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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Las flores quedan preciosas en un jarrón llenando de alegría y color una estancia. Algunas, además, perfuman el ambiente.  He recopilado una serie de trucos y consejos que te servirán para conservar mucho más tiempo tus flores. 
1. Si vas de compras, adquiere las flores en último lugar para que lleguen a casa lo más frescas posible.  2. Compra mejor a primera hora de la mañana. Rechaza las que estén al sol y las que tengan varios días. Si las flores las recoges del jardín, hazlo por la mañana temprano o al atardecer, sin calor. 3. Puedes cultivar en el jardín especies aptas para Flor Cortada tanto Vivaces, como Perennes y Bulbosas. Por ejemplo: • Vivaces y Perennes: Aquilegia, Clavel del poeta (Dianthus barbatus), Crisantemo, Clavellina (Dianthus deltoides), Gerbera, Guisante de olor, Peonia, Strelitzia, Lila, Violeta,... Rosal (es un arbusto). • Bulbosas: Azucena, Fresia, Nardo, Tulipán... 4. Es aconsejable que al llegar a casa con ellas las dejes un par de horas con los tallos completamente sumergidos en agua para que se recuperen del traslado y hasta que llegue el momento de instalarlas en el florero definitivo.  5. Arranca todas aquellas hojas que vayan a quedar sumergidas en el agua.  6. Los floreros han de estar muy limpios.  7. El florero de plata tienen un efecto antibacteriano y conservan las flores frescas durante más tiempo. 8. A las flores no les gusta el manoseo. No ahueques el ramo cada dos por tres.  9. Una vez que les hayas cortado el extremo de sus tallos en bisel, o aplastado ligeramente los que son leñosos, forma el ramo y ponlo en el jarro.  10. Las flores en casa debes tratarlas como si fueran una planta de interior. Es decir, evita que le dé el sol directo que entra por las ventanas, no las expongas a corrientes de aire, ni a temperaturas muy altas (lejos del calor de un radiador de calefacción), evita el ambiente seco, etc.. 11. Las flores te durarán más tiempo si por la noche las sacas al balcón o a la ventana (si no hace mucho frío, obviamente). O bien, que pasen la noche en una habitación más fresca y con una ventana abierta.
12. Venden conservantes para flores. Usados adecuadamente y en las cantidades justas, se consigue incluso duplicar la vida de las flores. Estos productos eliminan las bacterias con lo que se evita tener que cambiar el agua del jarrón a diario. Basta con que se mantenga un nivel constante añadiendo agua fresca de vez en cuando. 13. Si no usas conservantes, cambia diariamente toda el agua del jarrón y también recorta un poco los tallos a diario. El tema es que no se obturen los vasos conductores ni se infecten por bacterias.   14. El método clásico de echar una aspirina es válido, pero sale más caro que los conservantes. 15. Más trucos para conservar las flores: • Echar un par de gotas de lejía al jarrón (desinfecta).• Verter un chorrito de vinagre blanco. • Añadir unas gotitas de ginebra. • Usarlimonada en lugar de agua.  • Depositar una moneda de cobre. El truco de echar azúcar no está bien considerado porque obtura los conductos del tallo.   16. Si las flores se marchitaran antes de tiempo, prueba a revivirlas mediante el procedimiento siguiente: 1. Córtales un poco los tallos. 2. Llena un florero con agua caliente. 3. Introduce en ella las flores y ponlas en un lugar oscuro.  4. Cuando el agua esté ya fría, puedes sacarlas y sustituir el agua caliente por agua fría.  17. Rosas Corta las rosas de tu jardín exactamente por encima de una hoja. El corte que tenga una inclinación grande (en bisel). Si evitas que les dé el sol y les cambias el agua con regularidad, podrás conservar tus rosas hasta 15 días.  Las rosas te durarán más tiempo en el florero si diariamente cortas al bisel un trocito del extremo del tallo. (Mira este artículo que trata sobre la "Rosa como flor cortada") Un procedimiento para evitar el deterioro de un ramo de rosas es usando cera líquida. Es muy sencillo:  1. Pon restos de velas blancas a disolver en un cazo. 2. En cuanto haya licuado por completo, sostén por el tallo, invertida, una de las rosas, y sumérjela un momento en la cera líquida. Presta especial atención a que todos los pétalos de la flor resulten impregnados de cera.  3. Sácala e introdúcela de inmediato en otro cazo con agua fría. Repite la operación con el resto de flores del ramo y pónlo luego a secar en un jarro de cuello alto. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Estas son las máquinas más frecuentes que se utilizan en jardinería. Algunas son más específicas y profesionales que otras, pero a nivel de aficionado, todas son útiles y recomendables.
Vale la pena invertir e ir haciéndose poco a poco con una buena maquinaria para los trabajos del jardín. Ahorran mucho tiempo y esfuerzo. Aunque, eso sí, piensa antes si realmente las necesitas. Por ejemplo, comprar una motosierra o un cortasetos para luego usarlo 2 veces al año, seguramente que no merecerá la pena y pueden sustituirse por un serrote o una tijera cortasetos respectivamente. Calcula tus necesidades antes de comprar. Elige siempre marcas de calidad y con un buen servicio postventa. Como se suele decir: lo barato es caro. Casi siempre merecerá la pena gastar un poco más de dinero.  • CORTACÉSPED O SEGADORAS 1. Manual No llevan motor de ningún tipo, son para utilizar en superficies de 500 m2 como máximo. Si quieres hacer ejercicio elige una de estas máquinas, si no, compra uno de los siguientes.  2. De Gasolina Los hay que hay que empujarlos y otros que no.  3. Eléctrico de colchón de aire No tiene ruedas, funciona con electricidad y es adecuado para jardines pequeños. "Flota" y el esfuerzo de empujarlos es pequeño. 4. Cortacésped autoportante o "tractorcito"  Vas sentado. Se utiliza para jardines grandes. A partir de 3.000 m2 son muy recomendables. Se le puede acoplar un pequeño y práctico remolque.
