expongas las flores a la luz directa y continuada del sol porque quedarían descoloridas.  • Un arreglo de flores secas sobrevivirá en un baño únicamente si éste se encuentra bien ventilado, ya que la humedad lo pudre.• Si se rompe un tallo, se puede introducir 5 cm. de alambre rígido en la parte superior de dicho tallo. Dejar otros 5 cm. fuera del tallo sobre los que insertar la otra parte de tallo con la flor, de modo que el alambre no se vea.  • Para alargar un tallo el procedimiento es similar. Introducir en el tallo 5 cm. de un alambre rígido de un grosor tal que encaje perfectamente en el hueco del tallo y cubrir la parte sobrante del alambre con cinta de gutapercha.  Pues esto es todo. Espero que te hayan gustado estos trucos e ideas y que disfrutes mucho de las flores.
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