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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
En este artículo te presentaré todos los tipos de abonos que puedes encontrar en el mercado. También citaré otros productos que sirven para mejorar el suelo. 
(Las fotos que aparecen aquí son meros ejemplos escogidos al azar, no es que sean productos ni mejor ni peor que otros, ilustran el texto, simplemente). ABONOS ORGÁNICOS • Estiércoles • Guano, gallinaza, palomina... • Compost • Turba  • Extractos húmicos • Otros abonos orgánicos FERTILIZANTES QUÍMICOS • Fertilizantes minerales convencionales  • Fertilizantes organominerales  • Fertilizantes de lenta liberación • Abonos foliares  • Correctores de carencias  BIOESTIMULANTES    • Aminoácidos • Extractos de algas ENMIENDAS MINERALES • Azufre para bajar el pH del suelo • Calcio para subir el pH del suelo • Correctores de salinidad 
ABONOS ORGÁNICOS  1. Estiércol Lo hay de vaca, de oveja, de caballo, de cabra,... Puedes comprarlo de una granja directamente o en los centros de jardinería ensacados, algunos sin mal olor y, a veces, enriquecidos con minerales. 2. Guano, gallinaza, palomina, excrementos de murciélago,...  Son productos similares a los estiércoles: deyecciones animales.  3. Compost El compost es un material obtenido a partir de restos vegetales y otras materias orgánicas sometidas a un proceso de compostaje (fermentación controlada). Tú puedes hacer compost casero con los residuos vegetales del jardín y de la comida. (Mira este artículo sobre "¿Cómo hacer compost?"). Si no, cómpralo en sacos. Para su elaboración se usan materiales muy variados como: cascarilla de cacao, el llamado humus de lombriz, fermentación de gallinaza, fermentación de estiércol de oveja, mezcla de materias vegetales compostadas, residuos agrícolas, mezclas variadas de estiércoles más turba más humus de lombriz, compostaje de orujo de uva, compostaje de estiércoles... Como vemos, son muchas las cosas empleadas para hacer industrialmente compost.  El compost pueden venir enriquecido con Nitrógeno, Pósforo y Potasio y con micronutrientes (Hierro, Manganeso, Cobre, etc.). 4. Turba  Hay dos tipos de turba: turba negra (la más habitual) y turba rubia (muy ácida, ph=3,5). Se emplean mucho como base para preparar sustratos para macetas y para hacer semilleros. También son buenas para adicionar al terreno. 5. Extractos húmicos  Estos productos son menos conocido por el aficionado. Su uso en horticultura intensiva va en aumento, pero a nivel de jardines se emplea muy poco. Te sugiero que los pruebes y observes los resultados. Es una sustancia muy buena para al suelo: desbloquean minerales, fijan nutrientes para que no se laven, activan la flora microbiana con lo que aumenta la mineralización y favorecen el desarrollo radicular, etc..  En esencia, se trata de ácidos húmicos y fúlvicos extraídos de sustancias orgánicas. Es, digamos, la parte más selecta, lo que tiene mejores cualidades de la materia orgánica. 6. Otros abonos orgánicos • Residuos animales como huesos triturados, cuernos, harina de sangre,... • Residuos urbanos compostados (lodos de depuradora).  • Restos de cosechas y paja enterradas. • Abonos verdes Consiste en cultivar una leguminosa para enterrarla y que aporte así nitrógeno al suelo. En suelo ácido va bien altramuces y para suelo calizo, veza, meliloto, guisante, habas, trébol y alfalfa. • Sustratos para macetas y semilleros No es propiamente un abono, sino el soporte para cultivar plantas ornamentales en maceta y para hacer semilleros. Los sustratos de cultivo se obtienen mezclando compost, enmiendas húmicas y turba enriquecido con fertilizantes minerales.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
1.Aportar fertilizantes que contengan los nutrientes que están faltando. 2.Bajar el pH del suelo o sustrato. 3.Bajar el pH del agua de riego.
1. Aportar fertilizantes   Cuando las plantas empiezan a amarillear y tras estudiar los síntomas y conocer el pH del suelo o del sustrato y el agua de riego, podemos llegar a la conclusión de que se trata de una carencia de minerales, por ej., de Hierro. La identificación precisa siempre es difícil porque hay que conocer los síntomas propios de cada especie, pero se puede sospechar a partir del pH. Por ejemplo, si son hojas nuevas, pensamos en micronutrientes (Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso) y si son hojas viejas en macronutrientes(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio). Si la carencia es de Hierro (clorosis férrica), lo más eficaz es aportar un fertilizante especial llamado 'quelatos de hierro'. Si la carencia es de otros (Manganeso, Cobre, etc.) y no de Hierro o de varios a la vez, pues habría que aportar los fertilizantes que los contengan, preferentemente en forma de quelatos.   Los quelatos de hierro, o de otros nutrientes, se caracterizan por tener una estructura química que evita su insolubilización en el suelo, están como "protegidos". Pueden aplicarse al terreno directamente o disolverse en agua y regar. Otra forma de aplicar los fertilizantes ante carencias es usando abono foliar, es decir, pulverizándolo sobre las hojas.   Los abonos foliares resultan muy interesantes para micronutrientes (Hierro, Cobre, Manganeso, Zinc, Boro, Molibdeno) porque la planta necesita pequeñas cantidades, pero no tanto para macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio y Azufre) que sólo puede ser un complemento a las raíces. La clorosis férrica se puede paliar en 24 horas con abono foliar. 
2. Bajar el pH del suelo Aparte de echar los quelatos o abonos foliares y para no tener que gastar tanto en ellos, es muy bueno intentar liberar el Hierro y los demás micronutrientes que contiene el suelo alcalino pero que están insolubilizados y no pueden ser tomados por las raíces. Haber, hay, de todo, pero no están solubles, con lo que es como si no estuvieran para las raíces. Esto se consigue bajando el pH, es decir, acidificando el suelo. Se liberarán solos. Por ejemplo, si tu suelo tiene un pH 8 sería bueno llevarlo a 6,5, para lo que puedes hacer alguna de estas tres operaciones (a elegir): 1. Turba rubia   Al plantar, por ejemplo, un macizo de arbustos acidófilos, quizás Brezos, mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con TURBA RUBIA (una marca es SPHAGNUM), que es un material muy ácido (ph=3,5). La proporción sería un 50% de tierra del jardín con un 50% de turba rubia. O bien, 1 kg de turba rubia por cada m2 de superficie. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. Esta forma de acidificar está bien para iniciar una plantación, pero si ya están plantados... no es fácil de aplicar sin romper raíces ni de resultados rápidos el acidificar en profundidad (20 cm.). 2. Azufre Otra opción para acidificar: mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO. Dosis: 90 grs/m2. No produce una bajada de pH inmediata, sino que tarda varios meses en hacer efecto. Aplica durante el otoño para que en primavera se note. En medianas y grandes superficies es lo que sale más económico, por ejemplo, para enmendar toda el jardín entero antes de plantar nada. El azufre es la enmienda clásica que se usa a nivel agrícola. Igual que con la turba rubia, a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento porque los suelos calizos neutralizan el acidificante aunque a menudo es suficiente para aliviar la clorosis férrica, por ejemplo. 