5. Motoguadaña Tiene un ancho de corte muy grande. Para segar praderas amplias con un corte más basto. • ESCARIFICADORA  Esta máquina es menos conocida. Lo que hace es arañar el césped con una serie de cuchillas verticales que tiene.  Prácticamente todos los céspedes deberían escarificarse al menos 1 vez al año en primavera (ideal es otra vez más en otoño). Es una operación muy buena porque lo regenera y rompe el fieltro que se forma en la superficie del suelo. Como ocurre con los cortacésped, las escarificadoras las hay manuales (hay que empujarlas) y degasolina. Estas últimas son mucho mejores.  Las empresas de jardinería es habitual que tengan alguna pero a nivel de jardinero es más corriente alquilarla por 1 día cuando se necesite (1 ó 2 veces al año) o bien, si se quiere, comprar los modelos baratos desde 120 € (las profesionales cuestan 1.500 €).
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Las cestas o macetas colgantes constituyen un elemento decorativo de gran impacto. 
Permiten tener plantas en sitios reducidos, ya que se aprovechan las paredes y el espacio vertical. 1. Ubicación  Se pueden ubicar tanto en el exterior como en el interior de la casa.  Fuera, dan una bienvenida colorida a los lados de la puerta principal. Son típicas colgadas en porches, pérgolas, arcos del jardín... En una terraza o balcón sirven para recubrir paredes y barandillas. Dentro de la casa pueden flanquear un ventanal, donde disfrutarán de abundante luz.  2. Tipos de cesta colgante Compra cestas grandes para que las plantas tengan más espacio y florezcan con profusión. • Cesta de alambre • Cesta de mimbre • Cesta de madera • Cesta de terracota  • Cesta de plástico
Se revisten con esfagno o con un papel especial duro (ver foto dcha inf).  3. Especies aptas para cestas colgantes   Para interior    - Amor de hombre - Begonias - Ceropegia - Cintas  - Columnea - Cuerno de alce  - Culantrillo - Ficus repens - Helecho canario - Hiedra - Impatiens - Lobelia - Mimulus - Petunia surfinia  - Planta del dinero - Poto - Saxifraga - Singonio - Tillandsia  - Tradescantia   Para exterior   - Amor de hombre (sombra) - Begonias (sombra) - Boca de dragón, Antirrino  - Cintas (sombra) - Escaveola (Scaveola) - Evónimo rastrero - Ficus repens (sombra) - Fucsia  - Geranio - Gitanilla - Helichrysum  - Hiedra (sombra) - Impatiens (sombra) - Lampranthus spp. - Lobelia - Loto - Menta (sombra) - Mimulus (sombra) - Petunias surfinias  - Planta del dinero (sombra) - Rocío (Aptenia)  - Romero rastrero  - Saxifraga (sombra) - Singonio (sombra) - Tomillo - Tradescantia (sombra) - Verbena - Vinca   4. Plantación  • Recubre la cesta con una capa gruesa de esfagno (un musgo fibroso también llamado peat moss), si no, una lámina de coco, una lámina de papel especial para cestas o, en el caso de cestas de madera y mimbres, con un plástico agujereado. • A continuación se echa substrato para macetas mezclado con un poco de abono granulado. • Se pueden plantar sólo colgantes o bien, mezcladas con una especie más erguida colocada en el centro. • Después termina de rellenar con substrato la cesta y riega.  5. Riego y abonado  • Una cesta colgante necesita ser regada con bastante frecuencia, especialmente en verano. Esto es debido a que el espacio para las raíces suele ser escaso. Si la cesta fuera más grande, mucho mejor, porque tardará más tiempo en secarte. • Se suele utilizar una regadera de caño largo.  • También se puede emplear una manguera, a cuyo extremo se ata un trozo de caña de bambú para que quede más rígida o insertándole un trozo de tubo rígido para que no se doble.  • Otro método es la inmersión. Consiste en descolgar la cesta y meterla en un cubo con agua unos 10 minutos. • En el mercado hay algunas cestas de autoriego, que poseen una reserva de agua en la base. • Al igual que ocurre con el agua, los nutrientes minerales se agotan con rapidez. Fertiliza cada semana en el período de crecimiento activo con un fertilizante líquido. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
En este artículo se describe qué es la Agricultura Ecológica y sus principios básicos, también llamada Agricultura Biológica u Agricultura Orgánica. Las técnicas te servirán para aplicarlas a tu huerto familiar. 
