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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
En otro artículo hemos visto cómo montar un riego automático con aspersores o con difusores. Ahora, analizaremos el caso del riego por goteo o también llamado, riego localizado. 
Las plantas del jardín que no les cae agua del riego del césped se riegan generalmente con goteo, por ejemplo: setos, grupos de arbustos, flores, rocalla, huerto, árboles frutales, etc.. Otras opciones de riego son los microdifusores o microaspersores y las cintas de exudación. Los elementos que componen una instalación automática de goteo son: Componentes de un riego automático • Programador Corrientemente se dedica una o varias estaciones o fases para el goteo y las demás para los aspersores y difusores. 
• Electroválvulas  Cada sector de riego lleva una electroválvula que se abre y se cierra según le ordena el programador. Si tienes un sector de goteo, pues llevará su electroválvula correspondiente.  Es común, por simplificar, que mucha gente ponga una sola fase para el goteo y se riegue por igual todo lo que lleve goteo: setos, árboles, arbustos, frutales, e incluso el huerto. Todo lo mismo. Se puede hacer, pero no es lo correcto ni mucho menos porque cada grupo de plantas tienen necesidades de agua diferentes, no consume lo mismo un árbol frutal que un grupo de flores. Lo ideal es hacer varios sectores dentro del riego por goteo, cada uno con su electroválvula y con una fase del programador. Así, se programará de manera diferente el riego para el huerto, el riego del seto, el de una rocalla, etc.. Otro apaño para aprovechar sectores es conectar el goteo a un sector de aspersores del césped. No vale, el goteo necesita más tiempo de riego que lo que funcionan los aspersores. • Arquetas Las electroválvulas van dentro de arquetas. Hay arquetas individuales y otras más grandes que pueden alojar 3, 4, 5 electroválvulas en paralelo. Por poner un ejemplo, un jardín podría tener en la misma arqueta 4 electroválvulas con este reparto: - 1 para un sector de aspersores - 2 para sendos sectores de difusores - 1 para riego por goteo • Reductor o regulador de presión   Los emisores de riego por goteo necesitan muy poca presión de agua para funcionar. Mira o pregunta las características técnicas del modelo que compres. Incluso el agua de la red general de abastecimiento a la casa tiene mucha presión para este tipo de riego o si riegas con una bomba que toma el agua de pozo o depósito.  Por esta razón hay unos dispositivos llamados reductores o reguladores de presión. Si no se ponen y la presión es alta, saldrán disparados los goteros.  Un sistema más sencillo para controlar la presión, pero menos exacto, es una llave de paso colocada antes de la electroválvula.  • Filtro Al principio del sector de riego por goteo es conveniente instalar junto al reductor de presión, un filtro de agua para evitar obstrucciones de los goteros. (Ver foto izq. el dispositivo inclinado).  • Tuberías En los riegos de jardines pequeños y medianos suele bastar con tuberías de 32 y 25 mm de diámetro de polietileno (PE). A éstas se le conectan los ramales de goteo propiamente dicho, siendola tubería de 16 mm para goteo, la más habitual.  • Piezas especiales Tes, codos, enlaces, llaves, empalmes, tapones, etc.. • Emisores o goteros Los goteros los podemos dividir en los dos tipos siguientes: - Goteros integrados en la propia tubería. - Goteros de botón, para pinchar en tubo.  Los más baratos son los goteros integrados NO AUTOCOMPENSANTES.  Lo goteros que se pinchan (de botón) resultan más práctico para jardineras o zonas donde las plantas están más desperdigadas y se ponen ahí donde se necesitan.  FUNDAMENTOS DEL RIEGO POR GOTEO AUTOMÁTICO Cada emisor o gotero suelen echar entre 2 y 8 litros por hora, siendo típico el gotero de 4 l/h de caudal. En el suelo se forma lo que se llama el bulbo húmedo, que es el volumen de tierra humedecida por cada gotero.  Si el suelo es más arenoso, el bulbo es más estrecho y profundo que en suelo arcillosos, donde adopta una forma más ancha y profundiza menos.  Aquí entra un concepto muy importante: la separación entre goteros. Es necesario que exista un solapamiento de los bulbos húmedos. Emisores muy próximos garantizan este solapamiento. La separación entre emisores oscila entre 30 centímetros y 1 metro.    • En árboles ornamentales y frutales, se colocan varios puntos de goteo alrededor del tronco, mínimo 2 y máximo 6. Para un árbol pequeño, 2 emisores y para en un árbol grande, 4 ó 6.  • En arbustos, rosales o setos los goteros suelen distanciarse a unos 50 cm. en la línea. • Para jardines, balcones o espacios pequeños, existen kits de diferentes marcas fáciles de montar y de uso simple. Goteros autocompensantes   Si tienes que montar una línea muy larga (más de 100 metros) compra unos goteros llamados AUTOCOMPENSANTES. Tienen la virtud de aportar la misma cantidad de agua entre presiones establecidas. Piensa que por donde entra el agua hay más presión que al final de esos 100m., pero con los autocompensantes, no afectará, saldrá la misma agua por ellos al principio del ramal que al final. También si las pendientes son fuertes y crean diferencias de presión acusada, usa los autocompensantes. Frecuencia de riego por goteo Por dar unos datos muy, muy generales de tiempo de riego por goteo, a modo de simple ejemplo numérico, podrían ser:  Verano.............. 20-30 minutos, todos los días. Arboles, emisor con caudal de 4 l/h, 30 - 45 minutos al día. Primavera........ 15-20 minutos, 3 ó 4 veces a la semana. Otoño................ 5-10 minutos, 2 ó 3 veces por semana. Invierno............ según lluvias.  En el riego por goteo, a veces, se usan aguas ligeramente salinas puesto que lo permite, o no, pero en cualquier caso, se tienden a acumular sales en los bordes del bulbo húmedo. No es como la aspersión que hay lavado en profundidad de esas sales.  Así pues, será necesario dar de vez en cuando riegos por inundación u otro sistema para el lavado de sales del suelo. Se puede hacer con una manguera inundando la zona. Si el clima es lluvioso será menos importante porque las propias lluvias harán el lavado natural en su momento, pero en climas de baja pluviometría es diferente.  Obstrucción de goteros Los emisores de riego por goteo con el tiempo se obturan debido a varias causas: Muy frecuentes es por la cal de las aguas calizas. Se puede eliminar con una aguja revisando gotero por gotero (si es posible) o, a nivel agrícola, proceder a su disolución haciendo un tratamiento a base de ácidos. El ácido nítrico es el más utilizado para este fin por los agricultores, diluido al 56% o 65%. Este ácido es peligroso porque puede provocar quemaduras graves en contacto con la piel. También el ácido clorhídrico se suele utilizar, diluido al 32% o 36%. Una posible solución para mejorar el agua: colocar un sistema de ósmosis inversa. Son caros, pero eficaces. Otros elementos que obturan los goteros son las partículas de arcilla, de limo, de arena, de plástico, etc.. y las algas, bacterias y hongos.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