3. Sulfato de hierro   La tercera opción, y quizás la más práctica, es incorporar SULFATO DE HIERRO al suelo. El sulfato de hierro sirve para acidificar y adicionalmente para aportar algo de Hierro, aunque no mucho y su principal función es para bajar el pH. El sulfato de hierro es un producto muy barato y fácil de conseguir. A la venta se encuentra en forma granulada (color marrón) y en partículas más finas, como la fotografía superior (color verde manzana). Esta última presentación es la más interesante para disolver en agua, como ahora veremos. La forma granulada también se puede emplear, y de hecho así se hace en agricultura, por ejemplo, para bajar un poco el pH en una plantación frutal, pero no disolviendo en agua, sino mezclando con la tierra superficialmente, como si fuera un fertilizante normal. Compra mejor el sulfato "verde manzana". El plan consistiría en aportar al suelo el sulfato de hierro regando con agua que lleve disueltos 3 gramos por cada litro. Riega 1 vez al mes con esta agua al pie de las flores, arbustos o árboles. Con este tratamiento bajará el pH de la tierra. En invierno no hace falta echarlo. No uses el agua con sulfato de hierro para las macetas; más abajo tienes cómo hacerlo en macetas, se acidifica el agua con ácido cítrico en lugar de sulfato de hierro.  Complementa el tratamiento del sulfato de hierro adicionando 3 gramos por cada litro de agua de quelatos de hierro (una cucharadita). Aplica una vez al mes también, pero en una semana distinta a la del sulfato.  Con estos dos productos (sulfato de hierro y quelatos de hierro) las plantas acidófilas del jardín tendrán suficiente Hierro y los otros micronutrientes como el Manganeso o el Cobre gracias a la liberación que provoca el sulfato por bajar el pH del suelo. Quedará proporcionar el resto de elementos para completar la fertilización de tus plantas, es decir, Nitrógeno, Fósforo y Potasio con abonos convencionales o de lenta liberación. Recuerda que en suelos de los que estamos hablando, con pH elevado (alcalinos), es conveniente aumentar la dosis más de lo normal de Fósforo y Potasio puesto que una parte se pierde por insolubilización, como ocurre con los micronutrientes.  Como acción complementaria para acificar algo más (bajar el pH) usa para el suelo, no para macetas, abonos acidificantes: sulfato amónico, nitrato amónico, fosfato amónico, etc. Recalcar que los suelos ácidos (pH<7) son fáciles de enmendar aportando caliza molida, pero los suelos alcalinos (ph>7) son mucho más difíciles de corregir por razones de química del suelo complejas que no vamos a entrar. La idea es que subir puntos de pH es fácil, pero bajar, no, porque tiende a revertirse a la situación anterior, lo que obliga a repetir el tratamiento.  Sustratos Para bajar el pH de los sustratos usados en macetas, jardineras y todo tipo de contenedores se actúa sobre el agua de riego. El pH del substrato debe estar entre 5,5 y 6,5 para las plantas acidófilas como Gardenia, Hortensia, Azalea, Camelia, Rododendro,... y para muchas plantas de interior, pero si estás usando un agua alcalina trasmitirá su pH al sustrato y con el tiempo, terminarán igualándose ambos pH's. Esta alcalinización del sustrato provocará el amarilleo de las hojas (clorosis) por la deficiencia de Hierro u otros elementos. Por tanto, los consejos para cultivar plantas acidófilas en contenedor serían: Elige un sustrato que tenga un pH ácido. Esto lo debe indicar en la etiqueta. Venden algunos especiales para plantas acidófilas, por ejemplo, la llamada tierra de brezo, tierra de castaño, etc.. Otra opción es hacer una mezcla incluyendo turba rubia, que es muy ácida (pH=3,5). En cualquier caso, aunque el sustrato no lo compres como ácido y sea, digamos, "normal", incluso alcalino, siempre se puede enmendar si riegas continuamente con agua acidificada con ácido cítrico como veremos ahora. Lo ideal para no subir el pH del sustrato sería regar con agua sin cal o de lluvia (depósito, aljibe), pero si no la tienes, deberás acidificarla con ácido cítrico o vinagre. 3. Bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico  Hemos visto hasta ahora dos acciones para contrarrestar los efectos del pH alcalino:  1. Aportar los nutrientes que falten 2. Bajar el pH del suelo Nos queda la tercera acción: bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico (si es que es alcalina, si no, nada).   El ácido cítrico tiene un papel equivalente para las macetas al sulfato de hierro para el suelo, es decir, acidificar, bajar el pH.  Con el ácido cítrico puedes ajustar el pH del agua y regar luego con ella. Si por ejemplo, consigues poner el agua con un pH=5, al regar con este agua una y otra vez, el sustrato acabará con pH=5. No añadas sulfato de hierro en sustratos como se hace en el suelo; es mejor evitarlo porque se puede "quemar" la planta si no se ajusta bien la dosis. El ácido cítrico tiene el aspecto del azúcar y lo puedes comprar en alguna droguería o establecimiento de productos químicos. Otra opción es el vinagre, pero sale más caro. Procede así con el ácido cítrico: 1. Prepara un bidón de unos 50 litros de capacidad por lo menos. 2. Llénalo con el agua que estés usando. 3. Echa una cucharada de ácido cítrico para esos 50 litros más o menos y remueve bien. Ya tendrás un agua ácida. Puedes medir el pH con tiras de papel indicador de venta en farmacias para comprobarlo. 4. Riega siempre con ella y tras hacerlo varias veces, el sustrato ya se habrá acidificado.  6. Para complementarlo, añade a la maceta 1 vez al mes (invierno no hace falta), quelatos de hierro. Ten cuidado con las manchas en la ropa y el suelo de los quelatos. Pon un plato debajo de la maceta para recoger el drenaje.  Si con los quelatos de hierro sigues apreciando amarilleos, considera los demás microelementos: Manganeso, Zinc, Cobre, Boro y Molibdeno.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
¿Qué es el pH?
El ph es un característica muy importante que tienen todas las tierras, los sustratos para macetas, jardineras, etc. y las aguas de riego. El pH se expresa con un número y puede estar comprendido entre 1 y 14, pero en el 99% de los casos estará entre 3 y 9.  Suelo ÁCIDO tiene un pH menor de 7. Suelo NEUTRO tiene un pH igual a 7. Suelo BÁSICO o ALCALINO: pH mayor de 7. Por tanto, si decimos: "Este suelo tiene un pH 6"; significa que es ácido. O: "Este suelo tiene un pH 8,2"; significa que es básico o alcalino. El pH neutro, aunque se indique el 7 como valor teórico, normalmente se considera neutro si está entre 6,5 y 7. El mejor pH para la mayoría de las plantas oscila entre 6,5 y 7, es decir, neutro. Algunas, llamadas acidófilas, lo prefieren inferior a 6, y otras (calcícolas), son felices con un pH superior a 7. Aquí tienes una lista de arbustos que no les gusta el suelo alcalino.  ¿Cómo se determina el pH? 