En otros apartados se desarrollan puntos aquí tratados, como por ejemplo, "Métodos de lucha contra plagas en agricultura ecológica".  Es sabido que el cultivo industrializado impacta en el entorno y tiene riesgos para las personas y la fauna.  Debido a esto, desde hace varias décadas se ha revitalizado la forma tradicional de producir basada en el respeto al medio ambiente y compatible con el desarrollo tecnológico: es la Agricultura Ecológica.  Hoy en día, un pequeño porcentaje de los productos agrícolas y ganaderos que se ponen a la venta son productos que llevan la etiqueta de "ecológicos" y los consumidores poco a poco los van valorando y pidiendo más. Existen en España cooperativas de consumidores de estos productos a través de las cuales se pueden obtener directamente de los productores a precios razonables. Tienen una denominación de origen controlada, estando legislada a nivel de la Unión Europea. En España son las comunidades autónomas las responsables del control de la producción y del cumplimiento de la normativa. La Agricultura Ecológica se caracteriza por lo que sigue:
1. Productos fitosanitarios usados en agricultura ecológica No usa productos fitosanitarios de síntesis: insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, etc. Estos, tienen ciertos riesgos e inconvenientes: Los plaguicidas en su mayoría poseen diferente grado de toxicidad para las personas y la fauna.Una característica es su plazo de seguridad, es decir, los días que deben pasar desde que se aplica el producto hasta poder ser consumirlos, estando en manos del agricultor la responsabilidad del cumplimiento de estos plazos. Existen también unos límites máximos de residuos del plaguicidaque pueden quedar en el producto a consumir. El control recae en la Administración y puede fallar. En la lucha contra las plagas, los productos mal empleados, estimulan la capacidad de mutación de éstas para adaptarse. Sus predadores naturales, como insectos que se alimentan de las propias plagas, mueren bajo los plaguicidas. El resultado es que las plagas se hacen más fuertes y resistentes.  2. Fertilizantes usados en agricultura ecológica No se usan fertilizantes químicos convencionales porque los nitratos contaminan las aguas dulces. Son muy solubles los nitratos y se infiltran por el suelo alcanzando las aguas subterráneas. En la propia fabricación de los abonos se emiten agentes contaminantes (óxidos de nitrógeno, emisiones en polvo de flúor). En agricultura ecológica se abona con: ABONOS ORGÁNICOS ECOLÓGICOS - Estiércoles de vaca, caballo, ovino, caprino, cerdo... - Purines: deyecciones sólidas y líquidas junto con el agua de limpieza. - Compost industrial (el que venden en los 'gardens') - Compost casero - Turba negra y turba rubia: pueden ser interesantes o que den problemas. - Vermicompost (el llamado humus de lombriz) - Residuos urbanos y lodos de depuradoras: cuidado con metales pesados (plomo, cadmio, mercurio...). - Abonos verdes: Son cultivos realizados con la función principal de enterrarlos verdes al suelo como abono. Se usan Leguminosas para que aportan Nitrógeno. Altramuces para suelo ácido y en suelo calizo, veza, meliloto, guisante, habas, trébol y alfalfa. - Enterrado de paja o matas de patata, cuellos de remolacha. - Harina de sangre - Harina de cuernos - Harina de pescado - Harina de carne - Algas - Guano - Excrementos de murciélago - Gallinaza  - Palomina - Orujo de uva - Orujo de aceitunas - Pulpas de destilería - Serrín de frondosas (para hechar al montón del compost). - Cenizas ABONOS MINERALES ECOLÓGICOS - Fosfatos naturales - Rocas silíceas - Cloruro potásico - Dolomita - Magnesita - Sulfato de magnesio 3. Variedades adaptadas No se emplean semillas modificadas genéticamente ni plantas transgénicas. Las plantas transgénicas son modificadas genéticamente para ser resistentes a enfermedades y plagas o a suelos pobres. Estas manipulaciones, como la soja o el maíz, suscitan una gran preocupación sobre sus efectos en la salud, el medio ambiente, el futuro de la agricultura y el impacto en los países más pobres. En agricultura ecológica se utilizan variedades de semillas adaptadas a las condiciones locales, mejorando los resultados y evitando la desaparición de variedades de plantas y razas ganaderas autóctonas.  4. Rotación de cultivos Las rotaciones de cultivos son indispensables para mantener la fertilidad de los suelos y evitar los problemas de plagas y hongos del suelo y de malas hierbas que pueden suponer la repetición de los mismos cultivos en el mismo sitio. 5. Alimentos de más calidad en agricultura ecológicaLos alimentos 'ecológicos' son de mejor calidad, más nutritivos, más sanos, sabrosos y con mejor aroma. Contienen menos agua que los que salen del empleo los abonos químicos, especialmente de los nitrogenados, que crecen muy rápido y son en su mayoría eso, agua, pues no han tenido el tiempo necesario para sintetizar los azúcares mediante el sol ni los nutrientes del suelo.  Los productos no ecológicos se caracterizan por su regularidad en forma, tamaño y color. Son muy bonitos y perfectos. Los del cultivo ecológico pueden ser frutos irregulares en forma y tamaño, indicativo de que han crecido de forma natural.  6. Uso del agua en agricultura ecológica • Se intenta hacer un uso eficiente del agua y no desperdiciarla.  • Se pueden reutilizar las aguas residuales urbanas e industriales para la agricultura. Otra alternativa es la desalación de aguas marinas o salobres.    • La sobreexplotación de acuíferos provoca la salinización de aguas y suelos por la invasión de frentes marinos en zonas costeras, mientras que en las zonas interiores, resulta de la invasión de los frentes salinos en contacto con materiales salíferos y yesíferos. Tanto una como otra son de difícil solución.  7. Erosión del suelo y la agricultura ecológica • La erosión y la degradación del suelo es uno de los grandes problemas ambientales.  • Para evitar la erosión del agua y del viento, labra poco, cubre el suelo con un mantillo a base de estiércol y paja, por ejemplo.  • Entre los frutales mantén cubiertas de hierba y siégala de vez en cuando.    • Disminuye la escorrentía mediante abancalamientos, sistemas de drenaje y caballones u obstáculos que rompan la continuidad de la pendiente.  8. Laboreo en agricultura ecológica • En general, se debe de labrar con la tierra en tempero o sazón. Es decir, ni muy húmedo ni muy seco. Cuando se labra con poca humedad se obtiene una estructura demasiado desmenuzada o terrosa. Por el contrario, las labores hechas con demasiada humedad suelen amasar y cementar las partículas disgregadas al secarse el suelo. Aunque para siembra puede interesar hacerlo con la tierra más seca para que quede fina. • No labrar por rutina, sino cuando sea necesario, reduciendo al máximo el número de labores. • Evitar voltear el suelo o mezclar horizontes. 9. Malas hierbas y su control en agricultura ecológica Los métodos de lucha más empleados en Agricultura Ecológica para combatir las hierbas adventicias son: • Su agotamiento a base de escardarlas con labranza.  • Acolchados como paja, compost, estiércol, turba, grava, etc. • En frutales, en la mayoría de los casos es preferible segar la hierba, dejando los restos como acolchado.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Un suelo cultivado reiteradamente aumenta las poblaciones de hongos que viven en el suelo, deNematodos (gusanitos microscópicos que parasitan raíces), de malas hierbas... Por tanto, cada 3 ó 4 años, se recomienda desinfectarlo. 