El sistema más recomendable para regar un jardín es mediante una instalación de riego automático. Sale un poco más caro que uno con apertura manual de llaves, pero merece totalmente la pena. Las razones son: 
1. Puedes programarlo para que riegue exactamente los días de la semana que quieras y el tiempo que desees cada vez. Por ejemplo, lunes, miércoles, viernes y domingo, de 7 de la mañana a 7,30.   2. Ahorra tiempo y trabajo. No hay que molestarse en abrir ni cerrar llaves, ni cambiar aspersores de sitio. 3. El agua se distribuye uniformemente, gracias a los aspersores y difusores bien regulados y fijos.  4. Se puede regar por la noche o al amanacer. A esas horas hay menos viento, al Césped le cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por evaporación y además hay más presión en la red. 5. El riego automático es apto para todo tipo de emisores: aspersores, difusores, goteo, cintas de exudación, microaspersores y riego subterráneo. En este artículo expondré los fundamentos del montaje de un riego de estas características. Lo más cómodo y seguro es encargarlo a una empresa de riegos competente (ojo que hay mucho aficionado montando riegos), pero si te atreves y te tomas la molestia de informarte bien, serás capaz de hacerlo. Hablamos siempre de una instalación sencillita, para un jardín tipo chalet. En jardines grandes hay que hacer cálculos más precisos y observar otros detalles. Componentes de un riego automático
• Programador El programador lo que hace es dar las órdenes de apertura y cierre a las electroválvulas. Se le indica los días de la semana que hay que regar (por ej.: lunes, miércoles y viernes) y cuánto tiempo cada riego (por ej.: de 6.00 a las 6,20 de la mañana). • Electroválvulas Se abren y cierran cuando el programador le da la orden. Por ej., que se abra a las 7'00 horas y que se cierre a las 7'20 horas. Simplemente. • Cables  Conectan las electroválvulas al programador. Deben ser con doble o triple protección contra humedad. Por su bajo voltaje de funcionamiento (24V), no son peligrosos y no es necesario meterlos en un tubo, sino que se pueden enterrar junto a las tuberías de riego.  • Arquetas En ellas van las electroválvulas. Generalmente son de plástico y las hay individuales o con capacidad para varias electroválvulas.  • Tuberías de polietileno (PE) o de PVC   Para riegos, lo mejor es emplear tuberías de polietileno (PE). El PVC es mucho más incómodo de trabajar. En el caso del PVC las uniones se hacen con un pegamento especial. Las tuberías y accesorios de PE se enroscan rápidamente. • Piezas especiales - Codos - Tes - Enlaces - Reducciones, etc.. • Reductor de presión   Para riego por goteo, muchas veces es necesario reducir la fuerza del agua. Puede hacerse con una simple llave o con un dispositivo llamado reductor de presión. Hay modelos complejos para instalaciones grandes y otros muy sencillos, como el de la foto.  • Emisores de riego - Aspersores - Difusores - Tuberías de goteo - Cintas de exudación  - Riego subterráneo - Microaspersores INSTRUCCIONES PARA MONTAR UN RIEGO AUTOMÁTICO  Dibuja el plano del jardín • Haz un croquis a mano alzada de la parcela y mídela. • Con esos datos dibuja un plano en papel milimetrado. El diseño del riego de un chalet familiar se suele hacer sobre un plano a escala 1:100, es decir, un centímetro de la regla en el plano, es 1 m. en la realidad de la parcela. Así, con papel milimetrado resulta muy cómodo, porque dibujar 10 metros, son 10 centímetros del papel (a escala 1:100).  • Nos centraremos ahora en el "Riego automático con aspersores y difusores" y en otra página veremos el "Riego automático por goteo".  • Indica en el plano que dibujes por dónde van otras posibles tuberías preexistentes para no romperlas cuando se hagan las zanjas para meter las de riego. Indica también si hay cables, por ejemplo, de una farola o de una baliza de jardín.  • Es muy importante que en el plano representes las plantas que haya (si las hay, obviamente). Por ejemplo, sitúa los árboles lo mejor posible puesto que los troncos pueden interrumpir el chorro de los aspersores. O por ejemplo, donde cae una masa de arbustos. Si no, luego, una vez que se estés montando el riego, te darás cuenta que ese aspersor o difusor no va bien ahí porque tiene un obstáculo y tendrás que variar el diseño sobre la marcha al estorbar el árbol, una pequeña construcción, un arbusto o lo que sea.  Presión y caudal • El agua normalmente se toma de la que llega de la red general de abastecimiento a la vivienda, sacando una derivación para el riego. Si no, el suministro puede ser el de un pozo o el de un aljibe o depósito equipados con una bomba. • Tienes que determinar dos datos: la presión y el caudal del agua de que dispones. • La presión del agua que llega a las viviendas suele ser, en general, suficiente para levantar aspersores y no habrá problema en este aspecto para jardines pequeños y medianos (normalmente).    • Los diferentes modelos de aspersores y difusores tienen entre sus características técnicas, el intervalo de presiones a la que funciona. Los difusores requieren menos presión para funcionar que los aspersores. • Si faltara presión no puedes regar a menos que la eleves mediante una bomba.  • La presión la puedes medir con un manómetro, todos los fontaneros lo tienen. Aunque son baratos, si puedes, pídelo prestado. • Para riego por goteo, el problema es el exceso de presión y habrá que reducirla a la entrada del sector de goteros con reductores de presión o con una llave. • El dato de la presión es importante aunque no imprescindible en la mayoría de los casos. Ahora, el caudal es fundamental que lo calcules para poder hacer luego la división de sectores de riego. • El caudal se calcula midiendo el tiempo que tarda en llenarse en la toma de agua un recipiente de volumen que conozcas. Abre el grifo y cronometra cuántos segundos tarda en llenarse por ejemplo, un cubo de 10 litros. Luego haces una regla de 3 y tendrás el caudal en litros/horas. Caudal (litros/hora)= (10 l x 3.600)/tiempo de llenado en segundos  Ejemplo: Caudal (litros/hora) = (10 l. x 3.600)/12 segundos = 3.000 l/hora  • Repite varias veces en distintas horas del día ya que a veces puede variar. Cuanto más grande sea el recipiente, más fiable será la medición. • Veremos más adelante cómo se utiliza este dato del caudal. Te servirá para hacer los sectores de riego. Situar aspersores y difusores La banda estrecha de la derecha, entre la piscina y el seto, se riega con difusores y la gran superficie delantera con aspersores. • Ahora, sobre el plano del jardín, hay que dibujar dónde irá cada aspersor y cada difusor. • En césped, las áreas amplias se riegan con aspersores y las zonas estrechas, con difusoresdebido a su menor radio de alcance (llegan hasta 5 m. como máximo). Las demás plantas, si no les cae agua del riego al césped, normalmente se riegan con goteo, por ejemplo: setos, los grupos de arbustos, flores, huerto, árboles frutales, etc.. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
1. Para aprender a regar es necesaria mucha observación y aprender de los errores. Es la labor clave en jardinería. Aquí tienes muchos consejos.