He mencionado antes tres pH's: El pH del suelo El pH del sustrato (los usados para macetas, jardineras, etc.) El pH del agua de riego   La determinación en el caso de una tierra o sustrato se puede hacer de las siguientes formas (para aguas, lo tienes un poco más abajo): 1.Puedes llevar a analizar la tierra a un laboratorio de suelos. Es lo mejor, pero no se suele hacer a nivel de jardín particular.  2. Usar unos kits económicos que traen unos reactivos para echar a una muestra de tierra y comparando color averiguar el pH. El pH puede ser ácido, neutro o alcalino. Si es alcalino, lo más probable es que contenga mucha cal (suelo calizo).    3. Coger un poco de tierra, echarla en un vaso con agua destilada, remover bien y al cabo de un rato introducir en el líquido una tira de papel o de cartón indicadora de pH (venta en farmacias, por ej.). Según el color que tome tendrás si es ácido, neutro o alcalino.    4. Verter vinagre, 'Sulfatán' (producto de limpieza) o ácido clorhídrico diluido sobre una muestra de tierra. Esto ofrece una estimación aceptable por la reacción que produce:  Si la efervescencia que se produce es fuerte, se dice que el pH es mayor de 7,5 y el suelo es alcalino o calizo. Si la efervescencia es pequeña (algunas burbujitas), el pH rondará 7. Si no produce efervescencia (no salen burbujitas) es un suelo de pH neutro (pH 6,5-7) o ácido (pH menor de 6,5).  Para saber el pH del agua de riego puedes: - Llevar una muestra a un laboratorio que analicen aguas. - Usar papel de tornasol.  - Emplear unos instrumentos llamados ph-metros, aunque hay que tenerlos bien calibrados para que sean fiables. ¿Para qué es interesante saber el pH de un suelo, sustrato o agua de riego?  El pH influye en el suelo o sustrato en varios aspectos, pero el más significativo y el que vamos a estudiar aquí es en la disponibilidad de nutrientes. Es decir, la influencia del pH en la mayor o menor cantidad de nutrientes (Fósforo, Potasio, Hierro, Cobre, Boro... hasta 13) que hay en un suelo para que lo puedan tomar las raíces de las plantas.  Por ejemplo, en un suelo puede haber mucho Fósforo, pero si no está soluble, a la planta no le sirve para nada ya que no lo puede tomar. Pues el pH influye en la solubilidad del Fósforo y de los demás minerales y, siguiendo con el ejemplo, en suelos alcalinos, hay una gran parte de Fósforo insolubilizado y en estos suelos existe mayor riesgo de carencias de este elemento que uno que sea ácido o neutro. Repito: los pH's extremos pueden (no necesariamente) provocar la escasez de unos u otros nutrientes y las plantas lo acusarán amarilleando las hojas, floreciendo menos, dando menos frutos, disminuyendo el crecimiento, etc., etc.. El problema se agrava si son pH's más fuertes, tanto muy ácidos (pH=5 o menor) como muy alcalinos (pH=8 o mayor). Veamos cada una de las tres situaciones: a) Suelo ácido (pH<7) b) Suelo neutro (pH=7) c) Suelo alcalino (ph>7) a) Si tu suelo es ácido (pH<7)  En España, Galicia o Extremadura, por ejemplo, son regiones que por su naturaleza geológica abundan los suelos ácidos. Estos suelos son ideales para plantas acidófilas como Azalea, Rododendro, Hortensia, Camelia, Brezo, Gardenia, etc..  Un terreno ácido tiene el problema de que pueden escasear los siguientes nutrientes:  Fósforo Calcio Magnesio Molibdeno Boro   Saber determinar si las plantas están sufriendo carencias de alguno de estos elementos no es nada fácil, hay que conocer la sintomatología específica, pero partiendo de que el suelo es ácido, será una pista importante y, en su caso habría que: 1.Aportar los nutrientes que están faltando mediante fertilizantes. 2.Además, subir el pH adicionando caliza molida.  Por el contrario, en los suelos ácidos abunda el Hierro, el Manganeso, el Zinc y el Aluminio, e incluso pueden producir toxicidad por exceso. Si fuera muy ácido, es decir, con un pH<5,5, SÓLO se podrían plantar acidófilas, y sería más que conveniente subir ese valor de pH si no queremos limitarnos a un puñado de especies, las acidófilas. Se sube incorporando caliza molida, lo que se llama hacer un 'encalado'.   b) Si tu suelo es neutro (pH=7) Irán bien la mayoría de especies de plantas. Las acifófilas si bajas algo el pH estarán mucho mejor.  En cuanto a los nutrientes, hay una óptima disponibilidad de todos los que las plantas necesitan normalmente, sin descartar alguna carencia puntual independiente del pH. c) Si tu suelo es básico o alcalino (pH>7) Aquí suele haber bastantes problemas por ser una situación muy frecuente.  Las acidófilas mencionadas anteriormente no irán bien casi con seguridad; las hojas amarillearán y darán pocas flores. Esto se debe a que en los suelos alcalinos escasean varios elementos solubles esenciales para todo vegetal:  Hierro Manganeso Zinc Cobre Boro Pero no sólo las acidófilas (Hortensia, Brezo, Gardenia, etc.) pueden acusar estas carencias de Hierro, Manganeso y otros, sino muchísimas plantas más. Por ejemplo, un Naranjo, un Limonero, un Hibisco, un Rosal, etc., etc..  • Lista de árboles que NO deben plantarse en suelo alcalino. • Lista de arbustos que NO deben plantarse en suelo alcalino. Los síntomas de carencias de nutrientes en plantas son variados y como decía antes con los suelos ácidos, no es fácil saber exáctamente de qué elemento o elementos concretos se trata. El Hierro, por ejemplo, se suele manifestar inicialmente con un amarilleo de la hoja permaneciendo los nervios verdes. Más adelante la hoja se vuelve completamente amarilla. Se aprecia en las hojas jóvenes, no en las viejas, al menos en una primera fase, en clorosis avanzadas quedan amarillas todas las hojas, las nuevas y las viejas.  Por tanto, si las hojas de tus árboles y arbustos amarillean, una de las posibles causas es por carencia de Hierro y/o de otros microelementos (Manganeso, Zinc, Cobre y Boro) provocada por estar plantados en suelo alcalino (ph<7) que los insolubiliza (no absorbible por las raíces). Es una posibilidad, hay que estudiar bien si es carencia de micronutrientes o es otra la razón, por ejemplo, un exceso de riego.  ¿Qué hacer si se produce esta situación? Bueno, en primer lugar se podría haber evitado de conocer el pH antes de elegir las especies a plantar, y descartar las que no fueran adecuadas. Por ejemplo, si te gusta mucho un Rododendro y tu suelo tiene un pH=8, olvídate de plantarlo en esa tierra alcalina y hazlo mejor en un buen macetón con sustrato ácido. No obstante, hay personas que quieren, a pesar de todo, cultivar determinadas plantas aunque su suelo natural no sea apto para ellas. En este caso tendrán que hacer lo que sigue más abajo. El problema común es que una vez se manifiestan los síntomas (a veces varios años, por ejemplo, en árboles frutales), y como no se va a arrancar la plantación, hay que buscar un remedio que consiste en estas 3 acciones:  1.Aportar fertilizantes que contengan los nutrientes que escaseen: Hierro, Zinc, Potasio, Manganeso, etc.. 2.Bajar el pH del suelo. 3.Bajar el pH del agua de riego, si es que estás regando también con una que es alcalina (contiene mucha cal). Veamos cómo se hace esto aplicado al suelo, a los sustratos y al agua de riego. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Veamos elemento por elemento, sus síntomas y la manera de solucionar las deficiencias.
Nitrógeno (N)  El nitrógeno es un elemento que da vigor a las plantas y abundancia de hojas. Síntomas  • Empieza primero por las hojas más viejas, las inferiores (en el caso del Hierro, empieza por las más jóvenes, que son los brotes).  • Se ven hojas más claras de color verde pálido, que va tornándose en amarillo, incluyendo las nerviaciones. Aunque la clorosis llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas. • Si la deficiencia continúa las hojas inferiores caen.  • No crece, el follaje es escaso, aunque puede florecer con cierta abundancia. En definitiva la planta tiene un aspecto raquítico y amarillento. • Estos mismos síntomas también pueden producirlo Nematodos, asfixia radicular, daños en raíces, otras carencias, etc. por lo que hay riesgo de confusión. Solución • Aplica fertilizantes nitrogenados. Sirven los fertilizantes completos N-P-K para plantas verdes o cualquiera que posea bastante Nitrógeno (N). • En los casos en que se desea una acción muy rápida, puede tener buenos efectos el nitrógeno en forma de nitratos, por ejemplo, Nitrato amónico, Nitrato cálcico, Nitrato potásico, etc.. • Los abonos orgánicos, coo el estiércol, mantillo, compost, guano, humus de lombriz, compost, etc., proporcionan Nitrógeno a medida que se descomponen. Abona cada año con alguno de estos productos.
Excesos de Nitrógeno • Produce un crecimiento exagerado y color verde intenso.  • Se forman plantas débiles con tejidos tiernos, y, por tanto, más propensas a las plagas y enfermedades, al viento, a la lluvia, al granizo, a las heladas...  • Las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, son más sensibles a los ácaros (una plaga). • La floración es escasa por el predominio de hojas (muchas hojas y pocas flores).  • Flores incompletas, sin estambres o sin pistilos. Caída de flores y frutos. Frutos con color anormal. • Aparece gomosis en árboles frutales (exudación de goma por tronco y ramas). • También se deprime la absorción de Fósforo, Potasio, Cobre y otros.  Fósforo (P)  Síntomas • La deficiencia de Fósforo suele comenzar en las hojas inferiores, al igual que el Nitrógeno, que son más viejas.  • Hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura característicos y llegan a secarse. • Además, el número de brotes disminuye, formando tallos finos y cortos con hojas pequeñas. • Menor desarrollo radicular, menor floración y menor cuajado de los frutos. • No parece causar daños el exceso de este elemento. Causas • En los suelos calizos (pH alto) el fósforo se insolubiliza en parte, no estando a disposición de las plantas. La cal provoca su bloqueo. • En los suelos ácidos, los fosfatos también resultan insolubilizados en forma de fosfatos de hierro.  Solución • Abonar con un fertilizante rico en Fósforo enterrándolos ligeramente para que queden más cerca de las raíces, ya que tiene poca movilidad en el suelo.  • Todos los abonos completos para plantas con flores, geranios, rosas, etc. incluyen Fósforo y también sirven. • La fertilización fosfórica debe ser algo más elevada de lo normal en suelos calizos para evitar las retrogradaciones a Fósforo insoluble. Necesidad de añadir altas dosis para una baja utilización. Potasio (K)  Síntomas • Los primeros síntomas de su carencia, cuando todavía es leve, se observan en las hojas viejas; pero cuando es aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse.  • Lo más típico, son los bordes y puntas de las hojas más viejas secas después de amarillear (ver fotos superiores). • Son síntomas parecidos a la deficiencia de Magnesio, pero los del Potasio se centran más en los bordes. • Quizás hojas jóvenes rojizas. • Se reduce la floración, fructificación y desarrollo de toda la planta. • El Potasio (K) aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía y al frío; si falta, será más vulnerable a estos agentes. • La carencia de Potasio es mucho más frecuente en los suelos arenosos debido a que se lava este elemento fuera del alcance de las raíces con la lluvia y el riego continuado. También en suelos con mucha cal puede escasear. • No hay excesos de Potasio que produzca toxicidad en la planta, puesto que serían necesarias cantidades muy grandes de abono. Sin embargo,tanta abundancia de Potasio puede provocar la carencia de Magnesio por antagonismo con él. Solución a las carencias de Potasio • Usar fertilizantes con alta proporción en Potasio, ya sean complejos N-P-K o simples como el Sulfato potásico. • En árboles frutales se puede pulverizar varias veces sobre el follaje con Sulfato Potásico en solución al 2 %. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
El tema de la nutrición vegetal es muy importante. Concretamente, en este artículo vamos a estudiarlas carencias de nutrientes. 