Para desinfectar los suelos hay productos químicos, pero existe un método ecológico de desinfección llamado SOLARIZACIÓN que ofrece una gran eficacia. Está admitido en Agricultura Ecológica.  Con este método, podrás desinfectar el suelo antes de sembrar o plantar en la parcela. Su efecto es sobre: Hongos del suelo: mata a hongos como Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia, Pythium... que parasitan las raíces. Nematodos: son unos gusanitos microscópicos que se alimentan de las raíces de las plantas.Meloidogyne spp. es uno de los Nematodos más frecuentes y hay datos contradictorios en cuanto a la eficacia de este método en su control. Gusanos y otros insectos que viven en el suelo alimentándose de las raíces. Muchas hierbas anuales (deja inservibles las semillas), aunque no controla bien malas hierbas perennes: Cyperus, Cynodon, Portulaca... Bacterias: acaba con bacterias perjudiciales y aumenta la población de otras beneficiosas. La solarización conlleva una elevación del rendimiento del cultivo posterior, más crecimiento, vigor, más altura, más producción de flores y frutos... Hay un aumento temporal de más nutrientes minerales disueltos y materia orgánica soluble. 
¿Cómo se desinfecta un suelo mediante solarización? • Hay que realizarlo en verano, cuando hace más calor. • El terreno desnudo se labra con un motocultor y se retiran los restos vegetales y las piedras gruesas que salgan. • A continuación se le da un riego muy abundante que cale bien, que moje a una profundidad de 40 centímetros. • Se cubre el suelo con un plástico transparente fino (polietileno entre 100 y 200 galgas de espesor). • La lámina debe quedar tensa y con los bordes perfectamente enterrados para que no se escape el calor. • En general, se considera necesario dejarlo así, de 4 a 6 semanas como mínimo. Si no está haciendo mucho calor, deja más tiempo. • Se puede aplicar al aire libre y también en el interior de un invernadero. • Las plagas y enfermedades disminuirán en el cultivo siguiente.  • Quizás a los 3 ó 4 años haya que repetirlo. • Es un método eficaz, sencillo y no contaminante. No es de desinfección tan fuerte como las fumigaciones químicas, pero es una alternativa buena y ecológica. Limitaciones • Aplicable a regiones que tengan una elevada irradiación solar y altas temperaturas veraniegas. • Durante el tratamiento, el suelo debe estar libre de cultivo, como mínimo durante 1 mes en verano.  • No es un método de desinfección total 100%. • También hay productos químicos para desinfección de suelos aptos para el horticultor aficionado. • Por supuesto, la prevención rotando cultivos es una medida necesaria para que no degenere la tierra.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
La poda ornamental o topiaria consiste en crear y mantener un arbusto o árbol con una forma determinada, recortando regularmente las brotaciones que sobrepasen el perfil establecido. Este tipo de poda es muy característica en los jardines geométricos formales y en los jardines japoneses. En muchos casos, constituyen verdaderas obras de arte escultóricas. 
También podemos englobar en este tipo de poda a los setos de corte geométrico.  En jardines particulares, resultan elementos muy llamativos como puntos focales aislados que atraen rápidamente la mirada. Donde mejor quedan es en los jardines formales, pero en la mayoría de situaciones van bien como elemento de realce de un espacio. Su mayor inconveniente es que dan más trabajo que otras plantas porque precisan una poda regular. El hecho es que o se mantienen perfectamente perfiladas o mejor no hacer topiaria, ya que el descuido se nota demasiado.   Realización
En los Centros de jardinería o en viveros se pueden comprar plantas ya formadas en conos, esferas, obeliscos, etc., pero también es posible hacerlas uno mismo comprando un arbusto "normal" y guiándolo desde cero.  Normalmente hay que tener bastante paciencia porque es un proceso que requiere varios años para consolidarlo. Un jardinero con mucha práctica con las tijeras puede cortar "a ojo", tanto la formación como los recortes de mantenimiento, pero corrientemente se utilizan armazones de madera, hierro o alambre, cuerdas y tablas. Para dar a las ramas la dirección adecuada se usan alambres.  Las formas de fantasía, por ejemplo, animales, se suelen hacer preparando un armazón de malla metálica que cubra toda la figura. Una vez lleno de vegetación, se puede cortar sin problemas todo aquello que sobresalga de dicho armazón.  El mantenimiento se basa en no dejar los brotes que sobresalgan más de 15 centímetros del perfil. Esto es lo recomendable.  Las formas rectas, por ej., pirámides, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga.  La frecuencia de corte dependerá de la velocidad de crecimiento de las especies vegetales elegidas. Por ejemplo, el Tejo o el Boj son de crecimiento muy lento y según el clima y condiciones de crecimiento, con 1 ó 2 recortes al año, es suficiente; otras especies de crecimiento rápido, exigen prácticamente un repaso mensual excepto en invierno. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Estos son los métodos para eliminar las hierbas del huerto o jardín:
1. A mano, con azada o escardillo   2. Con desbrozadora mecánica   3.Con herbicidas 1. A mano, con azada o escardillo  • Este es el método tradicional y el que más usarás.   • Es mejor una azada estrechita (escardillo) en lugar de esas grandes azadas tan fatigosas. Al ser la pala estrecha, se puede trabajar entre las plantas del jardín y las líneas del huerto. Debe tener un mango largo para evitar inclinar demasiado la espalda. • En macizos de flores, huerto y pequeñas áreas no se pueden usar herbicidas porque se dañarían las plantas circundantes (a menos que sean selectivos y maten sólo a hierbas Gramíneas), ni tampoco entra la desbrozadora de hilo.   • Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer la maleza con facilidad.  • Saca los hierbajos con la mayor cantidad de raíces posible. La Corregüela, por ejemplo, hay que insistir mucho arrancando profundo. • Las cavas que se hacen a lo largo del año (entre 3 y 6 cavas) tienen por finalidad airear el suelo y romper la costra superficial (tierra dura), pero obviamente, también se eliminan las malas hierbas que haya. 2. Desbrozadora  • Esta máquina lleva un hilo de nylon y tiene dos usos principales en jardinería:
Cortar malas hierbas a ras de suelo. Perfilar los bordes del césped. • Como ocurre con la azada, tampoco mata a las Hierbas Perennes, ya que corta la hierba a ras del suelo prosiguiendo viva bajo tierra. • Hay un accesorio para desbrozadora que es un disco metálico, mucho más potente que el hilo de nylon, y que corta matorral y hierbajos grandes.  • Con la desbrozadora hay que tener mucho cuidado de NO darle a los troncos de los árboles ni a los arbustos por la base. Serían heridas que terminaría por matar al ejemplar anillándolo.  • La desbrozadora ofrece un gran rendimiento y todos los jardineros profesionales la usan para limpiar un terreno de hierbas, aunque, insisto, las Perennes, luego de haber sido cortadas, rebrotan.  3. Herbicidas • Siempre que puedas, es mejor evitar los herbicidas. Son productos químicos que contaminan y existe un riesgo para las demás plantas, fauna y personas.  • Los herbicidas llamados sistémicos, son eficaces para malas Hierbas Perennes, muy duras de matar. Éstos se aplican en las hojas, se absorben y la savia traslada el veneno a las raíces para que toda la planta muera. Ejemplos: Glifosato, Sulfosato. Hierbas anuales  • Las Anuales nacen de semillas. Germinan, viven unos meses, sueltan las semillas y mueren. Las hay de invierno y de verano. Ejemplos: Amapola (Papaver spp.), Avena loca (Avena spp.), Cola de caballo, Jaramago, etc.. El 80 % de las malas hierbas son anuales. • Elimina las anuales preferentemente con azada o con desbrozadora, evitando los herbicidas. Hierbas perennes  • Las malas hierbas perennes o vivaces son mucho más problemáticas que las anuales. Si las arrancas con las manos, con la azada o con la desbrozadora, quedarán muchos trozos de raíces subterráneas, estolones, rizomas o bulbillos y volverán a brotar. Ejemplos: Grama (Cynodon dactylon), Cañota (Sorghum halepense), Castañuela (Cyperus rotundus), Correhuela (Convolvulus arvensis), etc.. • No obstante, aunque vuelvan a brotar, si cada vez que salgan las vas eliminando mediante azada, a mano o con desbrozadora, se irán debilitando progresivamente y cada año saldrán menos. En los huertos, el cavado regular las desalienta.  • Debido a la dureza de las malas hierbas perennes, los herbicidas tienen más utilidad con ellas que con las anuales.   • Uno de los más usados es el Glifosato. Este es el nombre de la materia activa, las marcas con las que se comercializa son varias, por ejemplo Roundup, Tomcato, etc.. Otro ejemplo de herbicida total y sistémico es el Sulfosato, nombre comercial en España, Touchdown. • Estos productos eliminan todo tipo de malas hierbas, tanto Anuales como Perennes. Se aplica a las hojas y penetra en la planta llegando hasta las raíces. Esta es su principal virtud para acabar con las Perennes.  • Por tanto, es con estos herbicidas sistémicos con los que se pueden matar a las malas hierbas Perennes, aunque tampoco son eficaces al 100%. Consejos sobre el uso del Glifosato y del Sulfosato  Son herbicidas TOTALES, no selectivos, es decir, que no distinguen entre malas hierbas y plantas ornamentales. Por tanto, sobre la que caiga, la daña, ya sea una mala hierba o cualquier otra planta del jardín. Localiza bien el producto sobre las malas hierbas. Una forma para localizar es recortar la parte superior de una botella de leche de plástico y ponerla en la punta de la lanza de la mochila a modo de embudo. Así puedes tratar, por ejemplo en la base de los arbustos, sin que el herbicida caiga sobre ellos. También hay para las mochilas un accesorio especial para localizar con forma de campana. Se puede echar en un espray doméstico y rociar sólo las hierbas. Aplica en día sin viento. No uses herbicida si se esperan lluvias al día siguiente o al otro; arrastraría gran parte del producto de las hojas y se desperdiciaría. Emplea las dosis recomendadas en el envase. El Glifosato tiene el problema que es sistémico y para actuar ha de bajar a las raíces, y si aplicas demasiado hace un efecto de quemar las hojas y no baja a las raíces. Limpia correctamente el recipiente después de un tratamiento. Se recomienda destinar un spray únicamente para herbicidas. Hay que insistir con varias aplicaciones para acabar con algunas hierbas muy resistentes y duras. No las matarás con una única aplicación. Por ejemplo, la grama (Cynodon dactylon), la Correhuela, la Castañuela o Juncia...  7 consejos para evitar que salgan malas hierbas   1. Antes de plantar extrae a mano todo lo que puedas. 2. Riega y aplica un herbicida antes de sembrar el césped. 3. Malla antihierbas en el suelo. 4. Uso de plantas tapizantes. 5. Menos riego para evitar la proliferación de malezas. 6. Cortar antes de que produzcan flores y semillas. 7. Acolchados o mulching al pie de las plantas.