2. No se debe regar con calendario o por sistema. Ejemplos: 2 veces por semana, 3 riegos al mes, etc.. La frecuencia depende de muchos factores que habrá que ir viendo en cada caso. A saber: 3. A pleno sol siempre hay que regar más que en sombra. 4. Si azotan vientos secos deshidratantes, más riego que si está la planta protegida de ellos.  5. Un suelo arenoso es más seco que uno arcilloso que tiene más capacidad para retener agua. Piensa en la arena de la playa como extremo de suelo arenoso y su escasa capacidad de retención: riego más frecuente. 6. Unos climas son más lluviosos que otros.  7. En maceta hay que regar bastante más que plantadas en el suelo. 8. Un ejemplar grande transpira más que uno pequeño. O si tiene abundantes hojas.  9. Las especies originarias de climas húmedos necesitan más agua que las de climas secos. Por ejemplo: las Hostas quieren más riego que un Geranio. 10. En primavera y verano, cuando están en plena actividad, el consumo es mayor que en invierno.
11. Las especies recién plantadas piden más agua porque tienen un sistema radicular poco desarrollado aún. También los esquejes y las recién trasplantadas no les puede faltar la humedad en tierra.  12. Cuando una planta está en floración necesita un aporte extra de agua. 13. Por tanto, conoce las necesidades de cadaplanta.  14. Toca la tierra, incluso escarbando un poco, y comprueba qué humedad presenta.  15. Riega antes que muestren los signos de marchitamiento.  16. La mejor agua es la de lluvia (siempre que no estés en una región contaminada de humus y polución). 17. La hora más indicada para regar es por la mañana temprano, cuando más temprano, mejor. Si no, al atardecer. Un riego automático con programador es la forma más cómoda de efectuarlo.  18. Evita regar durante las horas centrales del día, cuando más calor hace. Las razones son: Se pierde más agua por evaporación. El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación. Además, por la acción del viento, el riego es menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros. Las gotas sobre hojas o flores en combinación con el sol tiene riesgos de que se produzcan daños por 'efecto lupa', originando pequeñas quemaduras.    19. El riego debe ser frecuente desde que se planta hasta que tiene unos 2 años. Después de este periodo la mayoría de especies ya se habrán establecido en la tierra y serán capaces de mantenerse con menos riegos o incluso con ninguno, sólo con el agua de lluvia.  20. Durante el primer año desde la plantación, el riego no debe descuidarse porque todavía las raíces no son profundas.  21. Si quieres que una planta crezca más rápido, riega y abona más. Por ejemplo: una palmera que deseas que cuanto antes desarrolle un tronco o un seto que quieres que cierre pronto. 22. No mojes las flores porque durarán menos. 23. No mojes las hojas por el ya mencionado riesgo de quemaduras por 'efecto lupa' con el sol; aparecen manchas por cal con aguas duras y son más proclives a la infección por hongos. 24. Menos aún mojes las hojas que tengan vellosidad: geranios zonales, petunias y crasas como Kalanchoes, plantas de interior como Saintpaulia, Begonia rex, Cuerno de alce... 25. Los riegos que des con manguera o regadera, dalos profundos, que cale hondo el agua. Es mejor que estar continuamente regando con pequeñas cantidades. Además el riego más espaciado favorece que se desarrollen raíces potentes hacia abajo.  26. Si no lo tienes claro, más vale no regar y cuando veas las primeras señales de marchitamiento, hazlo. Regla general: mejor quedarse corto con el agua que pasarse.  27. Cuidado con las tierras algo arcillosas que tardan en secarse. Quizás tengas que mejorar su drenaje.  28. Evita siempre los encharcamientos prolongados (varios días). 29. EL RIEGO EXCESIVO tiene varias consecuencias: Las raíces se asfixian y se pudren al faltarles el oxígeno. En estas condiciones hongos del suelo y "rematan la faena". Las raíces se desarrollen más superficialmente y por tanto, no profundizan buscando agua (para qué, si se la estamos dando nosotros). Este hecho (raíces superficiales) vuelve a los vegetales más sensibles en caso de sequía. Arrastra nutrientes minerales en profundidad que se pierden del alcance de las raíces. El riego excesivo lava o lixivia nitrógeno, potasio, micronutrientes... Salen más malas hierbas para aprovechar la abundancia de agua. Estamos desperdiciando un bien escaso como es el agua.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Los sistemas de riego que existen en jardinería son:
Riego con aspersores Riego con difusores Riego por goteo Riego subterráneo Riego con cintas de exudación Riego con microaspersores Riego con manguera Riego con regadera Macetas de autorriego Riego por surcos (por ejemplo, el huerto) Riego a manta (por ejemplo, inundando un arriate) Riego con aspersores  
Los aspersores tienen un alcance superior a 6 m., es decir, tiran el agua de 6 metros en adelante, según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla.  Los aspersores los dividimos en: • Emergentes. Se levantan del suelo cuando se abre el riego y cuando se para, se retraen. • Móviles. Se acoplan al extremo de una manguera y se van pinchando y moviendo de un lugar a otro.  En un chalet, la presión habitual da para levantar 3 ó 4 aspersores y 8 ó 10 difusores. Riego con difusores   Son parecidos a los aspersores pero más pequeños.  Tiran el agua a una distancia de entre 2 y 5 metros, según la presión y la boquilla que utilicemos. El alcance se puede modificar abriendo o cerrando un tornillo que llevan muchos modelos en la cabeza del difusor.  Se utilizan para zonas más estrechas. Por tanto, los aspersores para regar superficies mayores de 6 metros y los difusores para superficies pequeñas.  Los difusores siempre son emergentes.  Riego por goteo   Consiste en aportar el agua de manera localiza justo al pie de cada planta. Se encargan de ello los goteros o emisores. Estos pueden ser: Integrados en la propia tubería. De botón, que se pinchan en la tubería.   Los más baratos son los integrados NO AUTOCOMPENSANTES.  Lo goteros que se pinchan resulta más prácticos para jardineras o zonas donde las plantas estén más desperdigadas y se pincha ahí donde se necesiten.  El riego por goteo tiene las siguientes ventajas: • Ahorra agua. • Se mantienen un nivel de humedad en el suelo constante, sin encharcamiento. • Se pueden usar aguas ligeramente salinas, ya que la alta humedad mantiene las sales más diluidas. Si usas agua salina, aporta una cantidad extra de agua para lavar las sales a zonas más profundas por debajo de las raíces.  • Con el riego por goteo se puede aplicar fertilizantes disueltos y productos fitosanitarios directamente a la zona radicular de las plantas. El inconveniente más típico es que los emisores se atascan fácilmente, especialmente por la cal del agua. Precisa un buen filtrado si el agua es de pozo y agua cuando menos caliza, mejor. Riego subterráneo   Es uno de los métodos más modernos. Se está usando incluso para césped en lugar de aspersores y difusores en pequeñas superficies enterrando un entramado de tuberías. Se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a una determinada profundidad, entre 5 y 50 cm. Según sea la planta a regar (hortalizas menos enterradas que árboles) y si el suelo es más arenoso o arcilloso.  VENTAJAS  • Menos pérdida de agua por no estar expuesto al aire. • Menos malas hierbas porque la superficie se mantiene seca.   • Más estética.   • Permite el empleo de aguas residuales depuradas sin la molestia de malos olores.    • Duran más las tuberías por no darles el sol.   • Se evitan problemas de vandalismo  INCONVENIENTES El principal inconveniente y que hace que haya que estudiar bien antes si ponerlas o no, es que se atascan los puntos de salida del agua. En particular, por la cal. Si tu agua es caliza, no se recomienda el uso de riego subterráneo.  Las raíces también se agolpan en las tuberías. Para evitarlo se usa herbicida como el Treflan. Cintas de exudación (tuberías porosas) Las cintas de exudación son tuberías de material poroso que distribuyen el agua de forma continua a través de los poros, lo que da lugar a la formación de una franja continua de humedad, que las hace muy indicadas para el riego de cultivos en línea.  Humedecen una gran superficie y es especialmente interesante en suelo arenoso. Puede utilizarse en el riego de árboles. Las presiones de trabajo son menores que las de los goteros. Esto hace necesario el empleo de reguladores de presión especiales o microlimitadores de caudal.  Las cintas de exudación se pueden atascar debido a las algas y a los depósitos de cal (aguas calizas). Por tanto, requieren tratamientos de mantenimiento. Microaspersores   Para textura arenosa son preferibles los microaspersores van muy bien porque cubren más superficie que los propios goteros tradicionales, por ejemplo, para regar frutales.  Este sistema de riego es idóneo para macizos de flores, rosales, pequeñas zonas, etc.  Riego con manguera   Regar con manguera supone tenerla en la mano muchas horas. Para el Césped está claro que es el peor sistema. Además no se consigue una buena uniformidad, a unos sitios les cae más agua que a otros. No obstante, a muchas personas les gusta regar con manguera. Consejo: compra mangueras hechas con un material que no se dobla, no coje pellizcos que interrumpen el riego y son tan molestos para moverse.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
1. Luz 2. Viento 3. Humedad del aire 4. Sustratos  5. Riego de macetas 6. Abona para macetas 7. Limpiar las plantas  8. Aireado 9. Poda 10. Plagas y enfermedades 11. Cambio de maceta 
1. Luz  • Según el sol que reciba la terraza por su orientación (Este, Oeste, Norte, etc.), deberás escoger plantas para sol o para sombra.  • Las plantas con flor, en general, necesitan más sol. • Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte y con menos flores.  • No expongas nunca una que ha estado en sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se pueden quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.  • Los tiestos al sol se calientan mucho (más si es de color oscuro).  • Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada debes aislarlos con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas, o bien, situarlos en sitios protegidos. Las macetas de barro con grietas pequeñas se pueden arreglar rodeándolas con un alambre.
Falta de luz ¿Tus plantas florecen poco? ¿Tienen un crecimiento alargado? ¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo? Son síntomas de falta de luz.  2. Viento Los vientos fríos del norte. Los vientos cálidos que secan las plantas. El viento costero que transporta sales que se depositan sobre las hojas y las queman. Protege las plantas de todo esto. En condiciones difíciles de viento fuerte, elige especies duras.  3. Humedad del aire Pulveriza con agua las hojas en tiempo seco sin mojar las flores, puesto que durarían menos. Otros métodos para aumentar la humedad ambiental son: Agrupándolas para crear un microclima húmedo. Poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto. 4. Sustratos • Compra sustratos de calidad para macetas. Los hay muy bueno y muy malos.  • No emplees tierra de jardín porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos, malas hierbas...  • Es muy recomendable mezclar perlita con el sustrato que compres. Proporcionará aireación y más retención del agua. Otro material bueno para mezclar en sustratos es la fibra de coco. Un ejemplo sería: turba + fibra + perlita, los tres a partes iguales.  • Si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, usa para airear el sustrato arena de río gruesa y lavada o corcho blanco picado.  Cualquiera de estos cuatro materiales (perlita, fibra de coco, arena o corcho) proporciona aireación y además ahorrarás dinero puesto que son más baratos que la turba o el mantillo para hacer volumen.  • No te olvides de depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica, etc.. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique de tierra los cristales. 5. Riego de macetas • Error frecuentísimo en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces. La falta de agua también es fatal, aunque siempre es mejor quedarse corto que pasarse.  • Si se te muere alguna, fíjate en primer lugar en cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.  • Para saber cuándo regar, el mejor método es introducir los dedos en el sustrato y verificar si está húmedo o seco. Otros métodos son: Coge el mango de un cuchillo y golpea la maceta. Si se produce un ruido nítido o claro significa que la planta necesita agua. El sonido sordo indica que está llena. Pruébalo en una maceta antes y después de regar, verás como suena distinto. Con práctica puedes notar al coger el tiesto en peso si tiene más agua o menos. Medidores de humedad que se pinchan. También orienta. • Es bueno que entre riego y riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada. • Más riego si está al sol y más también si le da el viento secante. Con viento caliente en verano, riega prácticamente a diario las macetas y jardineras. • Si tienes macetas de barro, recuerda que las paredes son porosas y pierden agua por ahí. Necesitará más riego que una de plástico o esmaltada.  • Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.  • Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.  • También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el agua según vaya necesitándolo. • En la temporada que las plantas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos cantidad.  • Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días. • Es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán. • Si pones un plato debajo de la maceta para que recoja el agua sobrante del riego o un cubremacetas, vacíalo al poco rato (por ejemplo, 30 minutos) ya que el agua estancada puede pudrir las raíces de la planta. Consejos para ahorrar agua 1. Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos). 2. Cubre la superficie del sustrato con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, bolitas de arcilla expandida, etc.; esto protegerá la humedad del sustrato.   3. Sombrea las especies más sensibles al calor. 4. Agrupa las plantas para crear un microclima húmedo. 5. El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Se pierde menos por evaporación y la planta la toma mejor.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
El mal cultivo de plantas ocasiona efectos negativos. Por ejemplo:
El empleo masivo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio y hay riesgo para las personas y los animales. El consumo excesivo de agua en el riego, especialmente para el césped y en regiones donde es un recurso escaso. La utilización de nitratos (son fertilizantes altamente solubles) que se infiltran y contaminan aguas subterráneas o acuíferos. La gran cantidad de residuos vegetales que se incineran o se llevan a vertederos sin aprovecharse.  Estos y otros problemas nos llevan a reflexionar y a plantearnos un nuevo concepto: LA JARDINERÍA ECOLÓGICA. Con esta denominación designamos modos de construir jardines y técnicas para mantenerlos de una manera racional y respetuosa con el entorno.  La Jardinería Ecológica intenta ahorrar agua, productos fitosanitarios y abonos; fomenta hábitos y actitudes que contribuyen a la conservación y protección del medioambiente y de la salud. En esta página enumeraré a modo de resumen los puntos en los que se basa para que tengas una visión global; en páginas posteriores tendrás explicaciones más detalladas. Te sugiero que pongas en práctica algunas, si no todas, de las ideas aquí contenidas.  Criterios básicos de la Jardinería Ecológica 
1. Diseño del jardín   • Utiliza preferentemente plantas autóctonas. Por ejemplo, si vives en un clima de tipo Mediterráneo, especies como el Romero, Tomillo, Salvia, Espliego, etc., son todas ellas autóctonas. Hay centenares para elegir con diferentes formas, texturas, portes, colores, clima y suelo. • La ventaja del uso de especies autóctonas es que requieren menos mantenimiento puesto que son más resistentes a la falta de agua, a los suelos, a las plagas, a las enfermedades, etc.. • Si dispones de poca agua para regar, Cactus y otras Crasas son las más duras. • Según las características fisico-químicas del suelo (textura, pH, riqueza en materia orgánica, etc.) elige las especies más adecuadas a él. Por ejemplo, si resulta que tu suelo es calizo (por ejemplo, pH 8), no te empeñes en plantar una Azalea que exige suelo con pH ácido, menos de 6,5, intentando bajar el pH original de 8; es ir contracorriente. • Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua:  Una zona seca donde estén juntas las especies autótonas y xerófitas. Una zona de riego medio donde se agrupan plantas con necesidades medias de agua. Una zona húmeda para las que precisen riego regular (si es que las incluyes en el jardín, puede ser todo de "zona seca").  • Para ahorrar agua protege del sol con sombra: árboles o una pérgola con trepadoras.  • Protege del viento, ya que es otro secante para las plantas. Setos, masas de árboles, vallas, lámina de brezo, cañizos, etc.. • No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño. • Crea grupos y macizos similares a los que la Naturaleza forma en el campo. Los grupos tupidos de plantas crean microclimas para retener humedad, dar sombra al suelo, proteger las plantas pequeñas del viento y evitar malas hierbas. • En los bordes del césped que es donde cae más agua, aprovéchalo para plantar la que más agua necesiten.  • Usa Plantas Tapizantes, también llamadas Alfombrantes, para cubrir el suelo. • Utiliza materiales naturales, baratos y duraderos en la construcción del jardín. Por ejemplo, las ramas gruesas y troncos pueden servir para decorar. • Coloca farolas y balizas fotovoltaicas que se alimentan de energía solar. 2. Riego  • Evita en todo momento el despilfarro de agua. • Las plantas autóctonas viven con el agua de lluvia, por tanto, poco o ningún riego necesitan, excepto al principio que deberán regarse para que arraiguen bien y superen los primeros veranos. • Con el sistema de riego por goteo se ahorra agua y las plantas aprovechan mejor toda la que les llega al ser localizado.  • Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol.  • El riego automático con programador permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento. • Acostumbra tus plantas a poco riego. Si quieres convertir un jardín "normal" a uno de poco riego hay que "acostumbrarlas" progresivamente en varios años. • En los suelos arenosos riega con más frecuencia y menos cantidad para que se pierda menos agua fuera del alcance de las raíces por infiltración. Para arenosos el riego por goteo es ideal. • La reutilización del agua depurada, aguas residuales urbanas e industriales, se están usando con éxito en campos de golf.  3. Abonado  • En Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos convencionales porque los nitratos contaminan las aguas subterráneas.  • El exceso de fertilizantes originan una brotación excesivamente tierna y hace a las plantas más propensas a plagas como Pulgones o Ácaros. • En el cultivo ecológico se abona con abonos orgánicos y abonos minerales naturales. • Por otra parte, las plantas autóctonas apenas necesitan abonos. • Elabora compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de la poda, el césped segado, hojas, restos de comidas, etc.. • Incluso si dejas en el suelo los restos de las propias plantas, triturándolos previamente en el caso de las ramas finas, sirve como abono, aunque es preferible compostarlo. • En jardines naturales se deja la base de los árboles llena de hojarasca. 4. Acolchado    • El acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales, a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor. • Materiales para acolchado o mulching: - Cortezas de pino trituradas - Acículas de pino - Turba, mantillo, compost - Hojas - Hierba - Gravas y guijarros de colores  - Puzolana volcánica negra - Paja, serrín... • El acolchado ahorra trabajo porque hay que regar menos al conservarse la humedad de la tierra, salen menos hierbas y no hay que labrar el suelo. 5. Hierbas adventicias  • Antes de plantar o sembrar labra bien el terreno y saca a mano todos los estolones, bulbillos y rizomas que encuentres.  • Algunas hierbas espontáneas resultan hermosas cuando florecen y se pueden dejar.  • Evita el uso de herbicidas.• Las Hierbas Perennes que rebrotan una y otra vez, agótalas a base de escardas con la azada cada vez que salgan, se irán debilitando progresivamente y cada vez habrá menos.  • En árboles y frutales es preferible segar las hierbas dejando los restos como acolchado que aportarán nutrientes y vida a la tierra. • El acolchado en la base de las plantas con cortezas de pino, paja, compost, estiércol, turba, grava, etc. es otro método para evitar los hierbajos. • Una malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas... • Cubre el suelo con Plantas Tapizantes que impiden la brotación. 6. Césped    • El césped es el principal consumidor de agua del jardín. • El césped requiere mucho mantenimiento: riego, abono, siega, perfilado, aireado, escarificado, resiembras, control de plagas y hongos. • El césped está contraindicado en Jardinería Ecológica.  • Hay otras alternativas para cubrir el suelo: - Plantas Tapizantes  - Masas de arbustos  - Cortezas de pino  - Gravas y áridos decorativos  - Pavimentos • Si no vas a renunciar a él, destina una superficie pequeña, lo imprescindible para las necesidades familiares, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más. • Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en esos sitios Plantas Tapizantes. • Escoge una mezcla de césped que sea resistente a la sequía.  • Acostumbra al césped a poca agua para que sus raíces profundicen más. No riegues con tanta frecuencia. • Menos césped significa menos uso de máquina cortacésped y desbrozadora para hacer los filos, de manera que se minimiza el consumo de combustible fósil y también la emisión de ruido y gases. • Los céspedes también suelen tratarse con insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por tanto, mejor evitarlos. 7. Plagas y enfermedades en Jardinería Ecológica (cont.) 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
En esta página tienes una serie de consejos básicos referentes a las 6 labores principales que se hacen en jardinería. Léelos con atención, son muy prácticos.