Esto consiste en que a la planta le está faltando uno o varios de los 13 elementos esenciales que necesitan todos los vegetales para sobrevivir.  Es un tema más técnico, pero quien quiera alcanzar un cierto nivel como jardinero, debe conocerlo. En estas páginas lo vamos a ver de una manera general, y en otros artículos específicos se estudiarán las carencias del Césped, de las Palmeras, de los Cítricos y referencias dentro de lasfichas de cada especie que se vayan publicando en la web. Lo más importante es que conozcas (por si no lo sabías) que, cuando una planta está mal, otra de las posibilidades a contemplar es que puede ser por la falta de alguno o varios de los nutrientes(carencia). Por ejemplo, hojas amarillas es síntoma de exceso de agua, sequía, etc., pero también podría ser por una deficiencia de Nitrógeno, de Hierro, de Magnesio... Tenlo en cuenta.    1. Los Elementos químicos esenciales   Estos son los 13 elementos esenciales que necesitan todas las plantas para vivir. Los toman principalmente del suelo. Pueden tomar muchos otros, pero estos 13 son imprescindibles:
Macronutrientes • Nitrógeno (N) • Fósforo (P) • Potasio (K) • Calcio (Ca) • Magnesio (Mg) • Azufre (S) Micronutrientes   • Hierro (Fe) • Zinc (Zn) • Manganeso (Mn) • Boro (B) • Cobre (Cu) • Molibdeno (Mo) • Cloro (Cl)   Los Macronutrientes los absorben en grandes cantidades, mientras que los Micronutrientes lo hacen en mucha menor proporción, aunque ambos son igualmente necesarios. En los suelos están presentes todos ellos en mayor o menor cantidad; además, nosotros con los fertilizantesaportamos Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro, etc.. Sin embargo, hay veces que las plantas sufren la falta de alguno o de varios de ellos, entonces se produce la carencia, mostrando síntomas diversos, como hojas amarillas, un menor crecimiento, menos flores, deformación de frutos, etc. Por ejemplo, una de las deficiencias más comunes es la del Hierro, llamada clorosis férrica, que se manifiesta por el amarilleo de las hojas permaneciendo los nervios verdes.   2. Causas de las carencias minerales    ¿Por qué se producen las carencias? Tres razones principales:  Porque hay poca cantidad en el suelo de ese o esos elementos (suelo pobre). Porque el pH del suelo es alto o bajo y mantiene al elemento insoluble. Porque otros elementos antagonistas lo bloquean.   Explicación de cada causa: • Porque el suelo es pobre  Simplemente el suelo contiene poca cantidad del elemento en cuestión y por eso se produce la carencia.  En todos los suelos siempre hay algo, pero a veces es demasiado poco para lo que necesita la planta. Imagínate un suelo que es pobre de por sí y que nunca se abona. Cada año las plantas emiten nuevas hojas, flores, frutos... llegará un momento en el que se agoten los nutrientes.  Otro caso: un suelo arenoso sometido a un lavado continuo por lluvia y riego; si no se abona, también se terminará agotando.  La mayor o menor riqueza del suelo afectará según la especie vegetal, porque hay unas que son grandes consumidoras de nutrientes y otras viven felices en un suelo pobre (ejemplo, los Cactus). • PH del suelo alto o bajo que mantiene insolubles a los elementos minerales  Esto significa que el elemento ( Hierro, Fósforo, Manganeso, etc.) está en el suelo en cantidad suficiente, pero no está disuelto en agua. Es decir, haber, hay, pero no está disponible para las raíces porque se encuentra en gran medida insolubilizado como mineral (imagínate una piedrecita por así decirlo) y en este estado, para las raíces es como si no estuviera, puesto que no pueden absorberlo.  En la solubilidad de los nutrientes influye decisivamente el pH. Por ejemplo, en los suelos que tienen un pH alto, es decir alcalinos (calizos), es muy común la carencia de Hierro (Fe), ya que con este pH el Hierro está poco soluble en agua. • Antagonismos Haber, puede haber de un determinado elemento en el suelo, pero existen otros elementos que lo bloquean por un efecto químico. Es lo que se llaman antagonismos. No es tan frecuente pero a veces se da.  Los casos más importantes de antagonismos son: Un exceso de Potasio en el suelo reduce la disponibilidad de Magnesio. Puede haber mucho Magnesio en el suelo, pero si el Potasio es superabundante, la planta no dispondrá de Magnesio. Suelos con contenido excesivo de Potasio es muy posible que se nos presente problemas de carencias de Magnesio por antagonismos con el Potasio. También el caso contrario: si el Magnesio es elevado, lo más probable es que exista carencia inducida de Potasio. El exceso de Calcio puede interferir la asimilación de Magnesio produciendo una carencia de éste. Un exceso de Sodio (Na) produce deficiencia de Calcio y Magnesio, lo que se traduce en cultivos arbóreos en fuertes defoliaciones. 3. Síntomas   Entramos en los síntomas y cómo enfrentar el problema. El proceso sería: 1. Vemos una planta con síntomas de que algo le pasa; por ejemplo, las hojas se aprecian amarillentas, crece poco, etc..  2. Puede ser por una carencia de nutrientes o puede ser cualquier otro mal, como el riego excesivo, un ataque de hongos, substrato demasiado salino, que esté pasando sed, etc., etc. Por tanto, el primer paso será dilucidar si se trata de una carencia o no.  De una manera general, los síntomas de carencias se distinguen de otros daños (por ejemplo, virus, ataques de insectos, hongos, quemaduras por tratamientos mal realizados, etc.) en que suelen manifestarse en forma de una disposición simétrica en las hojas.  3. Analizando la situación, supongamos que sospechamos de una carencia de nutrientes. Ahora surgen dos preguntas:  ¿De qué elemento concretamente se trata? El color amarillo en una hoja puede ser síntoma de carencias de Nitrógeno, Hierro, Manganeso, Zinc... hasta 13. ¿Cuál de ellos es? Si crees que es Hierro y aportas un fertilizante rico en Hierro para corregirlo pero en realidad la carencia es de Nitrógeno, no habrás solucionado nada. Es corriente considerar todas las clorosis como clorosis férricas, y por eso no todas las aplicaciones son eficientes. Hay que afinar en la determinación. ¿La carencia es de un solo elemento o son varios al mismo tiempo? A veces, puede existir más de una deficiencia a la vez, lo cual complica mucho el diagnóstico, haciéndolo casi imposible de reconocer.  Hay que decir que aunque para cada elemento existen síntomas específicos, reconocer los síntomas carenciales no es nada fácil, como veremos al estudiar elemento por elemento. Se necesita haber visto muchos casos previamente. Un ejercicio interesante que te recomiendo es fijarte a menudo en tus plantas, en las de otros jardines, en parques públicos, etc. y cuando veas alteraciones en hojas, intentar descubrir si eso es una carencia mineral o no, y en caso positivo, de qué nutriente. Mira también muchas fotografías en Internet, en libros y revistas técnicas. Aquí tienes un sitio con muchas imágenes: http://hort.ifas.ufl.edu/nutdef/elemsci.HTM Copper = Cobre Iron = Hierro Sulfur = Azufre 4. Lo más fiable para un diagnóstico es llevar una muestra de hojas a un laboratorio especializado que hagan análisis foliares y una muestra de tierra para hacer un análisis de suelo. Esto en jardinería particular no se suele hacer, pero en agronomía moderna es frecuente, en particular para cultivos de invernadero y frutales. 