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Estos son los métodos para conseguir que aparezca la menor maleza posible. En otra página vemos los métodos para acabar con ellas una vez presentes en el terreno (a mano, con desbrozadora y con herbicidas).
1. Antes de plantar o sembrar  Labra bien el terreno y saca a mano todos los estolones, bulbillos y rizomas que encuentres. (Ver fotografías inferiores).   2. Implantar un césped Antes de sembrar el césped, riega abundantemente y unos días después, sobre las hierbas que hayan emergido, pulveriza con un "herbicida total". Sigue regando y a los 15 días vuelves a tratar con este herbicida. Haciendo esto, saldrá muy poca maleza. 3. Malla antihierbas La malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. La malla se fija al suelo con clavos y arandelas para mejorar la sujeción. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas... 4. Tapizantes Planta especies tapizantes para hacer una alfombra tupida que impida la germinación de semillas.Mira la lista de plantas Tapizantes.   5. Menos riego  No riegues sobre la tierra desnuda porque saldrá más maleza. El riego por goteo te permite localizar el agua justo donde está la planta y, por tanto, salen menos hierbas que cuando se riega por toda la superficie. 
6. Que no florezcan Arranca las hierbas Anuales antes de que florezcan para que no suelten nuevas semillas. 7. Acolchados o mulching Un acolchado consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales. Sus beneficios son los siguientes: Impiden que las semillas reciban luz y puedan germinar. Ayudan a mantener la humedad del suelo, por tanto, hay que regar menos. Aportan nutrientes al descomponerse (en el caso de los acolchados orgánicos).   Los materiales más usados como acolchado son:   • Cortezas de pino trituradas: es un buen material de mulching. Se venden en sacos de plástico y en distintos calibres. Te aconsejo poner cortezas finas como base y sobre éstas extender cortezas más gruesas. Pueden y deben extenderse las cortezas de pino sobre una malla antihierbas. El inconveniente de las cortezas de pino es que no es barato y resulta dificultoso limpiar de hojas, restos de flores, etc. entre las cortezas.    • Acículas de pino: conserva muy bien el agua del suelo. Se descompone rápidamente y adquiere una coloración grisácea con el tiempo, por lo que necesita ser reemplazado cada año. Puede haber problemas de deficiencia de Nitrógeno, caracoles y roedores.    • Hojas: es el mulching natural. Posee un aspecto menos estético que los materiales anteriores. • Hierba: al pie de los árboles, una buena capa de hierba, evitar que crezca nada y se va descomponiendo dando abono. Cada año es preciso añadir. • Gravas y áridos de distintos colores. Recuerda poner la malla antihierbas antes de echar la grava, la grava sola, no, debe llevar la malla abajo para que casi no salga una hierba.   • Turba, mantillo, compost: son materiales que se descomponen con facilidad y no siempre evitan los problemas de malas hierbas.  • Paja: material tradicional de acolchado que se sigue usando en huertos alrededor de las hortalizas. Protege de la desecación del suelo.  • Esterillas de fibras naturales para la base de árboles. Se utiliza poco y no es fácil de encontrar en el comercio. Son eficaces. • Planchas de caucho. Es un acolchado artificial con una textura imitando mulch que puedes ver en la foto de la izquierda. Tampoco es fácil de encontrar. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
El ahorrar agua es importante tanto para el medio ambiente como para tu bolsillo. 
Es impresionante la cantidad que se desperdicia en el riego de jardines públicos y privados. En general, se riega mucho más de lo deseable.  Aquí tienes 38 consejos que te ayudarán a gestionar el agua: 1. Intenta recoger agua de lluvia. Un aljibe o estanque puede servir a varios vecinos. 2. Las aguas de depuradora se están usando en campos de golf con éxito.  3. Diseña el jardín agrupando las especies según su demanda de agua. Tendrías de esta forma zonas de necesidades altas, medias y bajas. Por ejemplo, los Cactus y Crasas y la flora autóctona estarían dentro de un grupo de plantas con necesidades bajas.  4. Elige especies autóctonas que con la lluvia pueden vivir sin precisar riego alguno. 5. Elige otras especies que aunque no sean autóctonas, sean resistentes a la sequía (habrá que regarlas menos). Ejemplos: cactus, lantana, aloes, palmeras, etc., etc.. 6. En los bordes del césped planta lo que más agua precise.  7. Crea sombras en el jardín mediante árboles o instalando una pérgola con trepadoras. Protegerá del sol.  8. Una sombra parcial será muy favorable para favorecer el establecimiento de las recién plantadas. 9. El viento reseca mucho las plantas. Protege el jardín del viento mediante cortavientos tales como:
- Setos.  - Masas de árboles, arbustos y trepadoras - Valla cubierta con trepadoras. - Lámina de brezo, mimbre o cañizo. - Muro  10. Instala riego por goteo, a poder ser, automático. 11. El riego por aspersión produce más pérdidas que el riego por goteo o las cintas de exudación. La manguera manual también supone mucho desperdicio pero es adecuado para aquellas plantas resistentes que se riegan manualmente muy de tarde en tarde. 12. Mejora el suelo haciendo una enmienda orgánica antes de plantar con turba, mantillo, compost o estiércol. Esto, en suelos arenosos, mejorará su capacidad de retención de agua; en suelos arcillosos, lo esponjará. 13. Planta a principios de otoño, que es una época magnífica en Clima Mediterráneo. Plantando a principios de otoño posibilitas que las lluvias de invierno se ocupen del riego y se establecen durante el invierno. Las plantas tropicales, mejor en primavera. 14. Haz grupos tupidos de plantas para que se cree un microclima húmedo entre ellas. Las masas vegetales dan sombra al suelo, protegen las plantas pequeñas del viento y evitan las malas hierbas. 