1. PLANTAR • No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño. • Excava hoyos amplios; saca todas las malas hierbas que puedas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo, estiércol, mantillo, compost, turba, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral (fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el primero en el momento de la plantación. • En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que se mantenga vertical.
2. REGAR • Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores.  • Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco profundas. • Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto. • Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos. • No mojes las flores porque durarían menos. • Siempre es mejor quedarse corto a pasarse. 3. ABONAR  • Todos los años debes aportar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.)algún tipo de abono. • Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, guano, turba..., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral. • El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes. • Se recomienda añadir a la tierra, o pulverizar sobre las hojas, quelatos de hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto hazlo una vez al mes. • El césped abónalo con 3 aplicaciones/año. 4. ELIMINAR MALAS HIERBAS  • Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota de los siguientes consejos: • En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado estético. • Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que no germinen semillas. • Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas totales tipo Glifosato. • Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más facilidad. 5. PODAR  • Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como: - Ramas secas, rotas, enfermas. - Ramas que estorben el paso de personas.   - Ramas que hayan crecido mucho (chupones).   - Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.   - Flores y frutos pasados.   - Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas.    • Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados.   • Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad de flores. • Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina... recórtalas tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se harán leñosas. 6. CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES  • Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.  • Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.   • Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca. • Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas. • Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya. • La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no. • Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.   • Puedes usar Mariquitas para controlar parcialmente el Pulgón. Recoge todas las que veas (adultos y larvas), mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de Pulgón. • Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Hay que diferenciar dos técnicas para hacer compost casero: 
Compostaje en jardín Consiste en producir compost en silos al aire libre, en contacto con la tierra. Compostaje urbano Producir compost a cubierto usando lombrices. Se obtiene el llamado humus de lombriz.  Ambas técnicas están tratadas en INFOJARDIN. Sobre el compostaje en jardín dispones del artículo "¿Cómo hacer compost en jardín?", y a continuación estudiaremos el segundo caso, el compostaje urbano o vermicompostaje. Con un compostador urbano puedes hacer "humus" en un piso, sin malos olores y ocupando el mínimo espacio.  Favorecerás el Medio Ambiente, ya que se reduce el volumen de residuos que se trasladan a vertederos e incineradoras y evitarás utilizar abonos químicos. Piensa que el 40% de la basura que genera diariamente una casa se puede compostar. También es un magnífico ejemplo de educación ambiental para los niños, que lo ven desde pequeños.
1. ¿Qué es el humus de lombriz?    Las lombrices comen restos vegetales, y lo que excretan, sus "cagaditas", se transforma en humus de lombriz o vermicompost de gran valor para el jardinero. Es un material de color negruzco, de textura similar a la borra del café, no huele, o si acaso, a mantillo de bosque, que es un aroma agradable.  2. ¿Para qué sirve el humus de lombriz?   Se añade a la tierra y produce bastantes beneficios, tanto al suelo como a las plantas.  Esponja los suelos arcillosos, apelmazados. Da consistencia a los suelos arenosos, demasiado sueltos. Ayuda a retener la humedad en la tierra. Mejora la porosidad y aireación para las raíces. Es un magnífico abono natural. Aporta los elementos nutritivos esenciales que necesitan las plantas: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro, Azufre, Boro... liberándolos poco a poco. 3. ¿Qué necesito para fabricarlo?   1. Un vermicompostador como el de la fotografía de abajo. Con estos recipientes se pueden reciclar entre 250 y 300 gramos de restos vegetales cada día. 2. Las lombrices rojas. Necesitarás comprar una cantidad para iniciar el proceso.   4. ¿Dónde ubico el vermicompostador?  Puedes instalar el vermicompostador en la terraza, en el jardín, en el balcón, en la cocina, en el lavadero... donde quieras, ya que NO produce mal olor. El sitio más práctico será cercano a la cocina.  Debe estar a la sombra. El sol provoca la muerte de lombrices, ya que no soportan temperaturas superiores a 35ºC. También pueden morir de frío. Por debajo de los + 5º, debes situarlo en un lugar más cálido. En caso de que no puedas trasladarlo, abrígalo con algo. Debe estar a cubierto de las lluvias para que no quede inundado. 5. ¿Cómo proceder?  Aplicado al modelo de vermicompostador de la figura, se haría así:  1. Remoja la barra de fibra de coco que trae en un recipiente con agua caliente durante 10 minutos.   2.Coloca una bandeja perforada sobre la base recogedora de líquidos. 3. Pon el cartón del embalaje sobre la bandeja perforada. 4. Esparce la mitad de la fibra de coco remojada uniformemente sobre el cartón (guarda la otra mitad de fibra de coco). Si te suministran las lombrices con un lecho de estiércol, no hace falta la fibra de coco.  5. Entierra en la cama de coco que has hecho, aprox. 250 gr. de pequeños trozos de restos vegetales.   6. Añade las lombrices durante el día, ya que al ser sensible a la luz, ellas se introducirán hacia dentro.  7. Cubre todo con hojas de periódico húmedas o con un poco de césped. 8. Coloca la tapa sobre esta bandeja y guarda las demás para más adelante. 