5. El análisis de hoja detecta la desproporción de cierto elemento y elanálisis de suelo ofrece datos para sospechar de una carencia o de otra. Por ejemplo, si en el análisis de suelo, uno de los parámetros analizados, el pH, sale que es muy alto o muy bajo, hay riesgo de carencias. O si el análisis dice que es un suelo pobre en Fósforo o en Potasio o en Magnesio o existe descompensación entre ellos, pues son datos muy relevantes en este sentido. 6. Hay plantas más propensas que otras a la clorosis. Por ejemplo: Camelia, Hibisco, Nandina, Tecomaria, Glicinia, Ciclamen, etc. Esto será una buena pista. Es decir, si sabemos que la Gardenia es muy suceptible a la clorosis férrica, cuando veamos amarilleo en hojas, cabe pensar en este problema antes que en cualquier otro. Los frutales son muy sensibles a casi todos los Micronutrientes. 7. Si son hojas nuevas y brotes, pensamos en Micronutrientes: Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso. Todos ellos se manifiestan en manchas amarillentas en hojas jóvenes. El Cobre es el más difícil de diagnosticar.   8. Si son hojas viejas (la parte inferior), pensamos en Macronutrientes:Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio. 9. Observa las plantas de las proximidades si muestran también síntomas o no, ya que comparten el mismo suelo. 10. Averigua el pH del suelo o, al menos, si se trata de un suelo calizo o no. Este dato es muy importante como vamos a ver. Los métodos para determinar el pH los tienes aquí.  Conocer el pH del suelo da una pista muy importante. Por ejemplo, en España hay muchas carencias de Micronutrientes (Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro, Molibdeno) porque buena parte de los suelos son alcalinos (calizos).  Tanto el pH alto o bajo puede provocar deficiencias o toxicidades por exceso. - pH menor de 5,5 es muy ácido  - pH entre 5,6 y 6,5 es ácido  - pH entre 6,6 y 7,5 es neutro  - pH entre 7,6 y 8,5 es alcalino  - pH mayor de 8,5 es muy alcalino  a) Si el suelo es ácido (pH bajo, menor de 6,5) En España, Galicia o Extremadura, por ejemplo, son regiones que por su naturaleza geológica abundan los suelos ácidos. Estos suelos son ideales para plantas acidófilas como Azalea, Rododendro, Hortensia, Camelia, Brezo, Gardenia, etc.. Un terreno ácido tiene el problema de que escasean algunos nutrientes:  Deficiencias - Calcio - Magnesio - Fósforo (al formarse combinaciones insolubles con Hierro y Aluminio) - Molibdeno  - Boro Si se sospecha de que las plantas están sufriendo carencias de estos elementos, habría que aportarlos mediante fertilizantes e intentar subir el pH adicionando caliza molida. Esto se llama hacer un encalado. Un pH 5,5 o menor, debe ponernos en guardia ante deficiencias de Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro. Igualmente puede provocar toxicidades de Manganeso, Zinc, Aluminio e Hierro.  b) Si el suelo es neutro (pH entre 6,6 y 7,5) Hay una óptima disponibilidad de todos los nutrientes que las plantas necesitan normalmente en lo que respecta al pH. Pero áun así, puede haber carencias si el suelo es pobre en nutrientes, aunque el pH sea favorable.  c) Si el suelo es básico o alcalino (pH mayor de 7,5 ) Aquí suele haber bastantes problemas. Es relativamente frecuente. Las plantas acidófilas mencionadas anteriormente no irán bien casi con seguridad; las hojas amarillearán y darán pocas flores. Esto se debe a que en los suelos alcalinos se bloquean varios elementos esenciales para todo vegetal. Deficiencias · Hierro  · Manganeso  · Zinc  · Cobre · Fósforo  · Boro  Pero no sólo las acidófilas (Hortensia, Brezo, Gardenia, etc.), sino muchísimas plantas más pueden acusar estas carencias de Hierro, Manganeso, etc.. Por ejemplo, un Naranjo, un Limonero, un Hibisco, un Rosal, etc., etc..  [Lista de especies que NO deben plantarse en suelo alcalino]. ¿Qué hacer si se producen carencias por pH alcalino (suelo calizo)? La solución detallada la tienes en la siguiente página, pero resumiendo sería:  Aportar fertilizantes en forma de quelatos que contengan los nutrientes que están faltando: Hierro, Zinc, Potasio, Manganeso, etc.. Bajar el pH del suelo o sustrato. Bajar el pH del agua de riego ( si es que estás regando también con una que es alcalina, que contiene mucha cal).    11. Otro dato sobre el suelo que da pistas en relación a las carencias es la textura. Los suelos de textura arenosa son más pobres que los de textura arcillosa, porque sufren un mayor lavado de nutrientes con la lluvia y el riego, y por tanto, suele haber más deficiencias en arenosos que en arcillosos.  Ejemplo extremo de suelo arenoso es la arena de la playa. Tiene de todos los elementos, la prueba es que en las dunas crecen vegetales, ahora bien, en muy poquita cantidad, insuficiente para la mayoría de plantas de jardín, exceptuando cactus, crasas, y algunas otras especializadas.  12. Un suelo rico en materia orgánica (humus) contendrá más Nitrógeno que otro con un bajo contenido en humus. El humus aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que es descompuesto por lo microorganismos del suelo, sobre todo, Nitrógeno, también Fósforo, Potasio, etc.. El mismo ejemplo claro de antes: la arena de la playa es muy pobre en humus y por tanto, es pobre en Nitrógeno.  13. Profundidad   Los suelos profundos son más ricos. Los suelos pueden tener a poca profundidad una roca dura noatravesable por las raíces (por ejemplo a 40 cm.); esto es muy malo, evidentemente.  Si la capa rocosa está a menos de 80 cm. de profundidad, se dice que ese suelo no es profundo. Si está a más de 80 cm. hablamos de un suelo profundo.  Es decir, que si tu suelo es poco profundo, hay más posibilidades de carencias que en otro que no lo sea puesto que las raíces tienen menos volumen de tierra para extraer alimento. Vistas las causas de las carencias y síntomas para su evaluación en general, pasamos a detallar las soluciones a este problema.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
¿Qué es el drenaje de un suelo?
Su mayor o menor rapidez o facilidad para evacuar el agua por escurrimiento superficial y por infiltración profunda. ¿Cómo saber si el drenaje es bueno o malo? 1. Si tras una lluvia o riego copioso se forman charcos en el suelo que permanecen varios días, es síntoma de mal drenaje.  2. O haz esta prueba: cava un hoyo de unos 60 cm de diámetro y 60 cm de profundidad y llénalo de agua. Si queda un poco de agua en el fondo después de algunos días, es que el drenaje es deficiente. 3. Los técnicos, viendo los horizontes del suelo, también lo saben. Se abre un agujero o perfil y si a unos 50 cm. de profundidad o más, la tierra tiene un color gris, verde o gris con manchas rojas, es señal de que esa zona del suelo permanece saturada de agua parte del año. En la fotografía de la izquierda se aprecia una "masilla" de color gris bastante impermeable. ¿Cuál es el problema del mal drenaje?  Las plantas, ya sean árboles, arbustos, flores, hortalizas o césped, lo pasan mal porque las raíces seasfixian y los hongos que viven en el suelo (Phytophthora, Armillaria, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, etc.) aprovechan la situación para infectarlas y "rematarlas". Cierto es que hay especies vegetales que son más resistentes que otras al exceso de agua, hasta el punto que hay un grupo de Plantas Acuáticas que permanecen con las raíces permanentemente inundadas.