15. Coloca acolchados en la base de las plantas para evitar la evaporación y las malas hierbas. Por ejemplo cortezas de pino, paja, mantillo, hojas, áridos y gravas, etc.. El acolchado o mulching es una de las bases de la jardinería de poco riego. 16. Usa tapizantes, también llamadas alfombrantes, para cubrir el terreno. Las Crasas tapizantes como Uña de gato (Aptenia cordifolia), Uña de león (Carpobrotus edulis), Lampranthus spp., etc., son las más resistentes. Puedes ver la LISTA DE TAPIZANTES aquí.  17. Las macetas suelen colocarse en la parte más soleada del jardín, ya que es ahí donde las plantas florecen mejor. En épocas de mucho calor es mejor moverlas para un lugar donde, al menos unas horas al día, estén a la sombra.  18. Es positiva la utilización de retentores de agua (polímeros absorbentes o hidrogeles), sobre todo cuando se trata de nuevas plantaciones en climas secos que no van a tener un mantenimiento de riegos periódicos. También se emplean en la ejecución de campos de golf y céspedes familiares mezclando una determinada cantidad con el suelo (ver dosis en los envases) y para plantación de árboles, arbustos y parterres de flores igual, mezclando con la tierra en el momento de plantar. Incluso en macetas. Césped 19. El césped es el principal consumidor de agua de los jardines. No es imprescindible. Hay jardines estupendos sin nada de césped.  20. Destina una superficie pequeña al césped, lo imprescindible para las necesidades familiares.  21. El césped de diseño sencillo es más fácil de regar (círculo, cuadrado, rectángulo). 22. Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en esos sitios plantas tapizantes. 23. Hay mezclas especialmente diseñadas con especies cespitosas resistentes a la sequía. Las más resistentes son: · Cynodon dactylon (Bermuda)  · Pennisetum clandestinum (Kikuyu)  · Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín)  · Zoysia japonica (Zoysia)  · Paspalum notatum (Hierba de Bahía) 24. Todas estas no aguantan las heladas fuertes. En climas frescos las más resistentes a la falta de agua son la Festuca arundinacea y la Festuca ovina y deben predominar en la mezcla. 25. Dichondra repens (resiste hasta -9ºC) es una excelente tapizante que necesita mucho menos riego que el césped y pocas siegas en el año. Inconveniente: admite poco pisoteo. 26. Alternativas al césped para cubrir el terreno: • Plantas tapizantes: Lista de Tapizantes • Masas de arbustos más o menos apretados. Los más indicados son los de porte bajo, tipo tapizante. Muchos tienen flores y aromas exquisitos. Mira en la Lista de Tapizantes también. • Cortezas de pino: son decorativas, conservan el agua e impiden que salgan malas hierbas, especialmente si van extendidas sobre una lámina geotextil.  • Gravas y áridos decorativos: los hay de distintos colores (blanco, rosa, amarillo, etc.). También podemos incluir aquí la 'puzolana volcánica'. Si pones gravas, recuerda siempre colocar antes sobre la tierra una malla geotextil y la grava encima; así se evitan las malas hierbas. • Pavimentos de materiales diversos: hormigón impreso, madera, lozas de barro, de pizarra, areniscas, granito, cuarcitas,..., albero amarillo, rojo, etc.. Mantenimiento 27. Si quieres convertir un jardín "normal" a uno de poco riego deberás acostumbrar a las plantas progresivamente, en varios años. Riega cada vez un poco menos. El césped en lugar de 7 riegos a la semana en verano (1 por día), ve quitando algunos. Sigue hasta regar día sí, día no. Ya estaremos ahorrando la mitad de agua. Ahorrar un 30 % de agua en riego del jardín es muy sencillo. 28. Acostumbra a poco riego para que busquen el agua en profundidad: 2 ó 3 riegos a la semana, por ejemplo. El suelo se debe dejar secar moderadamente entre 2 riegos para estimular a que las raíces busquen agua en profundidad y así se hagan más resistentes al riego escaso o nulo. Repito: acostumbra a poco riego tus plantas. 29. Existen en el mercado sensores de lluvia con corte automático que permiten desconectar el riego si está lloviendo, o sensores de humedad del suelo para ayudar a tomar la decisión de cuándo regar o esperar, pero es algo que básicamente hay que aprenderlo con la experiencia, aunque ayuda.  30. Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol. El riego automático con programador permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento. 31. Los suelos arenosos "chupan" mucho y hay que dar el agua en pequeñas dosis. Para arenosos el riego por goteo es ideal. 32. Siega el césped dejando la hierba a más altura. Las siegas altas también favorecerán su endurecimiento y mayor resistencia a plagas, hongos y a la sequía porque desarrolla raíces más profundas: hojas más largas, raíces más largas. En verano no cortes tan raso, deja que el césped crezca más alto a medida que aumentan las temperaturas. 33. Ajusta los aspersores para que el agua caiga sólo sobre el césped y las plantas y no sobre los caminos o construcciones.  34. Ajusta la dosis de los aspersores de tal forma que permitan que el agua penetre en la tierra sin producir charcos ni escorrentía. 35. Para una mejor penetración del agua evita la compactación de la tierra. Pincha el terreno (hasta unos 7 cms.) al menos 1 vez al año con rulo de púas, horca especial para airear en superficies pequeñas,... También existen zapatos con clavos para airear el terreno mientras se camina sobre él. 36. Elimina las malas hierbas porque son grandes competidoras por el agua del suelo. Además, si riegas poco, saldrán menos hierbas. Crecen muy rápidamente y compiten con nuestras plantas por el agua. 37. Usa abonos de lenta liberación mejor que los muy solubles. Duran más tiempo en el suelo y se pierde menos en profundidad arrastrados por el agua, resultando más económicos a la larga. Aporta también abonos orgánicos en lugar de los químicos como estiércol, compost casero, turba, mantillo, guano, etc.. 38. El exceso de alimentación, sobre todo de nitrógeno, provoca un mayor crecimiento con el consiguiente aumento en el consumo de agua. 