9. Las lombrices una vez hayan terminado de comer los restos de la primera bandeja, subirán a través de los orificios a la segunda en busca de alimento, dejando así, el compost a punto de utilizar en la primera bandeja. Una vez se quita el "humus" de la primera bandeja, esta se coloca vacía encima del compostador. 10. Cada bandeja que subas, debes poner un poco de humus de la bandeja de abajo en la de arriba. Las lombrices necesitan encontrar tierra entre las bandejas para subir. Si no lo haces así, los restos se descomponen en lugar de ser digeridos antes por las lombrices, y no es que huela mal, pero es un olor más fuerte de lo habitual. 6. ¿Qué puedo echar?  Las lombrices sólo ingieren con facilidad material blando.  • Restos de frutas y verduras: piel de frutas, sobrantes de ensalada, etc. • Restos de café, de té y bolsitas de infusiones, con papel incluido pero sin grapas. • Pelos de personas y animales. • Cartón de la huevera mojado y papel de periódico húmedo y troceado sobre la comida depositada. • Cáscaras de huevo machacadas. • Las fresas, melones y fruta dulce en general son su manjar preferido y lo que menos les gusta son los cítricos y plátanos que también comerán cuando hayan acabado lo que más les gusta. Las lombrices pueden proliferar y desarrollarse tanto con una dieta variada como si las alimentamos únicamente de posos de café, pero es mejor que sea variado. Podrás observar lo que les gusta más o menos.  Es muy aconsejable triturar los restos o darle los alimentos en trozos para facilitar su ingestión. De esta forma, producirán el vermicompost mucho antes. 7. ¿Qué NO puedo echar? De entrada, todo lo que no sea materia orgánica, obviamente. Los restos de jardín se destinan al compostador normal de jardín, ya que las lombrices sólo comen restos orgánicos blandos. • Carne y pescado no les gusta y producen malos olores.   • Lácteos, huesos y alimentos grasos, tampoco. • No eches plantas y frutas enfermas y gran cantidad de vegetales podridos.  • No valen las cenizas o serrín de madera tratada. 8. ¿Qué cantidad de comida debo depositar?  Alrededor de 250 gr. diarios es lo que se acostumbra a reciclar en un compostador urbano.  Si en principio depositas más restos de los que pueden comer, puede haber problemas de olores. A medida que pasen los meses o años, y la población de lombrices crezcerá, se podrá aportar mayor cantidad. Por tanto, no deposites en el compostador mas alimento del que pueden consumir.  Las lombrices comen la mitad de su peso cada día y doblan la población cada dos o tres meses. Empezando con 1000 lombrices, dentro de un año tendrás aproximadamente 3000. Llega un momento que no aumenta la población, regulan su reproducción adaptándola al espacio que disponen y a la cantidad de comida que aportamos. 9. ¿Qué factores debo controlar en la producción de compost? Para que las lombrices estén lo mas "cómodas" posible y su actividad sea máxima, la temperatura debe estar entre 18º y 25º C. En torno a 20º C es ideal. Tanto un exceso como una falta de humedad pueden condicionar el desarrollo de las lombrices. Se debe mantener la humedad en el 70-80 %. 10. ¿Tengo que regar?  Los residuos vegetales contienen un 75% de agua, pero de todos modos hará falta echarle un cubo de agua cada 15 días. Cuando eches el agua, ten el grifo del compostador abierto y un cubo para recoger el fertilizante líquido que escurra. Este líquido lo puedes aprovechar para abonar las plantas directamente, sin necesidad de diluirlo. 11. ¿Hace falta que añada algún producto?  No, sólo lo que tengan que comer las lombrices, aunque puedes contemplar la posibilidad de añadir un poco de cal agrícola o cenizas de leña si crees que hay demasiada acidez provocada por un exceso de cítricos. 12. ¿Es malo si sale moho?  Si aparece moho sobre los restos vegetales es algo normal y hasta deseable. De hecho, las lombrices no pueden comer directamente los restos de alimentos que les echamos, ya que no tienen dientes y, por tanto, no los pueden masticar. Por ello, es muy importante que los residuos estén previamente "atacados" por otros organismos, como los hongos que producen el moho. 13. ¿Las lombrices salen del vermicompostador?  No, nunca salen del recipiente porque es un recipiente cerrado y en él tienen todo lo que necesitan: alimento, humedad y oscuridad. 14. ¿Produce mal olor?  No, nunca debe oler mal, al contrario, un agradable olor a bosque húmedo. De todas maneras ten la precaución de remover les restos vegetales cada cierto tiempo para evitar una falta de oxígeno en algún rincón del vermicompostador. 15. ¿Atrae a insectos?  La actividad de las lombrices no atrae a los insectos siempre que tomes la precaución de enterrar los restos que les suministres, cubriéndolos con papel, césped, etc... De otro modo, pueden aparecer Moscas de la fruta, que aunque son inofensivas, resultan molestas.  Las Moscas de la fruta sólo están cuando hay más restos de los que las lombrices pueden tragar. Intenta que no se te acumulen los restos de comida y no vuelvas a darles hasta que no se hayan comido lo anterior. Adicionalmente, si tapas con trozos de periodicos, restos vegetales u hojas de palmera parece que no proliferan tanto.  Las hormigas, pulgones y otros insectos, se verán alejados del sustrato si el nivel de humedad es alto. Si observas la presencia de estos insectos, solo tienes que añadir agua. 16. ¿Quién les dará de comer si me voy de vacaciones?  Aunque te vayas un mes entero, puedes dejar un exceso de comida en las bandejas superiores. Pon unos papeles de periódico mojados para que no quede seco el lecho de las lombrices y deja el grifo abierto con un cubo para recoger el agua. 17. ¿Cómo sé si está listo el humus de lombriz?    Su aspecto será de un color negro o marrón muy oscuro, textura esponjosa, se deshace en las manos. La apariencia es similar a la del café molido. Dependiendo de la cantidad de restos que se pongan, el compost puede tardar 1 mes ó 3 en hacerse, pero constantemente se obtiene abono líquido que hay que disolver en agua para regar las plantas. Dilúyelo en tres partes de agua y aplícalo tanto a las plantas de exterior como a las de interior.  El humus de lombriz, debido a su pH neutro, aplica sin miedo las cantidades de que dispongas, ya que no existe riesgo de quemar las plantas, ni siquiera a las jóvenes y delicadas. Si quieres, es posible almacenarlo en sacos de plástico. Al ser un producto estable puede permanecer almacenado mucho tiempo sin sufrir alteraciones. Se han de practicar unos agujeros en el envase con el fin de que pueda sobrevivir la flora bacteriana.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Para hacer compost puedes aprovechar los residuos vegetales del jardín y del hogar en vez de tirarlos a la basura. El compost es un abono orgánico que te servirá para mejorar la tierra del jardín y para alimentar tus plantas. 