¿Cuándo hay más riesgo de problemas de drenaje? • Si el suelo es arcilloso, más riesgo que si es arenoso. Aunque no todos los suelos arcillosos drenan mal.  • En áreas planas o cóncavas del terreno. • Al pie de pendientes, que es donde llega toda el agua de escorrentía. • Un jardín cerrado por paredes o que carezca de una salida natural del agua por superficie puede acumular más agua de lo conveniente. ¿Cómo se mejora el drenaje?  Si el drenaje es realmente malo lo mejor será instalar una red de tuberías de drenaje. Si no es para tanto, realizando algunas operaciones de las que siguen será suficiente. 1. Crea pendientes Moldea el terreno dando pendientes suaves al terreno para que escurra el agua hacia un lado y salga por allí o bien se recoja con una canaleta. Hay que "guiar" al agua de lluvia y riego hacia donde nos interese dando pendientes adecuadas. Esta labor es fundamental al construir el jardín.  2. Nivelación  Nivela el terreno con el fin de suprimir las ondonadas o depresiones que acumulen agua.    3. Canaletas o zanjas Coloca una canaleta o zanja al pie de una pendiente.    4. Haz caballones o camellones    Consiste en crear pequeñas lomas o montículos de tierra y plantar sobre ellos; así se acumulará menos agua al pie de los ejemplares en el caso de suelos con mal drenaje. Por ejemplo, en plantaciones frutales se disponen sobre una especie de plataforma o lomos anchos y bajos separados por surcos poco profundos que corren por el medio de la calle. Incluso se puede poner un césped sobreelevado. 5. Instala tubos de drenaje    Es el sistema más eficaz. Hay que evaluar si es necesaria la instalación de tubos o no. Muchas veces, con pequeñas mejoras es suficiente para solventar el drenaje. Sin embargo, si el drenaje está claramente impedido, no queda mejor solución que esta, acompañada de todas las demás medidas.  Los pasos para instalar un drenaje son:  Traza sobre el terreno las líneas con cal o yeso por donde discurrirán las tuberías. La disposición clásica es en "espina de pescado" donde hay un tubo principal, central o en un lateral al que se conectan los ramales. Las zanjas laterales deben unirse a la principal en un ángulo de 60° y estar separadas entre ellas 2 ó 3 metros. (Mira el dibujo superior) Cava zanjas de unos 50 cm. de profundidad y 40 cm. de anchura. Todos los tubos deben descansar con una ligera pendiente para que pueda correr el agua. Deposita en el fondo de las zanjas una capa de 8-10 cm. de espesor de grava o de chinos. Sobre la grava pon los tubos especiales para drenaje. Son corrugados y poseen múltiples agujeritos.   Echa otra capa de grava sobre dichos tubos de 20-25 cm. de espesor y extiende sobre la capa de grava una tela geotextil. Esta tela tiene la finalidad de hacer de filtro, es decir, dejar pasar el agua pero no la tierra porque terminaría colmatando la grava. Finalmente completas con tierra (25-30 cm.), a poder ser, mezclada con arena. 6. Drenes verticales En el campo se usa a veces este sistema que consiste en abrir hoyos o pozos que llegan hasta un estrato poroso del subsuelo al que va a parar el agua de drenaje. Algunas veces se lo designa "pozo de drenaje o de infiltración". 7. Elección de especies Para un suelo arcilloso o con mal drenaje limítate preferiblemente a especies que resisten mejor estas condiciones asfixiantes. Todas las de estas listas te servirán: * Las resistentes a suelos arcillosos.  * Las que se plantan en los bordes de estanques.  * Las que se plantan en las proximidades a estanques. 8. Laboreo Labra a conciencia el terreno antes de plantar o sembrar en profundidad (30-40 cm.). En el caso de jardines grandes es recomendable hacer una labor agrícola que consiste en dar 1 ó 2 pases desubsolador o de arado-topo. Estos aperos van incorporados a un tractor y se caracterizan porque rompen hasta 50 cm. la masa del suelo (subsolador) y dejan un tunelillo hueco (arado-topo).  9. Aporta arena y materia orgánica al suelo   En el momento de plantar, aporta una buena cantidad de mantillo, compost, turba o estiércol para esponjar el suelo y airearlo. Si además le echas arena de río, mezclándolo todo bien, mucho mejor.  Una enmienda de arena en toda la superficie, por ejemplo, para césped, puede ser de unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie. Cuanta más, mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los céspedes de campos de fútbol están casi sobre arena pura. La mejor arena es la de río, lavada y gruesa. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de agua. Si el suelo es pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó 300 kilos por cada 100 m2 de estiércol. 10. Control del riego En suelos que se encharcan fácilmente riega menos porque significa que retienen bastante agua, no es un "suelo seco", como los arenosos. Pasarse con el riego en estos suelos, es fácil. 11. Céspedes ya implantados   Es muy importante eliminar periódicamente lo que se llama el fieltro. Consiste en capa fina de 1, 2 ó 3 cm. que se forma en la superficie del suelo con los restos de hierba y raíces y se hace impermeable, dificultando mucho que pase el agua y el aire hacia abajo. Se elimina haciendoESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera, ideal, otro más en otoño).  Aparte del fieltro, el mismo pisoteo (niños, perros, reuniones, etc.) va compactando el suelo. Un suelo compactado tiene un mal drenaje. Para mejorar la compactación es muy bueno PINCHAR el suelo. Se puede hacer con una horca en superficies pequeñas, con un rulo de púas o con una máquina profesional llamada "sacabocados", a efectuar por empresa que la tenga. Hazlo todos los años 1 ó 2 veces y receba con una mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras la labor de pinchado. Si lo deseas, puedes ver más sobre el escarificado y aireado del césped aquí. 12. Bombas de achique En caso de encharcamiento, se pueden usar bombas eléctricas pequeñas "de mano" para aliviar los posibles charcos o lagunas. Pues estas son las operaciones para mejorar un drenaje. Estudia tu caso y aplica las medidas correctoras que sean necesarias.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
(*) Trucos para saber si un suelo es salino Siembra unas cuantas judías. Si salen y se ponen las hojas de color púrpura en lugar de verde, es que es un suelo salino. Esta planta es muy sensible a la salinidad y nos sirve como "indicadora". Habría que conocer el grado de salinidad tanto de la tierra como del agua de riego, ya que puede ser elevado, medio o ligero. En casos de valores altos de sal, sólo unas pocas plantas de la lista lo podrían soportar. ÁRBOLES - Acacia spp. …….. Acacias (todas las especies) - Acer negundo …….. Arce negundo - Ailanthus altissima …….. Ailanto o Arbol del cielo - Araucaria excelsa …….. Araucaria - Arbutus unedo …….. Madroño - Broussonetia papyrifera …….. Morera de papel - Casuarina equisetifolia …….. Casuarina - Cedrus deodara …….. Cedro del Himalaya - Ceratonia siliqua …….. Algarrobo - Cercis siliquastrum …….. Arbol del amor - Cupressus macrocarpa …….. Macrocarpa - Cupressus sempervirens …….. Ciprés común - Eleagnus angustifolia …….. Arbol del paraíso - Eucalyptus spp. …….. Eucaliptos (todas las especies) - Ficus carica …….. Higuera - Gleditsia triacanthos …….. Acacia de tres espinas - Grevillea robusta …….. Grevillea o Arbol de fuego - Lagerstroemia indica …….. Júpiter - Lagunaria patersonii …….. Lagunaria o Pica-pica - Ligustrum lucidum …….. Aligustre - Metrosiderus excelsa …….. Metrosidero - Olea europaea …….. Olivo - Phytolacca dioica …….. Ombú o Bellasombra - Pinus canariensis …….. Pino canario - Pinus halepensis …….. Pino carrasco - Pinus pinea …….. Pino piñonero - Populus alba …….. Chopo blanco - Punica granatum …….. Granado - Robinia pseudoacacia …….. Falsa acacia o Robinia - Schinus molle …….. Falso pimentero - Ulmus pumila …….. Olmo pumila u Olmo Siberiano - Ziziphus jujuba …….. Azufaifo o Jinjolero PALMERAS - Butia capitata …….. Butia - Chamaerops humilis …….. Palmito - Phoenix canariensis …….. Palmera canaria - Phoenix dactylifera …….. Palmera datilera - Trachycarpus fortunei …….. Palmito elevado  - Washingtonia filifera …….. Wachintonia - Washingtonia robusta …….. Wachintonia ARBUSTOS - Atriplex halimus …….. Salado - Asparagus spp. …….. Esparraguera - Beaucarnea recurvata …….. Nolina, Beucarnea - Buddleja spp. …….. Budleya - Bupleurum fruticosum …….. Adelfilla - Callistemon spp. …….. Limpiatubos - Caesalpinia gilliesi …….. Caesalpinia - Calluna vulgaris …….. Brezo - Erica spp. …….. Brezo - Caragana arborescens …….. Caragana, Acacia rusa - Carissa grandiflora …….. Carisa - Cassia corymbosa …….. Casia - Cistus spp. …….. Jaras (todas las especies) - Cycas revoluta …….. Cica - Cytisus x praecox …….. Citiso - Coprosma repens …….. Planta espejo o Brillantísima - Cortaderia selloana …….. Plumeros, Hierba de la Pampa - Cordyline australis …….. Drácena - Cotoneaster spp. …….. Cotoneaster - Chrysanthemum spp. …….. Crisantemo - Dracaena drago …….. Drago - Dracaena indivisa …….. Drácena - Echium fastuosum …….. Equium - Eleagnus pungens …….. Eleagno - Escallonia macrantha …….. Escalonia - Euonymus japonicus …….. Evónimo - Fuchsia magellanica …….. Fúcsia - Hebe speciosa …….. Hebe o Verónica - Juniperus spp. …….. Juníperos (todos) - Juniperus phoenicea …….. Sabina - Lantana camara …….. Lantana o Banderita española - Laurus nobilis …….. Laurel - Ligustrum ovalifolium …….. Aligustrina - Limoniastrum monopetalum …….. Salado - Lotus spp. …….. Loto - Myoporum spp. …….. Transparente - Myrtus communis …….. Mirto - Nerium oleander …….. Adelfa - Othonnopsis cheirifolia …….. Azulín - Phlomis fruticosa …….. Flomis, Oreja de liebre - Phormium tenax …….. Fornio - Pistacia lentiscus …….. Lentisco - Poinsetia pulcherrima …….. Poinsetia o Flor de Pascua - Polygala myrtifolia …….. Polígala - Pittosporum tobira …….. Pitosporo - Pyraccantha coccinea …….. Espino de fuego o Piracanta - Retama monosperma …….. Retama - Ricinus communis …….. Ricino - Rosmarinus officinalis …….. Romero - Senecio petasitis …….. Platanillo, Geranio de California - Spartium junceum …….. Gayomba, Retama de olor - Strelitzia alba …….. Estrelitzia - Tamarix gallica …….. Taraje - Teucrium fruticans …….. Teucrio - Thuya spp. …….. Tuyas - Viburnum tinus …….. Durillo - Yucca spp. …….. Yucas TREPADORAS - Bouganvillea spp. …….. Buganvilla - Hedera helix …….. Hiedra - Lonicera japonica …….. Madreselva - Passiflora caerulea …….. Pasionaria - Plumbago auriculata …….. Celestina - Tecomaria capensis …….. Tecomaria CACTUS Y CRASAS Muchos cactus y crasas resisten la sal. - Ágaves - Áloes - Euphorbia - Kalanchoe - Lampranthus - Sedum - Etc. HERBÁCEAS - Achillea millefolium …….. Milenrama - Alyssum saxatile …….. Cestillo de Oro - Antirrhinum majus …….. Antirrino o Conejitos - Artemisia absinthium …….. Ajenjo - Armeria maritima …….. Armeria - Aster spp. …….. Aster - Asteriscus maritimus …….. Asterisco - Canna indica …….. Caña de las Indias - Centaurea candidissima …….. Blanquilla - Cerastium tomentosum …….. Cerastio - Cineraria maritima …….. Cineraria - Dianthus caryophyllus …….. Clavel del florista - Dianthus plumarius …….. Clavellinas - Festuca glauca ovina …….. Festuca glauca - Gazania spp. …….. Gazanias - Helichrysum petiolare …….. Siemprevivo - Iberis sempervirens …….. Carraspique - Lavanda spp. …….. Lavanda - Santolina chamaecyparissus …….. Santolina - Senecio macroglossus …….. Senecio - Sparmania africana …….. Esparmania o Tilo de interior - Stachys lanata …….. Oreja de liebre - Pelargonium odoratissimum …….. Geranio de olor - Romneya coulteri …….. Árbol de las amapolas - Verónica …….. Verónica
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
ÁRBOLES - Abedul …….. Betula pendula - Aliso …….. Alnus glutinosa - Chopos …….. todas las especies - Ciprés de los pantanos …….. Taxodium distichum - Ciruelo rojo …….. Prunus pissardi 'Cerasifera' - Fresnos …….. Fraxinus spp., todas las especies - Ginkgo …….. Ginkgo biloba - Melia …….. Melia azedarach - Nogal …….. Juglans regia - Roble …….. Quercus robur - Sauces …….. Salix spp., todas las especies ARBUSTOS - Aucuba …….. Aucuba japonica - Celinda …….. Philadelphus coronarius - Evónimo de hoja caduca …….. Euonymus europeus y Euonymus alatus - Forsitia …….. Forsythia spp. - Lila …….. Syringa vulgaris - Paragüitas …….. Cyperus alternifolius - Rosal …….. (El rosal resiste cierta pesadez del suelo) - Viburno …….. Viburnum opulus TREPADORAS - Clematis …….. Clematis spp. - Viña ornamental …….. Vitis coignetiae HERBÁCEAS Y FLORES - Agerato …….. Ageratum houstonianum - Astilbe …….. Astilbe arendsii - Bambúes - Bergenia …….. Bergenia crassifolia - Cala …….. Zantedeschia aethiopica - Cosmos …….. Cosmos bipinnatus - Dalia …….. Dahlia spp. - Digital …….. Digitalis purpurea - Eupatorio …….. Eupatorium purpureum - Filipendulina - Flox …….. Phlox spp. - Helecho espada …….. Nephrolepis exaltata - Helecho real …….. Osmunda regalis - Hemerocalis …….. Hemerocallis - Hosta …….. Hosta fortunei - Alegría de la casa …….. Impatiens - Lirio …….. Iris sibirica - Lirio amarillo …….. Iris pseudacorus - Lirio japonés …….. Iris laevigata - Lobelia …….. Lobelia cardinalis - Lythrum salicaria - Nemesia - Nomeolvides …….. Myosotis scorpioides - Oreja de elefante …….. Alocasia spp., Xanthosoma spp. - Paragüitas …….. Cyperus alternifolius - Ranúnculo acuático …….. Ranunculus aquatilis - Primula denticulata - Primula florindae - Primula japonica - Senecio smithii - Trollius europaeus PLANTAS ACUÁTICAS DE RIBERA - Acoro, Cálamo acuático …….. Acorus calamus 'Variegata' - Aro …….. Arum italicum - Aro de agua …….. Lysichiton americanus - Cala …….. Zantedeschia aethiopica - Calta …….. Caltha palustris - Enea …….. Typha latifolia - Houtuinia …….. Houttuynia cordata 'Chameleon' - Lirio …….. Iris sibirica - Lirio amarillo …….. Iris pseudacorus - Lirio japonés …….. Iris laevigata - Oreja de elefante …….. Xanthosoma violaceum - Papiro …….. Cyperus papyrus - Paragüitas …….. Cyperus alternifolius - Pontederia …….. Pontederia cordata
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