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Miss Chen
2017年08月26日
Miss Chen
Observa las plantas
1. Para detectar síntomas de falta de agua o de exceso mira con frecuencia el aspecto de las hojas, de las flores y de la planta en general. En verano hay que estar muy pendiente. 2. En caso de que esté pasando sed, los síntomas son: • Las hojas tienen un color apagado, sin brillo. • Se abarquillan. • Amarillean. • Se caen o se quedan lacias.  3. El síntoma más típico de exceso de agua es que las hojas se vuelven amarillas y luego caen. ¿Cómo saber el grado de humedad del sustrato? 4. El método más típico para comprobarlo es meter el dedo y notar si está seco o húmedo. Cogerle el tranquillo a esta técnica es fundamental. 5. Hay quien clava en la tierra un lápiz y al sacarlo ve si ha quedado mucha tierra adherida en él; eso significa que la tierra permanece húmeda. 6. Otro truco válido para macetas de terracota o de barro consiste en dar unos pequeños golpes en ella. Si suena a hueco, es que quiere agua; si suena macizo, es que está llena.  7. Levantar una maceta con agua o sin ella es diferente el peso. 8. En el mercado existen unos instrumentos medidores de humedad que se clavan en la maceta y sirven como orientación. 9. Cuidado porque a veces la capa superior de tierra de la maceta puede estar seca mientras que el fondo contener agua estancada y más riegos serían perjudiciales. 
¿Con qué frecuencia regar? 10. No hay "recetas" universales en cuando al riego, ya que depende de las condiciones particulares de cada planta y lugar. 11. Lo que está comprobado es que el principal error en el cultivo de las plantas en maceta, y en concreto en las plantas de interior, es el riego excesivo que pudre las raíces.  12. Se mueren muchísimas más plantas por exceso de agua que por sequedad. 13. Recuerda que no es lo mismo una tierra húmeda que empapada. 14. Si se te muere una planta, fíjate en primer lugar cómo estás regando (humedad del sustrato) y comprueba si el recipiente tiene el orificio de la parte inferior obstruido. 15. Con el riego siempre es mejor quedarse corto que pasarse. Ante la duda, es mejor no regar y esperar un par de días.  16. Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días. 17. La cantidad de agua que una planta necesita depende de sus exigencias individuales, del sustrato, de la cantidad de luz que recibe, de la temperatura y de la humedad del aire. 18. Hay plantas que precisan un riego abundante, otras regular y otras bajo. Por ejemplo, precisan riego abundante: Culantrillo, Azalea, Hortensia, etc.. Los Cactus y las Plantas Crasas necesitan poco riego y en invierno cero. 19. La planta que tenga muchas hojas y grandes consumen más agua. 20. Las mismas plantas en maceta precisan más riego que si están plantadas en la tierra del jardín.  21. En época de crecimiento y de floración necesitan más.  22. Si hay viento caliente en verano, riega prácticamente a diario debido a que se secan a las pocas horas.  23. Muchas plantas tienen una época de reposo en el año, que puede ser el invierno. Riego mínimo o cero en este caso. Los cactus y las clivias son dos ejemplos de plantas que no hay que regar en invierno. 24. Las macetas de barro pierden más agua al ser porosas.  25. Las macetas de plásticos retienen el agua durante más tiempo por lo que deben regarse con menos frecuencia. 26. Es bueno llenar la regadera por las noches, para que el agua esté a temperatura ambientecuando riegues por la mañana las plantas de interior. Dejándola reposar una noche hace que pierda el cloro por evaporación. 27. El riego continuado de las macetas va lavando los nutrientes minerales que toman las plantas (Nitrógeno, Potasio, etc.). Esto supone un empobrecimiento del sustrato, además de los posibles encharcamientos. 28. Si las plantas se encuentran en lugares secos y soleados, conviene regarlas con más frecuencia; por el contrario, si se encuentran en interiores frescos y con poca luz no es necesaria tanta agua.  29. No mojes las flores porque durarían menos. 30. Verifica que la maceta drena bien, que sale el agua por los agujeros inferiores cuando riegas. Para conseguir un buen drenaje, pon en el fondo de la maceta grava, trocitos de cerámica, arcilla expandida, etc.. 31. Si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique los cristales. Métodos de riego Los métodos para regar macetas son por arriba, por abajo con platito o por inmersión.   Inmersión  Este es un buen método para las plantas en cestos colgantes y los tiestos pequeños en verano. También es un remedio de urgencia para revivir una planta seca.  Para regar este tipo de plantas necesitas un recipiente con agua. Introduce la maceta en él y manténla así hasta que dejen de salir burbujas o varios minutos. Si la tierra de la maceta está muy seca (por ejemplo, de turba), aflójala con un tenedor y sumérgela en un baño de agua hasta que dejen de formarse burbujas. Escurre el agua sobrante. Metodo del platito   Hay plantas que debes regarlas por el llamado 'método del platito'. Consiste simplemente en poner la maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por capilaridad, se retira. Riega por este método las siguientes plantas: Afelandra Azalea Begonia de flor y de hoja (B. rex) Brezo Ciclamen Culantrillo Espatifilo Nefrolepis o Helecho espada Violeta africana o Saintpaulia. Este sistema no compacta el sustrato pero quedan con el tiempo un exceso de sales de los fertilizantes en superficie que de tarde en tarde habrá que lavar con un riego abundante. Muchas Bromeliáceas consiguen la mayor parte del agua que utilizan a partir de una cavidad central que sirve de depósito, por lo que siempre debe estar lleno de agua. Cambia este agua 2 veces al mes. Un buen pulverizado en las hojas les viene muy bien también.
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