Se dice que por cada 100 kg de restos orgánicos se obtienen 30 kg de abono. Ahorrás fertilizantes químicos. El compostaje una actividad gratificante, ecológica y práctica 100%. ¡Anímate si aún no has empezado!  1. ¿Qué necesito para hacer compost? La forma más elemental es hacer un montón en un rincón del jardín o usar un cajón de listones de madera. Pero lo mejor es comprar un compostador prefabricado. Los hay de distintos materiales (plástico, resina, térmicos, etc.) y tamaños diversos.    A la hora de elegir el tamaño, siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Deberás tener en cuenta datos como:  Cuántas personas viven en la casa. Cómo es de grande el jardín o el huerto. Si predominan árboles de hoja caduca, de hoja perenne, si hay césped, etc. El consumo de frutas, verduras y ensaladas que tenéis en vuestro hogar. Si diariamente, si dos o tres días a la semana, etc. Aparte del compostador o silo, precisarás herramientas para voltear, tijeras de poda para cortar ramas y una pala para extraer el compost hecho. También es muy recomendable disponer de una máquina biotrituradora para las ramas gruesas que no se puedan cortar con las tijeras y para picar los restos vegetales y acelerar así su descomposición. Opcionalmente, te interesaría tener un termómetro de alcohol de hasta 100º (el de mercurio se puede romper y tendrías que tirar todo el compost) y un medidor de pH para tener más información sobre el estado del compost.
2. ¿Dónde ubico el compostador? Deberá reposar directamente sobre la tierra.  Por comodidad, elige un sitio cercano a la cocina. En la sombra es mucho mejor que en el sol, ya que si no, tendrías que regarlo con frecuencia para mantener la humedad. 3. ¿Qué puedo echar?   Del jardín:  Hojas, césped, hortalizas, paja utilizada como acolchado, ramas podadas (si las pasas por una triturada mucho mejor), serrín, etc.  Las malas hierbas sólo si son anuales y no llevan semillas, porque las perennes que tienen estolones (ej. grama) o bulbillos (juncia o castañueña) o rizomas, puede mantener su viabilidad y brotar.  Del hogar:  Cenizas, posos del café o de té, infusiones con papel incluído, cáscara de huevo, frutas, verduras y hortalizas, periódicos no impresos en color, yogures caducados, tapones de corcho, papel de cocina, aceite de aliñar, pelos, etc.  4. ¿Qué no debo echar? • Carne, huesos y pescado. Produce malos olores. • Plantas y frutos enfermos o gran cantidad de vegetales podridos. Produce malos olores y putrefacción. • Los excrementos de animales domésticos y de personas. Lleva patógenos.  • Ceniza y serrín de madera tratada o aglomerados. Colas y barnices. Esto es muy tóxico. • El resultado de pasar la escoba tampoco porque lleva metales pesados. • Por supuesto cualquier material que no sea orgánico y biodegradable: plásticos ,vidrio, etc.. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
¿Qué echar en el compostaje? 
- Restos vegetales del jardín. - Recortes de siega de césped. - Restos de cosechas del huerto. - Basura orgánica: restos de infusiones, restos de frutas y verduras, cartones sin pinturas, cáscaras de huevo, servilletas de celulosa... - Restos de podas y de recortes de setos. - Malas hierbas sin florecer. Procura no echar plantas con semillas, y menos si son malas hierbas, ya que lo más seguro es que al año que viene broten en el lugar donde apliques el compost. - Hojas secas.
Las cenizas suben mucho el pH de la pila de residuos (alcalinizan), por lo que sólo se pueden aportar en poca cantidad, sin abusar. Y ante la duda, mejor no aportar. Las ramas de las podas (rosales, romero, arbustos, setos) tritúralas o procura que sean lo más pequeñas posibles cortándolas en trozos con la podadora para el compotaje. Las cáscaras de huevo se tienen que espachurrar o cortar bien antes de echarlas. Las piñas de los pinos y cáscaras de coco casi que no se descomponen, porque son muy duras. No echar en el compostaje las heces de animales carnívoros, como perros y gatos. Conviene que la mezcla sea equilibrada, es decir, que haya aproximadamente 3 partes de materia verde rica en nitrógeno, y 1 de materia seca, rica en carbono, por ejemplo, hojas secas o ramas. Esta es la situación ideal, pero no es imprescindible. Guarda material rico en carbono, por ejemplo, las hojas que caen en otoño, para añadirlo al compost en primavera y verano. Una forma de acelerar el compost cuando hay poca materia verde es añadir un poco de abono nitrogenado como por ejemplo sulfato amónico u otros fertilizantes nitrogenados. Una cucharadita de café por cada 30 cms de altura de materia suponiendo que tu compostador tenga 1 m2 de superficie. ¿Cómo proceder en el compostaje? Si vas a compostar sobre cemento pon encima una buena capa de grava que facilite el drenaje. Sería malo que se te quedara encharcado. Deberías compostar mejor con el suelo de tierra. Para que no aparezcan moscas, al echar los restos de la cocina es mejor que hagas un agujero en el compost, echas los restos, y lo vuelves a tapar con lo mismo que habías levantado. Recuerda que el compost tiene que estar siempre húmedo para que los microorganismos actúen. Cuando se consume la mayor cantidad de agua es en los primeros periodos del compost, que es cuando sube la temperatura. Es cuando hay que estar más pendiente. Al principio mira bastante el compostador para que esté húmedo. Además si echas restos de verduras y césped, éstas mismas ya tienen suficientemente cantidad de agua para equilibrar el compostador. Hay que mojarlo cuando eches nuevo material seco, sobre todo si hay mucha materia "marrón" rica en carbono, como las hojas secas. Si está al sol en verano tendrás que regar más. Si está totalmente en sombra se riega poco. Es conveniente remover el compostaje para que esté aireado y no se pudra (lo notarías por el mal olor). Cada 15 días remueve mezclando lo más antiguo con lo reciente. Además aprovecha este momento para ir regándolo a intervalos, ya que cuando está muy lleno, aunque riegues, habrá sitios que no le llega el agua, y éstos se mantienen sin compostar. Recuerda que una vez finalizado el proceso de compostaje la mezcla resultante te ocupará un tercio del volumen inicial. ¿Cómo sé cuándo el compost está listo?  Lo sabrás por el color oscuro que va cogiendo, porque dejarás de apreciar los materiales de partida, por su olor a tierra de monte, etc. En verano, en 3 meses ya tendrás un compost que te puede valer para hortalizas que acepten un compost fresco. En invierno algo más, aunque lo puedes dejar más tiempo para obtener compost más curado para otras aplicaciones.
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