ÁRBOLES No se recomienda plantar los siguientes árboles en suelos calizos: - Abedul …….. Betula pendula - Abeto blanco …….. Abies alba - Alcanforero …….. Cinnamomum camphora - Alcornoque …….. Quercus suber - Castaño …….. Castanea sativa - Cercidifilun …….. Cercidiphyllum japonicum - Eucalipto rojo …….. Eucalyptus ficifolia - Feijoa …….. Feijoa sellowiana - Fotinia …….. Photinia serratifolia - Liquidambar …….. Liquidambar styraciflua - Liriodendro o Tulípero …….. Liriodendrom tulipifera - Madroña …….. Arbutus menziesii - Picea …….. Picea spp. - Roble …….. Quercus ruber - Roble escarlata …….. Quercus coccinea Otros árboles que aguantan cierta alcalinidad pero prefieren un suelo ligeramente ácido o neutro (pH = 5 - 6,5): - Arce real o Acirón …….. Acer platanoides - Falso plátano …….. Acer pseudoplatanus - Ficus …….. Ficus spp. - Júpiter …….. Lagerstroemia indica - Magnolio …….. Magnolia grandiflora - Mimosa o Acacia …….. Acacia baileyana - Tsuga del Canadá …….. Tsuga candensis FRUTALES No se recomienda plantar los siguientes frutales en suelos calizos: - Aguacate - Arándano - Caqui - Castaño - Kiwi - Papayo Los siguientes frutales deben llevar patrones que sean resistentes a la caliza, si no, mejor no plantarlos: - Cerezo - Limonero - Mandarino - Manzano - Melocotonero - Membrillero - Naranjo - Peral ARBUSTOS No se recomienda plantar los siguientes arbustos en suelos calizos: - Arce japonés …….. Acer japonicum - Arce palmado …….. Acer palmatum - Arce rojo …….. Acer rubrum - Azalea …….. Azalea japonica - Brezos …….. Erica spp. y Calluna spp. - Camelia …….. Camellia japonica - Clerodendro …….. Clerodendrum trichotomum - Ebúrnea …….. Gaultheria repens - Esquimia …….. Skimmia japonica - Gardenia …….. Gardenia jasminoides - Hamamelis …….. Hamamellis mollis - Hortensia …….. Hydrangea macrophylla - Kalmia …….. Kalmia latifolia - Laurel real o Lauro …….. Prunus laurocerasus - Leptospermo …….. Leptospermum spp. - Leucotoe …….. Leucothoe fontanesiana - Magnolia …….. Magnolia x soulangeana - Membrillero japonés …….. Chaenomeles japonica - Osmantus …….. Osmanthus spp. - Pernetia …….. Pernettya mucronatha - Pieris …….. Pieris japonica - Rododendro …….. Rhododendron spp. HERBÁCEAS Herbáceas que prefieren suelos poco calizos, pH entre 5 y 6,5: - Aguileña …….. Aquilegia caerulea - Ajuga …….. Ajuga reptans - Asclepias …….. Asclepias tuberosa - Astilbe …….. Astilbe chinensis - Azucena roja …….. Amaryllis belladona - Cala …….. Zantedeschia aethiopica - Calceolaria …….. Calceolaria herbeohybrida - Ciclamen …….. Cyclamen persicum - Clarkia …….. Clarkia spp. - Clivia …….. Clivia miniata - Espuela de caballero …….. Delphinium ajacis - Helechos - Lirio …….. Iris kaempferi - Lirio …….. Iris laevigata - Lirio de los valles …….. Convallaria majalis - Litospermo …….. Lithospermum diffusum - Lupino …….. Lupinus spp. - Serpentina …….. Liriope muscari
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Es importantísimo conocer la tierra que tienes en tu jardín. Con estas páginas intentaré explicarte cómo puedes hacerlo y qué consecuencias prácticas sacar de todo ello, que es lo más interesante. El tema del suelo puede resultar un poco denso, pero intentaré hacerlo lo más llevadero posible. De todas maneras aquí lo tendrás para cuando necesites consultarlo. También te digo una cosa: si intentas buscar esta información en libros te costará. O son muy técnicos o son muy simplistas. A ver si consigo algo intermedio. Empezamos pues.
Conocer el suelo de tu jardín es, como sabes, fundamental. Cuanto más sepas de él, muchísimo mejor. Te servirá para tomar decisiones respecto a qué plantar y principalmente, cómo cultivar tus plantas. Lo veremos más abajo. En el suelo es donde viven las raíces, y éstas necesitan un medio en el que se sientan a gusto.  De él toman el agua y los nutrientes minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.).  No hay dos suelos iguales. Cada uno tiene sus propias características físicas, químicas y biológicas. El de tu vecino no es igual que el tuyo. Se puede parecer mucho, pero seguro que hay variaciones. Por ejemplo, el contenido en nutrientes: si tú has fertilizado la tierra durante años con compost, será más rica en humus y en nitrógeno que otra que nunca recibió esas aportaciones. Aun dentro de tu jardín, sobre todo si es grande, habrá zonas diferenciadas. Por ejemplo, si está en pendiente, la zona baja será más profunda en cuanto a tierra fértil, ya que habrá recibido suelo erosionado de la zona superior y ahí crecerán más las plantas. Piensa que cuando se estudia el suelo de una parcela agrícola, se toman muestras de diferentes puntos y se analizan por separado: el suelo que está junto a un arroyo no es el mismo que el de lo alto de un cerro porque su formación geológica es diferente. ¿Qué tengo que hacer para conocer perfectamente mi suelo? Analizar unas cuantas características fundamentales, que son estas 6: 
7. SALINIDAD La idea es muy sencilla: un suelo es salino si tiene una cantidad excesiva de determinadas sales (Cloruros, Sulfatos, etc.).  No es frecuente, pero puede ocurrir que tu suelo fuera salino.  En climas húmedos, donde llueve mucho, es raro que haya suelos salinos, puesto que las sales son lavadas en profundidad y no afectan a la zona de las raíces. En climas secos, son más típicos ya que no existen esas lluvias abundantes que arrastren las sales.  El que un suelo sea salino dependerá de la geología de ese lugar. También puede convertirse un suelo que inicialmente no lo es si se riega durante muchos años con agua salitrosa. Ojo con las aguas de pozo por tanto. ¿Qué efecto tiene el exceso de sales sobre las plantas?   Provoca que las raíces no puedan absorber el agua. Es curioso, pero a pesar de que el suelo está regado, la planta da síntomas de pasar sed. Esto se debe a la ósmosis. El caso es que tiene humedad pero como si no la tuviera. El agua no puede entrar dentro de los pelos radiculares debido a la alta concentración en sales del agua. El síntoma típico del suelo salino son las puntas de las hojas quemadas. ¿Cómo saber si un suelo es salino o no? Hay varios maneras:   1. Las plantas parece como si les faltara el agua y las puntas están quemadas, marrones.  2. Haz la siguiente prueba práctica: siembra unas cuantas judías.  Si salen y se ponen las hojas de color púrpura en lugar de verde, es que es salino. Esta planta es tremendamente sensible a la salinidad y nos sirve muy bien como "indicadora". 3. Si aparecen en la superficie del suelo sales blancas (eflorescencias salinas) es un síntoma muy patente. Sería bastante alta en este caso. 4. Si llevas a analizar la tierra a un laboratorio que hagan análisis de suelos, ellos te dirán con exactitud si tu suelo es salino o no y cuánto es de salino, puesto que puede ser ligeramente salino o fuertemente salino. Por mencionar datos:  • Si el análisis del suelo indica menos de 4 milimhos/cm, no hay ningún problema, ese suelo no es salino. • Si está entre 4 y 8 tendrás que poner especies que resistan la salinidad. Mira esta "Lista de plantas resistentes a la salinidad". • Y si tiene más de 8 milimhos/cm, el suelo es fuertemente salino y sólo podrás utilizar árboles o plantas que resistan mucho la sal. Ej: palmeras. En la lista anterior, las plantas escritas en negrita son las que más aguantan la salinidad. Los suelos salinos no son frecuentes, pero a veces se dan. Si sospechas que tu suelo puede serlo, habría que hacer un estudio de salinidad llevando una muestra a un laboratorio de suelos.  Aparte de los suelos, el agua de riego también puede ser salina. Ojo con las aguas de pozos. Analízala para conocer cómo es. ¿Y si resulta que mi suelo tiene este problema? ¿Qué hago? - Planta especies resistentes. Ver lista (incluir césped resistente). - Riega más de lo habitual para ir lavando sales en profundidad y así sacarlas de la zona donde están las raíces.  - Da de vez en cuando un lavado fuerte inundando la parcela. Mejor en verano. - No uses para riego agua salina. - Para mejorar la eficacia del lavado, instala unos tubos de drenaje que llevarán fuera de la parcela el agua con las sales del suelo. - Aporta Calcio para sustituir al Sodio. Para aportar Calcio se recurre al yeso. Entiérralo después.  - Tras el yeso, el azufre es el más utilizado como enmienda, siendo muy aconsejable en tierras calizas. El año antes de aplicar azufre, es muy bueno enmendar con estiércol; el efecto del azufre será el doble. Venden productos formulados ricos en Calcio y llamados "correctores de salinidad".
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